Le théâtre Mariinsky ou Mariinski (En russe : Мариинский театр), connu aussi comme théâtre Kirov avant 1992, est une célèbre salle de spectacle de Saint-Pétersbourg. Si le Mariinsky est également une compagnie prestigieuse produisant opéras et concerts, c’est avant tout son corps de ballet et ses productions chorégraphiques qui ont contribué à le rendre mondialement célèbre.

Histoire d’un lieu mythique – Le Théâtre Mariinsky

L’histoire du théâtre Mariinsky débute en 1783, lorsque s’ouvre le 5 octobre sur la place du Carrousel le théâtre Bolchoï (à ne pas confondre avec le théâtre Bolchoï de Moscou). Dans la nuit du 1er janvier 1811, le théâtre subit un terrible incendie et rouvre ses portes en 1818.

Au fil du temps, les représentations de la compagnie sont transférées au théâtre Alexandrinsky et au théâtre dit “du cirque”, situé en face du Bolchoï. Le théâtre-cirque brûle à son tour en 1859. À sa place, débute la construction d’un nouveau théâtre, le Mariinsky. Le nom de celui-ci est un hommage à Marie Alexandrovna, femme de l’empereur Alexandre II.

Construit par Alberto Cavos dans un style “Renaissance baroque”, le théâtre fut inauguré le 2 octobre 1860 par une représentation de l’opéra de Mikhail Glinka, Une vie pour le tsar.

La salle a été construite sur la base du cirque préexistant. L’architecte a transformé la piste en parterre, modifié en profondeur les gradins et loges existantes, et supprimé une partie de ceux-ci pour construire une scène. Elle a de ce fait une forme très originale, qui conserve toutefois l’allure générale d’une salle à l’Italienne “en U”. Sa largeur inhabituelle – unique au monde au moment de sa construction – a profondément révolutionné les formats d’occupation scénique usités jusqu’alors par les chorégraphes.

Un temple de la dance

C’est particulièrement autour de son corps de ballet que le Mariinsky bâtit sa réputation, notamment sous l’impulsion de Marius Petipa. Nommé directeur de la danse en 1869, il y créa plusieurs dizaines de chorégraphies, dont beaucoup sont encore dansées aujourd’hui.

La fin du XIXe siècle marque l’âge d’or de la compagnie, qui invente le ballet « à la russe », caractérisé par l’aspect spectaculaire et la durée des ballets. Le Mariinsky est alors la référence mondiale de la danse.

L’orientation très moderniste prise par Michel Fokine, directeur du théâtre au début du XXe siècle, donnera naissance aux fameux Ballets russes, nom utilisé par la troupe du Mariinski lors de ses premières tournées.

Ces tournées, organisées par Serge Diaghilev, présentent au monde entier les talents du Mariinski de l’époque. Le triomphe des Ballets russes donne des idées d’indépendance aux vedettes de la troupe, qui quittent le corps de ballet officiel, tel Nijinsky qui fondera sa propre compagnie privée à Londres.

Le Mariinsky, du XXe siècle à aujourd’hui

Après la révolution de 1917, le théâtre acquiert le statut d’auto-organisation. En 1920, il est renommé Théâtre académique d’État de l’opéra et du ballet, et en 1935, Théâtre Kirov, suite à l’assassinat de Sergueï Kirov, chef communiste de Léningrad. Le nom originel est restauré en 1992.

Vers le début des années 1930, le Mariinsky est à l’ombre du théâtre Bolchoï de Moscou, plus apprécié des autorités communistes. Tout au long du XXe siècle, le Mariinski perd de son aura et a du mal à retenir les élèves qu’il forme, tels Rudolf Noureïev, Natalia Makarova, ou Mikhail Barychnikov. Certains rejoignent le Bolchoï, d’autres émigrent vers l’ouest.

Le nouvel essor du Mariinski commence à la fin des années 1980. Depuis la fin du régime communiste, le Mariinsky cherche à se moderniser rapidement pour conserver son rang et empêcher la fuite de ses vedettes.

Le directeur actuel, Valery Guerguiev, chef d’orchestre mondialement connu, se bat pour rétablir le Mariinsky parmi les meilleures scènes du monde. Il est notamment à l’origine du célèbre festival des Nuits Blanches de Saint-Pétersbourg.

Sur le plan architectural, la dernière décennie a vu la construction de deux salles supplémentaires, Mariinsky 2 (le nouveau théâtre) et Mariinski 3 (dédiée aux concerts symphoniques).

Prokofiev,Tchaïkovski, Petipa, Rimski-Korsakov, Balanchine, Musorgsky,…

Le théâtre Mariinsky résonne de noms prestigieux et se positionne comme l’une des meilleures scènes au monde. L’expérience d’un ballet ou d’un opéra au Mariinsky sera sans conteste un souvenir impérissable au cours d’un séjour pétersbourgeois.

Réservez vos places en avance

Pour réserver vos places dans l’une des trois salles, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel. Vous pouvez trouver la programmation ici. Attention, site uniquement en anglais et en russe. La scène historique est indiquée en « vert » et appelée « Mariinsky Theatre ».

Au même titre que le Bolchoï de Moscou, le théâtre est très souvent plein donc n’hésitez pas à vous y prendre en avance.

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Vladimir (En russe : Владимир) est la porte d’entrée de l’anneau d’or et l’une des villes les plus anciennes de Russie. Elle a été fondée avant Moscou. Visiter Vladimir est une étape obligatoire sur la route des villes princières. Dans cet article, vous retrouverez tous les principaux points d’intérêt. Si vous avez un peu de temps ou si c’est votre deuxième passage, je vous mets Vladimir en dehors des sentiers battus pour que vous puissiez voir ce que les touristes de passage ne font jamais.

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Un peu d’histoire sur Vladimir

L’ancienne ville de Vladimir est l’origine même des terres russes. Dans une certaine mesure, Vladimir est la patriarche des villes russes puisqu’elle est apparue avant Moscou et de nombreuses autres villes russes. Son histoire est à la fois fascinante et dramatique. Cela a commencé en 1108, lorsque le légendaire prince Vladimir Monomakh a construit une puissante forteresse pour protéger la région du sud-est.

La nouvelle forteresse nommée d’après son fondateur devint la base de la nouvelle principauté, créée et renforcée par le fils de Vladimir Monomakh, le prince Yuri Dolgoruky. Il y construisit plusieurs nouvelles forteresses. Parmi les villes qu’il a fondées se trouvaient Moscou, Pereslavl-Zaleski, Yur’ev-Polish et Zvenigorod. Pendant ce temps, Vladimir est devenu une ville prospère, c’était la capitale de la principauté de Vladimir-Souzdal. Son apogée a eu lieu au XIIe siècle sous le prince Andrew Bogolubsky, fils de Yuri Dolgoruky, qui a déplacé la capitale de Kiev à Vladimir.

De 1158 à 1165, la nouvelle capitale connut de grandes modifications. De nouveaux remparts encerclèrent la ville remplaçant les murs et portail en bois. Le frère cadet du prince Andrei, Vsevolod III, a prit la relève et a multiplié les splendeurs de la ville en créant la cathédrale de Saint-Dimitri, le monastère de la Nativité avec l’église blanche, le monastère de Kniaginin et le principal sanctuaire de la principauté, la cathédrale de l’Assomption.

Cependant, l’invasion mongole au XIIIe siècle provoqua le déclin de Vladimir. La capitale a été ruinée, pillée et incendiée ; les temples, les palais et les monastères ont été endommagés. Vladimir a perdu son blason politique. Le nouveau centre a été déplacé à Moscou et Vladimir est devenue une des villes de la principauté de Moscou.

Aujourd’hui, Vladimir est une grande ville moderne, où l’ancien et le nouveau sont intimement liés : les anciens temples jouxtent des immeubles de grande hauteur en verre et en béton, les dômes dorés des églises se reflètent dans les fenêtres des magasins et des cafés. La ville attire des millions de touristes, Vladimir est en fait, le début de votre voyage autour de l’Anneau d’Or de Russie.

Quoi voir à Vladimir ?

Habituellement, les bus visitant l’Anneau d’Or rejoignent l’ancien Vladimir par la célèbre Porte d’Or avant de s’arrêter sur la place principale de Sobornaya pour faire le plein de touristes devant les cathédrales de Saint Dimitri et de l’Assomption. Ils se dirigent ensuite vers la ville pittoresque de Souzdal. Mais Vladimir ne se limite pas aux célèbres églises et à certains musées qui peuvent vous en apprendre beaucoup sur l’histoire de la Russie ancienne : la ville fournit des informations intéressantes sur la vie de la province russe. Quoi qu’il en soit, ne vous limitez pas à quelques églises et musées. Pour l’architecture, visitez la ville voisine de Souzdal.

Exposition de miniatures en laque, de cristal et de broderies

Étant donné que Vladimir possède un riche patrimoine en verrerie et en cristaux, il est donc logique de visiter une exposition qui présente ces beaux objets. L’exposition de miniatures et de broderies est organisée dans un musée situé près du centre-ville à l’entrée de la vieille ville. L’ensemble de l’exposition occupe trois étages et comprend également une boutique de souvenirs au niveau inférieur. Vous pouvez passer de nombreuses heures à regarder toutes les boîtes en laque, cristaux, broderies et autres objets des étonnantes collections russes.

La porte d’or

La porte d’entrée de la ville fut construite en 1158 sur ordre du prince Andreï Bogolyubsky et faisait partie entièrement du mur de fortification, système de défense contre les envahisseurs. Le monument militaire voûté de la Porte d’or est le seul vestige des remparts et reste l’une des attractions les plus vue de Vladimir. Elle est là pour rappeler aux habitants et aux étrangers l’invasion mongole qui s’y est déroulée. Le musée du monument regorge d’artefacts historiques à découvrir.

• Ouvert du jeudi au dimanche de 10h à 18h
• Entrée 150 RUB

Rue Bolchaïa Moskovskaïa

À l’instar des autres villes du monde, Vladimir a sa propre rue historique qui attire les acheteurs, les habitants et les touristes étrangers. La rue Bolchaïa Moskovskaïa est animée et bien située près de la gare. La plupart des visiteurs devraient donc se trouver à proximité de cette rue. Le jour du Nouvel An, un marché géant prend place et propose une grande variété de stands vendant de nombreux mets et souvenirs locaux. Mais même si vous n’avez pas l’intention d’acheter quoi que ce soit, le voyage vaut le détour pour découvrir les magnifiques décorations et profiter de l’ambiance détendue des fêtes de fin d’année.

Place des cathédrales – Sobornaya

La place Sobornaya attire des gens de toute la Russie et d’autres pays car paisible pendant les mois d’hiver et incroyablement dynamique pendant les mois d’été. La place a subi de nombreux changements au cours des différentes époques. C’est endroit idéal pour admirer la fontaine, les arbres et la cathédrale de la Dormition à proximité. Quelques baraques en bois proposent des souvenirs et des produits locaux.

Cathédrale de la Dormition

La cathédrale de la Dormition de Vladimir (En russe : Успенский собор Владимир) est un édifice remarquable de l’époque pré-mongole de la Rus. Historiquement, avant la domination de Moscou, c’était la cathédrale la plus importante de la principauté de Vladimir-Souzdal. C’est dans celle-ci que furent couronnés les princes de cette principauté et de celle de la Grande-principauté de Moscou. Cet édifice du XIIe siècle servit de modèle à de nombreux autres construits plus tard, parmi lesquels la cathédrale de la Dormition de Moscou de l’architecte Aristotile Fioravanti. La cathédrale de la Dormition de Vladimir est aussi un des rares édifices dans lequel sont conservés des fresques réalisées par Andreï Roublev. 

En 1992, la cathédrale de la Dormition est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

• Entrée 150 roubles
• 7h00 – 18h00 tous les jours sauf le lundi jusqu’à 10h00

Parc Pouchkine

Le parc Pouchkine est un espace naturel magnifique et propice à la détente. Il dispose également d’une terrasse d’observation permettant de voir Vladimir dans son ensemble. Vous pourrez y passer des heures à admirer les magnifiques arbres verdoyants et tout particulièrement en été. C’est aussi une excursion romantique pour les couples, où ils peuvent profiter de la compagnie de l’autre tout en regardant les magnifiques couchers de soleil sur la vallée.

Monument du Prince Vladimir et de Saint Fedor

Le monument du prince Vladimir et de saint Théodore se trouve sur la terrasse d’observation du parc Pouchkine, à 50 mètres au-dessus de la rivière Klyazma. Le monument en bronze est le prince à cheval avec une bannière et un évêque à pied sur un socle massif. Elle mesure 14 mètres de haut et est déjà clairement visible depuis le pont qui enjambe la Klyazma. Le monument a été inauguré le 28 juillet 2007.

La cathédrale de Saint-Dimitri

La cathédrale de Saint-Dimitri est la plus belle de la ville. Sa modeste largeur alliée à son étonnante hauteur, lui confère une apparence plutôt unique. Cette cathédrale de calcaire blanc est un exemple flagrant de l’architecture russe du XIIe siècle. Et bien que ce bâtiment soit plutôt modeste et minimaliste, il est orné de nombreuses sculptures en pierre qui représentent des scènes de la Bible.

Musée central

Le bâtiment en pierre entre les cathédrales a été construit dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle sur ordre de Catherine II par l’architecte Charles Blanc. Ce bâtiment de trois étages, de style empire, abritait les institutions de l’administration provinciale. En 1797, la première imprimerie s’occupait de produire les « Bulletins provinciaux ». Le rédacteur en chef de la partie non-officielle de ce journal était Alexander Herzen. Au deuxième étage, se trouvait le tribunal de district. En 1849, la première caisse d’épargne de Vladimir vue le jour. Il abritait également le bureau du gouverneur, le conseil du gouverneur, la chambre du Trésor. Aujourd’hui, ce musée abrite des expositions, ouvertes au public de 10h à 17h.

Forgeron de Borodins

Il est rare de rencontrer un forgeron traditionnel, mais Vladimir a un magasin exploité par un forgeron expérimenté au 3G rue Georgiyevskaya. De plus, ce forgeron enseigne aux visiteurs locaux et étrangers les secrets de son métier. Les master-class au magasin du forgeron sont amusantes et les nouveaux étudiants créeront des souvenirs sympas à emporter chez eux.

Le château d’eau

Ce musée cylindrique d’aspect unique est un ancien château d’eau construit en 1860. L’exposition du musée vous montre l’atmosphère d’une ville de province à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Des citations de journaux locaux, de livres et d’autres publications permettent de voir la ville à travers le regard des contemporains. Près du sommet de la tour se trouve un pont d’observation auquel vous pouvez accéder gratuitement. La Porte d’Or et d’autres sites importants sont visibles d’ici.

• rue Kozlov Val, 14, Vladimir
• 150 roubles
• Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00

Itinéraire conseillé pour une visite efficace de Vladimir

En arrivant en voiture, il est préférable de trouver une place sur la rue Letne-Perevozinskaya (Летне-Перевозинская улица). De là, vous commencez par le musée du cristal avant de vous rendre à la Porte d’Or. Montez dans celle-ci avant de prendre la rue principale Moskovskaya. Arrivé à la place Sobornaya, finissez de grimper la colline pour arriver à la cathédrale de la Dormition (fermée le lundi). Faites le tour de celle-ci et admirez le paysage. Descendez les marches à travers le parc Pouchkine pour voir la statue de Vladimir. Depuis les remparts, admirez le château d’eau en face que vous irez voir au retour. Revenez sur vos pas et passez à travers le parc Lipki pour rejoindre l’église de Saint-Dimitri et le palais.

Si vous avez le temps, vous pouvez continuer sur la rue principale jusqu’au monastère de Bogoroditse-Rozhdestvenskiy en passant devant le musée d’histoire. Il est temps de revenir à votre voiture. Après la place des cathédrales, toujours sur la rue principale, prenez à gauche sur la rue Georgievskaya (Георгиевская улица). Vous allez passer respectivement devant le forgeron, deux autres églises et une autre statue de Vladimir pour atteindre le château d’eau. N’oubliez pas de jeter un coup d’œil au panorama qui se trouve derrière le forgeron. Après la dernière visite, descendez vers votre voiture en contrebas, mais attention ça glisse ! N’hésitez pas à faire une pause dans l’un des nombreux restaurants de Moskovskaya ulitsa.

Si vous arrivez en train ou en bus, vous pouvez faire exactement la même visite mais en sens inverse car la gare se trouve derrière le monastère de Bogoroditse-Rozhdestvenskiy.

Vladimir en dehors des sentiers battus

Église de l’intercession de la vierge sur la Nerl

L’église de l’Intercession-de-la-Vierge sur la Nerl (en russe : Церковь Покрова на Нерли, Tserkov Pokrova na Nerli) fondée en 1165, est une toute petite église en pierre blanche 13 km au nord de Vladimir. C’est un modèle remarquable de l’école architecturale de Vladimir-Souzdal et de l’architecture russe ancienne. Elle est réputée pour l’harmonie de ses dimensions. Elle est aussi un des principaux représentants de l’architecture russe pré-mongole sur la liste des édifices de l’époque pré-mongole de la Rus’ et, à ce titre, a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1992, au sein des monuments de Vladimir et de Souzdal.

Monastère masculin de la Nativité de la Vierge

Le monastère de la Nativité de Theotokos est l’un des plus anciens monastères de la terre russe. Il a été fondé au XIIème siècle par le Grand-Duc Vsevolod, qui lui a donné une place élevée au-dessus de la rivière Klyazma. Le monastère a été témoin d’événements tels que l’invasion des Tatar-mongols, la mort du grand-duc Alexandre Nevski, dont les reliques sacrées reposèrent pendant plusieurs siècles dans la cathédrale principale.. Le monastère a nourri spirituellement de nombreux hiérarques de l’Église russe. C’était le plus grand centre de vie monastique du nord-est de la Russie et c’est dans ses murs que la chronique Lavrentievsky a été créée et stockée.

Au XXe siècle, pendant les persécutions soviétiques, le monastère a été dévasté et fermé aux croyants, mais en 1991, les travaux de l’évêque Eulogius ont permis sa réouverture. À l’heure actuelle, une vie monastique tranquille coule dans le monastère. Les services ont lieu quotidiennement dans les églises et les frères, sous la supervision de l’abbé, le Père Supérieur Cyril, passent du temps dans les travaux et les prières.

À l’intérieur de ce monastère (en russe : Богородице-Рождественский мужской монастырь) se trouvent pas moins de deux cathédrales, deux églises et deux chapelles.

• Cathédrale de la Nativité (Собор Рождества Христова)
• Cathédrale de la Nativité de la Vierge (Собор Рождества Богородицы)
• Eglise d’Alexandre Nevski (Храм Александра Невского)
• Eglise de la nativité de jean baptiste (Храм Рождества Иоанна Крестителя)
• Chapelle imaginaire en l’honneur de la mère de dieu « Iverskaya » (Притвор-часовня в честь иконы Божией Матери «Иверская»)
• Chapelle en l’honneur de Saint-Nicolas le Wonderworker (Часовня в честь Святителя Николая Чудотворца)

• Ouvert tous les jours de 6h à 21h
• Site internet

Musée d’histoire de Vladimir

À quelques pas après le parc Lipki sur la rue Moskovskaya, se trouve un bâtiment en brique rouge, semblable au terem de l’ancien boyard russe. Il a été construit au début du XXe siècle grâce à de généreuses donations de mécènes selon le projet de l’architecte provincial Petr Begen dans le style pseudo-russe : brique figurée, tuiles multicolores du XVIIe siècle de Gorokhovts, cocons élégants, porche d’entrée, toit haut décoré de dentelle métallique. Depuis plus de 100 ans, le Musée historique de Vladimir y est installé.

Le musée présente aux visiteurs l’histoire de la région de Vladimir depuis l’Antiquité jusqu’aux événements du début du XXe siècle. Le XIIème siècle est la période de formation et d’épanouissement de la principauté de Vladimir-Suzdal, interrompue par l’invasion mongole. La maquette de l’exposition du musée, réalisée sur la base d’informations archéologiques et annalistiques, permet d’imaginer à quoi ressemblait la ville médiévale. Vladimir devient la capitale du Nord-Est de la Russie, un centre spirituel, un lieu où l’artisanat et le commerce se sont développés.

La perle de l’exposition, consacrée à cette période de l’histoire de la principauté de Vladimir-Souzdal, est devenue un trésor unique d’ornements en argent et de reliques d’églises, caché lors de la conquête de la ville par les troupes tatares-mongoles en 1238 et retrouvé par les archéologues en 1993. La victoire dans le domaine de Koulikovo est associée à la renaissance des terres russes, à la formation d’un seul État centralisé. Des événements de différentes époques sont représentés par des pièces de musée : la politique d’élargissement des frontières de l’État sous Ivan le Terrible, le Temps des Troubles, la milice populaire de Minine et de Pozharsky, les réformes de Pierre Ier et d’Alexandre II, les années de règne de Nicolas II, la Première Guerre mondiale, les événements révolutionnaires…

• Bolchaya Moskovskaya ul. 64
• Ouvert tous les jours de 10h à 17h
• Entrée 150 RUB

Musée de la nature

Au 19, rue Mira, on trouve le musée de la nature. Il commence par des blocs de calcaire, à partir desquels sont construites les cathédrales en pierre blanche du pays de Vladimir-Suzdal. Il y a plusieurs centaines d’objets exposés, dont de grands animaux empaillés : élan, ours, sanglier, loup, lynx. L’exposition présente des « coins » de forêt, d’étang, de prairie, de champs – avec des plantes et des animaux typiques de la région.

Ce sont des tétras des bois, une famille de castors au bord du lac, une tanière de loup, une tanière d’ours, une famille d’élans, des plantes à fleurs : iris, lys et une rare cruche blanche de nos jours. Une section distincte de l’exposition est consacrée aux plantes et aux animaux en danger. La tâche principale de cette section est de susciter l’inquiétude des visiteurs sur le sort des plantes et des animaux rares, de comprendre les raisons de la réduction de leur nombre, de connaître les mesures de conservation des animaux, des oiseaux et des plantes rares. L’exposition est rythmée par le chant des oiseaux et les cris des animaux.

• Ouvert tous les jours de 10h à 17h
• Entrée 150 RUB

Monastère de Bogolyubovo à côté de Vladimir

À 10 km de Vladimir, de 1158 à 1165, un palais en pierre blanche avec l’église de la Nativité, une forteresse avec des remparts en terre et des murs en pierre ont été construits à Bogoliubov. Aujourd’hui, l’ancienne résidence princière abrite un couvent en état de fonctionnement, où sont conservés des fragments des brillants bâtiments d’Andreï Bogolyubski.

Andreï Bogolyubski a passé dix-sept ans dans sa résidence de campagne, où, sur son ordre, un complexe de bâtiments de palais a été érigé. Le centre de l’ensemble était l’église de la Nativité de la Sainte Vierge Marie, qui était attenante des deux côtés par des galeries à deux étages – les passages avec des tours d’escalier. La galerie nord conduisait à un palais princier d’habitation. Les deux ailes ont été complétées par des tours de combat intégrées dans le système défensif de la ville de Bogolyubovo.

A l’entrée du temple, il y avait un énorme bol d’eau bénite sous une tente à 8 colonnes. Cette tente – ciborium – formait une ombre au-dessus de la coupe d’eau sanctifiée, où un voyageur pouvait étancher sa soif et se rafraîchir le visage. La place devant le palais était bordée de dalles de pierre blanche avec des gouttières et des égouts. Ainsi, une ville prospère en pierre blanche a été construite à Bogolyubovo.

Ici, dans sa résidence, la nuit du 29 juin 1174, le prince André mourut en martyr aux mains des boyards Kuchkovitch, opposants au pouvoir princier. La tour avec son escalier en colimaçon et la galerie qui lui est attenante ont survécu jusqu’à ce jour.

Une exposition dans la cathédrale de la Nativité raconte l’histoire du prince Andrey lui-même, un brillant ensemble architectural créé grâce à ses efforts.

Comment se rendre à Vladimir ?

Train

De nombreux trains relient Moscou à Vladimir, même si nombre d’entre eux arrivent à Vladimir à des moments inopportuns. Ces trains partent habituellement de la gare de Moscou Yaroslavsky (Ярославский) – Station de métro Komsomolskaya (Комсомольская) bien que certains partent également de la gare Kursky  (Курский) – Station de métro Kurskaya (Курская).

Trois trains à grande vitesse circulent également entre les gares de Kursky et de Vladimir: les trains Sapsan , Burevestnik et Lastochka. Tous les trois se rendent à Nizhny Novgorod et mettent entre 1h30 et 2 heures pour se rendre à Vladimir depuis Moscou. Le Sapsan et le Burevestnik sont plus pratiques pour les excursions d’une journée, le Burevestnik étant moins cher que le Sapsan.

Bus 

Les bus à destination de Vladimir depuis la gare de Kursky partent presque toutes les heures de la place à côté de la gare. Des bus partant de la gare routière Schyolkovskaya se rendent à Vladimir et à proximité de Suzdal toutes les 1 ou 2 heures. Cela prend environ 4 heures. Nous vous conseillons d’acheter des billets à l’avance. Les bus en provenance de Moscou arrivent sur la place en face de la gare de Vladimir.

Voiture

En voiture il faut compter 3 heures en prenant la M7.

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Souzdal est située sur la rive gauche de la rivière Kamenka, à 26 km au nord de Vladimir. On l’appelle souvent la ville-musée de l’Anneau d’Or, car elle a conservé son apparence d’origine et abrite une abondance de monuments historiques, d’art antique et d’architecture russe. Dans cet article, vous retrouverez toutes les principales choses à faire à Souzdal.

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Histoire de Souzdal

Souzdal est un véritable bijou dans l’Anneau d’Or. Il s’agit de l’une des plus anciennes villes de Russie datant de 1024. Le prince Yury Dolgoruki en fit sa capitale régionale au XIIe siècle et elle devint une forteresse dont le Kremlin protégeait la frontière russe. Le Kremlin de Souzdal forme aujourd’hui le cœur historique de la ville et englobe ses bâtiments les plus anciens.

Lorsque les tsars moscovites sont arrivés au pouvoir au XVIème siècle, Souzdal a changé son statut politique pour devenir un centre religieux. Son patrimoine architectural religieux est extraordinaire, avec plus de trente églises et cinq monastères construits et décorés de manière unique. L’un des édifices religieux les plus impressionnants est le couvent de l’Intercession, lieu réputé pour l’exil de nombreuses femmes nobles, dont la mère d’Ivan le Terrible et la première épouse de Pierre le Grand…

Les immanquables de Souzdal par ordre d’importance

Monastère du Sauveur Saint Euthyme

Fondé au XIVe siècle pour protéger l’entrée nord de la ville, le plus grand monastère de Souzdal (En russe : Спасо-Евфимиева монастыря) s’est développé aux XVIe et XVIIe siècles. Après Vasily III et Ivan le Terrible, la noble famille Pozharsky a construit d’impressionnants bâtiments en pierre et procédé à de grandes acquisitions de terres.

Le Kremlin de Souzdal

Grand-père du Kremlin de Moscou, cette citadelle, datant du XIIe siècle, était la base du prince Yury Dolgoruky, qui régnait sur la vaste partie nord-est de Kyivan Rus (avant-poste qui allait devenir la capitale russe). Les remparts de terre du Kremlin de Souzdal, d’une longueur de 1,4 km, renferment de vastes rues et maisons et une poignée d’églises, ainsi que le principal groupe de cathédrales de l’avenue Kremlyovskaya.

Cathédrale de la Nativité de la Vierge

La cathédrale de la Nativité de la Vierge (En russe : Собор Рождества Пресвятой Богородицы), dont les dômes bleus étoilés dominent la cour du Kremlin de Souzdal, a été fondée dans les années 1220. Seule sa partie inférieure, richement sculptée est en pierre blanche d’origine ; le reste est en briques du XVIe siècle. L’intérieur est somptueux, avec des fresques du XIIIe et du XVIIe siècle et des portes damasquinées (or sur cuivre) du XIIIe siècle.

Musée de l’architecture en bois et de la vie paysanne

Ce musée en plein air situé en face du Kremlin de Souzdal, de l’autre côté de la rivière, offre un aperçu fascinant de la vie traditionnelle des ruraux de la région il y a plus de 100 ans. Outre les maisons en rondins, les moulins à vent, une grange et de nombreux outils et objets d’artisanat, l’église de la Transfiguration (En russe : Преображенская церковь) et sa plus ancienne église (1756) sont plus que remarquables. Il existe également un musée similaire à Kostroma.

Place du marché – Torgovaya ploshchad

La place Torgovaya de Souzdal (marché) est dominée par les arcades commerciales à piliers le long de son côté ouest. Il y a plusieurs églises dans les environs notamment l’église de Kazan (Казанская церковь) de 1739 et l’église de la Résurrection (Воскресенская церковь) de 1720 ; les heures de cette dernière sont irrégulières, mais si elle est ouverte, vous pouvez monter au sommet du clocher pour être récompensé par une vue magnifique sur la silhouette dorée de Souzdal. Au bout de cette place les babouchkas vendent la production de leur jardin.

Le Couvent de la Sainte Intercession

C’est une image classique de Souzdal : une beauté blanchie à la chaux de murs monastiques entourés de vertes prairies au bord de la rivière qui serpente paresseusement. À l’intérieur, se trouvent des parterres de fleurs aux couleurs vives entretenues par les religieuses qui vivent dans des cottages en bois. Fondé en 1364, ce couvent (En russe : Свято-Покровский женский монастырь) était à l’origine un lieu d’exil pour les femmes non désirées des tsars.

Se promener dans les rues et admirer les vieilles maisons en bois colorées

Si vous avez une voiture, le quartier à côté du couvent de l’intercession a de très belles maisons qui ne demandent qu’à être photographiées.

L’église de l’Assomption de la mère de Dieu

Cette petite église rouge située dans la rue du Kremlin présente une magnifique icône de la Vierge Marie (En russe : Храм успения божией матери на Княжьем дворе) créée par l’artiste Fyodor Zubov au XVIe siècle. Mais aussi un grand cercueil en or contenant les reliques de Saint Arseny (1550-1625), l’archevêque de Souzdal. À droite de cette église, il y a une petite butte avec une belle vue.

Ramener un souvenir de Souzdal

Céramiques Dymov

Si vous recherchez des souvenirs un peu plus sophistiqués que le Russo-kitch, jetez un œil à ses jolies créations en céramique faites à la main : tasses, tuiles, vases, assiettes aux motifs éclatants et même des cornets de crème glacée en céramique. Ce magasin de la place du marché vend également des vêtements, des jouets et des produits alimentaires faits main. Dymov propose aussi des cours de poterie et de fabrication de carreaux dans son atelier de banlieue. Ouvert de 10h à 19h tous les jours.

Hydromel

Souzdal est très connu pour son hydromel que l’on trouve partout en ville. En russe cela se dit « Medavukha » et vous pouvez en savoir plus dans notre article sur le sujet ici. Sur la petite montée après le pont du Kremlin en direction du musée de l’architecture en bois il y a une échoppe qui en vend au verre. C’est l’occasion d’en goûter plusieurs, mais attention, car le sucre cache bien l’alcool.

Où faire une pause déjeuner à Souzdal ?

Le restaurant du Gostiny Dvor

Ouvert de 10h à 22h sur la place du marché, le Gostiny Dvor est l’un des meilleurs endroits pour se restaurer. À l’intérieur, décor éclectique d’antiquités rustiques et de bois chaleureux; tables de terrasse extérieures offrant une vue sur la rivière ; copieux plats russes préparés avec une touche moderne et conviviale. Le service est attentif et vous pouvez terminer avec un ensemble de dégustation de medovukha maison (hydromel) pendant que les enfants s’amusent dans la salle de jeux.

Café Chaynaya

Une pause-café ? Le Chaynaya est caché derrière le marché artisanal kitch sur la rue du Kremlin. Tous les standards russes sont présents, vin chaud, shchi (soupe au chou), plats aux champignons et cornichons sont bien représentés, mais ce sont tous les éléments inhabituels (et plutôt expérimentaux) du menu qui rendent Chaynaya si spécial. La terrasse en extérieur a une vue relaxante et les enfants pourront jouer dans la cour au milieu des échoppes.

Plus d’adresses pour dîner et prendre un verre dans notre article « Suzdal hors des sentiers battus« 

Comment se rendre à Souzdal ?

Le seul moyen pour se rendre à Souzdal est de prendre un bus ou une voiture, car la ville ne possède pas de gare ferroviaire. C’est peut-être pour ça que la ville n’a pas perdu de son charme. La gare la plus proche de Souzdal se trouve à Vladimir, à environ 60 km.

La gare routière de Souzdal est située à un peu moins de 2 km du centre-ville, mais vous pouvez facilement vous promener le long de Ulitsa Vasilevskya (ул. Васильевская) et jeter un coup d’œil au monastère de Vasilevsky sur le chemin. Souvent, les bus s’arrêtent à la gare puis se rendent au centre-ville, vous n’avez alors pas nécessairement besoin de marcher.

Depuis la gare routière de Vladimir, vous pouvez prendre un bus direct pour Souzdal. Départ toutes les heures pour environ 40 minutes de trajet.

Depuis la gare routière ou ferroviaire de Vladimir, vous pouvez également prendre un taxi directement à destination de Souzdal. Normalement, le chauffeur vous demandera dans quel hôtel vous allez, puis vous indiquera un prix en fonction du niveau de l’hôtel ! Attendez-vous également à payer plus en fonction de vos compétences en russe !

Excursion organisée

Alexandre de Russie vous propose des excursions organisées en voiture pour visiter Souzdal. Elles sont généralement incluses dans un tour allant de 2 à 5 jours autour de l’Anneau d’Or. Nous écrire pour plus de renseignements.

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L’anneau d’or de Russie (En russe : Золото́е кольцо́) réunit de nombreuses anciennes villes princières dans 5 régions au nord-est de Moscou. Je vous propose de découvrir les splendeurs de l’anneau d’or à travers trois excursions de 2 à 5 jours plus un bonus. À plus de 200 km de Moscou au cœur de l’anneau d’or, nous visiterons Vladimir, Souzdal et Serguiev Possad. Nous pousserons vers Rostov Veliki, Pereslavl-Zalesski, Yaroslavl ou Kostroma dans un long séjour. Ce tour a été conçu pour être très flexible, vous avez un itinéraire de base avec une voiture et un chauffeur-accompagnateur francophone. Si vous avez des souhaits particuliers, nous pouvons en discuter sans problème. Pour avoir plus de précision sur chaque ville, je vous invite à lire mes articles dédiés ici.

Carte détaillée de l’anneau d’or

• En bleu l’itinéraire faisable en 2 jours (1 à 4)
• En rouge l’itinéraire faisable en 3 jours (1 à 6)
• En vert l’itinéraire faisable en 5 jours (1 à 9)
• En gris, les autres points d’intérêt

Brève histoire de l’anneau d’or

L’idée du terme « Anneau d’or » a été créée par l’historien et essayiste soviétique Yuri Bychkov, qui a publié dans Sovetskaya Kultura en novembre 1967 une série d’essais sur ces villes. Bychkov était l’un des fondateurs de la Société panrusse pour la protection des monuments d’histoire et de culture.

Ces villes anciennes ont fortement influencé de la centralité de l’Église orthodoxe russe dans la société. Elles préservent la mémoire des événements clés de l’histoire médiévale et impériale de la Russie. Qualifiées de « musées en plein air », elles abritent des monuments uniques de l’architecture russe du XIIe au XVIIIe siècle, notamment des kremlins, des monastères, des cathédrales et des églises. L’aspect pittoresque des dômes en oignon se reflête à tous les coins de rue.

Excursion dans l’anneau d’or

Prix de l’excursion de 2 jours

*Pour des groupes de plus de 4 personnes, nous contacter

Itinéraire de l’excursion de 2 jours

Prise en charge à votre hôtel

Votre chauffeur-accompagnateur viendra vous prendre directement à votre hôtel ou à l’endroit que vous préférez. Le départ se fera au plus tard à 8h00 afin d’avoir le temps de visiter tous les points d’intérêt. Il faut compter 3 heures de trajet jusqu’à Vladimir.

Vladimir et ses trésors

Arrivés à Vladimir, nous attaquons par la Porte d’or avant de longer la rue principale (Bolchaya Moskovskaya ulitsa) pour atteindre la place des cathédrales. Si vous le souhaitez, vous pouvez monter dans la porte d’or pour visiter le petit musée d’histoire (entrée 150 RUB pour les adultes et 75 RUB pour les enfants). Ici, vous êtes libres de faire une halte dans l’un des magasins de la rue principale ou de faire une pause-café.

De la place des cathédrales jusqu’au château d’eau

Sur la place des cathédrales (Sobornaya), vous pourrez visiter l’église et la cathédrale (sauf le lundi) avant d’admirer la vue sur la vallée et la Klyazma depuis le belvédère. Ensuite, direction l’église de Saint-Dimitri (entrée 150 RUB pour les adultes et 75 RUB pour les enfants) en passant devant le monument du Prince Vladimir et à travers le parc Pouchkine. Un autre panorama s’offrira à vous depuis la plateforme surplombant l’église. 

Sur le chemin du retour vers la voiture, nous passerons par les charmantes rues piétonnes afin d’admirer le panorama opposé et de voir l’église Saint-Georges. Le forgeron de Borodin pourra vous présenter ses œuvres tandis que le château d’eau offre une vue en hauteur (entrée 300 RUB pour les adultes et 150 RUB pour les enfants).

Fin de journée à Souzdal

45 minutes de route plus tard, nous arrivons à Souzdal, joyaux de l’anneau d’or et UNESCO Heritage ! Sur la place du marché, nous pourrons nous restaurer dans l’un des nombreux restaurants. Vous aurez également l’occasion de goûter la célèbre Medavukha de Souzdal ou d’acheter quelques confitures faites maison aux grand-mères du quartier. Le ventre plein, nous attaquons le Kremlin de Souzdal (entrée 350 RUB pour les adultes et 200 RUB pour les étudiants).

Avant de nous rendre à l’hôtel pour un repos bien mérité, nous ferons un détour par le musée de l’architecture en bois et de la vie paysanne afin de comprendre la vie locale il y a 100 ans (entrée 350 RUB pour les adultes et 200 RUB pour les étudiants). Le soir, si vous le souhaitez, nous pourrons continuer notre tour gastronomique dans l’un des restaurants de la ville.

Début du deuxième jour dans l’anneau d’or

Après une bonne nuit de sommeil, nous démarrons à 10h au monastère du Sauveur Saint Euthyme (entrée 400 RUB pour les adultes et 200 RUB pour les étudiants). À l’intérieur, vous aurez l’occasion d’écouter un concert de cloches traditionnelles et les vocalises des moines dans l’église du monastère. La veille avant le coucher du soleil ou après le monastère, nous aurons pris le temps de faire un petit tour de la ville en voiture afin de faire de belles photos des splendides maisons en bois et de passer devant le Couvent de la Sainte Intercession. Il est maintenant temps de se rendre à Serguiev Possad.

Serguiev Possad – le cœur de l’orthodoxie russe

Deux heures de route à travers champs nous séparent de Serguiev Possad et de la Laure de la Trinité Saint Serge. Ce petit périple terminé, nous pourrons déjeuner avant d’explorer le premier centre de pèlerinage orthodoxe et l’un des premiers sites touristiques de Russie. La visite de ce magnifique ensemble d’églises et de cathédrales regroupées dans la Laure vous prendra deux bonnes heures.

Suite et fin de l’excursion dans l’anneau d’or

En fonction de votre motivation et du temps restant, vous aurez la liberté de visiter Serguiev Possad et ses musées. Une autre option est de faire un détour par Abramtsevo avant de prendre la direction de Moscou pour 2 heures de route.

Prix pour un jour supplémentaire

Itinéraire du 3ème jour

Dans le cadre d’une excursion de 3 jours nous ajoutons une boucle supplémentaire qui passera par Rostov Veliki et Pereslavl-Zalesski.

Depuis Souzdal, il nous faudra 2 heures de route à travers les campagnes pour atteindre Rostov Veliki. Là-bas, nous irons directement au Monastère Saint-Jacques. Du haut de la tour d’observation, vous apercevrez le Kremlin de Rostov. La visite terminée, nous prendrons les berges du lac Nero pour rejoindre la place centrale. Une pause déjeuner peut être organisée avant ou après la visite du monastère. En deuxième partie de journée, vous pourrez vous balader dans les rues de la ville, visiter une galerie d’art, aller à la fabrique d’émaux, mais surtout visiter du Kremlin de Rostov Veliki. Gardez en tête que l’attention est à porter sur la cathédrale, l’église de la Sainte-Vierge Odigitria, le musée des émaux et la tour d’observation.

Sur la route de Serguiev Possad, nous passerons par la résidence princière de Pereslavl-Zalesski. La visite de cette ville se fait principalement en voiture, car les points d’intérêt sont trop éloignés pour le faire à pied. Cette étape est aussi l’occasion de goûter aux excellentes pâtisseries de nos amis de « La Forêt ».

Anneau d’or – Tour complet sur mesure

Si vous avez la chance d’avoir le temps de faire une visite complète de l’anneau d’or alors nous sommes là pour vous aider. Nous pouvons vous concocter un itinéraire sur-mesure au fin fond des villages de l’ancienne Russie.

5 jours chez les princes

En vous donnant 2 jours supplémentaire, nous pouvons atteindre Kostroma, la belle sur la Volga en passant par le village d’artiste de Plios. Nous sommes déjà à 500 km de Moscou.

Cet itinéraire nous amènera aussi voir Yaroslavl plus ancienne que Moscou avec un Centre historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

7 jours la retraite dans la forêt

Ici, c’est la cerise sur le gâteau, le tour ultime. Au lieu de rouler et de marcher pour visiter, nous nous poserons dans un authentique manoir du XIXe siècle complètement rénové et entièrement en bois. Cette demeure absolument unique est l’œuvre d’un amoureux de la Russie qui a consacré des années à trouver les artisans capables de restaurer la bâtisse avec les techniques d’autrefois.

Autour, de la forêt à perte de vue, il n’y a aucune voiture, aucun bruit. Le manoir est autosuffisant. La nature lui donne tout : les champignons et les baies en automne, le gibier en été et les poissons des étangs tout au long de l’année. Imaginez simplement les recettes traditionnelles qu’on peut faire avec ça.

Pour les plus courageux, il est possible d’organiser des activités : visite d’un village abandonné, promenade dans la forêt à la découverte d’un ancien monastère, descente d’une rivière en kayak ou promenade en tracteur à la rencontre d’ermite.

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« Les Montagnes Dorées », c’est ainsi que l’Altaï est traduit des langues turciques. Et c’est un vrai trésor ! La diversité des paysages naturels, du monde animal et végétal, la richesse des ressources minérales et la nature préservée de ce vaste territoire sont simplement extraordinaire. Rare sont les endroits sur notre planète qui peuvent être comparés aux montagnes de l’Altaï en termes de ressources naturelles, de paysages étonnants et de la pureté de la nature.

La « Suisse russe » ou le « Tibet russe » sont d’autres noms populaires donnés à cet endroit, qui attire des touristes du monde entier avec sa beauté vierge, son pouvoir et sa grandeur.

Les montagnes de l’Altaï sont un système de crêtes situées sur le territoire de quatre pays frontaliers : la Russie, le Kazakhstan, la Mongolie et la Chine.

Temps de lecture estimé : 11 minutes

Présentation de l’Altaï

L’Altaï est considéré comme le « berceau de la civilisation », le foyer ancestral de nombreux groupes ethniques et mouvements religieux. C’est l’endroit où l’histoire millénaire a rencontré la nature magnifique : rivières de montagne, eaux cristallines, cascades déchaînées, Taïga infini et prairies alpines.

La vaste partie de la région, qui comprend le plateau de l’Oukok, des réserves naturelles de l’Altaï et de Katoun, le lac Teletskoïe et le mont Béloukha, est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO sous le nom de « Montagnes Dorées de l’Altaï ».

Histoire de l’Altaï

L’Empire Xiongnu (209 av. J.-C. – 93 ap. J.-C.) a gouverné le territoire de l’actuelle République d’Altaï. La région a fait partie du Premier Khaganat turc, de l’Empire ouïgour et des Kirghizes yéniches. C’est à cette époque que la population locale s’est totalement turquisée sur le plan culturel et linguistique.

La partie méridionale de la République de l’Altaï a été placée sous le Khanat de Naiman. Le territoire de la République moderne de l’Altaï a été gouverné par l’État mongol Xianbei (93-234), le Khaganat Rouran (330-555), l’Empire mongol (1206-1368), la Horde d’or (1240-1502), le Khanat Zunghar (1634-1758) et l’Empire Qing (1757-1864).

La période Qing est une période semi-autonome avec la supervision de deux bannières de gouverneurs de l’Altan Nuur Uriankhai et d’une partie des sept bannières de l’Altai Uriankhai. Pendant l’administration Qing, le général de Sibérie Fedor Ivanovich Soimonov a lancé une expédition non militaire dans la région d’Altan Nuur en 1760 et a commencé la construction d’un fort, qui a ensuite été supprimé par Heseri Jalafungga des Qing. Depuis les années 1820, les contrôles de routine à la frontière sont moins fréquents et le bassin versant du Chuy est occupé par les Russes.

Toute la région d’Altan Nuur Uriankhai a été annexée à l’Empire russe en 1864-1867 par le traité de Tarbagatai. Pendant la guerre civile russe, la République confédérée de l’Altaï (région de Karakorum-Altaï) a été créée en 1918, et déclarée comme la première étape de la reconstruction de l’Empire mongol de Gengis Khan. Mais elle n’est jamais devenue une force concurrente dans la guerre civile russe, et est restée neutre de 1918 à janvier 1920, date à laquelle elle a été annexée à nouveau par la Russie. Une deuxième République de l’Altaï a été formée en 1921 et a duré jusqu’en 1922, date à laquelle elles ont été annexés par les bolcheviks. Le 1er juin 1922, les Altaïens ont retrouvé leur autonomie avec la création de l’Oblast autonome d’Oyrot (Ойро́тская автоно́мная о́бласть), qui fait partie du Kraï de l’Altaï. Le nom d’origine de cette région était Bazla. Le 7 janvier 1948, elle a été rebaptisée Oblast autonome de Gorno-Altaï (Го́рно-Алта́йская автоно́мная о́бласть). En 1991, elle a été réorganisée en République socialiste soviétique autonome de Gorno-Altaï (ASSR) et en 1992, elle a été rebaptisée République de l’Altaï.

Climat et météo en Altaï

Le climat est tempéré avec des étés relativement courts et chauds de juin à août ; et de longs hivers assez froids de novembre à mars. En général, le climat des zones du sud-est, comme la région d’Oulagan ou de Kosh-Agachsky, est plus sévère que le climat des régions septentrionales moins élevées.

• températures annuelles moyennes : +1 °C à -6.7 °C.
• température en janvier (min-max) : -9.2 °C à -31 °C.
• température en juillet (min-max) : +11 °C à +19 °C.
• Précipitations annuelle moyenne : 100–1000 mm.

Les immanquables de l’Altaï

Le mont Beloukha

Le mont Beloukha est considéré comme un site sacré pour les bouddhistes et les burkhanistes. Leurs mythes entourant cette partie de la chaîne de montagnes ont donné foi à leur affirmation selon laquelle c’était l’emplacement de Shangri-la (Shambala). Cet endroit, ayant été escaladé pour la première fois au début des années 1900, accueille maintenant une myriade de grimpeurs chaque année.

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La route de la Tchouïa

La route de la Tchouïa (En russe : Р-256 Чуйский тракт) est une autoroute de presque 1000 kilomètres de longueur reliant la Russie (Novossibirsk) à la Mongolie et à la Chine. Il s’agit d’un tronçon du réseau autoroutier d’Asie centrale, l’AH4, qui relie plus largement les villes de Novossibirsk et Biïsk (en Russie), Iarantaï (en Mongolie), Ürümqi (en Chine), Islamabad et Karachi (au Pakistan). Elle traverse l’Altaï d’Ouest en Est et elle est la seule voix « rapide » de la région. La route est incluse dans la liste des 10 plus belles routes du monde par National Geographic. En passant par l’autoroute de la Tchouïa, vous pourrez mieux connaître les montagnes de l’Altaï et voir la diversité de ses paysages.

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Lac Teletskoïe

Le lac Teletskoïe (En russe : Телецкое озеро) est une vraie perle parmi les nombreux lacs de l’Altaï. Il y a tout ici : falaises abruptes, pentes de montagne escarpées, plages de galets et de sable, baies pittoresques et calmes. C’est le plus grand réservoir de montagne du sud de la Sibérie et le deuxième réservoir d’eau douce de la Russie après le lac Baïkal.

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Plateau de l’Oukok

Le plateau de l’Oukok (En russe : Укок) est une zone naturelle protégée, un lieu de concentration de sépultures kurgan de différentes époques chronologiques. Pour les Altaïens, ce plateau représente un lieu sacré, auquel ils font confiance dans les corps des morts. Dans de nombreux monticules, refroidis par le pergélisol, ont été trouvés des articles de grandes valeurs historiques, bien conservés. C’est là qu’on a fait une découverte scientifique de renommée mondiale : la momie de la « Princesse de l’Altaï ».

Le peuple Pazyryk y habitait autrefois et des archéologues ont trouvé de nombreuses traces de leur civilisation sur le plateau, dont des momies gelées dans le pergélisol ainsi que des tombes. La culture pazyryk ressemblait à celle des Scythes plus à l’ouest. La trouvaille la plus connue est celle de la « princesse de glace » datant du IIIe siècle avant J.-C.

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Île Patmos dans la Vallée de Tchemal

L’île Patmos sur la rivière Katoun est située à la périphérie du village de Tchemal et attire de nombreux amoureux de la nature et de la culture orthodoxe. Ce nom a été donné en l’honneur de l’île grecque éponyme. À l’heure actuelle, l’église Saint-Jean-le-théologien de l’île de Patmos est un monastère féminin en activité. En même temps, tout le monde peut le visiter. Vous pouvez marcher jusqu’à l’île en empruntant un pont suspendu au-dessus de la rivière de montagne d’une beauté extraordinaire.

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Lac de geyser

Au cœur de l’Altaï, vous trouverez un petit lac thermal appelé Secret, Argenté ou Bleu. Ce petit lac de geyser (En russe : Гейзерное озеро) a acquis une renommée mondiale grâce à l’incroyable couleur turquoise de l’eau et à son fond bleu brillant. Les teintes sombres de la taïga qui l’entourent le font briller d’une manière surréaliste. Au fond d’un réservoir de montagne, les sources thermales modifient constamment l’image du fond bleu brillant.

Localisation GPS : 50.289265, 87.667110

Mars de l’Altaï

Ce nom a été attribué à la région de Kyzyl-Tchin, où une teneur élevée en mercure dans la roche donne aux montagnes une teinte rouge. Les paysages surréalistes de ces lieux attirent depuis longtemps les voyageurs. Tout le monde veut se promener sur les terres de la « planète rouge », et cela devient possible dans l’Altaï. La beauté de la nature ici peut facilement rivaliser avec le célèbre Grand Canyon américain.

Localisation GPS : 50.054429, 88.283372

Réserver un séjour en Altaï

En groupe

Individuel

Comment se rendre dans l’Altaï ?

L’option la plus confortable pour aller en l’Altaï depuis l’Europe est de se rendre à Novossibirsk, où plusieurs vols directs sont proposés depuis les grandes villes européennes. Un service de bus réguliers relie Novossibirsk à l’Altaï. Si vous êtes déjà à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, une option pratique est également l’aéroport de Barnaoul ou même le petit aéroport de Gorno-Altaisk, capitale de la République de l’Altaï.

Mais le moyen le plus fiable de voir les Montagnes Dorées est de confier l’organisation de votre voyage aux professionnels (qui parlent votre langue de préférence).

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Peterhof (En russe : Петергоф) est souvent comparé à Versailles, mais cette immense résidence impériale ne se situe pas en France, mais bien en Russie sur la mer Baltique. C’est le musée le plus visité de Russie, environ 4,2 millions de touristes le visitent chaque année. Cet article est la base du guide complet sur Peterhof.

Temps de lecture estimé : 16 minutes

Horaires de Peterhof

Le Grand Palais ouvre ses portes à 10h30 pour les fermer à 19h00. Les horaires sont prolongés de deux heures le samedi. Le palais est fermé le lundi. Pour y accéder, vous passez par le jardin supérieur si vous venez par la voie terrestre ou par le jardin inférieur si vous venez par la voie maritime. Ces deux jardins ouvrent à 9h et ferment à 20h pour vous laisser le temps de sortir à la fermeture du grand palais. Respectivement, la fermeture se fait une heure plus tard le samedi.

Les palais fonctionnent en hiver et les jardins sont ouverts pour le transit des visiteurs. Tous les autres points d’intérêt y compris les fontaines sont fermées hors saison.

La saison débute généralement mi-Avril pour se terminer mi-Octobre.

Achat des billets d’entrée à Peterhof

Concernant les billets d’entrée, ils peuvent s’acheter en ligne sur le site officiel ou directement sur place. Nous vous conseillons d’arriver avant l’ouverture et de passer aux bornes électroniques pour avoir le minimum de queue à faire. En saison, l’attente peut être très longue.

Réservez votre excursion avec un guide francophone

Via Alexandre de Russie

Je peux vous reserver une excursion privée ou en groupe à la journée avec un guide francophone. Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de personne. Ils vont de 397€ par personne seule, 444€ pour un couple à 101€ par personne dans un groupe. Le prix inclut les transferts, le guide francophone, les entrées des musées et le repas du midi.

Via Tsar Visit

Si vous souhaitez réserver d’un guide expérimenté francophone avec vos billets, vous pouvez vous rendre sur le site de notre partenaire Tsar Visit et bénéficier de 5% de remise avec le code : ALEXANDRE5

Avec Viator

Ci-dessous, j’ai sélectionné pour vous 3 options sur la plateforme Viator. Une excursion en groupe très bien notée, une excursion privée et les billets coupe-file.

Comment se rendre à Peterhof ?

En bateau express – hydroglisseur

Le moyen le plus sympa et le plus rapide reste le bateau express plus précisément l’hydroglisseur appelé le « Météore ». La traversée se fait en 30 minutes et vous avez un hydroglisseur toutes les 15 minutes à partir de 10h du matin en saison (du 15 avril au 15 octobre). Vous pouvez prendre ce bateau derrière l’Ermitage et il vous amènera directement au débarcadère du jardin inférieur. Deux sociétés s’occupent des traversées (Peterhof Express & Neva Travel).

L’avantage de cette option est la rapidité, mais elle a un coût de 1600 RUB aller-retour (simple 800 RUB). Par ailleurs, il vous faudra obligatoirement prendre un billet pour le jardin inférieur car vous allez le traverser à pied.

En taxi

En moins d’une heure vous pouvez rejoindre Peterhof en taxi pour environ 2000 RUB (voiture pour 4 personnes + chauffeur). C’est une option facile à gérer avec l’application Yandex taxi ou autre.

En bus ou en train

Cette option vous prendra 1h30, soit 40 minutes pour rejoindre le métro Avtovo (ligne 1, rouge) plus 50 minutes de bus (No. 200 ou No. 210). L’avantage est le prix minime de 80 RUB (40+40) par personne.

La dernière option serait de prendre le train de banlieue mais je ne préfère pas vous embarquer dans une expédition commando pendant vos vacances.

Plan de Peterhof

Un point d’histoire

Peterhof signifie « la cour de Pierre » en Allemand. Au début du XVIIIe siècle, l’empereur engagea les meilleurs architectes, sculpteurs et ingénieurs, comme Francesco Bartolomeo Rastrelli, Nicola Michetti et Jean-Baptiste Leblond. Malgré la mort de Pierre le Grand, la construction continua, sous la gouvernance de ses successeurs. L’immense terrain pourrait accueillir jusqu’à 500 terrains de Football. Le système d’irrigation unique constitue également une belle promenade pour les visiteurs.

Le Grand Palais à Peterhof

Le Grand Palais, avec la grande cascade située devant sa façade, est l’attraction principale de Peterhof et la caractéristique architecturale dominante de tout le complexe. Du XVIIe au XIXe siècle, le Grand Palais était la résidence des tsars russes, où se déroulaient des événements importants, des célébrations, des réceptions, des bals et des mascarades.

Aujourd’hui, le Grand Palais est un musée d’histoire et d’art unique, dont la collection comprend environ 3500 pièces avec des peintures, de la porcelaine, des tissus, des meubles uniques, ainsi que des objets personnels ayant appartenus aux souverains russes.

Architecture du grand palais

Le majestueux bâtiment se divise en plusieurs parties, dont la plus grande est la partie centrale à trois étages, reliée à de petites galeries d’un étage avec des ailes à deux étages. Dans la partie orientale se trouve le bâtiment de l’église et dans la partie occidentale le bâtiment « Sous les armoiries ».

La façade nord, qui fait face à la mer et à la grande cascade, longe le bord de la terrasse du parc et s’étend sur 268 mètres. Sur le côté sud, le Grand Palais est construit sous la forme d’une large lettre « P », formée par sa partie centrale et deux bâtiments de trois étages attenants.

Les façades du bâtiment, peintes en jaune vif, sont décorées avec sobriété, sans superflu. La décoration utilise des éléments typiques de l’architecture baroque : cartouches luxuriants sur les ouvertures des fenêtres, bas-reliefs dans les pignons et motifs de balcon forgés, blanc rustique et pilastres. Le bâtiment monumental compte environ 30 pièces.

L’entrée pour les invités a été aménagée dans la partie ouest du bâtiment, où se trouve l’escalier de parade, créé par Rastrelli en 1751. Des statues dorées, des bouquets sculptés, des cariatides et des cartouches rococos, ornent l’escalier de parade.

En passant par les salles d’entrée, vous pouvez entrer dans la salle de réception Bleue, qui servait de secrétariat avec un journal de bord quotidien, où tous les événements de la vie du palais étaient enregistrés. Les portes ouest mènent au Corps d’Armes. Les invités peuvent ensuite descendre les escaliers de devant pour se rendre à l’enfilade des salles de cérémonie officielles.

Les salles de cérémonie

La salle Chesmen (En russe : Чесменский зал) est une salle d’attente située devant la salle du trône, où les fonctionnaires attendaient le début de la réception. La décoration principale de la salle est constituée de peintures de l’artiste allemand Hackert représentant les épisodes les plus dramatiques de la bataille de Chesmen, au cours de laquelle la flotte russe dirigée par le comte Alexei Orlov a vaincu la flotte turque.

La salle du trône (en russe : тронный зал) est la salle la plus spacieuse conçue pour les réceptions, les bals et les concerts, avec une superficie de 330 mètres carrés. À l’origine, cette salle brillait par sa splendeur, mais en 1777, selon le projet de Yury Felten, elle a été redécorée dans le style classique.

La salle d’audience (En russe : Аудиенц зал) était destinée aux petites réceptions de l’impératrice Elisabeth. Sa conception a été réalisée par Rastrelli. C’est un véritable chef d’œuvre d’architecture.

Au XVIIIe siècle, la Salle de danse était appelée « Salle des Marchands », son espace spacieux de 270 mètres carrés occupait la majeure partie de la moitié ouest du Grand Palais. Les fenêtres étaient disposées sur deux niveaux, des sculptures dorées, des peintures et de nombreux miroirs servaient de décorations. Le parquet est fait de chêne clair et foncé, d’érable et de noyer.

Selon la légende, Elisabetha Petrovna ordonna à Rastrelli de décorer plus magnifiquement la salle : « autant que possible à la dorure … », car ces appartements servaient à recevoir les nobles représentants des marchands, qui, selon l’Impératrice, aimait l’or.

La salle à manger blanche était destinée aux dîners de gala et a été conçue à l’origine par Bartolomeo Rastrelli. De 1774 à 1775, Yuri Felten changea considérablement la salle, en une décoration à l’opposé de ce qui existait. Au lieu des paillettes, des dorures et des miroirs, l’intérieur a été décoré dans des canons stricts du classicisme. Au centre de la salle se trouve une immense table recouverte d’une nappe blanche et servie pour 30 personnes avec un service en faïence créé par le célèbre maître anglais Josiah Wedgwood.

La salle des tableaux est la plus ancienne, elle a été décorée du vivant de Pierre. Elle est ornée de tapisseries de maîtres français et de 16 tableaux d’artistes italiens. C’était à l’époque la plus grande salle où participèrent les artistes Nicola Michetti et Jean-Baptiste Le Blond. Au milieu du XVIIIe siècle, la conception de la salle a été modifiée par Rastrelli.

Le jardin inférieur

Le jardin inférieur qui donne sur le golfe de Finlande est immense. Afin de vous faciliter la lecture, je l’ai découpé en plusieurs articles.

Peterhof disposent de 176 fontaines réparties sur son territoire. Retrouvez notre article sur ce système hydraulique unique au monde avec toutes les principales fontaines ici.

La grande cascade

La grande cascade est la principale fontaine de Peterhof et n’a pas d’égale en volume, en taille, en luxe et en expressivité. Cette prouesse est l’une des plus grandes fontaines au monde. Elle se compose de trois escaliers en cascade et de deux grottes, 75 fontaines et 255 sculptures en bronze, mascarons et bas-reliefs, ainsi que d’autres détails décoratifs.

La fontaine de Samson

Pierre le Grand prévoyait d’établir au pied de la Grande Cascade une fontaine avec une statue d’Héraclès battant l’hydre lénéenne. Malheureusement, ses plans ne se sont pas réalisés. Ce n’est qu’en 1835, sous le règne de l’impératrice Anna Ivanovna, en l’honneur du 25e anniversaire de la victoire sur les Suédois à la bataille de Poltava, que fut installée la fontaine « Samson déchirant la bouche d’un lion ». L’eau projetée en l’air par la bouche des lions atteint les 21 mètres.

Les grottes inférieures et supérieures

Les grottes, derrière les fontaines ont été réalisées en 1716 et sont éclairées par une lumière naturelle. Conformément au plan de Pierre le Grand, les murs de la structure souterraine sont tapissés de tuf et de coquillages, décorés de mascarons. À cette époque, seuls les personnes suffisamment petites et légères pouvaient travailler dans les réseaux de tuyaux pour les réparer. Aujourd’hui, l’entretien est réalisé grâce à des moyens techniques.

Le palais Monplaisir et ses jardins

Selon le plan de Pierre le Grand, le palais de Monplaisir a été conçu comme « une maison confortable pour un homme éclairé ». Il a été construit par les plus grands maîtres de l’époque, et peut donc être considéré comme un modèle d’architecture et d’artisanat du début du XVIIIe siècle. Sa construction et sa décoration témoignent de toutes les nouvelles tendances de l’époque.

Ce palais est une résidence à part entière que nous vous invitons à découvrir dans notre article dédié ici.

Le pavillon de l’Ermitage

Le premier Ermitage russe a été créé à l’ouest du parc de Peterhof, par décret de Pierre Ier. Le mot « ermitage » en français signifie « désert » ou « maison d’ermite ». Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’attrait pour ce type d bâtiment était très répandue parmi les aristocrates européens. Les ermitages étaient construits dans les parties isolées des parcs. Lorsque Pierre Ier a visité la Prusse orientale, il y a vu d’élégants pavillons et a voulu avoir son propre « lieu de solitude » à Peterhof.

Retrouvez plus d’information sur ce pavillon dans notre article dédié ici.

Le palais Marly et son étang

Le palais Marly est situé dans la partie ouest du parc inférieur de Peterhof, près de la limite entre deux étangs. L’étang Marly à l’est et l’étang Sektorial à l’ouest. Le palais de Marly tire son nom de la résidence du roi de France Louis XIV, à Marly-le-Roi, que Pierre le grand a visité en 1717. C’est un bâtiment modeste et élégant, de deux étages, de forme cubique, également conçu par l’architecte Johann Braunstein entre 1721 et 1723.

Ce palais est également une résidence à part entière que nous vous invitons à découvrir dans notre article dédié ici.

Le jardin supérieur

De 1733 à 1739, les architectes Mikhaïl Grigorevni Zemtsov, I. Blank, I. Davydov et le sculpteur Bartolomeo Karlo Rastrelli donnèrent au Jardin supérieur (ou Верхний парк, « Verhni parc » en russe) son caractère exceptionnellement grandiose et solennel.

Le jardin supérieur a été créé pour servir d’entrée principale à la résidence royale. Il s’étend sur une superficie de 15 hectares, devant la façade sud du Grand Palais de Peterhof.

Sur trois côtés, le jardin est entouré d’une clôture érigée par de Francesco Bartolomeo Rastrelli en 1754. La clôture est constituée de 150 piliers de pierre sculptés, décorés de cartouches, avec des masques de lion en relief. De hautes portes forgées, avec deux pylônes massifs, mènent au jardin supérieur.

Il est intéressant de noter que du vivant de Pierre, la fonction cérémonielle du jardin supérieur était combinée à sa fonction domestique. En effet, les potagers délimités géométriquement par des bosquets permettaient de récolter des fruits, des légumes, des baies, des herbes, diverses herbes médicinales. Dans les étangs, on élevait des poissons.

Neptune domine

La fameuse sculpture de Neptune a été achetée dans la ville allemande de Nuremberg par l’empereur Paul Ier. Elle a été réalisée au milieu du XVIIe siècle. Le chef d’œuvre de Nuremberg était au départ destiné à la « Fontaine de la Paix », pour marquer la fin de la guerre entre Nuremberg et la Suède. Cependant, cette fontaine n’a jamais été construite par manque de fonds. Le groupe sculptural a été conservé longtemps dans un entrepôt, jusqu’à ce que l’empereur Paul Ier décide de l’acheter pour Peterhof. Ainsi, le motif principal de la décoration de la résidence a pu être de nouveau souligné : la Russie est une grande puissance maritime.

L’histoire ultérieure de la sculpture Neptune est intéressante. Pendant la guerre, il fut volé par les soldats nazis, puis en 1947, retrouvé en Allemagne et rendu à la Russie. Dans le même temps, on a découvert que deux sculptures du groupe avaient disparu. Dans les années 1960, elles ont été reconstruites et l’ensemble du complexe sculptural a été restauré puis remise en service.

Encore plus de fontaines

Le parterre vert du Jardin supérieur près de la fontaine du Chêne est décoré de statues de marbre créées par le sculpteur Antonio Bonazza en 1757 : la déesse des fleurs Flora, le vent chaud de l’ouest Zephyr.

Le jardin supérieur dispose également de la fontaine des étangs carrés et de la fontaine Mejeumny mais pour les découvrir il faudra lire notre article dédié exclusivement aux fontaines de Peterhof ici.

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La place Rouge de Moscou (En russe : Красная площадь) est l’endroit mythique qui évoque la Russie, mais surtout l’époque soviétique. Cette place a une histoire que je vais vous raconter, mais avant toute chose faisons un tour d’horizon de tous les monuments qui la composent.

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Infos pratiques

Plan de la place rouge

L’accès à la place rouge se fait de 3 manières.

• Au nord depuis la place du manège de part et d’autre du musée d’histoire.
• Au sud après le grand pont de Moscou de part et d’autre de la cathédrale Saint-Basil
• A l’est par les rues Nikolskaya et Ilyinka

Les tours Nikolskaya et Spasskaya gardent l’accès ouest et donc l’entrée au Kremlin.

Taille et superficie de la place rouge

La place rouge est une vaste esplanade rectangulaire bordée à l’ouest par le Kremlin, au nord par le musée d’histoire, à l’est par le centre commercial GOUM et au sud par la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux. Elle mesure 330 mètres de long pour 70 mètres de large, soit une superficie de 23 100 m².

Fermeture de la place rouge

La place rouge est un lieu vivant où se déroule de nombreux événements dont les parades. Par conséquence, il arrive qu’elle soit fermée. Il n’y a pas de planning officiel, car c’est suivant la décision du maire. Cela dit, nous pouvons vous donner quelques indications.

• Fermeture 5 jours pour les répétitions et la parade du 5 au 9 mai
• L’installation du sapin de Noël prend une journée (25 décembre en 2019)
• Accès très limité pour le jour de la ville, deux jours au début septembre

Autrement la place rouge est ouverte sans interruption.

Les principaux monuments de la place rouge

Cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux

La cathédrale de l’intercession sur les douves, ou cathédrale Saint-Basile (En russe : Собор Покрова Пресвятой Богородицы), est située au sud de la Place Rouge. Cet étonnant monument architectural du XVIe siècle est devenu le symbole de Moscou. Il attire le regard, forme l’espace et sert de toile de fond étonnante pour les défilés et les concerts. Cette cathédrale est dédiée à l’importante victoire militaire de la Russie médiévale : la prise de Kazan par les troupes d’Ivan le Terrible.

Il est à noter que le temple est composé neuf églises indépendantes reposant sur une base commune et réunies dans une composition commune – ainsi l’auteur du projet, l’architecte russe Barma Postnik, a accompli sa tâche de concevoir un temple avec neuf trônes. Les églises sont en l’honneur des fêtes et en mémoire des saints, dont les jours de célébration et de mémoire coïncident avec les jours d’événements importants de la campagne militaire contre Kazan.

Présentement, la cathédrale fonctionne comme un musée, mais l’église Saint-Basile organise régulièrement des services divins. En pénétrer dans la cathédrale, soyez attentifs aux belles icônes des XVIe et XVIIe siècles, conservées dans ses églises, ainsi que sur les peintures de sa galerie.

Le monument dédié à Minine et Pojarsky

Ne montrez pas du doigt le leader de la révolution!

C’est en 1812 que le célèbre monument de Minin et Pozharsky (En russe: Па́мятник Ми́нину и Пожа́рскому), réalisé par Ivan Martos, fit son apparition. Il se dresse aujourd’hui devant la cathédrale Saint-Basile alors qu’il était à l’origine situé sur l’axe central. En effet, Kouzma Minine, qui appelait à la lutte contre les envahisseurs, pointait directement sur le mausolée de Lénine. En 1931, les Soviétiques décidèrent de le déplacer.

Signification du monument

Le sculpteur Martos crée l’image de deux héros – les chefs de la milice nationale Kouzma Minine et le prince Dmitri Pozharsky. Malgré la différence de leurs origines, ils sont présentés comme des acteurs égaux unis par un même souffle face au danger. L’érection de cette statue intervient juste après la guerre napoléonienne de 1812 ironiquement pour fêter les 200 ans de la victoire sur les Polonais.

Le musée d’histoire au nord

À droite de la porte de la résurrection, se trouve le Musée historique de l’État. Il a été construit dans les années 70-80 du XIXe siècle par l’architecte Vladimir Sherwood. Son style pseudo-russe inhabituel s’harmonise avec l’apparence du Kremlin et de la cathédrale Saint-Basile. Le bâtiment s’est avéré grand, élégant, ses flèches et ses tours font écho aux formes des tours du Kremlin. Le musée historique limite la zone du côté nord.

Le GUM – centre commercial

GUM signifie magasin universel principal. C’est le monument qui domine le côté est. La Place Rouge est depuis longtemps un lieu de commerce. À l’époque d’Ivan le Terrible, c’était un lieu de commerce avec des baraques en bois. Dans la première moitié du XIXe siècle, après l’incendie de 1812, l’architecte Osip Bove a reconstruit l’espace de la place. Le fossé près du mur du Kremlin a été comblé et un grand bâtiment de commerce dans le style classique fut construit.

À la fin du XIXe siècle, le bâtiment de Bove était délabré et avait besoin d’une reconstruction radicale. En 1890, de nouveaux quartiers commerciaux ont été construits selon le projet d’Alexandre Pomerantsev dans un style éclectique. Pomerantsev a créé plusieurs rues élégantes avec des petites boutiques sur trois étages avec des voûtes de verre conçu par l’ingénieur Choukhov.

Le mausolée de Lénine

Le mausolée de Lénine domine la partie ouest de la place rouge. Avec ses formes absolument modernes pour l’époque, le bâtiment du mausolée s’est fondu dans l’ensemble de la place. Dans l’axe du GUM et de la tour du Sénat, il obéit à cette composition, la complétant sans la détruire.

La nécropole du Kremlin

Derrière le mausolée de Lénine, près du mur du Kremlin, vous trouverez les sépultures des dirigeants soviétiques. Staline, Budenniy, Vorochilov, Joukov, Brejnev et biens d’autres y sont enterrés. La nécropole du Kremlin est accessible uniquement via le mausolée.

Les tours du Kremlin

La tour Spasskaya est sans aucun doute l’un des monuments les plus lumineux et les plus emblématiques de la Place Rouge. Terminée au XVIIe siècle, c’est la tour qui domine l’espace et qui relie la place au Kremlin. Traditionnellement, la porte Spassky du Kremlin est considérée comme une porte royale et sacrée. Autrefois, tous ceux qui la franchissaient devaient enlever leur chapeau. Le carillon de la tour, l’un des plus grands au monde donne l’heure exacte de la Russie. C’est avec lui en fond que le président souhaite la nouvelle année. Aujourd’hui, l’icône orthodoxe et l’étoile à cinq branches qui a remplacé l’aigle à deux têtes (l’emblème de la Russie tsariste) dans les années 1930 coexistent paradoxalement sur une même tour. C’est aussi une sorte d’œuvre d’art et un symbole de son temps.

La tour Nikolskaya (Saint Nicolas) de l’autre coté de la place est de style gothique. Construite en 1491 elle fut quasiment détruite 3 fois mais toujours restaurée.

Plus d’information sur les tours du Kremlin dans notre article dédié ici.

Les monuments secondaires de la place rouge

La statue du Maréchal Joukov

Le monument du maréchal Joukov se trouve devant le musée d’histoire, au milieu dans l’axe des deux entrées nord de la place rouge. Il a été créé le 8 mai 1995, interprété par le sculpteur Vyacheslav Klykov avec l’architecte Yuri Grigoryev dans l’esprit du réalisme socialiste.

La statue équestre du maréchal Joukov est réalisée dans le style du réalisme socialiste. Comme le sculpteur l’a lui-même noté, il a commencé à travailler sur une maquette du monument de sa propre initiative sans ordre préalable. Mettant Zhukov sur un pied d’égalité avec les princes Alexander Nevsky et Dmitry Donskoy, Klykov espérait poursuivre le thème de la sainteté et de l’héroïsme russes. Le commandant est photographié à califourchon sur son étalon, piétinant les symboles de l’Allemagne nazie.

Le kilomètre zéro à l’entrée de la place rouge

Le kilomètre zéro (En russe: Нулевой километр) demeure le point de départ pour le calcul des distances routières. Il a été créé en 1996 selon le projet de l’architecte Igor Voskresensky, avec l’aide du sculpteur A.I. Rukavishnikov. La tradition veut que les passants jettent une pièce par-dessus l’épaule gauche au centre du cercle afin que les plus pauvres puissent en bénéficier. Ce geste un hommage à Saint Basil qui a toujours refusé l’aumône.

La porte de la résurrection

Juste après le kilomètre zéro se dresse la porte Voskresenskie (résurrection). Au XVIIe siècle, deux élégantes tours gardaient l’entrée de la ville. La chapelle Iverskaya, érigée en 1781, a été construite pour l’icône de la Théotokos Iverskaya, l’un des sanctuaires les plus vénérés de Russie.

En 1931, la porte et sa chapelle furent démolies pour faciliter l’accès à la place Rouge des véhicules militaires lourds lors des parades.

De 1994 à 1996, l’ensemble fut reconstruit et une nouvelle icône, peinte sur le mont Athos prit sa place dans la chapelle. Il a été décidé de garder les aigles tsaristes sur la porte de la résurrection pour contrebalancer le fait d’avoir gardé les étoiles rouges sur les tours du Kremlin.

Cathédrale Notre-Dame-de-Kazan

À gauche du musée d’histoire, se trouve la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan. Bien que son apparence récemment recréée soulève quelques questions chez les historiens de l’architecture, la cathédrale de Kazan est un monument phare de Moscou. Il a été construit au XVIIe siècle sur l’argent du premier tsar de la famille Romanov – Fedor Mikhailovich – pour commémorer la libération de Moscou des envahisseurs polonais. Elle a eu lieu le 4 novembre, jour de la vénération de l’icône de Kazan de la Mère de Dieu. Aujourd’hui, cette date est devenue un jour férié en Russie – le Jour de l’unité nationale. La cathédrale de Kazan a un aspect caractéristique de son époque. C’est un temple sans piliers (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de support à l’intérieur) avec un seul chapiteau et de nombreux éléments décoratifs répétitifs : cocons, filets et bandeaux.

Place Lobnoe

La plus ancienne structure de la Place Rouge est la place Lobnoe (En russe : Лобное место), qui est située en face de la tour du Kremlin de Spasskaya. La première mention en est faite dans des documents de 1547. Cette plate-forme circulaire permettait d’annoncer les décrets royaux (Oukaz). Plus tard, en 1597-1598, la plate-forme en bois a été remplacée par une plate-forme en pierre que vous voyez actuellement.

La place Lobnoe existe sous sa forme actuelle depuis 1786, après avoir été reconstruite selon les plans de l’architecte M.F. Kazakov. Il s’agit d’une élévation en pierre ronde avec une plate-forme entourée d’un parapet et d’un escalier.

Café & restaurant à proximité de la place rouge

Le choix des cafés et restaurants est assez limité autour de la place rouge. Néanmoins, nous pouvons vous donner quelques conseils. Déjà au dernier étage du centre commercial, GOUM se trouve la « Stalovaya 57 ». Cette vieille cantine soviétique est probablement la meilleure alternative aux cafés ultra chers du premier étage. Autrement, vous pouvez faire quelques pas sur la rue Nikolskaya et vous trouverez restaurant Varenichnaya No.1 sur votre gauche. C’est un super endroit démocratique pour découvrir toute l’étendue de la cuisine russe. Enfin, vous pouvez vous rendre au Food-court du parc Zaryadye pour avoir un choix très varié.

Histoire de la place rouge

L’origine du nom

La Place Rouge à Moscou est la plus célèbre et la plus symbolique des places au monde. L’histoire de celle-ci commence à la fin du XVe siècle, lorsque devant le mur du Kremlin un espace de 240 mètres de largeur fut dégagée. Les historiens citent la nécessité d’étendre l’espace commercial de Moscou, ainsi que d’assurer la sécurité de la forteresse.

Au début, l’endroit ressemblait plus à une place de marché et s’appelait Torg (négoce). Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la place a pris le nom de Krasnyi ce qui signifie « Rouge » mais aussi « Beau » en russe.

L’histoire la plus courante dit qu’en 1493, Ivan III publia un décret selon lequel tous les bâtiments en bois proches des murs du Kremlin devaient être démolis, car ils créaient un danger potentiel d’incendie. L’exécution de cet ordre entraîna l’apparition de cette esplanade prédécesseur de la Place Rouge. Les petits commerces, non jamais réellement cessés, les maisons en bois étaient reconstruites et ravagées par des incendies périodiquement. Ce fait peu aussi avoir donné le nom à la place. Le rouge symbolisant le feu.

La plus ancienne structure de la Place Rouge, qui existe encore aujourd’hui, est la place Lobnoe, qui est située en face de la tour du Kremlin de Spasskaya. La première mention en est faite dans des documents de 1547. Cette plate-forme circulaire permettait d’annoncer les décrets royaux (Oukaz). Plus tard, en 1597, la plate-forme en bois fut remplacée par une plate-forme en pierre.

Aménagement de la place au XVIème siècle

Au début du XVIe siècle, on creusa un large fossé (36 m de large pour 12 m de profondeur) autour des murs du Kremlin. L’eau de la rivière Neglinnaya remplie les douves et des ponts permettaient d’accéder aux tours. À cette époque, les principales rues de Moscou donnaient sur la place ce qui lui donna le rôle de centre commercial.

Lorsqu’on construisit le mur de Kitai-gorod en 1535, la Place Rouge était enfermée dans ses limites. Sous le règne de Boris Godounov, des commerces en pierre firent leur apparition. À cette époque, le célèbre canon du Tsar qui se tenait près de la place Lobnoe.

En 1555 Ivan le Terrible lança la construction d’une imposante structure pour commémorer la victoire sur le khanat de Crimée. La cathédrale Saint-Basile est un complexe de 9 églises distinctes, réunies sur une base commune.

La Place Rouge prit une importance considérable quand on érigea en 1624 la tour Frolovskaya (aujourd’hui Spasskaya). Ses portes servaient de sortie solennelle des individus régnants et du plus haut clergé. Au début de la rue Nikolskaya, qui jouxte la place, la cathédrale Kazan fut construite en 1637 pour commémorer la libération de Moscou des Polonais. Dans la partie nord de Kitay-gorod se trouve la Porte de la Résurrection, par laquelle les ambassadeurs des puissances étrangères arrivaient à Moscou. Il faut savoir que la Place Rouge était pavée de rondins, en plus du commerce mobile animé, il y avait des caves à vin, des tavernes et de nombreux bancs.

À l’extrémité nord de la place, se trouvaient des bâtiments administratifs : la cour de rachat alimentaire (le salaire des domestiques y était versé.), sur le côté sud se trouvait la cabane Tiunskiy (centre de gestion des églises de Moscou, qui percevait les impôts et les taxes).

Une nouvelle étape de transformation

La vague de transformation suivante a commencé en 1679. À cette époque, la place fut à nouveau débarrassée des bâtiments en bois. On érigea en pierre une partie des tours du Kremlin, le bâtiment de l’ordre des Zemsky et l’Hôtel des Monnaies. Lorsqu’en 1701, Moscou fut menacée par les Suédois, un mur de terre avec des bastions fut coulé le long des murs du Kremlin, et à la fin de la guerre du Nord (1700-1721), la Porte de Triomphe fut érigée sur la Place Rouge.

Malgré le fait qu’au XVIIIe siècle, Moscou ait perdu son statut de capitale, la Place Rouge a continué à être un lieu d’événements marquants dans l’histoire de l’État. Pour être couronné, tous les régnants venaient encore à Moscou, entrant solennellement par la Vorota Voskresenskie (porte de la résurrection) et la tour Nikolskaya.

La formation de la Place Rouge s’est poursuivie en 1780, lorsqu’on érigea les Haut rangs de commerces à la place de l’actuel GUM. Ces boutiques à deux étages furent étendues le long des douves et on déplaça la Place Lobnoe où elle se trouve maintenant. En 1804, la Place Rouge fut pavée de pierres.

La Place Rouge après la Grande guerre patriotique de 1812

Les troupes de Napoléon ont causé des dommages colossaux à l’apparence architecturale de Moscou. Après la fin de la guerre de 1812, la ville a entamé des travaux de reconstruction, qui ont principalement touché le Kremlin et la Place Rouge.

Dans la période de 1814 à 1815, selon le projet de l’architecte Osip Bove, on restaura les rues commerçantes et on combla les douves. Le long des murs du Kremlin, on planta deux rangées d’arbres et on aménagea les jardins d’Alexandre. En 1818, le monument à Minine et Pozharsky fut érigé devant le portique central des rangées de commerce.

Après ces transformations, la Place Rouge cessa d’être une place de marché pour accueillir divers événements festifs et festivals folkloriques. De 1877 à 1883, le bâtiment de l’ordre Zemsky fut démoli et remplacé par le musée d’histoire. Cinq années plus tard de nouvelles rangées commerciales (GUM) accueillaient les premières lanternes électriques sur la Place Rouge. De 1909 à 1930, des rails de tramway longeaient le mur du Kremlin le long de la Place Rouge.

Histoire contemporaine

Après la Révolution d’octobre de 1917, la Place Rouge est devenue un lieu de commémoration. Le 10 novembre 1917, les hommes de l’Armée rouge tombés lors des batailles révolutionnaires à Moscou y ont été enterrés au pied du mur du Kremlin (actuelle Nécropole). Un an plus tard, le 7 novembre 1918, Vladimir Lénine a inauguré une plaque commémorative à la mémoire des morts, qui a été enlevée en 1950 lors de la restauration de la tour du Sénat.

La Place Rouge de Moscou est devenue le lieu de défilés et de manifestations militaires solennelles. Après la mort de Lénine en 1924, un mausolée en bois a été érigé sur la Place Rouge, où le corps du dirigeant soviétique a été placé. En 1930, selon les plans de l’architecte Alekseï Chtchoussev, le mausolée en pierre a été construit. La même année, la Place Rouge fut de nouveau pavée, des tribunes ont été installées, la cathédrale de Kazan et la Porte de la Résurrection furent démolies (restaurées en 1994-1996), et le monument à Minine et Pozharsky fut déplacé devant la cathédrale Saint-Basil où il se trouve actuellement. La circulation automobile fut ouverte devant la façade du GUM.

Le 7 novembre 1941, les soldats se rendant au front défilent sur la Place Rouge et la Victoire y est aussi célébrée le 9 mai 1945. Dans les années d’après-guerre, les tribunes des invités sont remplacées par des tribunes en béton, la Nécropole a été formée près des murs du Kremlin. Au début des années 70, les tribunes ont été remplacées par des tribunes en granit et la Nécropole fut réaménagée.

Au même moment, on plaça un énorme socle de béton sous les pavés de la place rouge pour garantir la stabilité de l’ensemble. Dans les années 90, la Place Rouge accueillie de nombreux concerts et festivals folkloriques. En décembre 2000, pour la première fois sur la Place Rouge, une patinoire de 30 mètres sur 15 fut installée et l’entrée était gratuite.

Quelques modifications au XXIe siècle

Aujourd’hui, la Place Rouge est toujours située à Kitaï-gorod et jouxte le mur nord-est du Kremlin. À l’extrémité sud de la Place Rouge se trouve toujours la cathédrale de l’Intercession (Saint-Basile), au nord – la cathédrale de l’icône de la Mère de Dieu à Kazan et le Musée d’historique, à l’est – le GUM, et à l’ouest – le Kremlin. La longueur de la Place Rouge est de 330 mètres, et sa largeur de 70 mètres.

Depuis 1993, la vidéo et la photographie professionnelles sont interdites sur la Place Rouge. Le groupe de matériel photographique interdit comprend tous les appareils photo dont la hauteur du corps est supérieure à 140 mm et le diamètre de l’objectif amovible supérieur à 700 mm. L’autorisation de tournage professionnel est obtenue auprès de la commanderie du Kremlin sur demande préalable remise en main propre. Depuis 2001, il est interdit de circuler à bicyclette sur la Place Rouge. La place rouge est de nouveau piétonne.

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Le musée de l’Ermitage est mondialement connu pour ses collections impressionnantes. C’est clairement le plus grand musée au monde ! Pour le visiter efficacement vous devez bien vous organiser. Impossible de tout voir d’un coup et surtout, cela ne sert à rien. Mieux, il faut savoir quoi voir et quand les voir. Ici, je vous donne les clés d’une visite réussie. Ci-dessous, vous retrouverez les informations de base sur ce complexe muséal et vous pourrez aller dans le détail des collections ici.

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L’Ermitage en quelques chiffres

Fondé en 1764, c’est aujourd’hui le plus grand musée du monde en objets exposés. On considère ses collections à plus de 60 000 pièces exposées dans 1057 salles sur 66.000 m². Sans pour autant oublier près de 3.000.000 d’objets qui sont conservés dans les réserves. Les collections retracent presque toutes les époques et une très large géographie. C’est aussi une des plus grandes collections au monde de peintures avec plus de 16 000 toiles sans compter les 13.000 sculptures.

Parmi les œuvres exposées, figurent des peintures de maîtres hollandais et français comme Rembrandt, Rubens, Matisse ou Gauguin. On y trouve également deux toiles de Léonard de Vinci ainsi que trente et une peintures de Pablo Picasso. Le musée emploie 2 500 personnes et utilise l’aide de nombreux stagiaires gérés par le service des volontaires du musée de l’Ermitage.

Mais que cachent ces chiffres destinés à épater le public venu du monde entier ?

La palais d’hiver

Ce palais élégant et monumental est de style baroque du milieu du XVIIIe siècle. C’est un brillant exemple de la synthèse de l’architecture et de l’art plastique décoratif. Toutes les façades sont embellies par une colonnade à deux niveaux formant un rythme complexe de verticales. Les colonnes s’élancent vers le haut jusqu’à embrasser les nombreuses statues et vases sur le toit. L’abondance de la décoration moulurée – corniches et encadrements de fenêtres fantaisistes, mascarons, cartouches, rocailles et divers frontons – crée un jeu d’ombre et de lumière extrêmement riche qui investit l’apparence du bâtiment avec magnificence.

Retrouvez notre mega article avec toutes les collections de l’Ermitage ici.

Le petit ermitage

Dans l’ensemble architectural de l’Ermitage, le Petit Ermitage est un lien entre le magnifique bâtiment baroque du Palais d’Hiver et les splendides constructions de l’époque du classicisme – le Grand Ermitage et le Nouvel Ermitage. Ce bâtiment regroupe les collections dédiées à l’art médiéval européen et à l’art hollandais.

Le grand ermitage

En 1771, un nouveau bâtiment à côté du Petit Ermitage a été construit par ordre de l’impératrice Catherine II sur les berges de la Neva. Plus grand que le Petit Ermitage, il fut nommé le Grand Ermitage et était censé abriter les collections du palais et la bibliothèque. Yuri Velten, l’architecte, a réussi à intégrer le nouveau bâtiment dans le complexe existant du palais.

Retrouvez notre mega articles avec toutes les collections de l’Ermitage ici.

Le nouvel ermitage

Le nouvel Ermitage a été le premier bâtiment de Russie construit spécialement pour abriter les collections du musée. L’empereur Nicolas Ier a invité l’architecte allemand Leo von Klenze, dont les travaux ont largement contribué à l’image de l’architecture des musées en Europe, à venir en Russie pour construire l’Ermitage impérial. Le nouvel Ermitage construit en 1842-1851 dans le style de l’Historicisme se caractérise par l’austérité et la monumentalité de la structure et l’équilibre des volumes architecturaux.

Le bâtiment de l’état-major général

Construit en 1820, il révèle une rigueur architecturale caractéristique du classicisme. Le bâtiment de l’état-major (En russe : Главный штаб) occupe un vaste espace allant de la perspective Nevsky au coude de la rivière Moika.

L’accent principal dans la composition de la façade est mis sur la magnifique arche qui symbolise le triomphe de la Russie. Au sommet, le char triomphal tiré par six chevaux est accompagné de statues de guerriers. L’œuvre a été réalisé par Vassily Demuth-Malinovsky et Stepan Pimenov en suivant les plans de Rossi. L’expressivité particulière du bâtiment résulte de la combinaison entre la façade neutre et la partie centrale monumentale.

Le rez-de-chaussée se présente sous la forme d’un socle ou d’une base rustique tandis que les fenêtres du premier étage sont entourées de cadres et de rebords décoratifs. La partie supérieure du mur est mise en valeur par une corniche en stuc.

Exposition de peinture française des XIXe et XXe siècles

Chronologiquement, cette section commence par les œuvres d’artistes de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle dont les contributions à l’histoire de l’art varient énormément. On y retrouve Lethière, Lefebre, Caraffe, C. Vernet, Girodet, P. Chauvin, des artistes très populaires de l’Empire comme Guérin, ou F. Gérard.

Les maîtres les plus célèbres sont aussi représenté : David par son superbe Sappho et Phaon (1809), Gros par son Napoléon sur le pont d’Arcole (vers 1797), Ingres par le Portrait du comte Guriev (1821), Delacroix, le plus brillant des artistes romantiques français, par deux toiles : Selle d’un cheval marocain (1855) et Chasse au lion au Maroc (1854).

La collection de l’Ermitage donne un bon aperçu de l’école de Barbizon. Ce groupe d’artistes s’est installé dans le village de Barbizon près de Paris. Théodore Rousseau, Dupre, Carot, Daubigny et d’autres, allaient avoir une influence majeure sur le développement de la peinture de paysage française. L’un des points capitaux du musée est la collection de tableaux de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, qui comprend plus de 250 œuvres.

Les dépendances

Le palais d’hiver de Pierre le Grand

Le palais d’hiver de Pierre le Grand est un bâtiment unique du début du XVIIIe siècle. La résidence officielle de Pierre Ier était située sur le territoire aujourd’hui occupé par le théâtre de l’Ermitage. Dans la partie du palais qui a été préservée, il y a une exposition commémorative consacrée à Pierre le Grand et à son époque. Dans ses pièces, on retrouve une décoration recréée en utilisant des objets authentiques ayant appartenu à l’empereur.

Le théâtre de l’Ermitage

Le théâtre de l’Ermitage est l’un des plus anciens de Saint-Pétersbourg et de Russie. Il fut construit sur ordre de Catherine la Grande en 1783 sur le site de l’ancien Palais d’hiver de Pierre le Grand.

L’auditorium du théâtre a été construit de manière à ressembler à celui de l’Antiquité : des rangées de sièges semi-circulaires s’élèvent de la scène de l’amphithéâtre. Les murs et les colonnades sont décorés de marbre artificiel coloré. Les sculptures d’Apollon et des neuf muses sont situées dans des alcôves et sous celles-ci se trouvent des bas-reliefs avec des portraits de musiciens et de poètes célèbres.

La première saison du théâtre de l’Ermitage s’est ouverte avant l’achèvement des travaux, le 16 novembre 1785, avec une représentation de l’opéra « Le meunier qui était un magicien, un tricheur et un marieur » (musique Мikhail Sokolovsky). 

Sous Alexandre Ier, des bals masqués y étaient souvent organisés. Pendant trois ans, de 1823 à 1826, le théâtre a été utilisé comme terrain de parade militaire.

Un chapitre intéressant de la vie du théâtre est associé à la fin du XIXe siècle. En 1894, des travaux de restauration ont été réalisés sous la supervision de l’architecte Kvasov. En 1902, l’architecte Léon Benois a achevé le foyer du théâtre dans le style rococo. Des artistes tels que Chaliapin, Sobinov, Kshesinskaya, Pavlova, et Vaganova ont joué dans ce théâtre. 

Les événements dramatiques de 1917 ne pouvaient que se refléter dans la vie du théâtre. Devenu l’Université ouvrière Lunacharsky, on continua d’organiser divers concerts, ballets et opéras avant sa fermeture en 1935.

Pendant de nombreuses années, le lieu a été utilisé pour des conférences. Dans les années 1980, la restauration complète lui donna un nouveau souffle. Mais ce n’est qu’en 1991, que le théâtre de l’Ermitage ouvra ses portes au public. Aujourd’hui, il est l’une des scènes les plus populaires de Saint-Pétersbourg.

Le palais Menshikov

Le Palais Menshikov, situé sur le quai de l’université de l’île Vassilyevsky, a été construit sur l’ordre du premier gouverneur de Saint-Pétersbourg et proche associé de Pierre Ier, Alexandre Menshikov.

La construction de cette première structure monumentale en pierre de la ville a commencé en 1710, selon les plans architecturaux établis par Giovanni Mario Fontana. Les travaux se sont poursuivis sous la direction de Johann Gottfried Schaedel de 1712 à 1721. La décoration architecturale du palais est caractéristique du début du XVIIIe siècle. La partie centrale du bâtiment est couronnée d’un grenier, tandis que les saillies latérales ont des frontons courbés. L’ensemble du bâtiment se termine par un haut toit en croupe. Les murs clairs et bicolores du bâtiment, les pilastres avec des chapiteaux en pierre sculptée qui décorent chaque étage et les encadrements de fenêtres simples donnent à la façade un aspect élégant et sont typiques de l’architecture baroque à l’époque de Pierre le Grand.

En savoir plus dans notre article dédié ici.

Quelques bons conseils

Essayez d’éviter la haute saison de Mai à Septembre ou privilégiez le début et la fin de la saison, car il y a énormément de monde. Le musée étant fermé le lundi, vous pouvez imaginer l’affluence le mardi donc privilégiez également les autres jours de la semaine. De la même manière, si vous savez ce que vous voulez voir, calculez votre temps et essayez d’y aller en fin de journée quand il y a moins de monde. Dernier point, le musée est gratuit le 3e jeudi de chaque mois. L’optimum est donc le mercredi ou le vendredi en fin de journée et jusqu’à la fermeture tardive.

Itinéraire des points d’intérêt principaux

Sincèrement, ne rêvez pas, vous ne pourrez pas tout voir. Rien que les 4 bâtiments principaux sont composés de 400 salles. A raison d’une petite seconde par œuvre il vous faudrait 42 jours et il vous restera encore les annexes. Par conséquent, il faut prioriser votre visite. L’exemple d’itinéraire ci-dessous se concentre sur l’essentiel. J’ai fait l’expérience. En marchant rapidement et en ne m’attardant que quelques secondes sur les œuvres majeurs, il m’a fallu 3 heures. Prévoyez donc au minimum une demi-journée voire la journée pour en profiter un minimum. 

Je vous conseille vivement de lire ma description des collections dans le chapitre suivant afin de sélectionner ce qui vous intéresse le plus.

Commencez par le Palais d’hiver

Foulez les marches du mythique escalier du Jourdain, qu’empruntaient les tsars lors des réceptions officielles. S’offre ensuite à vous une enfilade de salles d’apparat. Elle débute avec la petite salle du trône, aussi appelée la « salle Pierre-le-grand » construite en hommage au tsar créateur de l’empire. Non loin, la « galerie militaire de 1812 » impressionne par ses 332 portraits des glorieux généraux qui ont participé à la campagne de Russie. Juxtaposée, la grande salle du trône, ou « salle Saint-Georges » est un des symboles du palais. Construite sous Catherine II, elle sera entièrement détruite par l’incendie de 1837, et reconstruite dans le style que nous connaissons aujourd’hui sous Nicolas Ier. C’est ici que les plus grandes cérémonies avaient lieu. En 1906, c’est là que fut instaurée la 1ere douma, conséquence directe de la révolution de 1905. La grande chapelle parachève l’enfilade, son décor baroque donne une idée de ce qu’était le palais au XVIIIe.

Derrière, dans les anciens appartements privés, se tient une partie de l’impressionnante collection d’art Français du XVe au XIXe siècle. Parmi le florilège de chefs d’œuvres : Poussin, Watteau, Delacroix, Renoir… Vous y trouverez aussi quelques œuvres de Fragonard, qui s’approprie avec délicatesse des scènes d’intimité galantes, comme dans l’œuvre « le baiser à la dérobée » (salle 288), thème que Catherine II affectionnait particulièrement.

Vous pouvez ensuite vous laisser baigner dans l’art anglais sur 3 salles, en ne manquant pas le « portrait de la dame en bleu » de Gainsborough (salle 298) mais aussi découvrir les appartements créés pour Alexandre II. Parmi les salles, le boudoir est d’une remarquable minutie, avec des murs entièrement tapissés d’un tissu provenant de France.

Continuez vers le Petit ermitage

En pénétrant dans la salle du pavillon, vous ne pourrez manquer « l’horloge du paon », acquise par Catherine II pour le musée. Ce n’est ni plus ni moins que la plus grande horloge automatique au monde. D’une grande finesse et toujours en état de marche, elle n’est cependant remontée que pour de rares occasions.

Pour les plus courageux, dirigez-vous vers le grand et le nouvel ermitage

La collection de peintures italiennes occupe tout le grand ermitage ainsi qu’une partie du nouvel ermitage. Parmi les immanquables, la salle Léonard de Vinci, qui expose des œuvres majeures du maître de la Renaissance, dont « La madone Lita ». Plus loin, se dresse une reproduction presque surréaliste des célèbres loges de Raphaël situées au Vatican

Le 1er étage s’achève sur les collections de peintures flamandes et hollandaises. Ainsi, vous trouverez respectivement des œuvres des peintres baroques les plus fameux, comme Rubens et bien sûr l’illustre Rembrandt et son tableau « le retour de l’enfant prodigue ». La salle des chevaliers mérite également un instant pour s’attarder sur les détails de tenues de guerres ou officielles d’époque.

Pour une prochaine visite

Rez-de-chaussée

Le rez-de-chaussée remonte quelques milliers d’années en arrière pour vous proposer différentes collections d’art Grec, Romain ou Égyptien. S’il vous reste encore de l’énergie, terminer votre visite par les collections du trésor, qui sera un fabuleux point final à cette visite pleine de grandeur historique et culturelle.

2e étage

Vous pourrez vous réserver le dernier étage pour étoffer une prochaine visite. A noter que la collection des peintures impressionnistes Français a été transférée dans le bâtiment de l’État-Major, qui sera l’occasion d’une autre très belle visite.

Réservez votre excursion à l’Ermitage

Via Alexandre de Russie

Je peux vous reserver une excursion privée ou en groupe de 4h dans l’Ermitage avec un guide francophone. Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de personne. Ils vont de 15€ par personne dans un grand groupe à 37€ par personne pour un couple.

Via Tsar Visit

Si vous souhaitez réserver d’un guide expérimenté francophone avec vos billets, vous pouvez vous rendre sur le site de notre partenaire Tsar Visit et bénéficier de 5% de remise avec le code : ALEXANDRE5

Avec Viator

Ci-dessous, j’ai sélectionné pour vous 3 options sur la plateforme Viator. Une excursion en groupe très bien notée, une excursion privée et les billets coupe-file.

Histoire de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg

La construction sous Pierre-le-grand

Tout débute à la naissance de Saint-Pétersbourg. En 1703, Pierre-le-grand décide d’« ouvrir une fenêtre sur l’Europe » en sortant de terre cette nouvelle ville qu’il désire « occidentale ». Situé sur les rives de la Neva, il fait construire la résidence impériale qui n’est alors qu’une bâtisse en bois, mais rapidement le bâtiment sera reconstruit en pierre et dans un style baroque.

Le palais d’hiver de Pierre Ier jouxte aujourd’hui le nouvel Ermitage et semble bien sommaire à côté de l’ampleur que va prendre l’édifice. Toutefois, cette collection aujourd’hui sans égal, débute dès le XVIIIe siècle lorsque Pierre-le-Grand commence à acquérir ses premiers tableaux.

Durant le règne d’Anne, une de ses nièces, le palais d’hiver sera délaissé pour un autre à côté, il sera assimilé, ainsi que d’autres bâtiments, au palais d’hiver de Pierre-le Grand. L’ensemble impérial commence à s’agrandir.

C’est la fille du Tsar, l’impératrice Élizabeth, qui commandera à l’architecte italien Bartolomeo Rastrelli, la construction du somptueux édifice que l’on connait aujourd’hui comme étant le palais d’hiver. De 1754 à 1762, le palais prend une dimension colossale, et se pare notamment du mythique « escalier du Jourdain ».

Transformation sous Catherine II

En 1762, après avoir provoqué son destin en accédant au trône, Catherine II, fait ajouter deux nouvelles ailes au palais d’hiver : Le Petit Ermitage puis le Viel Ermitage. C’est dans ces nouveaux bâtiments que sera accueillie son immense collection d’œuvres. Ainsi débute l’histoire du musée de l’Ermitage à proprement dit.

C’est notamment à Catherine II, que le site doit cette collection vertigineuse. Suivant ses bons goûts et des conseils avisés, elle fera l’acquisition non seulement de plusieurs milliers de peintures, mais également de camées, ainsi que de livres issus des bibliothèques de Diderot et de Voltaire.

Son petit-fils, Alexandre Ier, marchera dans ses pas et étendra cette prestigieuse collection. Il fera l’acquisition en particulier, de la collection de la première femme de Napoléon Ier, l’impératrice Joséphine, qui permettra de faire rentrer dans le musée ses plus beaux chefs-d’œuvre.

Il faudra attendre le règne du tsar Nicolas Ier pour voir s’ériger en 1839, le « nouvel Ermitage » qui aboutit ainsi sur ce fabuleux complexe qu’est aujourd’hui le musée. Cet agrandissement structurel allait de pair avec l’accumulation des collections impériales, toujours plus grandiose.

L’ermitage après la révolution

Pendant près de 200 ans, le palais d’hiver abritât le pouvoir dynastique des Romanov, mais fut également témoin historique de sa fin tragique.

En octobre 1917, la prise du palais d’hiver ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de la Russie. Les pages qui suivirent furent bien sombres pour le bâtiment.

Le musée sera par deux fois dépossédé de ses collections, pour les protéger des deux guerres mondiales. Guerres qu’il traversera courageusement, subissant de nombreux bombardements, notamment durant l’interminable siège de Leningrad.

Il souffrira également des ventes à l’étranger de ses peintures et objets d’art appliqués au début des années 30, par le gouvernement soviétique.

En octobre 1945, les collections du musée purent de nouveau intégrer l’édifice, et l’Ermitage rouvrit peu après ses portes au public, bien que ses travaux de restauration soient loin d’être achevée.

L’ermitage au XXème siècle

Si l’urbanisme du musée s’étale sur plusieurs siècles, son style architectural intérieur n’est pas en reste. Bien que sa façade soit, dans l’ensemble, issue d’un style baroque, il est aujourd’hui impossible de définir clairement le style intérieur de l’Ermitage. L’exubérance et le grandiose se succèdent respectivement entre le baroque sous Pierre-le-grand, et Élisabeth, puis le classicisme de Catherine II, avant un retour du style antique avec le néo-classicisme durant le règne de Nicolas Ier.

Si les styles répondent aux époques et aux goûts des souverains, un incident majeur modifiera l’apparence du Palais au milieu du XIXe siècle. En 1837, un incendie dévaste pendant 3 jours tout le 1er et le 2e étages, détruisant ainsi les travaux des anciens architectes. Seul l’escalier du Jourdain, véritable prouesse et démesure architecturale sera reconstruit à l’identique.

A l’image de son histoire, le musée de l’Ermitage est une véritable fresque historique, une mosaïque de style issue des fragments de l’histoire russe.

Reportages sur l’Ermitage

• Chaîne: Art
• Titre de l’épisode : Le musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg
• Date de diffusion : Du 12/12/2021 au 12/01/2022
• Durée : 52 minutes
• Réalisateur : Margy Kinmonth

Bien plus qu’un musée national, le labyrinthique Ermitage incarne l’âme de la Russie. Créé en 1764 sous l’impulsion de Catherine II, « impératrice et autocrate de toutes les Russies », il abrite aujourd’hui 3,6 millions d’œuvres et emploie plus de conservateurs que n’importe quelle institution culturelle au monde. Ses fonds sont d’une richesse inouïe : le musée possède aussi bien des Rembrandt que de l’art russe, des objets préhistoriques, la collection personnelle de pierres précieuses de Catherine II, un chef-d’œuvre de Michel-Ange, des œuvres majeures de Matisse et quantité d’autres joyaux.

Visite privée

Tourné en 2014, à l’occasion du 250e anniversaire du musée, ce documentaire embarque les téléspectateurs dans un voyage passionnant qui retrace l’histoire tumultueuse de l’Ermitage, du palais impérial à sa reconversion en musée national. Son directeur a exceptionnellement accepté d’ouvrir les portes du musée aux caméras et de les y guider. Sont montrés à l’écran pour la première fois des collections spéciales et des lieux auxquels le public n’a, d’ordinaire, jamais accès. La réalisatrice Margy Kinmonth raconte l’histoire du lieu et de ses collections, grâce aux images d’archives – dont la fameuse reconstitution par Eisenstein de l’invasion du palais par la foule lors de la révolution de 1917 – et aux témoignages pleins de vivacité des conservateurs du musée, actuel ou anciens. Une promenade parmi les trésors les plus précieux, les plus anciens et les plus rares de la Russie.

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Le Kremlin de Moscou (En russe : кремль) abrite non seulement le bureau du président de la Fédération de Russie, mais également un immense musée d’histoire culturelle. Nous allons maintenant découvrir plus en détail ce qu’il renferme.

Temps de lecture estimé : 25 minutes

Plan du Kremlin de Moscou

Comment visiter le Kremlin de Moscou ?

Vous pouvez réserver vos billets d’entrée pour le Kremlin sur la billetterie en ligne au moins 17 jours avant votre visite. Ou directement sur place en suivant les instructions ci-dessous.

Billet d’entrée pour le Kremlin, horaires et audioguide

Votre billet d’entrée pour le Kremlin vous permet de visiter la place des cathédrales avec toutes les églises et cathédrales y compris les expositions permanentes de ces lieux.

Le Kremlin est ouvert tous les jours sauf les jeudis de 9h30 à 18h en été et de 10h à 17h en hiver (du 1er Octobre au 14 Mai). Les billets visiteurs coûtent 700 Roubles et sont remisés à 500 RUB pour les moins de 16 ans.

Pour les touristes étrangers, un service d’audioguide est disponible en anglais, allemand, français, espagnol, chinois et russe. Prix: 300 RUB avec une caution de 3000 RUB ou vous pouvez laisser votre passeport.

Accès facile aux handicapés.

Billet d’entrée pour le palais des armures, horaires et audioguide

Le nombre de visiteurs quotidiens est limité à 600 personnes en raison de la capacité de la Salle d’Armes. Le musée ne garantit pas l’admission des visiteurs en retard à leur session. Les billets pour chaque session ne sont mis en vente qu’après la vente des billets de la session en cours.

Le palais des armures est ouvert tous les jours sauf le jeudi de 10h à 18h. Les horaires de la billetterie vont de 9h00 à 17h00 du 15 mai au 30 septembre et de 9h30 à 16h30 du 1er octobre au 14 mai. Il y a 4 sessions par jour qui commencent à 10h00, 12h00, 14h30 et 16h30.

Les billets visiteurs coûtent 1000 Roubles avec une remise de 500 RUB pour les moins de 16 ans.

Vous pouvez réserver vos tickets d’entrée en ligne au minimum 17 jours avant la visite. Ou au guichet des musées dans le jardin d’Alexandre à droite de la tour Kutafya, 45 minutes avant le début de la session.

Un service d’audioguide gratuit est disponible en russe, anglais, français, allemand, italien et espagnol. Une caution de 1.500 roubles est requise pour chaque appareil.

L’application mobile « Musées du Kremlin de Moscou. Armory Chamber » est disponible sur l’App Store ou sur Google Play. Des terminaux tactiles dans les halls d’exposition proposent des informations détaillées sur les objets exposés.

Attention : Photo et vidéo interdites. Accès facile aux handicapés

Ticket pour le fond des diamants

L’exposition du fond des diamants est ouverte tous les jours sauf les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h. Les visites commencent toutes les 20 minutes et se font par groupe de 20 personnes.

Les billets visiteurs coûtent 500 Roubles. Gratuit pour les moins de 16 ans. Les tickets sont en vente aux guichets 4 et 5 de la billetterie située dans le jardin d’Alexandre et/ou aux automates.

Le nombre de visiteurs quotidiens est très limité en raison de la capacité de la salle et de la sécurité. N’hésitez pas à vous présenter 30 minutes avant l’ouverture pour espérer avoir un billet.

Pour les touristes étrangers, un service d’audioguide est disponible en anglais, allemand, français, espagnol, chinois et japonais.

Attention : Photo et vidéo interdites. Accès facile aux handicapés

Visiter le palais d’état du Kremlin

Pour visiter le palais d’état vous devez assister à une représentation. Il faut avoir un billet de spectacle que vous pouvez acheter sur le site officiel ici.

Visite guidée du Kremlin de Moscou

Si vous souhaitez réserver d’un guide expérimenté francophone en plus de vos billets, vous pouvez vous rendre sur le site de notre partenaire Tsar Visit et bénéficier de 5% de remise avec le code: ALEXANDRE5

La visite guidée dure 2 heures. Il est possible d’y ajouter le palais des armures via une excursion combinée.

Bâtiments de la place des cathédrales du Kremlin

Les cathédrales et les églises, situées au centre du domaine, font la beauté et la richesse historique du Kremlin de Moscou. Elles ont été érigées au XVe siècle sur ordre du tsar Ivan III. L’esplanade s’appelle tout simplement la place des cathédrales (38) (en russe Соборная площадь).

Les cathédrales du Kremlin

La cathédrale de la Dormition (2) (en russe Успенский собор), située au cœur de la place des cathédrales, constitue le plus vieil édifice de la ville de Moscou. Sa construction a été achevée en 1479 et elle demeura la principale cathédrale de l’État russe jusqu’à la révolution d’Octobre. C’est ici que les tsars étaient intronisés et que les métropolites et les patriarches de l’Église orthodoxe russe étaient élus. C’est également ici que des Te Deum étaient organisés avant les campagnes militaires ou en l’honneur des victoires remportées. De nombreux métropolites et patriarches russes ayant vécu avant l’époque de Pierre le Grand y sont enterrés.

La cathédrale de l’Annonciation (3) (en russe Благовещенский собор) du Kremlin de Moscou a été érigée en 1489. Jusqu’au XVIII^e siècle, elle servit d’église de maison aux princes et aux tsars de Moscou. Les maîtres de la peinture d’icônes, Andreï Rublev et Feofan Grek, ont décoré l’église familiale. Malheureusement, leurs fresques ont été perdues à tout jamais lors de l’incendie de 1547. Jetez un œil aux philosophes Aristote, Plutarque, Homère, entre autres qui figurent sur le porche de la cathédrale.

La cathédrale de l’Archange-Saint-Michel (4) (en russe Архангельский собор) du Kremlin de Moscou fut construite en 1508. La même année, le prince Vassili III ordonna de transférer les tombes des grands princes russes dans la nouvelle cathédrale. La cathédrale de l’Archange devint ainsi le lieu de sépulture des souverains moscovites des dynasties Riourik et Romanov. Un total de 54 sépultures, allant de celle d’Ivan Kalita à celle de Pierre II, sont conservées dans la cathédrale. On retrouve également au niveau inférieur de la crypte les restes des femmes Riourik et Romanov, transférés ici en 1928 depuis le couvent de l’Ascension.

Les églises du Kremlin

Le palais du Patriarche et l’église des Douze Apôtres (5)
Le complexe des Chambres patriarcales est un monument majestueux de l’architecture du milieu du XVIIème siècle. Il comprend le palais où se trouvaient la résidence des hiérarques de l’Église orthodoxe russe et leur église-maison des douze apôtres. La première maison de Moscou pour le chef de l’église russe fut construite sous Ivan Kalita en 1325. Tous les bâtiments d’origine, comme l’ensemble du Kremlin à l’époque, étaient en bois.

La grande reconstruction de la résidence de l’église a été réalisée en 1652 sous la direction du patriarche Nikon. Il a convié les plus célèbres architectes de l’époque comme Antip Konstantinov et Bazhen Ogurtsov, maîtres reconnus de la construction en pierre. Et pour peindre l’intérieur, Nikon a invité de célèbres peintres du monastère de Serguiev Possad, Yaroslavl et Kostroma.

L’église adjacente de la Déposition-de-la-robe-de-la-Vierge (6) est un petit trésor. Selon la tradition, les offices n’y sont célébrés qu’une fois par an, le 15 juillet.

Le clocher d’Ivan le Grand

Vient s’ajouter au décor de la place des Cathédrales le clocher d’Ivan le Grand (7) (en russe Колокольня Ивана Великого). Celui-ci a été construit en 1508 à l’emplacement de l’ancienne église de Saint-Jean Climaque. Ce clocher fut considéré jusqu’au début du XVIIIe siècle comme étant le plus haut bâtiment de Russie. Il renferme encore aujourd’hui une des plus grosses cloches en état de marche au monde. En effet, la cloche de la Dormition présente un poids total de 65 tonnes.

Le Tsar-Canon

Le canon Tsar Pouchka (8) (en russe Царь-пушка) a été coulé en 1586 sur ordre du tsar Fiodor Ivanovitch pour se protéger du Khan de Crimée qui se dirigeait vers la ville avec sa horde. Cet immense canon n’a finalement jamais été utilisé, car la horde n’a pas pu atteindre Moscou. Il est en bronze et pèse 39 tonnes.

La Tsar des cloches

La cloche Tsar Kolokol (9), (En russe : Царь-колокол) tout comme le canon Tsar Pouchka, n’a jamais été mise en marche. Cette cloche de 202 tonnes fut coulée sur ordre d’Anna Ioannovna en 1735. Au cours de l’incendie de 1737, la cloche tomba et perdit un impressionnant morceau de 11 tonnes. Jusqu’à présent, aucune tentative de restauration n’a porté ses fruits.

Les palais du Kremlin de Moscou

Le palais des armures et le fond des diamants

Le Palais des Armures (1) est une « salle au trésor » faisant partie du complexe du Grand palais du Kremlin. Il est situé dans un bâtiment construit en 1851 par le célèbre architecte Constantin Thon. La collection du musée est constituée d’objets précieux conservés depuis des siècles. Nous lui avons dédié un article ici.

Les trésors du Fond des diamants (1) de la Fédération de Russie présentent une collection unique de pépites, de métaux précieux, de pierres précieuses et de bijoux d’une valeur historique et artistique inestimable. La collection est sans aucun doute l’une des plus importantes et significatives au monde. Elle se situe au premier étage du palais des armures. Description de cette fabuleuse collection dans notre article dédié ici.

Le grand palais du Kremlin

La grande colline Borovitsky à Moscou est l’emplacement du Grand Palais du Kremlin (13) (En russe : Большой Кремлёвский дворец). Le palais a été conçu par un groupe d’architectes russes, dont Chichagov, Bakarev, Gerasimov et Richter. Konstantin Thon, connu à cette époque, dirigeait ce groupe.

Le but de la construction du grand palais du Kremlin était de créer une résidence temporaire pour les membres de la famille royale lors de leur avenue à Moscou. Il est intéressant de noter qu’il n’a pas été construit sur une place vide. Auparavant, il y avait le palais royal, construit par le célèbre Rastrelli au XVIIIe siècle, et même avant, le grand palais du tsar Ivan III.

Palais à Facettes

Le palais à Facettes (10) (en russe Грановитая палата) a vu Ivan le Terrible célébrer la capture de Kazan en 1552. Et en 1709, Pierre le Grand a célébré la victoire sur les Suédois. Sa construction date de 1490 sous le règne du prince Ivan Vasilyevich. Les architectes Marco Ruffo (Fryazin) et Pietro Antonio Solari ont été impliqués dans la construction.

Palais des Térems

L’un des plus beaux sites de la capitale russe est le palais des Térems (12) (en russe Теремной Дворец). Il fait partie d’un complexe de bâtiments connus sous le nom de Grand palais. Le palais des Térems a été construit dans la première moitié du XVIIe siècle par 4 architectes de renom : Ogurtsov, Konstantinov, Sharutin et Ouchakov.

Le grand palais, le palais à facettes et le palais des térems sont regroupés au même endroit, nous vous expliquons tout dans notre article dédié ici.

Le palais d’état du Kremlin de Moscou

Jusqu’en 1992, le plus récent des palais du Kremlin de Moscou s’appelait le Palais des congrès avant de devenir le Palais d’état du Kremlin (en russe Государственный Кремлёвский дворец). Depuis sa construction en 1961, il a été utilisé pour la réception de divers forums socio-politiques et d’autres événements nationaux. Aujourd’hui, le palais représentatif sert de lieu à des représentations théâtrales et à des concerts.

Les édifices qui ne se visitent pas

L’Arsenal

L’Arsenal (14) (en russe Арсенал) est un bâtiment à deux étages rectangulaire avec une cour intérieure situé au nord-est du Kremlin. Celui-ci date de 1828, date de la dernière reconstruction. Effectivement, l’arsenal a été partiellement détruit 3 fois. En 1713, le toit s’est effondré, en 1737 il a brûlé et enfin en 1812 les troupes napoléoniennes l’ont dynamité.

En lançant la construction de cet édifice Pierre Ier voulait un entrepôt militaire et un lieu de stockage des trophées de guerre. Aujourd’hui seul une partie des 875 cannons napoléoniens capturés trônent devant la façade. L’arsenal abrite maintenant le régiment du Kremlin, chargé de la sécurité du président russe.

Le Sénat

Le palais du Sénat (15) (en russe Сенатский дворец) est caché derrière le mur de la nécropole du Kremlin de Moscou. Catherine II lança la construction de ce bâtiment de trois étages en forme de triangle isocèle en 1776 pour organiser des réunions avec son gouvernement. Le jeune architecte Matvey Kazakov termina les travaux en 1790 en lui donnant un style très classique.

Jusqu’en 1865, le bâtiment était occupé par une école d’architecture. Après la révolution, le bâtiment était le siège du gouvernement soviétique en plus de sa fonction d’appartement privé du chef de l’état (Lénine). Le bureau du père de la révolution a été déplacé au musée de sa datcha à Gorki Leninsky. Les dirigeants communistes suivant ont chacun apporté leur touche personnelle, mais aucun n’a jamais voulu occuper le bureau du prédécesseur. Aujourd’hui, le palais du Sénat abrite la résidence du président russe et les bureaux des assistants.

Les tours du Kremlin

Le Kremlin (en russe кремль) signifie forteresse. Celle de Moscou est la plus impressionnante avec ses dix-neuf tours toutes différentes et irrégulièrement disposées le long de l’enceinte. La vingtième, la Tour Koutafia, n’en fait pas partie. Certaines sont rondes, d’autres quadrangulaires ou polygonales. Cinq d’entre elles possèdent une porte monumentale permettant l’accès à l’intérieur de l’enceinte. Elles sont construites en brique.

Les cinq plus hautes tours étaient autrefois ornées d’un aigle bicéphale : Vodovzvodnaïa, Borovitskaïa, Troïtskaïa, Nikolskaïa et Spasskaïa. En 1935, les aigles bicéphales impériaux furent enlevés et remplacés deux ans plus tard par des étoiles en verre rouge pesant chacune entre 1 et 1,5 tonne. En savoir plus sur les tours du Kremlin dans notre article dédié ici.

Histoire du Kremlin de Moscou

L’histoire du Kremlin débute en plein cœur de Moscou, sur la rive gauche de la rivière Moskova, au sommet de la colline Borovitski. Ici, se dresse la majestueuse forteresse qui est depuis longtemps le symbole de la capitale et de toute la Russie. L’histoire a décidé que le village ordinaire de Krivitchi, établi au milieu de la nature sauvage, deviendrait la capitale de l’État russe.

Le Kremlin (en russe : Кремль prononcé Kreml’) désigne la partie centrale fortifiée d’une ville ; il est traditionnellement composé d’une muraille, de créneaux et de tours. Vous pouvez trouver un kreml’ dans toutes les plus anciennes villes de Russie.

Cette forteresse est un triangle irrégulier de plus de 27 hectares avec un mur d’une longueur de 2235 mètres et allant jusqu’à 19 mètres de haut. Le mur du kremlin est entrecoupé de 20 tours.

Un village de Vyatichi

Au Xe siècle, la colonie slave des Vyatichi venant de Pologne peupla les bassins de l’Oka et de la rivière Moskova. Un centre politique et administratif était probablement situé sur le promontoire de la colonie, car lors de fouilles archéologiques, un sceau de Kiev de la fin du XIe siècle a été trouvé ici.

Le village s’étendait le long de la rivière Neglinnaya. Le développement et la prospérité de la colonie étaient liés aux routes commerciales qui y circulaient. Un commerce animé entre l’Est et l’Ouest longeait la Moskova. En plus de la voie navigable, deux routes terrestres passaient à proximité – l’une de Novgorod, l’autre de Kiev au nord-est en passant par Smolensk. Les deux routes étaient reliées au pied de la colline Borovitsky par un gué.

La première forteresse au XIIème siècle

Le premier Kremlin de Moscou, construit sous les ordres du prince Iouri Dolgorouki en 1156, était une forteresse en bois de 850 mètres entourée de remparts et de douves de 5 mètres de profondeur. Sous le règne d’Ivan Ire, surnommé Kalita (l’Escarcelle), des murs et des tours en chêne furent érigés et le premier bâtiment en pierre fut construit – la cathédrale la Dormition de la Vierge. Selon la chronique de Lavrentievski, lors de l’invasion mongole, la totalité des bâtiments ont été incendiés.

Depuis 1264, le Kremlin est le siège des princes de Moscou mais en 1293, Moscou est prise par l’armée du prince tatare Tudan.

Développement en pierre

Au XIVème siècle, cinq monastères sont construits dont le monastère de la Transfiguration déplacé au monastère Novospassky, le monastère des miracles détruit après la révolution et le monastère de l’Ascension détruit en 1929,

En 1367, le grand-duc Dmitri Donskoï dote le Kremlin d’une épaisse enceinte en calcaire blanc. La capitale se fera désormais appeler « Moscou aux pierres blanches ». Un grand chantier voit ensuite le jour sous le règne d’Ivan III, lequel a réuni une grande partie des terres russes autour de Moscou. Au Kremlin, il fait construire une résidence digne du « souverain de toute la Russie ».

Pour la construction des fortifications, Ivan III a fait appel à des architectes milanais. C’est entre 1485 et 1495 que les tours et les murs actuels du Kremlin ont été construits. Le sommet des murs est couronné de 1045 merlons en queue d’aronde, semblables à ceux des châteaux italiens. Au tournant des XVe et XVIe siècles, le Kremlin de Moscou se transforma en une forteresse massive et imprenable, bordée de briques rouges.

En 1516, un fossé a été creusé le long des fortifications surplombant la place Rouge et la rivière Neglinaya s’engouffra dedans pour rendre le kremlin imprenable. Après le Temps des troubles, les tours furent surmontées de chatiors (Шатёр – formes architecturales pyramidales typiquement russes), donnant ainsi au Kremlin son apparence actuelle.

Au XVIe siècle, la construction du Kremlin a été réduite principalement à la mise à jour et à l’amélioration des bâtiments et ensembles existants.

Dans les années 1610-1612, le Kremlin était occupé par la garnison polono-lituanienne d’Alexandre Gonsevsky.

L’apogée du Kremlin au XVIIe siècle

Avec l’avènement des Romanov, la construction active d’églises et de bâtiments séculiers a repris. En 1624, on construit la tour Spasskaya puis en 1635, le palais de Terem.

Sous le règne du tsar Fyodor Alexeevich (1676-1682) et de la tsarine Sophia (1682-1689), une reconstruction à grande échelle de l’ensemble du Kremlin a été réalisée. Les monastères de Prikazov et de Tchoudov, les jardins supérieurs et les chambres des tsars virent le jour. Toutes les tours du Kremlin (à l’exception de Nikolskaya) reçurent des superstructures à plusieurs niveaux avec des tentes décorées de tuiles colorées. Au même moment, le Kremlin a changé de couleur : de brique rouge, il est devenu blanc.

Le pouvoir se déplace à Saint-Pétersbourg

Avec le début du règne de Pierre Ier, l’importance du Kremlin de Moscou a sensiblement changé. Le tsar s’est d’abord installé à Préobrazhenskoïe, puis à Saint-Pétersbourg, et la forteresse a perdu son statut de résidence royale permanente. Au début du XVIIIe siècle, le Kremlin changea de visage. Après l’incendie dévastateur de 1701, Pierre Ier publia un décret interdisant la construction de bâtiment en bois à l’intérieur du Kremlin.

En 1702, sur la partie brûlée commença la construction de l’Arsenal, qui se poursuit avec des interruptions jusqu’en 1736. Avec le début de la Grande Guerre du Nord, il y avait une menace d’invasion de Moscou par les troupes de Charles XII. C’est pourquoi Pierre Ier ordonna d’ériger des bastions le long des murs du Kremlin et de remplir d’eau les fossés drainés au XVIIe siècle.

Sous Elizabeth I, le palais des armures voit le jour. Lorsque les bâtiments du Kremlin étaient délabrés, la tâche consistait avant tout à les réparer. Lorsque c’était impossible, les vieux bâtiments étaient démolis.

En 1768 pour la construction du grand Palais du Kremlin, l’architecte Vassili Bajenov fait détruire tous les bâtiments du flanc sud-est du flanc de la colline. De nombreux monuments de l’ancienne architecture russe sont détruits, y compris la première tour sans nom.

Cependant, en 1775, les coûts énormes de réaménagement et l’aversion de Catherine II pour Moscou annule le projet. La muraille démantelée avec ses tours a été rapidement restaurée à l’identique. En 1797, le nouveau plan proposé par les cosaques n’est pas accepté à cause du couronnement de Paul Ier.

XIXe siècle rénovation complète

Au début du XIXe siècle, le Kremlin est perçu par les contemporains comme un symbole de la gloire historique et militaire de la Russie. Cela provoque l’apparition de formes pseudo-gothiques lumineuses dans son développement. Plusieurs bâtiments sont détruits dont la belle porte de l’emblème.

Au départ de Napoléon, le Kremlin est presque en ruine. Il a subi de très nombreux dégâts et deux tours sont totalement détruites. Osip Bove donnera à la tour Nikolskaya son aspect gothique et avec F.K. Sokolov ils reconstruiront Moscou. Cela nécessitera 20 ans.

Dans les années 1830, l’idée de construire un nouveau palais royal sur le versant sud de la colline le long du fleuve revient. En 1839, Nicolas Ier a confié la construction du grand palais du Kremlin à l’architecte K.A. Ton, dont le projet prévoyait en même temps la construction de la cathédrale du Christ-Sauveur.

Dans le même temps, tous les anciens bâtiments du palais sont démantelés, à l’exception du palais de Terem, des chambres à facettes et des petites chambres dorées, qui ont été inclus dans le nouveau palais.

Accès libre avant la révolution

L’accès au Kremlin de Moscou était gratuit pour tous. Il suffisait de s’incliner devant l’icône du Sauveur à la porte Spasskaya. L’empereur et sa famille n’étaient que rarement présents. En prenant un billet au bureau du palais, le visiteur avait le droit de se promener dans tous les palais du Kremlin.

Fermeture du Kremlin après la révolution

Lors du soulèvement armé d’octobre 1917, le Kremlin a gravement souffert des tirs d’artillerie des troupes révolutionnaires.

Avec l’avènement du pouvoir soviétique, la capitale est déplacée à Moscou et le Kremlin redevient un centre politique. En mars 1918, le gouvernement soviétique dirigé par Vladimir Lénine s’installe au Kremlin. L’accès est interdit, les temples sont fermés, et les cloches du Kremlin restent longtemps silencieuses.

Destruction des édifices du Kremlin

Pendant les années du pouvoir soviétique, l’ensemble architectural du Kremlin de Moscou a été considérablement endommagé. Konstantin Mikhailov, l’auteur de l’étude sur la destruction des monuments du Kremlin pendant cette période, a écrit dans son livre « Le Kremlin détruit » qu’on distinguait 54 bâtiments à l’intérieur de l’enceinte au début du XXe siècle et que 28 n’existent plus.

En 1929-1930, deux anciens monastères du Kremlin, Chudov et Voznesensky, avec tous les temples, églises, chapelles, nécropoles, bâtiments de service, ainsi que le petit palais Nikolaev adjacent au monastère de Chudov, ont été complètement démolis. Ainsi, toute la partie orientale du Kremlin, de la place Ivanovo au palais du Sénat jusqu’en 1932, n’était que ruines.

A la fin de 1932, sur le site des monuments détruits, on construisit le bâtiment de l’école militaire du nom d’Ivanov. En 1933, l’église de l’Annonciation, qui était rattachée à la tour de l’Annonciation au XVIIIe siècle, fut également démolie. La même année, la plus ancienne église de Moscou – la cathédrale du Sauveur sur Boru, située dans la cour du Grand Palais du Kremlin fut détruite et remplacée par un bâtiment de service de 5 étages.

En 1935, les aigles bicéphales qui couronnaient les principales tours du Kremlin (Spasskaya, Nikolskaya, Troitskaya et Borovitskaya) ont été remplacés par des étoiles de cuivre dorées recouvertes de pierres précieuses de l’Oural. En 1937, les étoiles semi-précieuses ont été remplacées par des étoiles de verre rubis.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Kremlin a été déguisé pour éviter sa destruction. Les rues et les façades d’autres bâtiments ont été peintes sur les murs et les toits. Les étoiles ont été éteintes et recouvertes. Le mausolée était caché sous un bâtiment à deux étages. Grâce à cette astuce, les Allemands n’ont pas pu bombarder le Kremlin car il avait visuellement disparu.

Stabilisation des aménagements

Depuis 1955, le Kremlin est partiellement ouvert au public en plus d’être un musée à ciel ouvert.

Le Palais des Congrès, construit en 1958-1961 est la dernière grande construction du Kremlin.

En 1990, le Kremlin a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

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Serguiev Possad est une magnifique ville située à 75 kilomètres au nord-est de Moscou dans le légendaire Anneau d’Or. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est célèbre pour son monastère du XIVe siècle, premier centre orthodoxe de Russie. En effet, la Laure de la Trinité Saint-Serge est la première destination des pèlerins qui viennent se recueillir sur les reliques du saint. Alexandre de Russie vous y accompagne dans une excursion organisée.

Temps de lecture estimé : 16 minutes

Visite de Serguiev Possad en une journée

Prix de l’excursion à Serguiev Possad

Note : Il faut compter 4 heures aller-retour en voiture. Inutile de prévoir un sandwich, nous vous ferons découvrir la nourriture locale.

Déroulement de l’excursion à Serguiev Possad

Prise en charge à votre hôtel

Votre chauffeur/accompagnateur viendra vous prendre directement à votre hôtel ou à l’endroit que vous préférez. Le trajet vers Serguiev Possad dure environ 2 heures en fonction du trafic sur la route.

Visite de la Laure de Serguiev Possad

La Laure est entourée de murs et de tours qui servaient de protection au XIVe siècle. Votre accompagnateur vous aidera à récupérer les billets d’entrée. Sous réserve de disponibilité, vous pouvez prendre un guide francophone ou anglophone directement sur place. Il s’agit généralement d’un moine ou d’une none. Pour un groupe de 4 personnes, le coût supplémentaire est dérisoire.

Le territoire de la Laure

Les fresques de la porte sacrée vous racontent l’histoire de Saint Serge mais attention seul le patriarche et le Tsar avaient l’autorisation de la franchir à l’époque.

Des moines et des religieuses vivent encore dans ce monastère et des services sont tenus tous les jours. Veillez à ne pas les déranger, mais prenez aussi le temps d’admirer les quelque 50 structures qui ont traversé le temps et qui s’offrent à vous. Si l’idée vous intéresse, vous pouvez également vous servir en eau sacrée à la fontaine au milieu de la place. Afin de pouvoir tranquillement visiter tous les points d’intérêt, il faut compter 2 heures sachant que l’excursion avec le guide local dure une heure.

La cathédrale de la trinité

Le cœur de ce monastère réside dans la cathédrale de la trinité qui a été construite sur l’emplacement même où Serge bâti de ses mains la première église en bois. C’est le bâtiment le plus ancien du complexe.

Les reliques de Saint-Serge

Serge de Rodonège moine iconographe, saint patron de la Russie est le saint le plus respecté par l’Église orthodoxe russe. Il y a toujours une petite queue de pèlerins attendant de pouvoir s’approcher du reliquaire. À côté de celui-ci des sœurs se relaient 24 heures sur 24 pour prier et chanter. C’est la prière perpétuelle de Serguiev Possad. Cet endroit, confiné et sacré vous montrera le dévouement des Russes orthodoxes à leur foi.

Cathédrale de l’assomption

Plus imposant bâtiment de la Laure, la cathédrale de l’assomption ressemble à sa sœur du Kremlin de Moscou, mais reste plus grande. Elle domine toutes les autres églises qui composent ce complexe.

La vue sur la trinité

Une fois la visite du monastère principale terminée, vous pourrez apprécier une magnifique vue sur la Laure de la Trinité Saint-Serge depuis la colline d’en face. Possibilité de visiter le musée du jouet.

Après la balade, vous aurez la possibilité de vous restaurer dans un restaurant traditionnel russe pour un prix raisonnable ou simplement continuer votre promenade en attendant le retour. Vous serez ensuite directement déposé à votre hôtel ou votre lieu de départ à votre convenance.

Sur la route du retour

En quittant Serguiev Possad nous ferons une halte pour voir un autre point d’intérêt que très peu de touriste prennent le temps de voir. En fonction des options choisies, nous nous arrêterons également à Abramtsevo ou Muranovo.

Petit point historique sur Serguiev Possad

L’histoire de Serguiev Possad commence en 1347 quand les frères Bartholomé et Stefan construisent une cellule monastique et une petite église du nom de la Trinité dans la forêt de Radonezh sur la colline de Makovets près de la rivière Konchura. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. En savoir plus en consultant notre article ici.

Serguiev possad est depuis longtemps le premier centre de pèlerinage orthodoxe du pays. En plus, des croyants s’ajoutent les touristes qui viennent nombreux chaque année. Pas moins de 110 sites du patrimoine culturel sont enregistrés et protégés à l’intérieur des frontières de Serguiev Posad. Les monuments architecturaux de la Trinité-Saint-Serge, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, sont reconnus par tous comme les principaux sites touristiques de cette ville proche de Moscou. L’Académie théologique de Moscou, qui est l’institution d’enseignement supérieur de l’Église orthodoxe russe, est aussi située sur son territoire.

Plan du monastère de Serguiev Possad

La Laure de la Trinité Saint-Serge

Serguiev Possad est particulièrement renommée pour une vingtaine de monuments construits tout au long de l’histoire. On les retrouve sous le nom de la Laure de la Trinité-Saint-Serge érigée en 1340 par Serge de Radonège (1314 -1392). C’est l’un des sites les plus touristiques de Russie et celui que vous devez voir en premier lors de votre passage à Serguiev Possad.

La Laure développera une influence considérable au sein du monde orthodoxe jusqu’à devenir l’un des principaux sites d’exercice du culte. C’est Ivan le Terrible qui permit la construction de la majorité des bâtiments somptueux que vous découvrirez sur le site. On remarque à l’abord du monastère une imposante muraille composée d’une forteresse et surmontée de dix grandes tours permettant de protéger les précieux bâtiments situés dans l’enceinte.

Le point d’intérêt principal de la Laure est la Cathédrale de la Trinité (1), dont l’Icône principale se trouve actuellement à la galerie Tretiakov à Moscou. Vous trouverez ensuite la cathédrale de la Dormition-de-la-Vierge (4) construite en 1559, célèbre pour ces majestueuses coupoles bleues parsemées d’étoiles. Sa magnifique coupole dorée marque les lieux par sa beauté traditionnelle inspirée de l’architecture du Kremlin. Ces monuments splendides méritent la visite. On se laisse facilement transporter par leur histoire.

Enfin, laissez-vous emporter par les secrets de la Russie avec l’église de la Vierge-de-Smolensk dont la construction serait liée au mariage secret de l’impératrice Élisabeth avec Alexis Razoumovski au XVIIIe siècle. Ce lieu accueille encore bien d’autres monuments d’époque construits entre le XIVe et le XVIIIe siècle.

Autres monuments religieux de Serguiev Possad ?

Les églises Vvedenskaya et Pyatnitskaya

Les temples les plus anciens conservés dans les limites de la ville sont les églises Vvedenskaya et Pyatnitskaya (En russe : Храм Параскевы Пятницы) situées à côté du monument aux morts. Tous deux sont apparus dans la ville en 1547.

• Situées à gauche de l’entrée de la Laure juste avant la flamme du soldat inconnue
• Ouvertes tous les jours de 8h à 19h30

Monastère Sauveur-Vifanskogo

De nombreux touristes viennent également voir les temples et les bâtiments du monastère Sauveur-Vifanskogo (En russe : Спасо Вифанский монастырь), situé en périphérie de la ville. Il a été fondé en 1783 par l’archevêque de Moscou et visité par Paul Ier en personne en 1796. L’obélisque placé sous la fenêtre des chambres métropolitaines est là pour s’en souvenir.

• Situé à 3km au sud-est de la Laure au 26 rue Maslieva
• Ouvert tous les jours de 5h30 à 19h
• vifanskymonastir.cerkov.ru

Le skite Gethsemani Chernigov

Le skite Gethsemani Chernigov est une cour de la Laure Trinité Saint-Serge, un monastère stavropégique de l’Église orthodoxe russe. Le skite a été fondé en 1844 par le curé de la Sainte Trinité, Anthony Medvedev. La région pittoresque et solitaire attirait des moines avides de silence et l’ermitage devint rapidement un refuge paisible pour plus de 400 moines. Après la révolution de 1917, le skite, comme la plupart des églises et des monastères de Russie, ont été fermés. La vie monastique a été relancée en 1990.

• Situé à 3km à l’est de la Laure aux étangs Gethsemani
• Ouvert tous les jours de 6h30 à 19h
• skit-chernigovsky.ru

Église de la Résurrection

L’un des joyaux de l’architecture de Serguiev Possad est l’Église de la Résurrection de Pierre et Paul (En russe : Храм святых апостолов Петра и Павла), construite de 1815 à 1820 dans l’ancienne colonie de Kaliba.

• En face du marché couvert
• Ouvert tous les jours de 7h à 20h
• voskresenie-prihod.ru

Clé de Gremyachy

Sur le territoire du district de Serguiev Possad, il existe de nombreux endroits où les pèlerins et les touristes viennent régulièrement se baigner notamment les sources sacrées. L’eau contenue dans de tels réservoirs est, pour le moins qu’on puisse dire, vivifiante. Les gens s’y baignent régulièrement et ne tombent pas malades (dit-on). La plus belle des sources, la cascade « Clé de Gremyachy » (En russe : Гремячий ключ) est située au milieu de pentes raides et de crevasses. Ici, la température de l’eau est de 6 degrés toute l’année (sixième image ci-dessous).

Musées de Serguiev Possad

Musée d’histoire de Serguiev Possad

Le musée-réserve d’histoire et d’art de Serguiev Possad (En russe : Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник) est souvent appelé le « véritable Ermitage de l’art russe ». Ce complexe muséal de plusieurs bâtiments renferme de riches collections d’œuvres d’art, d’icones russes, d’échantillons de bijoux anciens et de travaux couturiers exceptionnels.

• Ouvert de 10h à 17h
• Entrée: 100 RUB par bâtiment
• museum-sp.ru

L’étable

Situé au nord de la laure à côté de l’étang, l’étable a été construite en 1790 pour prendre soin de chevaux des visiteurs. Aujourd’hui, l’exposition vous montre la vie quotidienne et les croyances des paysans russes au XIXe siècle à travers leurs costumes et les œuvres des maîtres de l’art décoratif et appliqué Khokhloma, Zhostov, Gzheli, Gorodets et autres.

Le corps des traditions locales

Ce bâtiment construit en 1935 lors du développement de Zagorsk (ancien nom de la ville) a été pendant longtemps une salle polyvalente. Il expose maintenant la vie à Serguiev Possad à travers le temps.

Bâtiment principal

Ce bâtiment de brique rouge situé en face de l’étable renferme les « Reliques et trésors du monastère de la Trinité Saint-Serge du XIe au XVIIe siècles ». Plus de 20.000 objets retracent la vie monastique à travers l’histoire.

Musée des jouets de Serguiev Possad

Dans un autre registre et pour les amoureux du folklore russe, vous pouvez visiter la célèbre fabrique de poupées russes de Serguiev Possad. Celle-ci provient d’une longue tradition industrielle bien particulière, car au XVIIIe siècle, la grande majorité de la population de la ville était liée au commerce du jouet.

C’est à l’Exposition Universelle de Paris de 1900 que la poupée russe ou célèbre Matriochka obtenue la médaille de bronze grâce à son artisan peintre Sergueï Malioutine. Originellement inspirée des arts asiatiques, elle est ramenée et adaptée à la culture russe par le peintre. C’est à partir de cette période que se fait son essor et que sa fabrication se localisera à Serguiev Possad qui en fera l’une de ses spécialités. Par la suite, chaque région du pays cherchera à développer son propre style de matriochka, donnant lieu à une variété incroyable de représentations de ces poupées russes faites de bois.

Depuis la plateforme du musée qui surplombe de l’étang Kelarskiy, vous avez une belle vue sur la laure.

• Sur la colline au sud de la laure
• Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h
• Entrée : 300 RUB
• museumot.info

Maison commémorative de Pavel Alexandrovich Florensky

Les pèlerins font aussi un arrêt du côté de la maison de Pavel Florensky, théologien orthodoxe russe, philosophe, mathématicien et inventeur. On l’appelle le néo-martyr. Il fut parfois comparé par ses contemporains à Léonard de Vinci.

Infrastructures touristiques

Serguiev Possad est un centre culturel et touristique majeur de la région de Moscou. Il est très bien situé et est relié à la capitale et aux autres grandes villes par des autoroutes et des voies ferrées modernes. La ville est entourée d’une région boisée qui englobe de nombreuses zones de loisir comme le lac Torbeyevo, le domaine « Abramtsevo » ou le manoir de Muranovo que nous pouvons inclure dans vos visites.

N’hésitez pas à vous procurer quelques objets originaux en bois tels que les matriochki ou les ours Bogorodsky.

Hôtels à serguiev possad

Il faut compter entre 2000 et 3000 RUB pour une chambre d’hôtel. Vous pouvez aussi séjourner dans une auberge (à partir de 700 RUB pour un lit dans un dortoir).

Goûter à la cuisine locale

Serguiev possad ne manque pas d’endroits pour se restaurer. Le restaurant « Russkiy Dvorik » transporte ses clients plusieurs siècles en arrière. La décoration intérieure est historiquement précise, les serveurs en costumes folkloriques vous offrent toutes les saveurs d’une vraie hutte russe.

À partir de neuf heures du matin, « Varenichnaya numéro 9 » ouvre ses portes. C’est un café dans le style des années 80, où vous pourrez déguster copieusement des pelminis faits à la main et préparées selon des recettes soviétiques.

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