L’anneau d’or de Russie (En russe : Золото́е кольцо́) réunit de nombreuses anciennes villes princières dans 5 régions au nord-est de Moscou. Je vous propose de découvrir les splendeurs de l’anneau d’or à travers trois excursions de 2 à 5 jours plus un bonus. À plus de 200 km de Moscou au cœur de l’anneau d’or, nous visiterons Vladimir, Souzdal et Serguiev Possad. Nous pousserons vers Rostov Veliki, Pereslavl-Zalesski, Yaroslavl ou Kostroma dans un long séjour. Ce tour a été conçu pour être très flexible, vous avez un itinéraire de base avec une voiture et un chauffeur-accompagnateur francophone. Si vous avez des souhaits particuliers, nous pouvons en discuter sans problème. Pour avoir plus de précision sur chaque ville, je vous invite à lire mes articles dédiés ici.

Carte détaillée de l’anneau d’or

• En bleu l’itinéraire faisable en 2 jours (1 à 4)
• En rouge l’itinéraire faisable en 3 jours (1 à 6)
• En vert l’itinéraire faisable en 5 jours (1 à 9)
• En gris, les autres points d’intérêt

Brève histoire de l’anneau d’or

L’idée du terme « Anneau d’or » a été créée par l’historien et essayiste soviétique Yuri Bychkov, qui a publié dans Sovetskaya Kultura en novembre 1967 une série d’essais sur ces villes. Bychkov était l’un des fondateurs de la Société panrusse pour la protection des monuments d’histoire et de culture.

Ces villes anciennes ont fortement influencé de la centralité de l’Église orthodoxe russe dans la société. Elles préservent la mémoire des événements clés de l’histoire médiévale et impériale de la Russie. Qualifiées de « musées en plein air », elles abritent des monuments uniques de l’architecture russe du XIIe au XVIIIe siècle, notamment des kremlins, des monastères, des cathédrales et des églises. L’aspect pittoresque des dômes en oignon se reflête à tous les coins de rue.

Excursion dans l’anneau d’or

Prix de l’excursion de 2 jours

*Pour des groupes de plus de 4 personnes, nous contacter

Itinéraire de l’excursion de 2 jours

Prise en charge à votre hôtel

Votre chauffeur-accompagnateur viendra vous prendre directement à votre hôtel ou à l’endroit que vous préférez. Le départ se fera au plus tard à 8h00 afin d’avoir le temps de visiter tous les points d’intérêt. Il faut compter 3 heures de trajet jusqu’à Vladimir.

Vladimir et ses trésors

Arrivés à Vladimir, nous attaquons par la Porte d’or avant de longer la rue principale (Bolchaya Moskovskaya ulitsa) pour atteindre la place des cathédrales. Si vous le souhaitez, vous pouvez monter dans la porte d’or pour visiter le petit musée d’histoire (entrée 150 RUB pour les adultes et 75 RUB pour les enfants). Ici, vous êtes libres de faire une halte dans l’un des magasins de la rue principale ou de faire une pause-café.

De la place des cathédrales jusqu’au château d’eau

Sur la place des cathédrales (Sobornaya), vous pourrez visiter l’église et la cathédrale (sauf le lundi) avant d’admirer la vue sur la vallée et la Klyazma depuis le belvédère. Ensuite, direction l’église de Saint-Dimitri (entrée 150 RUB pour les adultes et 75 RUB pour les enfants) en passant devant le monument du Prince Vladimir et à travers le parc Pouchkine. Un autre panorama s’offrira à vous depuis la plateforme surplombant l’église. 

Sur le chemin du retour vers la voiture, nous passerons par les charmantes rues piétonnes afin d’admirer le panorama opposé et de voir l’église Saint-Georges. Le forgeron de Borodin pourra vous présenter ses œuvres tandis que le château d’eau offre une vue en hauteur (entrée 300 RUB pour les adultes et 150 RUB pour les enfants).

Fin de journée à Souzdal

45 minutes de route plus tard, nous arrivons à Souzdal, joyaux de l’anneau d’or et UNESCO Heritage ! Sur la place du marché, nous pourrons nous restaurer dans l’un des nombreux restaurants. Vous aurez également l’occasion de goûter la célèbre Medavukha de Souzdal ou d’acheter quelques confitures faites maison aux grand-mères du quartier. Le ventre plein, nous attaquons le Kremlin de Souzdal (entrée 350 RUB pour les adultes et 200 RUB pour les étudiants).

Avant de nous rendre à l’hôtel pour un repos bien mérité, nous ferons un détour par le musée de l’architecture en bois et de la vie paysanne afin de comprendre la vie locale il y a 100 ans (entrée 350 RUB pour les adultes et 200 RUB pour les étudiants). Le soir, si vous le souhaitez, nous pourrons continuer notre tour gastronomique dans l’un des restaurants de la ville.

Début du deuxième jour dans l’anneau d’or

Après une bonne nuit de sommeil, nous démarrons à 10h au monastère du Sauveur Saint Euthyme (entrée 400 RUB pour les adultes et 200 RUB pour les étudiants). À l’intérieur, vous aurez l’occasion d’écouter un concert de cloches traditionnelles et les vocalises des moines dans l’église du monastère. La veille avant le coucher du soleil ou après le monastère, nous aurons pris le temps de faire un petit tour de la ville en voiture afin de faire de belles photos des splendides maisons en bois et de passer devant le Couvent de la Sainte Intercession. Il est maintenant temps de se rendre à Serguiev Possad.

Serguiev Possad – le cœur de l’orthodoxie russe

Deux heures de route à travers champs nous séparent de Serguiev Possad et de la Laure de la Trinité Saint Serge. Ce petit périple terminé, nous pourrons déjeuner avant d’explorer le premier centre de pèlerinage orthodoxe et l’un des premiers sites touristiques de Russie. La visite de ce magnifique ensemble d’églises et de cathédrales regroupées dans la Laure vous prendra deux bonnes heures.

Suite et fin de l’excursion dans l’anneau d’or

En fonction de votre motivation et du temps restant, vous aurez la liberté de visiter Serguiev Possad et ses musées. Une autre option est de faire un détour par Abramtsevo avant de prendre la direction de Moscou pour 2 heures de route.

Prix pour un jour supplémentaire

Itinéraire du 3ème jour

Dans le cadre d’une excursion de 3 jours nous ajoutons une boucle supplémentaire qui passera par Rostov Veliki et Pereslavl-Zalesski.

Depuis Souzdal, il nous faudra 2 heures de route à travers les campagnes pour atteindre Rostov Veliki. Là-bas, nous irons directement au Monastère Saint-Jacques. Du haut de la tour d’observation, vous apercevrez le Kremlin de Rostov. La visite terminée, nous prendrons les berges du lac Nero pour rejoindre la place centrale. Une pause déjeuner peut être organisée avant ou après la visite du monastère. En deuxième partie de journée, vous pourrez vous balader dans les rues de la ville, visiter une galerie d’art, aller à la fabrique d’émaux, mais surtout visiter du Kremlin de Rostov Veliki. Gardez en tête que l’attention est à porter sur la cathédrale, l’église de la Sainte-Vierge Odigitria, le musée des émaux et la tour d’observation.

Sur la route de Serguiev Possad, nous passerons par la résidence princière de Pereslavl-Zalesski. La visite de cette ville se fait principalement en voiture, car les points d’intérêt sont trop éloignés pour le faire à pied. Cette étape est aussi l’occasion de goûter aux excellentes pâtisseries de nos amis de « La Forêt ».

Anneau d’or – Tour complet sur mesure

Si vous avez la chance d’avoir le temps de faire une visite complète de l’anneau d’or alors nous sommes là pour vous aider. Nous pouvons vous concocter un itinéraire sur-mesure au fin fond des villages de l’ancienne Russie.

5 jours chez les princes

En vous donnant 2 jours supplémentaire, nous pouvons atteindre Kostroma, la belle sur la Volga en passant par le village d’artiste de Plios. Nous sommes déjà à 500 km de Moscou.

Cet itinéraire nous amènera aussi voir Yaroslavl plus ancienne que Moscou avec un Centre historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

7 jours la retraite dans la forêt

Ici, c’est la cerise sur le gâteau, le tour ultime. Au lieu de rouler et de marcher pour visiter, nous nous poserons dans un authentique manoir du XIXe siècle complètement rénové et entièrement en bois. Cette demeure absolument unique est l’œuvre d’un amoureux de la Russie qui a consacré des années à trouver les artisans capables de restaurer la bâtisse avec les techniques d’autrefois.

Autour, de la forêt à perte de vue, il n’y a aucune voiture, aucun bruit. Le manoir est autosuffisant. La nature lui donne tout : les champignons et les baies en automne, le gibier en été et les poissons des étangs tout au long de l’année. Imaginez simplement les recettes traditionnelles qu’on peut faire avec ça.

Pour les plus courageux, il est possible d’organiser des activités : visite d’un village abandonné, promenade dans la forêt à la découverte d’un ancien monastère, descente d’une rivière en kayak ou promenade en tracteur à la rencontre d’ermite.

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Peterhof (En russe : Петергоф) est souvent comparé à Versailles, mais cette immense résidence impériale ne se situe pas en France, mais bien en Russie sur la mer Baltique. C’est le musée le plus visité de Russie, environ 4,2 millions de touristes le visitent chaque année. Cet article est la base du guide complet sur Peterhof.

Temps de lecture estimé : 16 minutes

Horaires de Peterhof

Le Grand Palais ouvre ses portes à 10h30 pour les fermer à 19h00. Les horaires sont prolongés de deux heures le samedi. Le palais est fermé le lundi. Pour y accéder, vous passez par le jardin supérieur si vous venez par la voie terrestre ou par le jardin inférieur si vous venez par la voie maritime. Ces deux jardins ouvrent à 9h et ferment à 20h pour vous laisser le temps de sortir à la fermeture du grand palais. Respectivement, la fermeture se fait une heure plus tard le samedi.

Les palais fonctionnent en hiver et les jardins sont ouverts pour le transit des visiteurs. Tous les autres points d’intérêt y compris les fontaines sont fermées hors saison.

La saison débute généralement mi-Avril pour se terminer mi-Octobre.

Achat des billets d’entrée à Peterhof

Concernant les billets d’entrée, ils peuvent s’acheter en ligne sur le site officiel ou directement sur place. Nous vous conseillons d’arriver avant l’ouverture et de passer aux bornes électroniques pour avoir le minimum de queue à faire. En saison, l’attente peut être très longue.

Réservez votre excursion avec un guide francophone

Via Alexandre de Russie

Je peux vous reserver une excursion privée ou en groupe à la journée avec un guide francophone. Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de personne. Ils vont de 397€ par personne seule, 444€ pour un couple à 101€ par personne dans un groupe. Le prix inclut les transferts, le guide francophone, les entrées des musées et le repas du midi.

Via Tsar Visit

Si vous souhaitez réserver d’un guide expérimenté francophone avec vos billets, vous pouvez vous rendre sur le site de notre partenaire Tsar Visit et bénéficier de 5% de remise avec le code : ALEXANDRE5

Avec Viator

Ci-dessous, j’ai sélectionné pour vous 3 options sur la plateforme Viator. Une excursion en groupe très bien notée, une excursion privée et les billets coupe-file.

Comment se rendre à Peterhof ?

En bateau express – hydroglisseur

Le moyen le plus sympa et le plus rapide reste le bateau express plus précisément l’hydroglisseur appelé le « Météore ». La traversée se fait en 30 minutes et vous avez un hydroglisseur toutes les 15 minutes à partir de 10h du matin en saison (du 15 avril au 15 octobre). Vous pouvez prendre ce bateau derrière l’Ermitage et il vous amènera directement au débarcadère du jardin inférieur. Deux sociétés s’occupent des traversées (Peterhof Express & Neva Travel).

L’avantage de cette option est la rapidité, mais elle a un coût de 1600 RUB aller-retour (simple 800 RUB). Par ailleurs, il vous faudra obligatoirement prendre un billet pour le jardin inférieur car vous allez le traverser à pied.

En taxi

En moins d’une heure vous pouvez rejoindre Peterhof en taxi pour environ 2000 RUB (voiture pour 4 personnes + chauffeur). C’est une option facile à gérer avec l’application Yandex taxi ou autre.

En bus ou en train

Cette option vous prendra 1h30, soit 40 minutes pour rejoindre le métro Avtovo (ligne 1, rouge) plus 50 minutes de bus (No. 200 ou No. 210). L’avantage est le prix minime de 80 RUB (40+40) par personne.

La dernière option serait de prendre le train de banlieue mais je ne préfère pas vous embarquer dans une expédition commando pendant vos vacances.

Plan de Peterhof

Un point d’histoire

Peterhof signifie « la cour de Pierre » en Allemand. Au début du XVIIIe siècle, l’empereur engagea les meilleurs architectes, sculpteurs et ingénieurs, comme Francesco Bartolomeo Rastrelli, Nicola Michetti et Jean-Baptiste Leblond. Malgré la mort de Pierre le Grand, la construction continua, sous la gouvernance de ses successeurs. L’immense terrain pourrait accueillir jusqu’à 500 terrains de Football. Le système d’irrigation unique constitue également une belle promenade pour les visiteurs.

Le Grand Palais à Peterhof

Le Grand Palais, avec la grande cascade située devant sa façade, est l’attraction principale de Peterhof et la caractéristique architecturale dominante de tout le complexe. Du XVIIe au XIXe siècle, le Grand Palais était la résidence des tsars russes, où se déroulaient des événements importants, des célébrations, des réceptions, des bals et des mascarades.

Aujourd’hui, le Grand Palais est un musée d’histoire et d’art unique, dont la collection comprend environ 3500 pièces avec des peintures, de la porcelaine, des tissus, des meubles uniques, ainsi que des objets personnels ayant appartenus aux souverains russes.

Architecture du grand palais

Le majestueux bâtiment se divise en plusieurs parties, dont la plus grande est la partie centrale à trois étages, reliée à de petites galeries d’un étage avec des ailes à deux étages. Dans la partie orientale se trouve le bâtiment de l’église et dans la partie occidentale le bâtiment « Sous les armoiries ».

La façade nord, qui fait face à la mer et à la grande cascade, longe le bord de la terrasse du parc et s’étend sur 268 mètres. Sur le côté sud, le Grand Palais est construit sous la forme d’une large lettre « P », formée par sa partie centrale et deux bâtiments de trois étages attenants.

Les façades du bâtiment, peintes en jaune vif, sont décorées avec sobriété, sans superflu. La décoration utilise des éléments typiques de l’architecture baroque : cartouches luxuriants sur les ouvertures des fenêtres, bas-reliefs dans les pignons et motifs de balcon forgés, blanc rustique et pilastres. Le bâtiment monumental compte environ 30 pièces.

L’entrée pour les invités a été aménagée dans la partie ouest du bâtiment, où se trouve l’escalier de parade, créé par Rastrelli en 1751. Des statues dorées, des bouquets sculptés, des cariatides et des cartouches rococos, ornent l’escalier de parade.

En passant par les salles d’entrée, vous pouvez entrer dans la salle de réception Bleue, qui servait de secrétariat avec un journal de bord quotidien, où tous les événements de la vie du palais étaient enregistrés. Les portes ouest mènent au Corps d’Armes. Les invités peuvent ensuite descendre les escaliers de devant pour se rendre à l’enfilade des salles de cérémonie officielles.

Les salles de cérémonie

La salle Chesmen (En russe : Чесменский зал) est une salle d’attente située devant la salle du trône, où les fonctionnaires attendaient le début de la réception. La décoration principale de la salle est constituée de peintures de l’artiste allemand Hackert représentant les épisodes les plus dramatiques de la bataille de Chesmen, au cours de laquelle la flotte russe dirigée par le comte Alexei Orlov a vaincu la flotte turque.

La salle du trône (en russe : тронный зал) est la salle la plus spacieuse conçue pour les réceptions, les bals et les concerts, avec une superficie de 330 mètres carrés. À l’origine, cette salle brillait par sa splendeur, mais en 1777, selon le projet de Yury Felten, elle a été redécorée dans le style classique.

La salle d’audience (En russe : Аудиенц зал) était destinée aux petites réceptions de l’impératrice Elisabeth. Sa conception a été réalisée par Rastrelli. C’est un véritable chef d’œuvre d’architecture.

Au XVIIIe siècle, la Salle de danse était appelée « Salle des Marchands », son espace spacieux de 270 mètres carrés occupait la majeure partie de la moitié ouest du Grand Palais. Les fenêtres étaient disposées sur deux niveaux, des sculptures dorées, des peintures et de nombreux miroirs servaient de décorations. Le parquet est fait de chêne clair et foncé, d’érable et de noyer.

Selon la légende, Elisabetha Petrovna ordonna à Rastrelli de décorer plus magnifiquement la salle : « autant que possible à la dorure … », car ces appartements servaient à recevoir les nobles représentants des marchands, qui, selon l’Impératrice, aimait l’or.

La salle à manger blanche était destinée aux dîners de gala et a été conçue à l’origine par Bartolomeo Rastrelli. De 1774 à 1775, Yuri Felten changea considérablement la salle, en une décoration à l’opposé de ce qui existait. Au lieu des paillettes, des dorures et des miroirs, l’intérieur a été décoré dans des canons stricts du classicisme. Au centre de la salle se trouve une immense table recouverte d’une nappe blanche et servie pour 30 personnes avec un service en faïence créé par le célèbre maître anglais Josiah Wedgwood.

La salle des tableaux est la plus ancienne, elle a été décorée du vivant de Pierre. Elle est ornée de tapisseries de maîtres français et de 16 tableaux d’artistes italiens. C’était à l’époque la plus grande salle où participèrent les artistes Nicola Michetti et Jean-Baptiste Le Blond. Au milieu du XVIIIe siècle, la conception de la salle a été modifiée par Rastrelli.

Le jardin inférieur

Le jardin inférieur qui donne sur le golfe de Finlande est immense. Afin de vous faciliter la lecture, je l’ai découpé en plusieurs articles.

Peterhof disposent de 176 fontaines réparties sur son territoire. Retrouvez notre article sur ce système hydraulique unique au monde avec toutes les principales fontaines ici.

La grande cascade

La grande cascade est la principale fontaine de Peterhof et n’a pas d’égale en volume, en taille, en luxe et en expressivité. Cette prouesse est l’une des plus grandes fontaines au monde. Elle se compose de trois escaliers en cascade et de deux grottes, 75 fontaines et 255 sculptures en bronze, mascarons et bas-reliefs, ainsi que d’autres détails décoratifs.

La fontaine de Samson

Pierre le Grand prévoyait d’établir au pied de la Grande Cascade une fontaine avec une statue d’Héraclès battant l’hydre lénéenne. Malheureusement, ses plans ne se sont pas réalisés. Ce n’est qu’en 1835, sous le règne de l’impératrice Anna Ivanovna, en l’honneur du 25e anniversaire de la victoire sur les Suédois à la bataille de Poltava, que fut installée la fontaine « Samson déchirant la bouche d’un lion ». L’eau projetée en l’air par la bouche des lions atteint les 21 mètres.

Les grottes inférieures et supérieures

Les grottes, derrière les fontaines ont été réalisées en 1716 et sont éclairées par une lumière naturelle. Conformément au plan de Pierre le Grand, les murs de la structure souterraine sont tapissés de tuf et de coquillages, décorés de mascarons. À cette époque, seuls les personnes suffisamment petites et légères pouvaient travailler dans les réseaux de tuyaux pour les réparer. Aujourd’hui, l’entretien est réalisé grâce à des moyens techniques.

Le palais Monplaisir et ses jardins

Selon le plan de Pierre le Grand, le palais de Monplaisir a été conçu comme « une maison confortable pour un homme éclairé ». Il a été construit par les plus grands maîtres de l’époque, et peut donc être considéré comme un modèle d’architecture et d’artisanat du début du XVIIIe siècle. Sa construction et sa décoration témoignent de toutes les nouvelles tendances de l’époque.

Ce palais est une résidence à part entière que nous vous invitons à découvrir dans notre article dédié ici.

Le pavillon de l’Ermitage

Le premier Ermitage russe a été créé à l’ouest du parc de Peterhof, par décret de Pierre Ier. Le mot « ermitage » en français signifie « désert » ou « maison d’ermite ». Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’attrait pour ce type d bâtiment était très répandue parmi les aristocrates européens. Les ermitages étaient construits dans les parties isolées des parcs. Lorsque Pierre Ier a visité la Prusse orientale, il y a vu d’élégants pavillons et a voulu avoir son propre « lieu de solitude » à Peterhof.

Retrouvez plus d’information sur ce pavillon dans notre article dédié ici.

Le palais Marly et son étang

Le palais Marly est situé dans la partie ouest du parc inférieur de Peterhof, près de la limite entre deux étangs. L’étang Marly à l’est et l’étang Sektorial à l’ouest. Le palais de Marly tire son nom de la résidence du roi de France Louis XIV, à Marly-le-Roi, que Pierre le grand a visité en 1717. C’est un bâtiment modeste et élégant, de deux étages, de forme cubique, également conçu par l’architecte Johann Braunstein entre 1721 et 1723.

Ce palais est également une résidence à part entière que nous vous invitons à découvrir dans notre article dédié ici.

Le jardin supérieur

De 1733 à 1739, les architectes Mikhaïl Grigorevni Zemtsov, I. Blank, I. Davydov et le sculpteur Bartolomeo Karlo Rastrelli donnèrent au Jardin supérieur (ou Верхний парк, « Verhni parc » en russe) son caractère exceptionnellement grandiose et solennel.

Le jardin supérieur a été créé pour servir d’entrée principale à la résidence royale. Il s’étend sur une superficie de 15 hectares, devant la façade sud du Grand Palais de Peterhof.

Sur trois côtés, le jardin est entouré d’une clôture érigée par de Francesco Bartolomeo Rastrelli en 1754. La clôture est constituée de 150 piliers de pierre sculptés, décorés de cartouches, avec des masques de lion en relief. De hautes portes forgées, avec deux pylônes massifs, mènent au jardin supérieur.

Il est intéressant de noter que du vivant de Pierre, la fonction cérémonielle du jardin supérieur était combinée à sa fonction domestique. En effet, les potagers délimités géométriquement par des bosquets permettaient de récolter des fruits, des légumes, des baies, des herbes, diverses herbes médicinales. Dans les étangs, on élevait des poissons.

Neptune domine

La fameuse sculpture de Neptune a été achetée dans la ville allemande de Nuremberg par l’empereur Paul Ier. Elle a été réalisée au milieu du XVIIe siècle. Le chef d’œuvre de Nuremberg était au départ destiné à la « Fontaine de la Paix », pour marquer la fin de la guerre entre Nuremberg et la Suède. Cependant, cette fontaine n’a jamais été construite par manque de fonds. Le groupe sculptural a été conservé longtemps dans un entrepôt, jusqu’à ce que l’empereur Paul Ier décide de l’acheter pour Peterhof. Ainsi, le motif principal de la décoration de la résidence a pu être de nouveau souligné : la Russie est une grande puissance maritime.

L’histoire ultérieure de la sculpture Neptune est intéressante. Pendant la guerre, il fut volé par les soldats nazis, puis en 1947, retrouvé en Allemagne et rendu à la Russie. Dans le même temps, on a découvert que deux sculptures du groupe avaient disparu. Dans les années 1960, elles ont été reconstruites et l’ensemble du complexe sculptural a été restauré puis remise en service.

Encore plus de fontaines

Le parterre vert du Jardin supérieur près de la fontaine du Chêne est décoré de statues de marbre créées par le sculpteur Antonio Bonazza en 1757 : la déesse des fleurs Flora, le vent chaud de l’ouest Zephyr.

Le jardin supérieur dispose également de la fontaine des étangs carrés et de la fontaine Mejeumny mais pour les découvrir il faudra lire notre article dédié exclusivement aux fontaines de Peterhof ici.

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Le musée de l’Ermitage est mondialement connu pour ses collections impressionnantes. C’est clairement le plus grand musée au monde ! Pour le visiter efficacement vous devez bien vous organiser. Impossible de tout voir d’un coup et surtout, cela ne sert à rien. Mieux, il faut savoir quoi voir et quand les voir. Ici, je vous donne les clés d’une visite réussie. Ci-dessous, vous retrouverez les informations de base sur ce complexe muséal et vous pourrez aller dans le détail des collections ici.

Estimation du temps de lecture : 21 minutes

L’Ermitage en quelques chiffres

Fondé en 1764, c’est aujourd’hui le plus grand musée du monde en objets exposés. On considère ses collections à plus de 60 000 pièces exposées dans 1057 salles sur 66.000 m². Sans pour autant oublier près de 3.000.000 d’objets qui sont conservés dans les réserves. Les collections retracent presque toutes les époques et une très large géographie. C’est aussi une des plus grandes collections au monde de peintures avec plus de 16 000 toiles sans compter les 13.000 sculptures.

Parmi les œuvres exposées, figurent des peintures de maîtres hollandais et français comme Rembrandt, Rubens, Matisse ou Gauguin. On y trouve également deux toiles de Léonard de Vinci ainsi que trente et une peintures de Pablo Picasso. Le musée emploie 2 500 personnes et utilise l’aide de nombreux stagiaires gérés par le service des volontaires du musée de l’Ermitage.

Mais que cachent ces chiffres destinés à épater le public venu du monde entier ?

La palais d’hiver

Ce palais élégant et monumental est de style baroque du milieu du XVIIIe siècle. C’est un brillant exemple de la synthèse de l’architecture et de l’art plastique décoratif. Toutes les façades sont embellies par une colonnade à deux niveaux formant un rythme complexe de verticales. Les colonnes s’élancent vers le haut jusqu’à embrasser les nombreuses statues et vases sur le toit. L’abondance de la décoration moulurée – corniches et encadrements de fenêtres fantaisistes, mascarons, cartouches, rocailles et divers frontons – crée un jeu d’ombre et de lumière extrêmement riche qui investit l’apparence du bâtiment avec magnificence.

Retrouvez notre mega article avec toutes les collections de l’Ermitage ici.

Le petit ermitage

Dans l’ensemble architectural de l’Ermitage, le Petit Ermitage est un lien entre le magnifique bâtiment baroque du Palais d’Hiver et les splendides constructions de l’époque du classicisme – le Grand Ermitage et le Nouvel Ermitage. Ce bâtiment regroupe les collections dédiées à l’art médiéval européen et à l’art hollandais.

Le grand ermitage

En 1771, un nouveau bâtiment à côté du Petit Ermitage a été construit par ordre de l’impératrice Catherine II sur les berges de la Neva. Plus grand que le Petit Ermitage, il fut nommé le Grand Ermitage et était censé abriter les collections du palais et la bibliothèque. Yuri Velten, l’architecte, a réussi à intégrer le nouveau bâtiment dans le complexe existant du palais.

Retrouvez notre mega articles avec toutes les collections de l’Ermitage ici.

Le nouvel ermitage

Le nouvel Ermitage a été le premier bâtiment de Russie construit spécialement pour abriter les collections du musée. L’empereur Nicolas Ier a invité l’architecte allemand Leo von Klenze, dont les travaux ont largement contribué à l’image de l’architecture des musées en Europe, à venir en Russie pour construire l’Ermitage impérial. Le nouvel Ermitage construit en 1842-1851 dans le style de l’Historicisme se caractérise par l’austérité et la monumentalité de la structure et l’équilibre des volumes architecturaux.

Le bâtiment de l’état-major général

Construit en 1820, il révèle une rigueur architecturale caractéristique du classicisme. Le bâtiment de l’état-major (En russe : Главный штаб) occupe un vaste espace allant de la perspective Nevsky au coude de la rivière Moika.

L’accent principal dans la composition de la façade est mis sur la magnifique arche qui symbolise le triomphe de la Russie. Au sommet, le char triomphal tiré par six chevaux est accompagné de statues de guerriers. L’œuvre a été réalisé par Vassily Demuth-Malinovsky et Stepan Pimenov en suivant les plans de Rossi. L’expressivité particulière du bâtiment résulte de la combinaison entre la façade neutre et la partie centrale monumentale.

Le rez-de-chaussée se présente sous la forme d’un socle ou d’une base rustique tandis que les fenêtres du premier étage sont entourées de cadres et de rebords décoratifs. La partie supérieure du mur est mise en valeur par une corniche en stuc.

Exposition de peinture française des XIXe et XXe siècles

Chronologiquement, cette section commence par les œuvres d’artistes de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle dont les contributions à l’histoire de l’art varient énormément. On y retrouve Lethière, Lefebre, Caraffe, C. Vernet, Girodet, P. Chauvin, des artistes très populaires de l’Empire comme Guérin, ou F. Gérard.

Les maîtres les plus célèbres sont aussi représenté : David par son superbe Sappho et Phaon (1809), Gros par son Napoléon sur le pont d’Arcole (vers 1797), Ingres par le Portrait du comte Guriev (1821), Delacroix, le plus brillant des artistes romantiques français, par deux toiles : Selle d’un cheval marocain (1855) et Chasse au lion au Maroc (1854).

La collection de l’Ermitage donne un bon aperçu de l’école de Barbizon. Ce groupe d’artistes s’est installé dans le village de Barbizon près de Paris. Théodore Rousseau, Dupre, Carot, Daubigny et d’autres, allaient avoir une influence majeure sur le développement de la peinture de paysage française. L’un des points capitaux du musée est la collection de tableaux de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, qui comprend plus de 250 œuvres.

Les dépendances

Le palais d’hiver de Pierre le Grand

Le palais d’hiver de Pierre le Grand est un bâtiment unique du début du XVIIIe siècle. La résidence officielle de Pierre Ier était située sur le territoire aujourd’hui occupé par le théâtre de l’Ermitage. Dans la partie du palais qui a été préservée, il y a une exposition commémorative consacrée à Pierre le Grand et à son époque. Dans ses pièces, on retrouve une décoration recréée en utilisant des objets authentiques ayant appartenu à l’empereur.

Le théâtre de l’Ermitage

Le théâtre de l’Ermitage est l’un des plus anciens de Saint-Pétersbourg et de Russie. Il fut construit sur ordre de Catherine la Grande en 1783 sur le site de l’ancien Palais d’hiver de Pierre le Grand.

L’auditorium du théâtre a été construit de manière à ressembler à celui de l’Antiquité : des rangées de sièges semi-circulaires s’élèvent de la scène de l’amphithéâtre. Les murs et les colonnades sont décorés de marbre artificiel coloré. Les sculptures d’Apollon et des neuf muses sont situées dans des alcôves et sous celles-ci se trouvent des bas-reliefs avec des portraits de musiciens et de poètes célèbres.

La première saison du théâtre de l’Ermitage s’est ouverte avant l’achèvement des travaux, le 16 novembre 1785, avec une représentation de l’opéra « Le meunier qui était un magicien, un tricheur et un marieur » (musique Мikhail Sokolovsky). 

Sous Alexandre Ier, des bals masqués y étaient souvent organisés. Pendant trois ans, de 1823 à 1826, le théâtre a été utilisé comme terrain de parade militaire.

Un chapitre intéressant de la vie du théâtre est associé à la fin du XIXe siècle. En 1894, des travaux de restauration ont été réalisés sous la supervision de l’architecte Kvasov. En 1902, l’architecte Léon Benois a achevé le foyer du théâtre dans le style rococo. Des artistes tels que Chaliapin, Sobinov, Kshesinskaya, Pavlova, et Vaganova ont joué dans ce théâtre. 

Les événements dramatiques de 1917 ne pouvaient que se refléter dans la vie du théâtre. Devenu l’Université ouvrière Lunacharsky, on continua d’organiser divers concerts, ballets et opéras avant sa fermeture en 1935.

Pendant de nombreuses années, le lieu a été utilisé pour des conférences. Dans les années 1980, la restauration complète lui donna un nouveau souffle. Mais ce n’est qu’en 1991, que le théâtre de l’Ermitage ouvra ses portes au public. Aujourd’hui, il est l’une des scènes les plus populaires de Saint-Pétersbourg.

Le palais Menshikov

Le Palais Menshikov, situé sur le quai de l’université de l’île Vassilyevsky, a été construit sur l’ordre du premier gouverneur de Saint-Pétersbourg et proche associé de Pierre Ier, Alexandre Menshikov.

La construction de cette première structure monumentale en pierre de la ville a commencé en 1710, selon les plans architecturaux établis par Giovanni Mario Fontana. Les travaux se sont poursuivis sous la direction de Johann Gottfried Schaedel de 1712 à 1721. La décoration architecturale du palais est caractéristique du début du XVIIIe siècle. La partie centrale du bâtiment est couronnée d’un grenier, tandis que les saillies latérales ont des frontons courbés. L’ensemble du bâtiment se termine par un haut toit en croupe. Les murs clairs et bicolores du bâtiment, les pilastres avec des chapiteaux en pierre sculptée qui décorent chaque étage et les encadrements de fenêtres simples donnent à la façade un aspect élégant et sont typiques de l’architecture baroque à l’époque de Pierre le Grand.

En savoir plus dans notre article dédié ici.

Quelques bons conseils

Essayez d’éviter la haute saison de Mai à Septembre ou privilégiez le début et la fin de la saison, car il y a énormément de monde. Le musée étant fermé le lundi, vous pouvez imaginer l’affluence le mardi donc privilégiez également les autres jours de la semaine. De la même manière, si vous savez ce que vous voulez voir, calculez votre temps et essayez d’y aller en fin de journée quand il y a moins de monde. Dernier point, le musée est gratuit le 3e jeudi de chaque mois. L’optimum est donc le mercredi ou le vendredi en fin de journée et jusqu’à la fermeture tardive.

Itinéraire des points d’intérêt principaux

Sincèrement, ne rêvez pas, vous ne pourrez pas tout voir. Rien que les 4 bâtiments principaux sont composés de 400 salles. A raison d’une petite seconde par œuvre il vous faudrait 42 jours et il vous restera encore les annexes. Par conséquent, il faut prioriser votre visite. L’exemple d’itinéraire ci-dessous se concentre sur l’essentiel. J’ai fait l’expérience. En marchant rapidement et en ne m’attardant que quelques secondes sur les œuvres majeurs, il m’a fallu 3 heures. Prévoyez donc au minimum une demi-journée voire la journée pour en profiter un minimum. 

Je vous conseille vivement de lire ma description des collections dans le chapitre suivant afin de sélectionner ce qui vous intéresse le plus.

Commencez par le Palais d’hiver

Foulez les marches du mythique escalier du Jourdain, qu’empruntaient les tsars lors des réceptions officielles. S’offre ensuite à vous une enfilade de salles d’apparat. Elle débute avec la petite salle du trône, aussi appelée la « salle Pierre-le-grand » construite en hommage au tsar créateur de l’empire. Non loin, la « galerie militaire de 1812 » impressionne par ses 332 portraits des glorieux généraux qui ont participé à la campagne de Russie. Juxtaposée, la grande salle du trône, ou « salle Saint-Georges » est un des symboles du palais. Construite sous Catherine II, elle sera entièrement détruite par l’incendie de 1837, et reconstruite dans le style que nous connaissons aujourd’hui sous Nicolas Ier. C’est ici que les plus grandes cérémonies avaient lieu. En 1906, c’est là que fut instaurée la 1ere douma, conséquence directe de la révolution de 1905. La grande chapelle parachève l’enfilade, son décor baroque donne une idée de ce qu’était le palais au XVIIIe.

Derrière, dans les anciens appartements privés, se tient une partie de l’impressionnante collection d’art Français du XVe au XIXe siècle. Parmi le florilège de chefs d’œuvres : Poussin, Watteau, Delacroix, Renoir… Vous y trouverez aussi quelques œuvres de Fragonard, qui s’approprie avec délicatesse des scènes d’intimité galantes, comme dans l’œuvre « le baiser à la dérobée » (salle 288), thème que Catherine II affectionnait particulièrement.

Vous pouvez ensuite vous laisser baigner dans l’art anglais sur 3 salles, en ne manquant pas le « portrait de la dame en bleu » de Gainsborough (salle 298) mais aussi découvrir les appartements créés pour Alexandre II. Parmi les salles, le boudoir est d’une remarquable minutie, avec des murs entièrement tapissés d’un tissu provenant de France.

Continuez vers le Petit ermitage

En pénétrant dans la salle du pavillon, vous ne pourrez manquer « l’horloge du paon », acquise par Catherine II pour le musée. Ce n’est ni plus ni moins que la plus grande horloge automatique au monde. D’une grande finesse et toujours en état de marche, elle n’est cependant remontée que pour de rares occasions.

Pour les plus courageux, dirigez-vous vers le grand et le nouvel ermitage

La collection de peintures italiennes occupe tout le grand ermitage ainsi qu’une partie du nouvel ermitage. Parmi les immanquables, la salle Léonard de Vinci, qui expose des œuvres majeures du maître de la Renaissance, dont « La madone Lita ». Plus loin, se dresse une reproduction presque surréaliste des célèbres loges de Raphaël situées au Vatican

Le 1er étage s’achève sur les collections de peintures flamandes et hollandaises. Ainsi, vous trouverez respectivement des œuvres des peintres baroques les plus fameux, comme Rubens et bien sûr l’illustre Rembrandt et son tableau « le retour de l’enfant prodigue ». La salle des chevaliers mérite également un instant pour s’attarder sur les détails de tenues de guerres ou officielles d’époque.

Pour une prochaine visite

Rez-de-chaussée

Le rez-de-chaussée remonte quelques milliers d’années en arrière pour vous proposer différentes collections d’art Grec, Romain ou Égyptien. S’il vous reste encore de l’énergie, terminer votre visite par les collections du trésor, qui sera un fabuleux point final à cette visite pleine de grandeur historique et culturelle.

2e étage

Vous pourrez vous réserver le dernier étage pour étoffer une prochaine visite. A noter que la collection des peintures impressionnistes Français a été transférée dans le bâtiment de l’État-Major, qui sera l’occasion d’une autre très belle visite.

Réservez votre excursion à l’Ermitage

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Je peux vous reserver une excursion privée ou en groupe de 4h dans l’Ermitage avec un guide francophone. Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de personne. Ils vont de 15€ par personne dans un grand groupe à 37€ par personne pour un couple.

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Histoire de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg

La construction sous Pierre-le-grand

Tout débute à la naissance de Saint-Pétersbourg. En 1703, Pierre-le-grand décide d’« ouvrir une fenêtre sur l’Europe » en sortant de terre cette nouvelle ville qu’il désire « occidentale ». Situé sur les rives de la Neva, il fait construire la résidence impériale qui n’est alors qu’une bâtisse en bois, mais rapidement le bâtiment sera reconstruit en pierre et dans un style baroque.

Le palais d’hiver de Pierre Ier jouxte aujourd’hui le nouvel Ermitage et semble bien sommaire à côté de l’ampleur que va prendre l’édifice. Toutefois, cette collection aujourd’hui sans égal, débute dès le XVIIIe siècle lorsque Pierre-le-Grand commence à acquérir ses premiers tableaux.

Durant le règne d’Anne, une de ses nièces, le palais d’hiver sera délaissé pour un autre à côté, il sera assimilé, ainsi que d’autres bâtiments, au palais d’hiver de Pierre-le Grand. L’ensemble impérial commence à s’agrandir.

C’est la fille du Tsar, l’impératrice Élizabeth, qui commandera à l’architecte italien Bartolomeo Rastrelli, la construction du somptueux édifice que l’on connait aujourd’hui comme étant le palais d’hiver. De 1754 à 1762, le palais prend une dimension colossale, et se pare notamment du mythique « escalier du Jourdain ».

Transformation sous Catherine II

En 1762, après avoir provoqué son destin en accédant au trône, Catherine II, fait ajouter deux nouvelles ailes au palais d’hiver : Le Petit Ermitage puis le Viel Ermitage. C’est dans ces nouveaux bâtiments que sera accueillie son immense collection d’œuvres. Ainsi débute l’histoire du musée de l’Ermitage à proprement dit.

C’est notamment à Catherine II, que le site doit cette collection vertigineuse. Suivant ses bons goûts et des conseils avisés, elle fera l’acquisition non seulement de plusieurs milliers de peintures, mais également de camées, ainsi que de livres issus des bibliothèques de Diderot et de Voltaire.

Son petit-fils, Alexandre Ier, marchera dans ses pas et étendra cette prestigieuse collection. Il fera l’acquisition en particulier, de la collection de la première femme de Napoléon Ier, l’impératrice Joséphine, qui permettra de faire rentrer dans le musée ses plus beaux chefs-d’œuvre.

Il faudra attendre le règne du tsar Nicolas Ier pour voir s’ériger en 1839, le « nouvel Ermitage » qui aboutit ainsi sur ce fabuleux complexe qu’est aujourd’hui le musée. Cet agrandissement structurel allait de pair avec l’accumulation des collections impériales, toujours plus grandiose.

L’ermitage après la révolution

Pendant près de 200 ans, le palais d’hiver abritât le pouvoir dynastique des Romanov, mais fut également témoin historique de sa fin tragique.

En octobre 1917, la prise du palais d’hiver ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de la Russie. Les pages qui suivirent furent bien sombres pour le bâtiment.

Le musée sera par deux fois dépossédé de ses collections, pour les protéger des deux guerres mondiales. Guerres qu’il traversera courageusement, subissant de nombreux bombardements, notamment durant l’interminable siège de Leningrad.

Il souffrira également des ventes à l’étranger de ses peintures et objets d’art appliqués au début des années 30, par le gouvernement soviétique.

En octobre 1945, les collections du musée purent de nouveau intégrer l’édifice, et l’Ermitage rouvrit peu après ses portes au public, bien que ses travaux de restauration soient loin d’être achevée.

L’ermitage au XXème siècle

Si l’urbanisme du musée s’étale sur plusieurs siècles, son style architectural intérieur n’est pas en reste. Bien que sa façade soit, dans l’ensemble, issue d’un style baroque, il est aujourd’hui impossible de définir clairement le style intérieur de l’Ermitage. L’exubérance et le grandiose se succèdent respectivement entre le baroque sous Pierre-le-grand, et Élisabeth, puis le classicisme de Catherine II, avant un retour du style antique avec le néo-classicisme durant le règne de Nicolas Ier.

Si les styles répondent aux époques et aux goûts des souverains, un incident majeur modifiera l’apparence du Palais au milieu du XIXe siècle. En 1837, un incendie dévaste pendant 3 jours tout le 1er et le 2e étages, détruisant ainsi les travaux des anciens architectes. Seul l’escalier du Jourdain, véritable prouesse et démesure architecturale sera reconstruit à l’identique.

A l’image de son histoire, le musée de l’Ermitage est une véritable fresque historique, une mosaïque de style issue des fragments de l’histoire russe.

Reportages sur l’Ermitage

• Chaîne: Art
• Titre de l’épisode : Le musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg
• Date de diffusion : Du 12/12/2021 au 12/01/2022
• Durée : 52 minutes
• Réalisateur : Margy Kinmonth

Bien plus qu’un musée national, le labyrinthique Ermitage incarne l’âme de la Russie. Créé en 1764 sous l’impulsion de Catherine II, « impératrice et autocrate de toutes les Russies », il abrite aujourd’hui 3,6 millions d’œuvres et emploie plus de conservateurs que n’importe quelle institution culturelle au monde. Ses fonds sont d’une richesse inouïe : le musée possède aussi bien des Rembrandt que de l’art russe, des objets préhistoriques, la collection personnelle de pierres précieuses de Catherine II, un chef-d’œuvre de Michel-Ange, des œuvres majeures de Matisse et quantité d’autres joyaux.

Visite privée

Tourné en 2014, à l’occasion du 250e anniversaire du musée, ce documentaire embarque les téléspectateurs dans un voyage passionnant qui retrace l’histoire tumultueuse de l’Ermitage, du palais impérial à sa reconversion en musée national. Son directeur a exceptionnellement accepté d’ouvrir les portes du musée aux caméras et de les y guider. Sont montrés à l’écran pour la première fois des collections spéciales et des lieux auxquels le public n’a, d’ordinaire, jamais accès. La réalisatrice Margy Kinmonth raconte l’histoire du lieu et de ses collections, grâce aux images d’archives – dont la fameuse reconstitution par Eisenstein de l’invasion du palais par la foule lors de la révolution de 1917 – et aux témoignages pleins de vivacité des conservateurs du musée, actuel ou anciens. Une promenade parmi les trésors les plus précieux, les plus anciens et les plus rares de la Russie.

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Le palais de Kouskovo est un monument de la culture artistique russe du XVIIIe siècle et un lieu de promenade. Cette résidence d’été fut construite sur ordre de la famille Sheremetev pour accueillir de prestigieuses réceptions, des fêtes ou encore des représentations théâtrales. Plus d’une vingtaine de monuments architecturaux ont survécu jusqu’à nos jours. En 1919, le domaine a acquis le statut de musée et a fusionné en 1938 avec le plus grand musée de céramique de Russie.

Temps de lecture estimé : 14 minutes

Histoire de Kouskovo

Au XVIIe siècle, Kouskovo est devenu la propriété de Boris Petrovich Sheremetev (1652-1719), un maréchal russe sous le tsar Pierre le Grand, qui a dirigé l’armée russe lors de la victoire sur les Suédois à la bataille de Poltava (1707). Il y avait déjà une église en bois sur le site, une maison et plusieurs étangs.

Le palais a été construit par son fils Petr Borisovich Sheremetev (1713-1788). Le comte Sheremetev était l’un des hommes les plus riches de Russie, proche de la cour et mécène des arts. Il a construit Kouskovo à peu près en même temps qu’un palais municipal sur les rives de la Fontanka à Saint-Pétersbourg. Lorsqu’il a décidé de construire un palais à Kouskovo, il a ordonné qu’il soit plus grand et plus beau que les domaines des autres nobles, et égal à n’importe quelle résidence de tsars. Comme il se trouvait à moins d’une journée de voyage du centre de Moscou, il n’a pas été conçu pour accueillir des invités pour la nuit, ni pour l’agriculture ou tout autre but pratique, mais purement comme un lieu de divertissement, de cérémonie et de festivités.

La construction a été réalisée entre les années 1730 et 1790 sur un site de plus de 300 hectares. La structure la plus ancienne qui subsiste est l’église du Sauveur, sur le site de l’ancienne église en bois, construite en 1737 dans un style baroque pétrinien et décorée de statues en marbre. Le clocher néoclassique a été ajouté plus tard, en 1792.

La Maison hollandaise a été construite entre 1749 et 1751 par l’architecte Yuri Kologrivov, qui a ensuite agrandi l’étang pour en faire un lac et aménagé le parc et les canaux. Après la mort de Kologrivov en 1754, la construction du palais a été entamée par le jeune architecte Fiodor Argunov, qui avait conçu la grotte et le belvédère près du canal dans la partie orientale du parc. Lorsque Fiodor Argunov fut occupé par la construction de la maison Sheremetev sur la Fontanka à Saint-Pétersbourg, la tâche de concevoir le palais fut confiée au célèbre architecte moscovite Karl Blank. La construction de la maison occupa les années 1760. La façade néoclassique, attribuée à l’architecte français Charles de Wailly, a été ajoutée en 1774 après que le fils du propriétaire soit revenu de Paris en 1773.

Les vingt-six pièces du palais ont été conçues pour recevoir et impressionner les invités lors d’occasions officielles. Le comte Sheremetev recevait dans un style grandiose ; ses divertissements en plein air dans le parc attiraient jusqu’à vingt-cinq mille invités. Le domaine a été visité par l’impératrice Catherine II en 1775 ; un obélisque dans le parc marque l’événement.

À la fin du XVIIIe siècle, le domaine est entré en déclin. Il a été gravement endommagé lors de l’invasion française en 1812. Dans les années 1830, le théâtre des serfs a été démoli. Après l’abolition du servage en 1861, les parcelles de terre ont été divisées et louées. Au XIXe siècle, une grande partie du mobilier a été transférée dans les résidences urbaines des Shermetev à Moscou et à Saint-Pétersbourg.

Après la révolution de 1917, le domaine a été nationalisé. En 1919, le palais a été transformé en un petit musée d’histoire naturelle. Dix ans plus tard, il est devenu le siège du musée d’État de la porcelaine, qui avait été fondé en 1918 à Moscou. Il abritait les collections nationalisées des collectionneurs d’art russes Morozov, Zoubalov et Botkine. En 1932, il a été rebaptisé Musée d’État de la céramique.

L’ensemble architectural de Kouskovo

La réalisation des plans pour la construction du domaine fut grandement favorisée par le mariage du comte avec la seule héritière des immenses domaines du chancelier Alexis Tcherkasskiy : le village voisin de Tcherkasskiy – Veshnyakovo fut inclus dans le domaine de Kuskovo. Le vaste territoire du domaine se composait de trois parties.

La partie « centrale » est la mieux conservée du domaine avec les principaux monuments de l’architecture.

Le plus ancien bâtiment du manoir est l’église, dans le style du « baroque Anninsky ». Le clocher, en revanche, est le dernier des manoirs du XVIIIe siècle. Avec le Palais, construit sous la direction du célèbre architecte moscovite Karl Blank, et l’aile des cuisines, ces bâtiments forment l’ensemble de la Cour d’honneur, située sur les rives du Grand Étang. Le seul parc régulier à la française de Moscou avec des sculptures en marbre et des obélisques, avec un système hydraulique complexe composé d’étangs, de canaux et de ponts, a conservé de nombreux pavillons.

Sur l’axe central, se trouvent symétriquement les pavillons de l’Ermitage et la volière. En face du Palais on trouve la Grande Serre de pierre. Le petit ensemble composé de la maison hollandaise et italienne est situé dans les parties ouest et est du domaine.

L’apogée du domaine de Kouskovo se situe à la fin du XVIIIe siècle quand il accueillait jusqu’à 30.000 invités. Le programme des fêtes comprenait des rituels religieux, des spectacles folkloriques, des promenades en bateau pour assister au chant du chœur, des feux d’artifice, des orchestres de cors, des défilés maritimes, des jeux et des manèges. Les scénarios de vacances comprenaient également des bals, des divertissements et des représentations dans les deux théâtres fermés et à ciel ouvert. Ses somptueuses réceptions ont vu des invités célèbres comme Catherine II, le roi de Pologne Stanislaw Poniatowski et l’empereur d’Autriche Joseph II.

Après la campagne de Russie où le maréchal Ney occupe Kuskovo, le domaine est abandonné. Il sera nationalisé à la révolution et transformé en musée.

Réservez votre excursion avec un guide francophone

Ci-dessous, j’ai sélectionné pour vous 3 options sur la plateforme Viator. La première visite peut-être faite en français mais il faudra compter dans les 280€ par personne. La seconde est moins chere, à 95€ par personnne mais ne sera qu’en anglais.

Le palais de Kouskovo

Le bâtiment principal du domaine de Kouskovo a été construit en 1769 sous la direction de l’architecte moscovite Karl Blank. Il était destiné à la réception solennelle des invités en été. C’est un exemple rare de maison de campagne noble qui a conservé intégralement son architecture et ses éléments intérieurs : planchers de bois, poêles et cheminées, peintures décoratives, sculptures sur bois et moulures en papier mâché, miroirs et luminaires. L’architecture du manoir, construite dans le style du classicisme russe précoce, est cependant typique des palais de pierre de la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Le portique à six colonnes à l’avant de la maison a été conçu avec une rampe pour que les carrosses puissent venir directement à la porte d’entrée. Lorsque le carrosse arrivait, les serviteurs se précipitaient par les portes d’entrée et retenaient les chevaux pendant que les invités descendaient.

À l’intérieur du palais, à l’extrémité ouest du bâtiment, se trouvaient douze grandes salles d’apparat et deux ensembles plus petits de pièces à usage résidentiel.

• Le vestibule de l’entrée principale était muré de plâtre peint pour ressembler à du marbre, avec des vases dans des niches conçues par Johannes Justus.
• La salle de réception comportait à la fois une cheminée ornée, typique de l’Europe occidentale, et un four décoré de carreaux colorés, traditionnels en Europe de l’Est (dont la Russie) et du Nord, illustrant les deux traditions artistiques de la Russie de l’époque.
• La salle des tapisseries était la deuxième salle de réception. Elle était décorée de tapisseries flamandes du XVIIe siècle représentant des parcs et des jardins. Entre les tapisseries, les fenêtres donnaient sur le lac et le jardin du domaine.
• La chambre à coucher d’apparat, bien qu’elle dispose d’un lit, la chambre à coucher d’apparat n’a jamais été utilisée comme telle, mais plutôt comme une salle de réception formelle, pour impressionner les invités.
• Le cabinet-bureau était le bureau personnel du comte, décoré de lambris de chêne de style hollandais avec des motifs d’images sculptées, dans le style de Pierre le Grand.
• La chambre à coucher quotidienne était conçue pour le repos. Elle possédait une cheminée en marbre avec des peintures insérées d’artistes français et des portraits de la famille Sheremetev.
• La salle de danse ou salle des miroirs était la pièce la plus grande et la plus décorée de la maison, avec un plafond peint et des murs recouverts de miroirs en blanc et or.
• La salle de billard présente une grande table de billard fabriquée en Angleterre au XVIIIe siècle.
• La salle à manger dont les peintures et la décoration soulignent la longue histoire et la gloire de la famille Sheremetev.

Les dépendances du palais de Kuskovo

Les cuisines

Construites en 1755 par l’architecte Fedor Argunov, la remise (En russe: Кухонный флигель) abritait la cuisine russe et française. Le bâtiment a été construit dans le même style que le reste de l’ensemble du domaine, ses façades nord et sud sont décorées d’une colonnade, de hautes fenêtres en arc.

L’Hermitage

Dans la partie sud-ouest du parc régulier de Kuskovo se trouve le pavillon de l’Hermitage (en russe Эрмитаж). Il servait à recevoir des invités, et son nom soulignait la vocation du pavillon, qui était destiné à l’amusement et au divertissement dans un cercle restreint de la société. Sa conception originale permettait de s’isoler des domestiques.

Aujourd’hui, il n’existe que trois bâtiments de ce type en Russie : à Peterhof, à Tsarskoye Selo et à Kouskovo. L’Hermitage a été construit en 1765 par Karl Blank. La particularité de ce bâtiment est l’imbrication étroite de plusieurs styles. Sur les formes lisses et arrondies des façades, on trouve un système d’ordre strict et précis de classicisme, mais aussi des éléments baroques, comme les bustes en albâtre des Césars romains situés dans des niches spéciales sous les avant-toits.

La grande orangerie

En 1763, la Grande Orangerie de pierre (En russe : Большая каменная оранжерея) a été construite selon le projet de l’architecte Fedor Argunov. En plus de sa fonction principale, la serre pouvait recevoir des invités pour danser avec des chœurs et des musiciens. Les resalîtes latérales contenaient des salles de jeux et un abri de jardinier. Aujourd’hui, les salles du conservatoire accueillent les expositions du Musée national de la céramique.

La maison italienne

Il a été construit dans le style italien par l’architecte Kologrivov, qui a reçu sa formation architecturale à Rome, en Italie. Cela s’est donc reflété dans le style du bâtiment. En général, il s’agissait d’un palais destiné aux « petites réceptions », qui servait, entre autres, à stocker diverses œuvres d’art rares. À l’époque, c’était déjà une sorte de musée.

La maison hollandaise

Le nom indique clairement que la maison a été construite dans le style hollandais du XVIIe siècle, avec la cuisine au rez-de-chaussée et la chambre au rez-de-chaussée. Il a été conçu pour ressembler à un quartier résidentiel sur les rives d’un lac.

Le manoir a été utilisé pour divers événements de divertissement. Le pavillon est actuellement utilisé pour diverses expositions.

La grotte de Kouskovo

La grotte a été construite entre 1755 et 1761 par l’architecte Fiodor Argunov, et devait représenter le palais du roi des mers. Elle était placée à côté d’un grand étang, qui reflétait son imposante façade et sa coupole. À l’intérieur, des rangées de niches étaient remplies de statues de Vénus, Diane, Cérès, Flore, Junon et Jupiter. Les fenêtres étaient recouvertes de grilles en fer forgées par des artisans serfs ressemblant à des brins d’algues. L’espace intérieur, sous la coupole, est censé être la salle du trône de Neptune, incrusté de coquillages de 24 types des mers tropicales (méditerranée, mer Noire, océan Indien, Atlantique et Pacifique). La grotte est l’une des rares grottes du XVIIIe siècle à avoir conservé sa décoration originale.

Ici, Catherine II déjeuna avec le compte Sheremetev. Après des années de restauration, le pavillon de la grotte s’ouvre de nouveau.

Les collections du musée

La collection du musée de Kouskovo comprend plus de 50 000 pièces dont 6000 œuvres dont des peintures, des sculptures, du mobilier et de l’art décoratif et appliqué des XVIe et XIXe siècles. C’est également la plus grande collection de porcelaine, de céramique et de verre de Russie et d’Europe occidentale.

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Tsarskoïe Selo est un musée d’État situé dans la ville de Pouchkine au sud de Saint-Pétersbourg. C’est ici qu’ont vécu de nombreux tsars de Russie. L’ensemble du palais et du parc occupe une superficie de plus de 300 hectares et se compose de trois parcs – Aleksandrovsky, Ekaterininsky et Babolovsky, dans lequel se trouvent les palais du même nom et divers pavillons avec dépendances.

Cet article est un guide qui vous présente l’intégralité des choses à voir à Tsarskoïe Selo. La quantité d’information est tellement énorme que nous avons rédigé des articles spécifiques pour les lieux qui ont le plus d’importance.

Estimation du temps de lecture : 47 minutes

Réservez votre excursion avec un guide francophone

Via Alexandre de Russie

Je peux vous reserver une excursion privée à la journée avec un guide francophone pour visiter Tsarskoïe Selon et Pavlosk. Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de personne. Ils vont de 397€ par personne seule, 374€ pour un couple à 83€ par personne dans un groupe. Le prix inclut les transferts, le guide francophone, les entrées des musées et le repas du midi.

Via Tsar Visit

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Avec Viator

Ci-dessous, j’ai sélectionné pour vous 3 options sur la plateforme Viator. La première est une journée en mini-groupe à Pouchkine incluant le parc et le palais de Catherine. Il faudra compter 100€ par personne. La seconde est une excursion privé d’une demi-journée tout compris pour 105€ par personne. Enfin, la troisième c’est simplement les billets coupe-file pour 32€ par personne.

Quelques mots sur Tsarskoïe Selo

La construction de la résidence de campagne du tsar a commencé dans la première moitié du XVIIIe siècle. Plus tard, elle fut appelée Tsarskoïe Selo signifiant le village du Tsar. Vous pourrez y trouver un grand nombre de monuments et de sculptures créés par les plus grands architectes, sculpteurs et artistes des XVIIIe et XXe siècles qui ont concrétisé les souhaits les plus irréalistes des tsars.

Depuis trois siècles, Tsarskoïe Selo est la principale résidence d’été des empereurs. Pendant un certain temps, il y avait le lycée Tsarskoselsky, où Pouchkine lui-même a étudié. Après la révolution, l’ensemble du parc et du palais fut transformé en musée, et ses bâtiments furent donnés à des institutions éducatives. À l’occasion du centenaire de la mort de Pouchkine, la ville a été rebaptisée Pouchkine.

Quoi voir à Tsarskoïe Selo ?

Tsarskoïe Selo se compose de 3 grands parcs :

• Aleksandrovskiy
• Ekaterinskiy
• Babolovskiy

Pour faire simple, le parc Aleksandrovskiy contient le palais d’Alexandre Ier construit par sa grand-mère Catherine II. Ce premier complexe, comprenant déjà de très nombreuses choses à voir, jouxte le parc Ekaterinskiy. Dans ces deux parcs, vous trouverez de nombreux pavillons avec des expositions, des étangs, des jardins et des grottes. Enfin, au sud se trouve le parc Babolovskiy qui n’est autre que l’ancienne forêt de chasse.

Quoi qu’il en soit, il est impensable de tout voir en une journée. L’attraction principale, le palais de Catherine, vous prendra au moins 3 heures. Ensuite, nous vous conseillons de prendre le temps de vous promener dans les jardins de Catherine pour voir au moins les somptueux pavillons. Si vous avez le courage, la force et le temps, vous pouvez choisir de visiter une exposition dans l’un des pavillons. Dites-vous qu’avec cette journée déjà extrêmement chargée vous n’aurez même pas fait 50 % du domaine. Par conséquent, nous vous suggérons de réserver une seconde journée pour faire le palais et le parc d’Alexandre.

Parc et palais d’Alexandre

Catherine II décida d’offrir pour le mariage de son petit-fils, le grand-duc Alexandre Pavlovitch (futur empereur Alexandre Ier) un somptueux palais à côté du sien. Il fut achevé dans les dernières années de règne de l’impératrice.

Actuellement, le palais est en rénovation. La réouverture est prévue en 2021.

En plus du palais, vous avez un parc paysager avec sa tour blanche, son arsenal et sa ferme. Toujours dans le parc, derrière le palais de Catherine, vous trouverez le nouveau jardin. Ce somptueux jardin à la française est composé d’étangs, de parterres et de superbes ponts. Petit détour à ne pas rater lors de votre visite.

Nous avons regroupé l’ensemble des informations sur ce parc et palais dans un article dédié ici.

Plan du parc Ekaterinskiy à Tsarskoïe Selo

Cette carte en russe et en anglais est la plus complète disponible en ligne. Autrement, vous pouvez voir le plan interactif du site officiel.

Palais de Catherine à Tsarskoïe selo

Ce palais du XVIIIe siècle de style baroque est le joyau architectural de la dynastie des Romanov. Construit sous Elisabeth Ière, il fut très largement utilisé par Catherine II qui l’aménagea selon ses goûts. Il passa ensuite de main en main jusqu’à Nicolas II, le dernier Tsar de Russie.

Nous vous présentons toutes les salles de cet édifice dans notre article dédié ici.

Les termes de Cameron

Les bains froids

Charles Cameron, architecte écossais, aménagea toute l’aile ouest du palais de Catherine, y compris le Pavillon de Bain Froid. Il a terminé la maquette du pavillon en 1780 et au printemps de la même année, la construction a commencé. Son étage inférieur contenait une salle de bain, une salle de bain chaude et un bain de vapeur russe. L’étage supérieur se composait de six salles richement aménagées pour la détente et les divertissements, qui furent connues sous le nom de « Chambres d’Agate ».

L’étage inférieur est séparé du second par une corniche et est recouvert de blocs massifs de calcaire créant ainsi l’illusion d’une grande ancienneté, d’une « véritable antiquité » de l’édifice. Le deuxième étage, en revanche, est clair et lumineux. La façade principale sud-ouest du Bain froid s’ouvre sur une terrasse soutenue par des voûtes reposant sur des piliers massifs en briques qui sert de base au Jardin suspendu. On y trouvait plusieurs salles :

• La spacieuse salle voûtée, éclairée par une grande fenêtre semi-circulaire, contenait autrefois une baignoire pour se baigner dans l’eau chaude.
• La salle de bain avec ses deux fenêtres semi-circulaires et ses quatre portes, couverte par une double voûte en croisée d’ogives. Devant être richement décorée, Cameron ne conserva qu’une partie de son concept original. Cette salle contenait un bassin de baignade circulaire d’un volume de 13 mètres cubes, entouré d’une balustrade en bois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la salle de bains a servi d’écurie. La piscine a été détruite ; de nombreuses portes ont été démolies et le sol a été complètement rasé. Des travaux de restauration ont été effectués dans la salle en 1949 et 1990.
• Le salon non plus n’a pas reçu la finition décorative que Cameron souhaitait. Ses murs et son plafond en forme de dôme n’ont été que légèrement plâtrés et peints ; des colonnes de marbre naturel blanc ont été ajoutés dans les coins et quatre médaillons en bas-relief de scènes mythologiques ont été placés sur les anses de la voûte.
• Le hall d’entrée, voûté en croix, n’avait pas de décoration artistique à cause de sa fonction de service. Depuis celui-ci, vous pouvez accéder à l’escalier et monter à l’étage supérieur du pavillon.
• Les deux étages du pavillon sont reliés par un escalier en colimaçon conçu par Cameron et situé dans l’angle sud du bâtiment. Les niches des pans de mur de l’escalier contenaient quatre statues de marbre qui ont été enlevées en 1798 sur ordre de l’empereur Paul Ier. Le plafond de la cage d’escalier est en forme de dôme. Voulant réduire les coûts de construction, les marches furent construites en « pierre sauvage » sur demande de l’impératrice Catherine remplaçant le marbre russe prévu dans les plans par Cameron.

Le rez-de-chaussée du pavillon abrite actuellement l’exposition « Les chambres d’agate : La voie du réveil », consacrée à l’histoire et à la restauration des chambres d’agate.

Le traitement architectural des façades du bain froid, et de l’ensemble du complexe, repose sur une décoration contrastée des étages. L’étage inférieur est séparé du second par une corniche. Il est recouvert de blocs massifs de calcaire de Pudost à larges pores qui semblent avoir été érodés par le vent et la pluie, créant ainsi l’illusion d’une grande ancienneté. Le deuxième étage, en revanche, est clair et lumineux : des niches peintes, couleur terre cuite, se détachent sur le jaune clair des murs. Des médaillons en bas-relief moulés en rond, avec des sujets mythologiques, sont placés le long du haut des murs. Le mur nord-est, plus long, est percé de fenêtres semi-circulaires. Les niches entre les fenêtres contiennent des figures sculpturales de personnages mythologiques.

Les chambres d’agate

Cameron a porté une attention particulière aux chambres d’État situées à l’étage supérieur du Bain froid : les intérieurs des chambres Agate sont décorés de marbre, de peinture, de parquets à motifs, de jaspe coloré de l’Oural et de l’Altaï que les artisans russes du XVIIIe siècle ont travaillé avec une maîtrise exceptionnelle.

Des gisements de minéraux semi-précieux ont été découverts dans l’Oural dès le XVIe siècle. Pierre le Grand a montré un grand intérêt pour l’utilisation de ces « pierres de couleur » pour la finition des intérieurs de palais et a jeté les bases d’une industrie de taille de pierre en Russie.

En 1765, sur ordre de Catherine II, une expédition dirigée par Yakov Dannenberg fut envoyée dans l’Oural, où elle découvrit de nouveaux gisements de jaspe, d’agate, de cornaline et d’autres minéraux.

Au printemps 1783, Cameron prépara un plan pour la décoration de l’étage supérieur en jaspe. Conformément à ce projet, douze centimètres de maçonnerie furent détachés des murs de ces petites pièces ; ils furent ensuite recouverts de dalles de calcaire et recouverts de jaspe selon la technique de la « mosaïque russe ». La principale difficulté était le travail de finition – le meulage et le polissage de la pierre colorée de manière à faire ressortir ses couleurs vives et ses riches tons. Les polisseurs devaient donner un éclat de miroir à environ 200 m² de murs, d’architraves et de corniches.

Pendant la Seconde Guerre mondiale et l’occupation nazie, le marbre et le jaspe des murs et des portes des chambres d’agate ont beaucoup souffert. Une partie considérable des ornements en bronze des murs de toutes les salles a été détruite. De nombreuses sculptures en marbre ont disparu sans laisser de traces, tout comme six vases en jaspe, neuf bas-reliefs en bronze provenant des murs du Cabinet d’Agate et des médaillons en bronze provenant des bases des torchères de la Grande Salle. Pourtant, malgré les pertes importantes, le décor du XVIIIe siècle des chambres d’Agate a pour l’essentiel survécu et incarne une tradition unique, sans équivalent dans l’histoire de l’art mondial.

Les chambres d’agate ont été restaurées en 2010 grâce aux dons des Chemins de fer russes et de la Fondation caritative TransSoyouz.

La gallerie Cameron

La galerie que l’impératrice Catherine II est conçue comme un lieu de promenade et de conversations philosophiques. Cette réalisation de Cameron est située sur la pente d’une colline à la limite entre la zone régulière et la zone paysagère du parc de Catherine.

Les murs de l’étage inférieur de la galerie servent de base à la colonnade du dessus, qui se compose de 44 colonnes blanches cannelées avec des chapiteaux ioniques. Charles Cameron a quelque peu augmenté les écarts traditionnels, donnant à la colonnade une légèreté et une grâce particulière. Les grandes fenêtres de la salle vitrée dans la partie centrale de l’étage supérieur la rendent totalement transparente. La juxtaposition de la puissante arcade de l’étage inférieur et de la légère colonnade de l’étage supérieur incarne l’idée philosophique de l’éternel contraste de l’existence.

L’architecte a répété à plusieurs reprises le motif d’un portique à quatre colonnes : aux deux entrées principales, sur les côtés est et ouest. Elles soutiennent les frontons de la colonnade, tandis que sur les côtés nord et sud allongés, elles reviennent comme éléments décoratifs. La frise et la corniche qui entourent la galerie sont d’un style classique : la frise est ornée de couronnes exquises, la corniche de masques de lion.

Pour terminer l’étage inférieur de la galerie, Cameron a utilisé la même pierre que pour le pavillon du bain froid, la rampe et le jardin suspendu. Ce matériau, extrait par le village de Pudost, à 30 kilomètres de Tsarskoïe Selo, avait une couleur et un aspect « vieilli » qui rappelaient la maçonnerie des anciens édifices.

Cameron a embelli ses contreforts avec deux statues colossales, d’Hercule et de Flore, coulées en bronze.

La construction de la galerie commence en 1784 et sera finalement achevée en 1787. Sa partie supérieure reste à ce jour comme elle l’était il y a deux siècles. Seules les salles de l’étage inférieur, utilisées comme logement pour les dames de compagnie et les demoiselles d’honneur, ont été reconstruites et abritent aujourd’hui des expositions temporaires. La colonnade servait en quelque sorte de belvédère, offrant de superbes vues sur le Grand étang et le parc paysager.

Le jardin suspendu

La terrasse de la galerie Cameron, l’aile Zubov où Catherine II avait ses appartements privés, et les chambres d’Agate du pavillon des bains froids sont reliés par le jardin suspendu.

Avant l’aménagement du jardin, les voûtes soutenant la terrasse étaient recouvertes de feuilles de plomb pour les protéger de l’humidité, puis recouvertes d’une couche de terre dans laquelle les plantes pouvaient s’épanouir. Les côtés ouverts du jardin suspendu étaient à l’origine délimités par une balustrade en dolomite provenant de l’île baltique d’Ösel (aujourd’hui Saaremaa en Estonie). Au début du XIXe siècle, elle était délabrée et a été remplacée par une balustrade en bois peinte en blanc.

N’étant situé à l’origine que devant le deuxième étage du pavillon du bain froid en 1787, le jardin suspendu a été agrandi cinq ans plus tard, lors de la conception et de la construction de la rampe en pente douce sur souhait de l’impératrice. Cela nécessita l’érection de six autres piliers et voûtes entre l’aile du palais et la galerie Cameron.

Dans sa première décennie, la rampe, richement décorée de sculptures, était connue comme « l’Escalier des Dieux ». Mais les statues de bronze ne sont pas restées longtemps sur place et ont été retirées en 1799. Elles ont ensuite été remplacées en 1826 par des « autels classiques » en fonte incorporant des bols à fleurs. À la toute fin de celle-ci, jusqu’en 1941, se trouvaient deux colossaux vases en bronze qui ont disparu pendant l’occupation.

La construction de la rampe s’est achevée en avril 1794, supervisée par Ilya Neyelov, l’assistant permanent de Charles Cameron.

Parc régulier de Tsarskoïe Selo

Les sulptures du parc

Depuis plus de deux siècles, la partie régulière du parc de Tsarskoïe selo est ornée de statues et de bustes en marbre créés par les sculpteurs vénitiens du début du XVIIIe siècle – Giovanni Bonazza, Pietro Baratta, Alvise Tagliapietra, Bartolomeo Modolo, Giuseppe Zeminiani, Giovanni Zorzoni et Antonio Tarsia.

Les statues de personnages mythologiques et d’allégories ont été commandées par Pierre le Grand pour glorifier les victoires de la Russie et pour instruire et éduquer ses sujets. Elles ont acquis un rôle purement décoratif dans le jardin de sa fille, l’impératrice Élisabeth. Elles sont visibles depuis les entrées principales, dans le jardin du palais de Catherine ainsi que le long de l’allée principale du vieux jardin.

Sous Catherine II, les statues placées sur la galerie Cameron, le portique des salles Agate, la rampe et dans le jardin suspendu étaient des copies des œuvres antiques les plus remarquables. Parmi les personnages mythologiques, les généraux, poètes, philosophes et empereurs romains de l’Antiquité, Catherine a placé deux portraits de ses propres contemporains, leur accordant ainsi un honneur particulier.

Il convient de mentionner les pertes de la Seconde Guerre mondiale : des statues colossales en bronze de Niobé et de sa fille, une Ariane endormie du Jardin des Fleurs, un buste de l’empereur Titus ainsi qu’une statue de Catherine II en forme de Cérès.

Le bania supérieur

Le pavillon des bains supérieurs a été conçu dans un style classique. Bien que les façades du pavillon soient presque dépourvues d’embellissements décoratifs, il crée une impression de prolongement grâce à sa projection sur l’étang. Il est couronné d’un parapet à balustrade.

Le pavillon du bain supérieur est particulièrement attrayant lorsqu’on le regarde depuis l’allée centrale du vieux jardin (le parc régulier). La façade du pavillon est fortement mise en valeur par le contraste du feuillage à l’arrière.

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les bains supérieurs ont conservé leur fonction d’origine. Ils comprennent six pièces : un hall d’entrée, un vestiaire, un bain, un bain de vapeur, une chaufferie et une salle centrale octogonale pour la détente. Le plafond et les murs de la salle centrale ont été peints à partir de gravures. Les bains supérieurs ont été détruits pendant la guerre puis restaurés en 1952. La peinture du plafond et les deux compositions de la porte d’entrée de la salle principale représentent comme auparavant des scènes de l’ancien mythe de Phaethon, le fils du dieu Soleil. Il est actuellement utilisé pour des expositions temporaires.

Le bania inférieur

Ce pavillon, situé à l’écart des allées du parc et destiné à l’usage des membres de la cour, a été construit sur les plans de l’architecte Ilya Neyelov en 1778. Sa façade est à moitié cachée des promeneurs dans le jardin par des arbres et des arbustes.

Le pavillon comprend dix pièces regroupées autour d’un hall central avec une grande baignoire ronde. L’eau était chauffée dans deux chaufferies à entrées séparées et acheminée par des tuyaux vers le hammam et les salles de bains.

La disposition du pavillon est inhabituelle. Il a deux façades identiques opposées : l’une tournée vers le palais et l’autre non. Les murs de la salle centrale sont beaucoup plus hauts que ceux des salles latérales et forment un tambour vitré soutenant le dôme qui couronne le bâtiment. Le tambour et les murs de la façade comportent tous deux des fenêtres rondes placées en hauteur.

Le décor intérieur n’a pas survécu mais nous savons que d’après les documents d’archives, certaines des chambres étaient ornées de peintures décoratives sur les murs et le plafond. Les salles de détente et les vestiaires étaient chauffés par des cheminées en marbre et le bain circulaire était entouré d’une balustrade. Les façades du pavillon ont peu souffert pendant la Seconde Guerre mondiale et ont été restaurées en 1944. En juillet 2011, pour la première fois depuis 1917, après un long travail de restauration, les intérieurs du pavillon des bains inférieurs ont finalement ouvert au public avec l’exposition « Bain de la cour au 21e siècle ».

L’Hermitage

Des pavillons comme celui-ci étaient destinés à permettre au propriétaire du domaine de se reposer et de dîner en compagnie de quelques privilégiés. Afin d’éviter la présence inhibitrice des domestiques, ces pavillons étaient situés dans la zone « sauvage » du parc et étaient généralement équipés de mécanismes permettant de lever et d’abaisser les tables.

Le pavillon de l’Hermitage dans le parc de Catherine à Tsarskoïe Selo a été conçu par Mikhail Zemtsov. La pose des fondations a commencé au printemps 1744 et s’est achevée à l’automne de la même année. Cependant, en 1749 les façades du pavillon ont été reconstruites selon un nouveau projet conçu par Rastrelli. Deux ans plus tard, conformément à son concept, sont installés 68 chapiteaux sur les colonnes de l’Hermitage et 28 autres sur les pilastres.

L’architecte inclut également la sculpture dans la décoration extérieure du pavillon : huit statues se dressent sur les piédestaux de la balustrade tandis que quatre autres couronnent les toits des cabinets. Le dôme central était surmonté d’un groupe sculptural représentant le viol de Proserpine. Le bâtiment était en outre orné de seize statues placées sur des piédestaux ornés de rocailles et étaient toutes différentes. Les statues de la Gloire sur les grands frontons supportaient une magnifique cartouche contenant le monogramme de l’impératrice.

En 1753, les stucs sont recouverts de dorures et les façades sont peintes : les colonnes et architraves blanches, les moulures et sculptures dorées sont mises en valeur par la couleur bleu-vert des murs. Le toit, vert à l’origine, fut peint en blanc en 1755 et les statues et guirlandes qui l’ornaient brillaient d’or. La décoration des façades de l’Hermitage a été achevée en même temps que la décoration intérieure, en 1748.

Placé sur une terrasse pavée de dalles de marbre noir et blanc, le pavillon était entouré d’un fossé avec deux petits ponts. Le fossé était bordé par une balustrade qui était également décorée de statues et de vases. Selon les mots de Christian Hirschfeld, expert en théorie de la conception des parcs, « la mystérieuse obscurité d’un endroit, la profonde solitude et le silence solennel, les magnifiques caractéristiques de la nature ne manqueront pas d’investir l’esprit d’un certain sentiment et de l’obliger à une sérieuse réflexion ». Le fossé n’a cependant jamais été rempli d’eau, et fut comblé en 1777 sur ordre de Catherine II, alors nouvelle maîtresse de la résidence.

Le pavillon de l’Ermitage de Tsarskoïe selo n’a pas été changé depuis le milieu du XVIIIe siècle. Sa décoration intérieure nous est parvenue pratiquement intacte. Le hall central rectangulaire est relié par quatre galeries qui mènent en diagonale de celui-ci à quatre « cabinets ». Grâce aux larges fenêtres qui servaient également de portes d’accès aux balcons, la pièce est baignée de lumière.

Entre les fenêtres, Rastrelli a placé des miroirs dans des cadres sculptés et dorés qui se confondent avec le pourtour des dessus-de-porte peints. Le hall contient des tables à manger avec des treuils, comme à l’origine. Le sujet de la peinture du plafond de Giuseppe Valeriani illustre bien la fonction de la salle : Jupiter et Junon invitent les célestes à une table dressée et servie avec une vaisselle luxueuse. Valeriani s’est également inspiré de la mythologie et a repris les sujets des Métamorphoses d’Ovide pour peindre les panneaux au-dessus des miroirs de la salle centrale. Les peintures des plafonds des galeries ont été peintes par Antonio Peresinotti. Leurs sujets faisaient écho aux bas-reliefs des façades de l’Ermitage et représentaient des cupidons aux attributs allégoriques des saisons.

Les cuisines de l’Hermitage

La cuisine de l’Ermitage a été construite selon les plans de Vassily Neyelov. Au XVIIIe siècle, cette structure avait deux fonctions, servant non seulement de cuisine, mais aussi de porte d’entrée au parc de Catherine. C’est pourquoi le pavillon est assez souvent appelé « Porte rouge ».

Le bâtiment rectangulaire culmine dans une tour ronde à deux étages. Dans la conception des façades, Neyelov a utilisé le motif des niches semi-circulaires dans lesquelles il a placé des vases décoratifs. Le bâtiment tire son caractère « gothique » du parapet crénelé, des merlons rectangulaires et triangulaires qui couronnent les étages inférieur et supérieur de la tour, ainsi que des pyramides surmontées de boules placées sur les angles. À l’imitation des édifices gothiques d’Angleterre, les murs de la cuisine de l’Ermitage ont été laissés sans enduit, tandis que les joints entre les briques, les détails moulés, les niches et les panneaux des façades ont été blanchis à la chaux.

Aujourd’hui restauré, le pavillon abrite la billetterie du parc de Catherine ainsi que le restaurant et le café de l’Hermitage.

La grotte

Le projet de construction du pavillon de la grotte sur la rive du Grand Étang a été élaboré par l’architecte Rastrelli. La plupart des travaux de construction ont été réalisés en 1755 sous l’impératrice Elisabeth, mais ils ont été achevés dans les années 1760 sous Catherine II.

Tant le plan au sol que le traitement des volumes sont typiques de l’architecture baroque, les façades, également. Elles sont décorées de colonnes minutieusement groupées supportant des frontons brisés. Au-dessus de la partie centrale du pavillon s’élève une coupole avec quatre fenêtres lucarnes. De nombreux détails soulignent le lien du pavillon avec l’élément aquatique mais le projet de Rastrelli de décorer l’intérieur de la Grotte avec des coquillages et du tuf n’a pas été réalisé.

En 1771, un nouveau projet de décoration intérieure du pavillon est élaboré par l’architecte Antonio Rinaldi, il a survécu jusqu’à nos jours. À cette époque, conformément aux souhaits de Catherine II, des sculptures anciennes et des vases en pierre de couleur y ont été installés, ainsi que la statue de Voltaire par Houdon qui est aujourd’hui exposée au Musée national de l’Ermitage. Le débarcadère devant la Grotte a été reconstruit en 1830 et 1872. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a presque entièrement été détruit avant d’être reconstruit en granit en 1971 selon un nouveau design. Ce pavillon avait été glorifié par le poète russe G. Derjavin au XVIIIe siècle. Il est actuellement utilisé comme lieu d’exposition temporaire.

Parc paysager de Tsarskoïe Selo

L’amirauté

Cet ensemble de trois pavillons, longtemps connu sous le nom d’Amirauté, a été érigé sur les plans de l’architecte Vassily Neyelov au bord du Grand étang dans le parc de Catherine à la place d’un hangar à bateaux en bois qui lui a donné son nom. L’ensemble a été construit au cours de l’été 1773 et les pièces intérieures ont été décorées en 1774. Un orchestre y jouait pendant les promenades en bateau de Catherine II sur le lac.

Les tours du bloc central contiennent des escaliers menant à un grand hall lumineux au deuxième étage. Les murs sont ornés de gravures anglaises. Le pavillon central est relié à deux blocs par une balustrade, ils sont appelés « Maison des oiseaux » ou « Aviaries ». Diverses espèces d’oiseaux aquatiques (canards et cygnes) y étaient autrefois élevées, ainsi que des faisans et des paons. Au XVIIIe siècle, il y avait de petits jardins et deux étangs ronds. Le complexe architectural de l’Amirauté comprenait également la Maison des Marins, située à droite de l’une des Maisons des oiseaux. C’était le lieu d’habitation des rameurs qui, au XVIIIe siècle, faisaient des excursions en bateau et transportaient les gens sur l’île dans le grand étang.

Au XIXe siècle, il contenait une collection de bateaux à rames de différents pays du monde, dont les barges de Catherine II et le kayik turc de Nicolas Ier, qui a péri pendant la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, le bloc central du complexe de l’Amirauté est utilisé pour des expositions temporaires, tandis que le centre d’information des visiteurs du musée et des restaurants sont ouverts dans les Maisons des oiseaux.

Le pavillon de l’île

Le pavillon de l’île est, comme son nom l’indique, situé sur une île du Grand étang. Il a été construit dans les années 1740, à l’époque d’Elizabeth et décoré d’après des dessins de Rastrelli. En 1794, il a été reconstruit par Giacomo Quarenghi, mais quelques décennies plus tard, en 1817, d’autres travaux ont été effectués dans la salle par Vassily Stasov. Au XVIIIe et au début du XIXe siècle, ce pavillon, destiné à être une salle de concert et un lieu de repos pour les plaisanciers, était également utilisé occasionnellement pour les déjeuners de la cour. La petite cuisine construite à côté a été supprimée au début du XXe siècle. En 1911, à l’occasion de l’exposition du 200e anniversaire organisée à Tsarskoïe Selo, un restaurant a été ouvert dans le hall et l’île a été reliée à la rive par un ponton.

En 1996, la traversée historique en ferry, reliant l’île au parc de Tsarskoïe selo, a été rétablie. Le pavillon de l’île a été restauré en 2008 et il est maintenant utilisé pour des expositions temporaires et des concerts de musique classique.

Colonne de Chesme

La colonne de Chesme a été érigée en 1774 dans le parc paysager par Antonio Rinaldi pour célébrer la victoire à la bataille de Chesme. En effet, le 26 juin, les Russes sous le commandement du contre-amiral Samuel Greig ont mis le feu à toute la flotte turque. Elle célèbre aussi les deux victoires de Chios et Mytilène en juin et novembre 1770 lors desquelles les forces navales russe ont coulés de nombreux navires turques et pris l’île de Mytilène.

La colonne dorique taillée dans trois morceaux de marbre blanc et rose d’Olonets est décorée de rostra (proues de navires) et couronnée par un aigle piétinant un croissant de lune. Des bas-reliefs en bronze représentant les batailles maritimes se trouvent à son pied, tandis qu’une plaque de marbre fixée au côté sud du piédestal raconte l’histoire des victoires. Le monument se dresse directement hors de l’eau. Cette colonne de Chesme a été glorifiée par Alexandre Pouchkine dans ses Souvenirs à Tsarskoïe Selo. Elle a été considérablement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, les bas-reliefs en bronze d’origine ont été perdus. Ils seront recréés en 1994-96, puis installés en juin 1996, à l’occasion du 300e anniversaire de la marine russe.

Le pont de marbre

Près du Grand étang, se trouve le pont de marbre, également connu sous le nom de galerie de marbre de Sibérie. Le pont enjambe l’étroit cours d’eau qui relie le Grand étang à plusieurs autres creusés. Il y avait ici un archipel de sept îlots artificiels sur lesquels des cygnes vivaient dans de petites maisons qui ont été peintes d’après des dessins de Rinaldi. Ces îles et ces étangs portent encore aujourd’hui le nom de « Cygne ».

Au début des années 1770 on procéda à la taille des colonnes, des chapiteaux, des piédestaux, des balustres et d’autres éléments en marbre blanc et bleu-gris. Les panneaux destinés à faire face aux culées du pont ont été réalisés en granit gris-rose. Les fondations du pont de marbre ont été posées en 1773 puis il a été assemblé sur place en 1774. Le pont de marbre se présente sous la forme d’une colonnade posée sur une base de granit à laquelle on accède par des volées de marches à chaque extrémité. La partie supérieure est constituée de deux pavillons à base carrée qui sont reliés par une colonnade. Les espaces entre leurs piédestaux sont remplis de balustrades. Du pont, on a une vue splendide sur les bains turcs, la pyramide et la cascade rouge.

Les bains turques

Le pavillon « Bain turc » a été érigé sur un petit promontoire dans la partie sud-ouest du Grand Bassin entre 1850 et 1852, c’est ainsi la dernière structure à avoir été construite dans le parc.

Ce pavillon, conçu comme une sorte de mémorial à la guerre russo-turque de 1828, a été dessiné par l’architecte Ippolito Monighetti, qui a pris comme modèle une mosquée turque. Le dôme de l’édifice était décoré d’ornements en relief, tandis que le haut minaret était couronné d’une flèche et d’un croissant.

Ses salles intérieures ont été achevées dans le style « Moresque ». Dans sa décoration, du marbre blanc provenant des bains d’une sultane turque ramenée pendant la guerre de Roumanie a été utilisé pour les détails en relief. La partie inférieure des murs du vestiaire est recouverte d’une mosaïque colorée, tandis que la partie supérieure est décorée de moulures et de peintures ornementales. Un arc en plein cintre reliait la salle de lavage à la salle centrale en forme de coupole particulièrement somptueuse. Son principal ornement était un bassin en marbre blanc avec une fontaine peinte et dorée. La salle contenait des panneaux de marbre sculptés de versets qui avaient été apportés de Turquie.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bains turcs ont été endommagés par des tirs d’obus. Les façades du bâtiment ont été reconstruites en 1953. Une restauration plus approfondie, a été faite en 2006 avec le soutien financier du budget fédéral. Le pavillon rénové offre des décors inoubliables et un mobilier composé d’objets de la collection du musée.

La pyramide

La pyramide est l’un des premiers pavillons du parc de Tsarskoïe Selo. Il a été construit en 1770 sur les plans de Vassily Neyelov puis démantelée dès 1774 et enfin reconstruite en 1782 par Charles Cameron. Sa surface est verte et recouverte de mousse ce qui lui donne l’aspect d’un ancien mausolée. La Pyramide a été délibérément placée à l’écart du chemin principal, afin que les promeneurs bercés par le calme du parc ombragé puissent l’apercevoir à l’improviste.

La Pyramide est faite de briques et recouverte de granit taillé. Un côté est percé par l’entrée. Quatre colonnes taillées dans le marbre gris de l’Oural se dressaient autrefois sur des piédestaux aux angles. La salle à l’intérieur du pavillon est couverte par une voûte hémisphérique avec une ouverture au centre.

Derrière la Pyramide, en face de l’entrée, trois des chiens préférés de Catherine II ont été enterrés : Tom Anderson, Zemira et Duchesse. Les tombes étaient autrefois marquées par des pierres de marbre blanc avec des épitaphes gravées, mais celles-ci n’ont pas survécu.

La cascade rouge

Les étangs supérieurs, qui ont été creusés dans la zone paysagère du parc de Catherine au début des années 1770, étaient reliés au grand étang, mais l’eau qui coulait librement sur la pente de la colline en direction du lac a commencé à creuser un profond ravin et, afin d’empêcher les nouveaux étangs de s’assécher, il a été décidé de créer un système de déversoirs sur le cours d’eau.

L’un des deux déversoirs est la Cascade rouge qui prend la forme d’un petit barrage flanqué de deux tours « de style gothique » effilées. Les murs en briques rouges des petites tours étaient agrémentés de niches en forme de lancette avec des architraves blanches qui se détachent nettement sur la brique environnante. Les étroites « flèches » à l’intérieur des niches et les parapets crénelés donnent à la cascade l’apparence d’une sorte de structure fortifiée.

Les portes d’entrée de Tsarskoïe Selo

La porte gothique

Non loin du complexe de l’Amirauté, le sol commence à s’élever jusqu’à la colline artificielle près de la ruine de la tour. C’est là que se trouve la Porte gothique qui a été coulée à Ekaterinbourg en 1777 sur le dessin de Yury Velten et d’inspiration anglaise.

Les travaux d’installation de la porte ont commencé en 1779 et l’année d’après, vingt-cinq tonnes de fonte ont été livrées à Tsarskoïe Selo. Au cours de l’été de cette année-là, la porte fut assemblée et mise en place.

Les piédestaux hexagonaux des portes sont ornés de panneaux d’ornement gothique. De grands piliers sont reliés par un arc « gothique » et des figures sculpturales en fonte placées entre les piliers complètent la décoration de la porte. C’est un exemple remarquable de fonte d’icônes russes du XVIIIe siècle.

La porte Orlov

La porte d’Orlov ou Gatchina a été érigée entre 1777 et 1782 à la limite du parc de Tsarskoïe Selo, au début de la route de Gatchina, l’ancien domaine du comte Grigory Orlov, commandant en chef de l’artillerie russe. Catherine II a honoré de son vivant l’un de ses favoris avec ce monument pour célébrer son succès dans la direction de la lutte contre une épidémie de peste qui a frappé Moscou en 1771.

Le côté de la porte qui fait face à Gatchina porte une inscription tirée de l’allocution du poète Vassili Maïkov au général : « Moscou a été délivrée du malheur par Orlov. » Une autre inscription du côté du parc donne un compte-rendu plus complet de cet événement. Œuvre d’Antonio Rinaldi cette porte se présente sous la forme d’un arc de triomphe à une seule travée. Rinaldi a utilisé des éléments empruntés à l’architecture romaine antique : des colonnes et des pilastres sur piédestal placés sur les côtés de l’arc élevé. Le marbre rose de Tivdia des colonnes et des panneaux est bien mis en valeur par le marbre gris qui a été utilisé pour faire face à la partie principale de l’édifice.

En 1781, il a été décidé d’ajouter des portails fonctionnels à l’arche, mais il a fallu attendre encore six ans avant que des feuilles de fer forgé soient produites à l’usine d’armes de Sestroretsk.

En 1789, le prince Gregory Potemkin passa par cette porte, apportant des nouvelles de la victoire sur les troupes turques en Moldavie.

La tour en ruine

Parmi l’ensemble des édifices consacrés aux guerres russo-turques à Tsarskoïe Selo, une place importante est occupée par la monumentale et efficace Ruine de la Tour dans le Parc Catherine.

Construite en 1771 sur les plans de l’architecte Yury Velten, sa création est une sorte de symbole de l’effondrement de l’Empire ottoman et en même temps la première structure néo-gothique dans un parc russe. De l’extérieur, la tour ressemble à une colonne dorique qui s’est enfoncée dans le sol. Elle est surmontée d’une grande plate-forme carrée supportant un pavillon rond dont les murs sont percés d’arcs en lancette.

Les murs de brique qui jouxtent la tour sont en partie cachés dans la colline artificielle. Le mur qui fait face au parc est perforé par un arc en plein cintre. La clé de voûte gigantesque de cet arc porte l’inscription : « Cette pierre a été placée en 1768 en mémoire de la guerre déclarée à la Russie par les Turcs. » L’arc sert d’entrée à un étroit corridor sur le côté droit duquel commence une rampe en spirale qui donne accès à la plate-forme supérieure. De là-haut, à une hauteur de 21 mètres, on a une vue splendide sur le parc paysager.

La surface du plâtre a été vieillie artificiellement avec des fissures imitant l’usure naturelle. De ce fait, la tour ressemblait aux ruines d’un ouvrage de fortification, dont l’intérêt était particulièrement fort dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : les architectes de l’époque appréciaient la beauté des ruines pittoresques de la Grèce et de Rome et leur aspect mélancolique.

Les chênes qui ont été plantés dans les années 1780 entre la ruine de la tour et la porte d’Orlov ont presque tous été abattus pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, les pentes de la colline sont cachées par le feuillage brillant des jeunes arbres. La ruine de la tour est presque immédiatement devenue l’une des curiosités les plus populaires des parcs de Tsarskoïe Selo et elle a été représentée par des artistes à de nombreuses reprises.

La terrace de granite

Pendant trois décennies au XVIIIe siècle, le site actuel de la Terrasse de Granite a été occupé par des tobogans avec des pentes qui pouvaient être glissées en hiver et en été. Le pavillon central de cette « installation » de divertissement a été construit d’après les plans de Bartolomeo Francesco Rastrelli.

Entre 1792 et 1795, les toboggans ont été démantelés et l’architecte Charles Cameron a entrepris la construction d’une grande galerie de 32 colonnes en pierre de Pudost à sa place mais elle fut également démolie. Au début des années 1800, il a été décidé d’utiliser la grande plate-forme laissée sur le site de la colline pour la construction d’une grande terrasse en granit. Celle-ci a été conçue en 1809 par l’architecte Luigi Rusca.

La terrasse en granit est orientée vers le Grand étang et des escaliers descendent de chaque côté. Les murs sont décorés de puissantes colonnes doriques sans base qui soutiennent les piliers de la balustrade en granit gris qui font un contraste avec les chapiteaux roses. Les murs, également en granit rose, sont brisés par des niches peu profondes encadrées par des architraves de blocs de pierre grise.

Rusca avait l’intention de décorer la terrasse avec deux statues de marbre, mais son idée n’a pas été mise en œuvre. Au lieu de cela, dans les années 1850, des copies galvanoplastiques de sculptures anciennes ont été installées sur les piliers de la balustrade. Les sculptures ont survécu et s’y trouvent encore aujourd’hui. En 1801, en même temps que la construction de la terrasse, Rusca a créé la Grande scène de débarquement en granit sur le Grand étang : une plate-forme d’une architecture simple avec des marches, quatre bornes rondes en granit et des balustrades. Dans les années 1850, le débarcadère a également été décoré avec des statues en galvanoplastique. Le lutteur Borghese et le lanceur de disque est toujours visible aujourd’hui.

La jeune fille au pichet

La fontaine de Tsarskoïe Selo connue sous le nom de la jeune fille au pichet, occupe une place particulière parmi les sculptures du parc de l’ancienne résidence impériale : c’est la seule sculpture qui a été créée spécialement pour le parc de Catherine.

En 1808, sur les instructions de l’empereur Alexandre Ier, le jardinier John Bush et l’architecte Luigi Rusca ont supervisé les travaux d’amélioration de l’ancienne colline de la côte. La pente entre la terrasse de granit et le grand étang fut transformée en une série de chemins verts. Les eaux d’une source locale avaient été détournées pour en faire une fontaine.

La statue a été créée par l’éminent sculpteur Pavel Sokolov sur le thème de la fable de La Fontaine « La Servante » et coulée en bronze dans l’atelier de l’Académie impériale des arts. Un jet d’eau de source s’écoule de la cruche brisée qui repose à ses pieds pour se recueillir dans le bassin attenant. À l’origine, ce bassin se présentait sous la forme d’une grotte dans laquelle on entrait par des marches en pierre de Pudost. La grotte n’a existé que jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Alexandre Pouchkine a glorifié la fontaine dans son poème La statue du Tsarskoïe Selo.

Au début de la guerre, avant que les unités allemandes n’atteignent la ville de Pouchkine, la statue fut enterrée. C’est pour cette raison que la statue n’a pas été endommagée. Aujourd’hui, l’original en bronze de « La jeune fille au pichet » est conservé dans les réserves du musée. Une copie, coulée en 1990, a été installée dans le parc.

La salle de concert

Dans les années 1780, l’architecte Giacomo Quarenghi a construit dans le parc de Tsarskoïe Selo une salle de concert qu’il a décrite comme « une salle de musique avec deux cabinets et un temple en plein air dédié à la déesse Cérès ». À l’origine appelé « temple de l’amitié », Catherine II demanda qu’il soit appelé « salle de musique ou de concert » à partir de 1788.

La façade donnant sur l’étang est ornée d’un portique à quatre colonnes. De l’autre côté, la façade est traitée comme une rotonde à dix colonnes recouvertes d’un dôme bas. Les murs de la rotonde sont décorés de cinq bas-reliefs sur des sujets mythologiques créés par le sculpteur Mikhail Kozlovsky. Le relief central représente l’histoire d’Orphée ; les autres présentent des figures féminines allégoriques avec des attributs des arts et des instruments de musique.

La construction du pavillon a duré sept ans. Contrairement au traitement simple de l’extérieur, les pièces intérieures sont décorées de manière riche et variée. Elles ont été finies conformément aux canons du classicisme strict. Les murs de la grande salle sont revêtus de marbre artificiel décorés de pilastres corinthiens, de médaillons sculptés et de panneaux peints. La peinture décorative du plafond utilise des panneaux rectangulaires avec des représentations mythologiques. Le sol en mosaïque noir et blanche représentant un épisode du mythe de l’enlèvement d’Europe par Zeus date de la fin du deuxième siècle et fut apporté de Rome en 1784. Dans ses coins, se trouvent des images de monstres marins avec des queues de poisson. La composition est encadrée par une frise de fleurs de lotus stylisées.

Conformément à la conception de l’architecte, vingt-huit bustes en marbre, avaient été placés sur des piédestaux dans la grande salle. Ils ont été perdus pendant la guerre. Le décor des cabinets de la salle de concert reprend également des motifs anciens : l’un d’eux contient des allégories de l’architecture, de la peinture, de la sculpture et de la science ; l’autre des scènes d’offrandes. Les sols des deux salles sont en plaques de marbre avec des incrustations de mosaïque romaine datant du tournant du premier siècle après J.-C.

La cuisine en ruine

La ruine de la cuisine, située à côté de la salle de concert dans le parc de Catherine, a été créée par Giacomo Quarenghi dans les années 1780 et compte parmi les plus belles œuvres de l’architecte. Son entrée prend la forme d’une niche avec une porte placée à l’arrière. Les zones courbes de la façade entre les projections sont ornées de colonnes.

Lors de la création de la ruine de la cuisine, Quarenghi a réutilisé des fragments d’anciens édifices authentiques qu’il avait à sa disposition. Dans la partie supérieure des murs et dans les espaces entre les colonnes, il a placé six bas-reliefs qui ont été délibérément endommagés pour leur donner une apparence ancienne. De véritables sculptures anciennes ont été placées dans les niches. Les bâtisseurs ont imité un édifice en ruine de l’Antiquité avec une habileté exceptionnelle : par endroits, des briques délabrées ont été mises à nu ; la corniche et le plâtre des murs sont couverts de fissures. Selon les mots d’Igor Grabar, Quarenghi a construit « une ruine d’une authenticité si charmante et si convaincante qu’il est difficile de croire à sa fausseté ».

Le hall de soirée

Près du jardin privé dans le parc de Tsarskoïe Selo se trouve le hall de soirée. Ce pavillon dont la construction a commencé en 1796 sur un projet de Piotr Neyelov, n’a été achevé qu’une décennie et demie plus tard. Il se compose d’un hall rectangulaire et de deux petits cabinets. Rusca a embelli la partie centrale de la façade principale avec un portique à quatre colonnes ioniques, tout en plaçant des cariatides sur des piédestaux bas de chaque côté des fenêtres. À la suite de ces modifications, le pavillon a perdu l’aspect original prévu par Neyelov, qui avait proposé de décorer les façades « de palmes avec des troncs faits de rondins recouverts de tôle et de couronnes ». Rusca a repris les caractéristiques du classicisme tardif avec de grandes surfaces de mur lisse animées par la sculpture.

Les murs intérieurs de la grande salle ont été recouverts de marbre artificiel qui a péri pendant la Seconde Guerre mondiale. L’artiste décoratif Fiodor Shcherbakov a orné la partie supérieure des murs d’une frise peinte représentant des cerfs et des cupidons dans des chars à l’intérieur d’un parc. La peinture polychrome du plafond, partiellement conservée, a été restaurée après la guerre.

Le pavillon d’été chinois

Ce pavillon plutôt exotique connu sous le nom de « Maison d’été chinoise » est situé sur la rive d’un étang à la limite entre le parc de Tsarskoïe Selo et le nouveau jardin du parc d’Alexandre. Sur son toit est fixée une girouette en forme de bannière chinoise qui grince bruyamment lorsqu’elle tourne avec le vent. Il a été conçu par l’architecte Yury Velten de 1778 à 1786. Placé sur une étroite bande de terrain entre deux étangs, le pavillon a une forme allongée. Sa salle centrale ovale en forme de coupole est attenante à deux salles presque carrées de plus petite taille. Il possède deux entrées sur les côtés.

Le traitement du volume central est particulièrement élaboré : il est couvert d’un toit « chinois » et d’une tourelle sur piliers métalliques surmontée d’une girouette. Au-dessus des pièces latérales on trouve des terrasses ouvertes dont les toits sont soutenus par quatre piliers également coiffés de girouettes. Le toit est décoré de figures de dragons tordus, peints et dorés de couleurs vives. La peinture des murs extérieurs du pavillon imite le marbre coloré. Au début du XXe siècle, la « Maison d’été grinçante » avait perdu sa peinture et un grand nombre de ses détails décoratifs. La restauration effectuée en 1954 a redonné aux façades leur aspect fantaisiste et coloré d’antan. À l’heure actuelle, le pavillon est de nouveau lumineux et coloré après les récents travaux de restauration.

L’obelisque de Kagul

L’obélisque de Kagul ou Rumiantsev se trouve dans le parc de Tsarskoïe Selo, près de la façade sud de l’aile Zubov du palais de Catherine. Il a été érigé en 1771 pour marquer la victoire russe sur les Turcs, comme en témoigne l’inscription sur le piédestal : « En mémoire de la victoire remportée sur la rivière Kagul en Moldavie le 21 juillet 1770.

La décoration de l’obélisque de Kagul ne comporte aucun attribut militaire. La beauté de ses lignes, les proportions raffinées et le marbre russe gris foncé et rouge savamment sélectionné lui confèrent une apparence impressionnante et austère.

L’obélisque est mentionné dans le roman La fille d’un capitaine d’Alexandre Pouchkine.

Les expositions de Tsarskoïe Selo ?

Le village de Pouchkine où se trouve Tsarskoïe Selo est localisé à 25 km au sud de Saint-Pétersbourg. Des trains de banlieue et des taxis à itinéraire fixe circulent entre les points, il ne sera donc pas difficile de s’y rendre par vous-même.

Les Romanov

Installée dans une rangée de six chambres adjacentes à la suite des salles de cérémonie, l’exposition Les Romanov à Tsarskoïe Selo présente chronologiquement les documents concernant les propriétaires couronnés de la résidence : de l’impératrice Elizabeth Petrovna au dernier des Romanov. Leurs caractères personnels, leurs goûts et leurs intérêts, reflétés dans des portraits formels, du mobilier, des bronzes, de la porcelaine et d’autres objets des collections du musée, racontent l’histoire de leur vie de plus de 150 ans dans la résidence.

Écuries de la Cour à Tsarskoïe Selo

L’exposition se trouve dans un bâtiment historique des anciennes « Écuries de service », construites en 1824 selon le projet des architectes Stasov et Shustov. Conformément à sa vocation, le bâtiment a un plan en forme de fer-à-cheval.

L’exposition présente une collection de 25 voitures impériales d’artisans russes et ouest-européens des XVIIIe et XIXe siècles. La plupart d’entre eux sont des carrosses qui étaient utilisés lors des cérémonies officielles à la Cour russe. L’exposition présente également des voitures de plaisance, des voitures de ville, des voitures d’enfants et des traîneaux.

Toutes les pièces exposées permettent de retracer l’histoire de la fabrication des carrosses depuis deux siècles.

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Le palais Menchikov à Saint-Pétersbourg est situé sur le quai Universitetskaya de la Neva. Situé juste en face de l’Amirauté, il est l’un des bâtiments les plus représentatifs du XVIIIe siècle. Son style reflète l’ambiance et l’esprit avec lesquels Pierre Ier a projeté de construire une ville majestueuse sur la Neva.

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Histoire du palais Menchikov

Sous Pierre Ier

L’empereur Pierre Ier, qui lui-même n’appréciait pas particulièrement le luxe et le confort offrit à son ami, le premier gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexander Danilovich Menshikov, une résidence sur l’île Vassilievski. Ici de 1710 à 1714, les architectes étrangers Giovanni Fontana et Gottfried Schedel réalisèrent un somptueux palais. En 1714, la plupart des travaux de construction sont terminés, mais la décoration intérieure se poursuit jusqu’en 1727.

A l’époque, le manoir du Prince s’étendait sur toute l’île Vassilievski de Bolshaya à Malaya Neva. Sur son territoire il y avait des bains, une brasserie d’hydromel, une boulangerie et une forge. Le tsar Pierre Ier appela ce palais la Maison des ambassadeurs et y passa presque toutes les fêtes et dîners solennels.

La particularité de ce bâtiment est qu’il était utilisé à la fois comme bureau, et comme logement. En 1721, le palais Menchikov devint le haut-lieux de la vie culturelle. On y présentait de précieuses collections de peintures, de sculptures et de livres. Lors de ces magnifiques réceptions et villégiatures la décoration intérieure était toujours somptueuse. En face de l’entrée principale côté Neva, il y avait une jetée où de petits navires s’amarraient.

La chute de Menchikov

En 1727, le gouverneur Menchikov fut démis de ses fonctions pour haute trahison et détournement de fonds puis exilé à Berezov, en Sibérie. Peu de temps après le palais brûla. Le célèbre parc contenant serre, parterres de fleurs, fontaines et statues fut abandonné. Tous les biens du prince furent saisis.

Le bâtiment sera transféré au premier corps de cadets en 1731 et reconstruit par l’architecte Domenico Trezzini pour les besoins de l’école. Suvorov, Zadunaisky et d’autres personnalités célèbres y ont étudié. En 1880, le bâtiment devint le musée du premier corps de cadets.

Le palais de nos jours

À l’époque soviétique, le palais abritait l’école militaro-politique. La première restauration scientifique du bâtiment a eu lieu à la fin du XIXe siècle. Mais le véritable renouveau du palais a commencé en 1966 sous la direction de Alexandre Gessen. Il porta une attention particulière dans les intérieurs du palais : une étude avec revêtement mural en noyer, une magnifique suite de salles d’apparat, la Grande Chambre avec des treillis du XVIIe siècle et des objets d’art décoratif et appliqué.

Les travaux réguliers sur la chaussée ont considérablement baissé le niveau du haut porche. La couleur du bâtiment est passée du rouge foncé au jaune ocre. Grâce au formidable travail des restaurateurs, le bâtiment a finalement retrouvé sa forme originale. En 1981, le palais Menchikov a été transféré au musée de l’Ermitage. Il est depuis ouvert aux visiteurs.

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Chaque étage comportait des pilastres, la partie centrale était surmontée d’un attique sculpté, les retours de corps étaient ceints de couronnes princières, les détails de la façade resplendissaient sous la dorure, un escalier d’honneur descendait vers la Neva. Ce palais de style baroque fut certainement le plus élégant de son temps. Cette demeure, réputée pour la splendeur de ses intérieurs, a été le premier édifice en pierre à Saint-Pétersbourg. C’est ici qu’avaient lieu les réceptions d’ambassadeurs étrangers et les assemblées solennelles, car par ses dimensions et sa richesse, il surclassait largement les appartements du tsar. Construit en 1710-1711, il reste le meilleur exemple du style de vie de l’aristocratie à Saint-Pétersbourg au début du XVIIIe siècle et, étant fréquenté par le tsar et sa famille, il révèle également le fonctionnement de la Cour. La construction du palais Menchikov fut dirigée par l’architecte allemand Gottfried Schädel qui s’inspira des résidences aristocratiques occidentales de la fin du XVIIe siècle. Politiquement habile, le gouverneur général sut se rallier à cette mode européenne qui était non seulement permise mais encouragée par son protecteur, Pierre le Grand. La décoration des salles du palais, aux murs clairs et aux grandes ouvertures, illustre l’apparition de ces nouvelles normes de confort. Le mélange des styles européens montre aussi que le propriétaire avait voyagé. Des carrelages hollandais recouvraient des pièces entières à la manière française, transformant certaines suites en « boîtes de porcelaine ». Les miroirs – jusque-là interdits par la religion orthodoxe – étaient omniprésents. « La chambre du gouverneur de Saint-Pétersbourg » était aménagée pour qu’il puisse y recevoir d’importants émissaires, comme dans les palais royaux français. Un petit orchestre jouait du haut d’une tribune annonçant l’arrivée du maître des lieux en bateau ou celle de visiteurs importants. Lors des grandes réceptions, les repas pouvaient se prolonger du déjeuner jusqu’au soir, et des armées de serviteurs changeaient les tables et les nappes plusieurs fois au cours de la journée. Le prince Menchikov organisait souvent par ailleurs des réceptions officielles chez lui, donnant ainsi au tsar l’occasion de se tenir au courant des intrigues de la Cour. Le domaine de Menchikov comportait aussi une chapelle, des bâtiments domestiques, des moulins à vent ; derrière le palais s’étendait un jardin à la française, le tout atteignant les limites opposées de l’île Vassilevski, jardin autrefois « donné » par Pierre le Grand à son fidèle compagnon.

Extrait du « Dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg » par Vladimir Fedorovski

Apparence extérieur du palais

Le palais est un exemple frappant du baroque pétrinien. La façade principale du bâtiment est effectivement soulignée par des pilastres avec des chapiteaux en pierre se terminant par un haut grenier. La porte d’entrée est accentuée d’un portique de colonnes en bois, imitant habilement la pierre ou le marbre. Au-dessus du portique se trouve une loggia pour l’orchestre, qui accueille d’année en année les invités arrivant le long de la Neva. Après la construction d’ailes latérales à deux étages et l’aménagement du jardin, le bâtiment pris la forme d’un quadrilatère.

Décoration intérieure du palais Menchikov

Malgré l’emprunte européenne, l’intérieur du palais Menchikov conserve des détails russes. Son agencement même témoigne de l’observance intuitive et de la remise en question des traditions russes par les maîtres. Les restaurateurs ont sagement décidé de ne pas altérer les finitions historiques qui se sont superposées les unes sur les autres. Les éléments artistiques archaïques semblent subordonner le bâtiment aux lois russes d’origine.

Sous-sol et premier étage

La voûte en briques du sous-sol se referme sur les locaux de service, tandis qu’à l’époque de Menchikov, l’immense collection de vins se trouvait ici. Les vins et la bière servis sur la table à chaque repas étaient conservés dans neuf caves, séparément russes et étrangères. Il y avait aussi des caves à légumes. Au sous-sol, on peut voir les structures porteuses d’un des premiers bâtiments en pierre de la cité marécageuse.

Un étage au-dessus, il y avait trois cuisines. Ici, des plats cuisinés étaient chauffés et décorés. La « Povarna » expose une collection de vaisselle en argile, bois et métaux et une dalle de brique reconstruite – une nouveauté à l’époque de Pierre.

Intérieurs carrelés

Le palais Menchikov fut l’un des premiers à Saint-Pétersbourg à « intégrer » la mode des intérieurs carrelés apparue en France. Les carreaux de céramique peints en blanc et bleu donnent le ton à la partie orientale du palais, où les enfants se trouvaient. Le prince ordonna l’achat de tuiles hollandaises pour un montant de 50 000 pièces pour la « décoration des chambres ». La production nationale a également résolu le problème du carrelage. En effet dès 1719, des artistes russes formés en Hollande ont commencé à travailler dans la briqueterie de Strelna.

Aujourd’hui, un total de 27810 carreaux ornent les murs de quatre pièces : le calme de Varvarin, le cabinet du couloir, la chambre de Menchikov et la pré-chambre (hall d’entrée).

Agencement intérieur

Le palais a été construit dans le style clair et cérémonial du début du baroque, sous Pierre le Grand. C’était le premier bâtiment en pierre de cette taille dans la capitale du Nord.

L’entrée principale du palais Menchikov mène à la grande salle, où les statues antiques étaient conservées. Beaucoup d’entre elles ont ensuite été installées dans le jardin d’été.

Le corps de garde jouxte la grande salle du côté est. Cette salle servait à la garde d’honneur, attendant l’accueil de militaires de haut rang, invités ici.

Sur le côté ouest, une salle appelée « grande chambre » jouxte le couloir. Avant la fin des travaux, de grandes réceptions se tenait ici. La salle était richement décorée de tapisseries et tapis italiens du XVIIe siècle.

L’escalier en chêne mène aux chambres princières.

Dans la Grande Salle, les célèbres assemblées de Pierre Ier ont eu lieu, des dates importantes y ont été célébrées, des victoires militaires, également.

La suite orientale est constituée d’un bureau pour les secrétaires de service et les secrétaires en chef. Là étaient rédigés des documents commerciaux. En outre, les pièces sont carrelées. Nous voyons donc ici des intérieurs uniques, qui n’ont aucun équivalent en Europe, car les carreaux hollandais blancs recouvrent les murs et les plafonds de plusieurs de ces pièces.

À cette époque, en Hollande même, seuls les inserts et les panneaux étaient recouverts de tels carreaux. La place principale de la suite orientale appartient au hall d’entrée. Menchikov l’utilisait comme salle de réception, salle à manger et bureau.

Nous pouvons découvrir une horloge et une table ovale, ainsi qu’un portrait de Menchikov, l’un des rares portraits du prince encore existant.

Le bureau est couvert d’un plafond pittoresque présentant des sujets militaires. L’image du guerrier victorieux nous rappelle celle de Pierre Ier.

Dans le vestibule central, trône une figure du dieu solaire Apollon du IIe siècle après JC, probablement amenée de Grèce, ainsi que d’autres statues antiques.

Vous pouvez voir des objets rares d’art appliqué, des armes, des instruments astronomiques et une collection de peintures.

Le cabinet en noyer

Le cabinet en noyer est incroyable. Décoré avec des essences rares de bois, et des applications de bronze et d’écaille de tortue, il servait de bureau de cérémonie pour recevoir dignement les invités particulièrement importants. Le prince adorait jouer aux échecs, ce qui explique la présence d’une table unique en son genre, avec des pièces d’ambre. Pierre Ier adorait s’asseoir dans un fauteuil et jouer ici.

Les reliques du musée comprennent un portrait de l’empereur, ainsi qu’un miroir dans un cadre d’ambre, offert à Pierre, par le roi de Prusse en 1709.

Aujourd’hui, le palais Menchikov à Saint-Pétersbourg est une branche de l’Ermitage. Il nous présente l’histoire de la culture russe dans le premier tiers du XVIIIe siècle, l’atmosphère de l’époque de Pierre Ier.

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Le palais Youssoupov sur la Moïka est la résidence de cinq générations de la noble et riche dynastie des princes Youssoupov. Ils possédaient ce palais, qui attire l’attention, par les intérieurs luxueux des salles de cérémonies. Toutefois, un événement historique et mystérieux, couvert de légendes, a eu lieu dans ces murs. En effet, le palais Youssoupov est le site du meurtre de Grigori Raspoutine qui le rendit encore plus célèbre. Ce bâtiment est l’un des 57 domaines de la famille princière Youssoupov, mais peut-être le plus célèbre, avec le domaine d’Arkhangelskoye à Moscou.

Histoire du palais Youssoupov

La première mention du palais remonte au début du XVIIIe siècle. Le domaine de la nièce de Pierre Ier, Tsarevna Praskovya Ivanovna, est apparu sur les cartes de Saint-Pétersbourg. Cependant, sa structure en bois était de taille nettement inférieure à celle du bâtiment actuel. En 1726, elle installa le régiment Semyonovsky qui y resta jusqu’en 1742.

Ensuite, ce palais fut acquis par le comte Piotr Ivanovitch Chouvalov, maréchal à la cour de l’impératrice Elizabeth Petrovna. Son fils et héritier, Andrei Petrovich Shuvalov, a repris le palais et l’a rénové grâce aux talents de l’architecte français Jean-Baptiste Vallin de La Mothe.

En 1795, l’impératrice Catherine acquis le domaine pour la comtesse Alexandra Branitskaya. Cette amie intime de l’impératrice est la nièce de Grigori Potemkine, l’amant de l’impératrice.

Acquisition du palais par les Youssoupov

Le palais passe aux mains des princes Youssoupov en 1830, à la suite de son acquisition par Boris Nikolaevich Youssoupov.

Dès le début de sa possession par le prince Youssoupov, sa reconstruction, importante, a commencé. Dans la période de 1830 à 1838, les modifications suivantes ont été apportées à l’aspect architectural : aménagement de l’escalier principal, aménagement des jardins, construction du 3e étage et d’une salle de banquet, et décoration des salons, galerie et théâtre.

Son fils, Nikolai Yusupov, né en 1827, sera le dernier représentant masculin de la famille Youssoupov. En 1861, la fille de Nikolai Yusupov, Zinaida, naîtra et elle épousera en 1882 le comte Felix Sumarokov-Elston.

C’est de cette union, en 1887, qu’est né Felix Feliksovich Youssoupov, le dernier des princes Yusupov, participant au meurtre de Grigori Raspoutine.

En février 1914, Felix Yusupov épousa Irina Alexandrovna Romanova, qui était la nièce de l’empereur Nicolas II. Après le mariage, dans l’aile gauche du palais sur la Moka, on aménagea des chambres pour le jeune couple.

Dans la période de 1890 à 1916, une restauration à grande échelle a eu lieu dans le palais, au cours de laquelle :

• On installa l’électricité, l’assainissement de eau et le chauffage central
• Reconstruction du théâtre
• On créa le salon mauresque, la grande salle et la salle à manger

Suite à la révolution et au meurtre

Dans la nuit du 30 décembre 1916, Grigori Raspoutine, le mentor spirituel de l’empereur Nicolas II, est assassiné dans le palais Youssoupov. Les conspirateurs craignaient son influence indûment forte sur le tsar.

En 1925, le palais Youssoupov fut réquisitionné par le commissariat de l’Éducation de la ville qui le transforma en musée. Aujourd’hui, le palais est utilisé comme palais de la culture pour les enseignants et de musée consacré au mode de vie de la noblesse russe avant la révolution.

Architecture et intérieurs

Des travaux de reconstruction et d’aménagement du palais ont été menés à l’époque par les célèbres architectes :

• Andrey Alekseevich Mikhailov            
• Alexander Alexandrovich Stepanov            
• Alexander Dmitrievich Schilling            

En visitant le palais, les invités ont la possibilité de découvrir les salles de cérémonie, et les chambres privées de la famille princière. Le palais Youssoupov est appelé, à juste titre, l’encyclopédie de l’intérieur aristocratique de Saint-Pétersbourg.

Des peintres italiens ont travaillé sur les intérieurs du palais. Parmi eux, Antonio Vigi, le plus grand maître de la peinture décorative en Russie de son temps.

Salles du palais

Les salles du palais sont décorées dans des styles différents. On y retrouve le classicisme russe, le baroque, le rococo, des motifs arabes et des imitations de la Renaissance italienne et française. L’intérieur exquis comprend des tapisseries françaises, des miroirs sculptés vénitiens, un parquet en bois précieux, des porcelaines et des œuvres de grands maîtres.

Escalier principal

Dans le hall du palais, les invités sont accueillis par un escalier époustouflant. Des figures allégoriques d’Asie, d’Afrique, d’Europe et des Amériques se tiennent de chaque côté du grand escalier en marbre, symbolisant l’hospitalité. Au-dessus des escaliers on trouve un lustre de 130 bougies.

Nikolai Borisovich Yusupov acquis l’escalier lors d’un voyage en Europe. La légende raconte que Nikolai l’a vu dans une vieille villa italienne. Il dut acheter la villa entière pour récupérer ce fameux escalier qui fut acheminé à Saint-Pétersbourg en 1859. La villa est restée en Italie. En 1863, l’architecte Stepanov s’occupera de son installation.

Salle des colonnes blanches

Le plus grand salon du palais peut accueillir jusqu’à 200 personnes. L’espace sur 2 étages est décoré de colonnes. Un splendide piano à queue est installé dans la salle, et des concerts y sont souvent organisés.

Suit l’enfilade de salons d’apparat : Salon rouge, Salon bleu et Salon vert.

Grande rotonde

Cette salle servait de bureau de cérémonie. Décorée dans le style du classicisme tardif, sa rotonde est créée par 8 colonnes. La salle est décorée avec des vases candélabres en porcelaine, un lampadaire héraldique, une cheminée en marbre blanc italien et un pittoresque plafond.

Salon mauresque

Lorsque la famille princière était en résidence au palais, l’atmosphère de l’Orient régnait dans le salon avec une fontaine entourée de plantes travaillées, des canapés recouverts de tissu persan, et des récipients contenant de l’encens étaient installés dans les niches murales. Le salon est décoré de sculptures en marbre et les murs sont ornés d’inscriptions dorées tirées du Coran.

Église intégrée au bâtiment

Vasily Alexandrovich Kenel, académicien d’architecture de l’Académie impériale des arts, a été recruté en 1878 pour concevoir cette église dans le style byzantin.

Tous les événements familiaux importants ont eu lieu dans l’église :

• Mariage de la princesse Zinaida Yusupova et du comte Felix Sumorokov-Elston en 1882           
• Baptême de leur fils, Felix Yusupov en 1887            
• Baptême de leur fille Irina en 1915            

L’église a continué à fonctionner jusqu’en 1917. Après la révolution, elle fut transformée en amphithéâtre. En 2015, elle fut entièrement restaurée.

Le théâtre

À l’époque tsariste, ce théâtre était le centre de la vie sociale à Saint-Pétersbourg. Des membres de la famille impériale étaient régulièrement invités aux représentations.

Des groupes et des solistes célèbres se sont produits sur cette scène : orchestres dirigés par Mikhail Glinka et Yuri Temirkanov, Fedor Chaliapine, Franz Liszt ou Anna Pavlova. 

Le théâtre dispose désormais d’un vaste répertoire, constamment mis à jour.

La magnifique scène de théâtre, créée au XIXe siècle, a été conservée dans son aspect d’origine. L’intérieur baroque luxueux allie le rouge et l’or.

Sous-sol

Voici le lieu du meurtre de Grigory Raspoutine. L’exposition « Grigory Raspoutine : Pages de vie et de mort » est désormais organisée et présentée ici. Les invités sont plongés dans l’atmosphère en regardant des personnages de cire : les conspirateurs, participants au meurtre et la victime, assise à table. Le guide raconte aux invités la chronologie des événements qui se sont déroulés ici, un soir de décembre 1916.

L’assassinat de Grigori Raspoutine

Le palais a acquis une renommée particulière en tant que lieu du meurtre d’un ami de la famille royale, le guérisseur Grigory Raspoutine, l’une des personnalités les plus controversées à l’époque de l’Empire russe.

Meurtre avec préméditation

Selon le plan des conspirateurs, ils étaient censés attirer Grigori Raspoutine au palais Youssoupov, sous prétexte de lui faire rencontrer l’épouse du prince Félix Youssoupov, Irina. Rencontre que, selon des sources, Raspoutine sollicitait depuis longtemps.

Cependant, au moment de la tentative d’assassinat, la princesse Yusupova était en Crimée. Le plan devait se réaliser dans le sous-sol, d’où les bruits de coups de feu ne seraient pas entendus. Peu avant l’arrivée de Raspoutine, des meubles coûteux furent installés et on dressa une table avec plusieurs sortes de vins et de gâteaux. Le tout au cyanure, ce qui était censé ôter la vie du favori du tsar.

Tard dans la nuit, Felix Yusupov rencontra Grigori et l’escorta à la table, expliquant qu’Irina descendrait un peu plus tard, car maintenant elle avait des invités. Pendant ce temps, au deuxième étage, les conspirateurs, allumèrent le phonographe imitant la présence des invités. Sommé d’attendre autour des boissons et des mets, Raspoutine ingéra le « traitement ». Bizarrement, le cyanure de potassium n’eut pas l’effet escompté sur le guérisseur, ce qui ne pouvait tout simplement pas être supposé, ni expliqué.

Après avoir bu le vin, Grigori demanda de rencontrer Irina. Félix monta à l’étage, où, après une discussion entre les conspirateurs, il fut décidé de terminer ce qu’il avait commencé.

Le prince entra dans la salle du sous-sol avec un pistolet et tira un coup de feu sur Raspoutine. L’un des conspirateurs, le docteur Lazovert, déclara que Grigory était toujours en vie, mais que la blessure était mortelle.

Presque immortel

Ne voulant pas regarder les convulsions de Raspoutine mourant, tous les conspirateurs quittèrent le sous-sol en prévision d’une mort lente. Après un certain temps, Félix retourna dans la pièce pour vérifier que Raspoutine était bien mort. Celui-ci se jeta sur le prince pour l’étrangler. La bataille se termina dans la cour où l’un des meurtriers, Purishkevich, tira à plusieurs reprises sur l’assaillant. Deux balles atteignirent Raspoutine, l’un au cou et l’autre à la tête.

Montrant encore des signes de vie, mais dans un état inconscient, Raspoutine fut chargé dans une voiture, et emmené sur le quai de la petite Neva. Sous le couvert de la nuit, il fut glissé sous la glace.

Selon un examen effectué deux jours après le meurtre, Raspoutine survécu encore 7 bonnes minutes sous l’eau.

Tous ces faits embellissent les pouvoirs surnaturels conférés à Raspoutine tout au long de sa vie, et même au moment de sa mort inévitable.

Cependant, il n’y a toujours pas d’informations fiables sur le meurtre, car le témoignage des assassins fut modifié à plusieurs reprises, sous la pression des autorités.

Visite guidée du palais Youssoupov

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Le complexe de parcs et palais d’Oranienbaum (En russe : Ораниенбаум) est situé à Lomonosov, à 40 kilomètres de Saint-Pétersbourg sur le côté sud du golfe de Finlande. L’ensemble est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il a une grande valeur historique car c’est l’un des rares complexes qui ne fut pas détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et qui conserva son architecture originale.

Temps de lecture estimé : 23 minutes

Histoire d’Oranienbaum

La construction d’Oranienbaum commença au XVIIIe siècle, lorsque le tsar Pierre Ier offrit ces terres au prince Alexandre Menshikov. En 1711, le prince décida de construire ici le Grand Palais, qui porte toujours son nom. Malheureusement, celui-ci est l’exil en 1727 et tous ses biens sont confisqués. Dès 1743, Oranienbaum devient la résidence du futur empereur Pierre III. C’est pour lui que fut construite la forteresse de Peterstadt, dont le palais et les portes d’honneur subsistent encore aujourd’hui.

Dans les années suivantes, le complexe changea de propriétaire à plusieurs reprises et fut reconstruit. En 1762, après son accession au trône, Catherine II ajouta une datcha. Après elle, Oranienbaum passa de main en main d’Alexandre Ier à son frère Mikhail Pavlovich et ses héritiers.

À la suite de la révolution de 1917, certains des bâtiments furent transformés en musées et en hôpitaux, tandis que d’autres furent donnés à des établissements d’enseignement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ligne de défense était située à Oranienbaum, grâce à quoi l’ensemble souffrit moins que d’autres complexes. Cependant, après la guerre, Oranienbaum fut abandonné et tomba en ruine.

En 1948, la ville fut rebaptisée Lomonosov, en l’honneur du célèbre scientifique. Ce n’est que dans les années 1990 qu’une restauration globale fut organisée.

« Oranienbaum » signifie « oranger ». La légende relie l’histoire du nom à l’épisode de la guerre du Nord, lorsque, sur le territoire de la future grange de Menshikov, une petite serre d’orangers fut trouvée avec l’inscription : « ORANIENBAUM », écrite en grosses lettres sur chacun d’entre eux. Cette découverte plu tellement à Pierre Ier qu’il voulut donner ce nom à la ferme. On sait également qu’en 1703, il donna le nom d’Oranienburg à l’un des patrimoines de Menshikov dans les environs de Voronezh. L’image de l’oranger, avec ses fruits orange vif, est devenu l’emblème principal des armoiries d’Oranienbaum.

Traduit de l’allemand

Plan du parc d’Oranienbaum

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Le grand palais d’Oranienbaum dit de Menshikov

Le Grand palais Menshikov est la plus ancienne construction d’Oranienbaum. On y ressent l’esprit de cette époque, une époque de transformation et de lutte pour l’entrée de la mer Baltique. Il est situé presque au niveau de l’eau du golfe, relié à la mer, dirigé vers elle, comme s’il incarnait le but principal de tous les travaux de l’époque de Pierre Ier : l’affirmation de la Russie sur la côte de la mer libérée.

La pièce maîtresse de la composition du palais est un bloc de deux étages sur lequel trône la couronne princière, auquel se joignent des galeries arrondies d’un étage, avec deux pavillons. À ses pieds, un jardin régulier fut créé, décoré de sculptures et de fontaines. Les invités arrivaient au palais par le canal de la mer, creusé en 1719.

L’aspect somptueux du palais, sa grande étendue et ses riches intérieurs suscitaient l’admiration et l’étonnement. Dans la propriété, de nombreuses « merveilles » attendaient les invités. Par exemple, au centre de la galerie orientale, il y avait un « bain turc », avec un plafond en verre, qui fut visité par l’empereur Pierre Ier lui-même. Les halls et les salons étaient décorés de stucs, de peintures sur toiles, de tapisseries, de marbre, de cadres de fenêtres dorés au plomb et les murs de nombreuses pièces étaient revêtus de carreaux hollandais et allemands. Il y avait deux salles de repos spéciales, pensées pour l’empereur, la chambre à coucher et la salle d’entrée. Leur ornementation était relativement simple, seule la cheminée et les murs étaient revêtus de carreaux hollandais.

Mais après la proscription de Menshikov, tous ses biens furent confisqués au profit du trésor public. En 1743, l’impératrice Elisabeth Petrovna accorda Oranienbaum à l’héritier du trône de Russie, le grand-duc Pierre Feodorovitch, devenu par la suite l’empereur Pierre III. C’est précisément à l’époque de Pierre Feodorovitch que le pavillon oriental reçut son nom actuel « Japonais ». La légende raconte que c’est précisément dans le pavillon « japonais » que l’empereur signa, le 29 juin 1762, après avoir régné pendant 186 jours seulement, sa renonciation au trône, en l’honneur de sa femme, devenue l’impératrice Catherine II, et de la nouvelle propriétaire d’Oranienbaum.

Après que la Grande Duchesse Elena Pavlovna, devint un véritable ange gardien de la résidence, Oranienbaum, fut transféré à sa fille Catherine Mikhailovna, et plus tard à ses petits-enfants – les ducs allemands, Mecklenburg-Strelitz.

En 1918, le palais fut transféré à la gestion du conseil local, et était sous la protection du comité des biens de la République. À l’intérieur du Grand Palais, à différentes époques, il y avait : l’hôpital, l’école d’agriculture, l’école de menuiserie et son dortoir. En 1934, les bâtiments du palais furent transférés à la Marine. Ce n’est qu’en 1995 que le transfert du Grand Palais à la réserve muséale commença. Il ouvrit ses portes aux visiteurs, en tant que musée, en septembre 2011.

Au cours des trois siècles d’histoire du Grand palais Menshikov, les périodes de prospérité furent souvent suivies de périodes d’oubli et de décadence. Néanmoins, le palais évita les destructions catastrophiques, les réaménagements radicaux et reste de nos jours, l’un des monuments les plus rares et authentiques de l’architecture russe de la première moitié du XVIIIe siècle.

Exposition « Oranienbaum à travers les âges »

Après la restauration de l’aile ouest du Grand Palais en 2017, le musée offrit aux résidents et aux invités de la ville une exposition nommée « Oranienbaum à travers les âges ». Des méthodes d’exposition traditionnelles et des technologies multimédias flambant neuves furent réunies dans plusieurs salles. Les visiteurs, qui voyagent dans l’espace et le temps, sont accompagnés par la voix du célèbre journaliste russe Vladimir Posner.

Pour commencer, les invités découvrent de nombreux faits sur l’ancienne région d’Izhora, où se trouve Oranienbaum. Les technologies multimédia leur font remonter le temps jusqu’aux rives du golfe de Finlande à la fin de la période glaciaire, et leur montrent le processus de façonnage du paysage moderne.

Les visiteurs du musée participent aux batailles palpitantes de la guerre du Nord (1700-1721), visitent le poste de commandement de Pierre le Grand et assistent au siège de la forteresse d’Oreshek. Dans la salle suivante, ils obtiennent une audience privée avec le gouverneur des terres finlandaises d’Ingrie, le « duc d’Izhora », comme s’ils étaient entrés dans le cabinet de travail de Son Altesse.

Un modèle mécanique unique montre les changements architecturaux du palais au cours des décennies. Les mystères de la restauration et de la création de l’exposition du musée dans le Grand Palais sont révélés dans la dernière salle. Les créateurs du musée n’ont pas oublié les plus jeunes visiteurs. Les parents peuvent confier leurs enfants à des éducateurs dans une salle spécialement équipée, qui convient à la fois pour le jeu et l’éducation.

L’église de la cour

La chapelle privée d’Oranienbaum (église de la cour), consacrée à Saint Panteleimon, est située dans le pavillon ouest du Grand Palais et fut construite sur ordre du premier propriétaire d’Oranienbaum, le Grand-Duc Alexandre Menshikov.

La congrégation de l’église de Saint Panteleimon comprenait non seulement les locataires du palais et les estivants d’Oranienbaum, mais aussi le personnel du palais, les citadins et les villageois. C’est pourquoi, dès les années 1730, une salle spacieuse à trois fenêtres, reliée au pavillon de l’église par le sud, fut utilisée comme réfectoire, qui pouvait être chauffé pour le confort des fidèles en hiver. Elle fut changée en 1838 en une chapelle latérale. La même année, le 16 décembre, elle fut consacrée au nom des saints Constantin et Hélène. En 1848 et en 1914, l’Église d’hiver fut restaurée et agrandie.

En 1858, l’iconostase usée fut remplacée par une nouvelle, sculptée et dorée, réalisée par le peintre Titov et le menuisier Andreev. Dans les années 1920, à la suite de la fermeture de l’église Saint-Panteleimon, la décoration intérieure de sa chapelle latérale fut complètement perdue et il n’en reste aucune image.

La seule pièce préservée de l’église d’hiver est exposée aujourd’hui : l’icône du XIXe siècle peinte de manière traditionnelle, intitulée « La Résurrection, avec une sélection de saints, et Saint-Georges et le dragon ». Sont également exposées dans l’église d’hiver, deux icônes originales de la fin du XVIIIe siècle provenant de l’église de Saint-Panteleimon et de son autel : « Adrian et Natalia » et « La Dormition de la Theotokos de la Laure de Kiev Pechersk ».

Le parc Oranienbaum

L’aménagement du parc est un exemple remarquable de l’art du paysage des XVIIIe et XIXe siècles. Sa superficie est de 162 hectares et il est divisé en un parc inférieur et un parc supérieur paysager. La majeure partie du territoire est occupée par le parc supérieur, qui est divisé en deux ensembles – l’ensemble de Peterstadt et l’ensemble de la Datcha.

Tout comme le fabuleux palais d’Oranienbaum, le parc a besoin de beaucoup de tendresse et d’amour pour retrouver sa splendeur d’antan. Si certaines parties de ce parc peuvent encore donner une bonne impression de l’aménagement paysager sous le règne de Catherine la Grande, d’autres sont tellement envahies par la végétation qu’elles sont devenues sauvages.

Le parc supérieur, au sud-ouest du palais, est la plus belle section du domaine, avec ses bois variés entrelacés de canaux, de ponts et d’étangs. Aménagé sous le règne de Catherine la Grande par Joseph Bush, ce parc vallonné abrite le palais chinois et la non moins fascinante colline de la Glisse d’Antonio Rinaldi, un pavillon baroque bleu et blanc de trois étages qui était autrefois le point de départ d’un « grand huit » de 500 mètres utilisant des luges ou des charrettes à roues.

ATTENTION TOUS LES PAVILLONS SONT EN RESTAURATION JUSQU’EN MAI 2022.

Le parc supérieur

Le palais de Pierre III

Les grandes résidences suburbaines du XVIIIe siècle est une construction de « divertissement », conçues pour les loisirs insouciants du tsar et de son entourage mais aussi pour les « cérémonies d’été » et les réceptions. On avait l’habitude d’y construire des résidences d’été et des forteresses « jouets » pour le divertissement des enfants et petits-enfants impériaux. À Oranienbaum, la forteresse « Peterstadt » fut construite pour le grand-duc Pierre Feodorovitch, le futur empereur Pierre III.

Celle-ci ressemblait à une étoile à douze branches, dont les rayons entouraient les remparts et le large fossé. On y trouvait des bâtiments militaires, une église luthérienne, ainsi que le palais impérial qui, contrairement aux autres bâtiments, dispose de deux étages. De toutes les constructions de « Peterstadt », seuls le palais et la porte Honorable furent conservés. Le palais miniature de Pierre III est l’une des œuvres les plus abouties de l’architecture du XVIIIe siècle en Russie, portant les caractéristiques du Rococo, un style non répandu à l’époque.

Les dimensions et la conception extérieure discrète du palais ont le caractère d’une résidence de campagne intime. Ce bâtiment n’était pas destiné aux réceptions et aux cérémonies, mais servait de lieu de détente après les exercices militaires. Dans ces intérieurs élégants régnait le monde merveilleux et amical de l’hôte lui-même – le monde d’un musicien et d’un collectionneur passionné. Le rez-de-chaussée est occupé par les locaux de service, qui ne présentent aucune décoration artistique. Au premier étage, il y a six pièces : le Salon d’entrée, le Garde-manger, la Salle des images, le Bureau, la Chambre à coucher et le Boudoir. Malgré la petite taille des locaux, le caractère de palais est souligné dans chacun d’eux – non pas par la somptuosité, mais par la subtilité et l’élégance des matériaux utilisés.

Le Palais de Pierre III ne fut que très légèrement endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale, il apparaît aujourd’hui dans sa forme originale.

Le musée expose les effets personnels de Pierre Feodorovich : le chapeau à coque, l’écharpe et l’uniforme du colonel du régiment d’infanterie de Holstein. En tant que commandant de la forteresse, il apparaissait souvent dans cette tenue sur le balcon du palais pour saluer son peuple.

Aujourd’hui, le palais de Pierre III n’est pas seulement un rare monument architectural du XVIIIe siècle, c’est aussi le lieu de concentration d’œuvres d’art et d’artisanat russes et étrangers de premier ordre.

Le pavillon des montagnes « russes »

Parmi toutes les constructions du parc supérieur, la plus impressionnante est le pavillon des montagnes « russes ». Se dressant comme un phare, sur la haute terrasse côtière, il est visible de loin. Son élégante silhouette se détache nettement sur le fond du ciel. Ce pavillon fait partie de ce qui était autrefois une vaste installation de divertissement, prototype des collines de glace, qui étaient créées pour les jours de fête du printemps.

Le complexe des montagnes russes, comprenait le pavillon, des pistes de glissade et des galeries-colonnades couvertes s’étendant sur 532 mètres. Le site était situé à une altitude de 20 mètres. L’ingénierie sophistiquée et la construction technique de glissades comprenait une rampe droite et trois rampes ondulées en bois, dont la hauteur diminuait progressivement et qui étaient généralement complétées par l’inertie, ainsi que trois pistes : la centrale – pour la glissade, et les latérales – pour le levage des chariots. Le cabotage se déroulait sur des chariots sculptés et dorés, spécialement conçus par A. K. Nartov, en forme de « chars triomphaux, gondoles et animaux sellés ». La colline glissante fut utilisée jusqu’en 1801, date à laquelle elle commença à se désintégrer lentement. Finalement, en 1813, les colonnades se sont effondrées, et à la fin des années 1850, les ruines furent démantelées.

Le concept de « montagnes russes » provient des courses de luges se déroulant sur des collines de neige spécialement aménagées pour celles-ci, particulièrement dans les environs de Saint-Pétersbourg. À la fin des années 1700, leur popularité fut telle que des entrepreneurs commencèrent à développer cette idée dans d’autres pays, en utilisant cette fois des voitures munies de roues solidaires d’une voie. En 1812, la compagnie « Les Montagnes russes » construisit et géra celles du quartier Belleville dans Paris. Le premier looping, intitulé sur le journal L’Époque « chemin de fer centrifuge », fut probablement construit à Paris en 1846, à partir d’un schéma anglais : le voyageur d’un traîneau est lancé dans une boucle d’environ quatre mètres de diamètre. Néanmoins aucune de ces voies ne formait un circuit complet. Le premier circuit complet en boucle apparait en 1884 à Coney Island. Un an plus tard, Phillip Hinkle introduit le lift hill, un système tirant le train sur la première côte du circuit.

Source wikipedia

De toutes les constructions, seul le pavillon fut préservé, avec ses façades laconiques qui contrastent avec l’élégance de la décoration intérieure. Chacun des intérieurs est unique. Le hall rond est décoré de peintures, de stucs et d’œuvres dorées de maîtres russes et italiens avec un sol recouvert de marbre.

Ces intérieurs ajoutent au pavillon une fonction non seulement divertissante mais aussi représentative. Après l’achèvement de sa construction, Catherine la Grande y organisa des dîners de gala et des réceptions, notamment des rencontres avec des ambassadeurs étrangers. Par exemple à l’occasion du Conseil suprême privé du 28 juillet 1774, ou encore le 30 juin 1777, en l’honneur du roi de Suède, Gustav III.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pavillon de la Colline fut sérieusement endommagé. Sa restauration fut réalisée par M. M. Plotnikov. En 1959, le pavillon de la colline ouvrit de nouveau ses portes aux visiteurs, en tant que musée d’histoire et d’art.

Le palais chinois

Le palais chinois, situé au cœur du parc supérieur et entouré de verdure de part et d’autre. Il fait partie de la « Datcha privée », le grand complexe palais-parc de l’impératrice Catherine II.

Érigé entre 1762 et 1768, sur le projet de l’architecte italien A. Rinaldi, le palais n’avait qu’un seul étage et ce n’est qu’au milieu du XIXe siècle qu’il acquit de nouvelles caractéristiques. Le deuxième étage accueille la galerie en verre et prolongée sous un balcon nouvellement construit, reliant ainsi les deux corniches du côté sud.

Pendant longtemps, le palais fut appelé « Maison hollandaise ». Ce n’est qu’en 1774 que le nom de « palais chinois » apparut dans le journal Kamer-Furjevskiy, en raison de la décoration intérieure.

Dans la partie centrale du palais, on trouve une enfilade de grandes pièces : le cabinet des paillettes, la chambre à coucher en tissu, la salle des muses, les salons bleu et rose et les cabinets chinois. Elle est complétée par de petites enfilades : dans celle de l’ouest, on trouve les quartiers résidentiels de Catherine II, et dans celle de l’est – les chambres du grand-duc Paul. Chaque intérieur y est complètement indépendant.

Le principal point d’intérêt est le cabinet à paillettes, qui conserva sa finition authentique des années 1760. Les murs de la pièce sont décorés de douze panneaux sur lesquels on trouve des compositions complexes représentant des oiseaux de contes de fées, des plantes et des papillons. Les panneaux sont enfermés dans des cadres avec des sculptures dorées, imitant les troncs d’arbres, entrelacés de feuilles, de fleurs et de grappes de raisin.

Aucun autre palais russe ne dispose d’une telle collection de plafonds. Le parquet du palais, d’une superficie totale de 722 mètres carrés, est unique par la richesse et la diversité de ses essences : bois rouge, bois d’ébène, amarante, buis, noyer de Perse, érable, bouleau et chêne. Dans certains endroits, on trouve jusqu’à quinze types de bois différents.

Le palais chinois incarne les influences de la mode et les préférences esthétiques du XVIIIe siècle. La décoration intérieure du palais fut réalisée par des artistes et artisans européens et russes d’une compétence exceptionnelle. L’historien de l’art, Igor Grabar, en parla comme étant : « Le véritable miracle des miracles du XVIIIe siècle ».

Pavillon de la cuisine chinoise

Le pavillon de la « cuisine chinoise », est situé sur la rive orientale de l’étang, devant la façade sud du Palais chinois. L’histoire de sa création remonte à 1760, lorsque A. Rinaldi construisait l’ensemble de la « Dacha privée ». Il prévoyait de construire deux pavillons de part et d’autre de l’étang, le Café et la Maison des Freulein (Maison des dames d’honneur), mais seul ce dernier fut construit. En 1852, l’architecte L. Bonstedt, reconstruit l’ensemble et le bâtiment reçut le nom de « Cuisine chinoise ». Les repas étaient préparés ici, puis livrés dans le garde-manger du Palais chinois.

Le toit du pavillon ressemble à une pagode chinoise. Le bâtiment de deux étages est peint d’une couleur rose pâle. Au centre du hall, se trouve une cheminée avec deux fours russes, deux poêles hollandais avec un four, des fours à confiserie, des armoires à grillades, des appareils à brochettes et des chaudières.

À côté, il y avait la cafétéria avec « un foyer anglais de grande taille doté d’une cuisinière et d’un four », une salle de service, un garde-manger pour la vaisselle, un garde-nappe, une confiserie, une salle de service, ainsi qu’une salle de bain avec « une machine à eau de trois robinets » et un espace pour laver la vaisselle. Le personnel de service vivait au premier étage. Non loin de la cuisine chinoise, il y avait une glacière en briques aménagée pour le stockage des produits.

Le bâtiment fut reconstruit plusieurs fois, et servit de cuisine, d’hôpital, de logement pour les écuries, de tribunal et de blocs pour les cavaliers. À l’époque soviétique, les fours furent démantelés et le pavillon fut aménagé en appartements communaux. Seule la cheminée, qui est restée au centre de la pièce, rappelle l’utilisation originale du pavillon. Actuellement, le hall inférieur, libéré de toutes les cloisons, est utilisé pour les expositions temporaires du Musée-Réserve d’État de Peterhof.

Le parc inférieur

La maison des tableaux

Construite au milieu du XVIIIe siècle, l’architecture de la Pinacothèque fait écho au Palais Menshikov, au bâtiment des Douze Collèges et à d’autres bâtiments typiques du premier quart du XVIIIe siècle.

Pierre III était un collectionneur passionné et le bâtiment de la pinacothèque était destiné à conserver les collections du grand-duc. Dans le hall central, et dans l’aile ouest, les murs étaient entièrement recouverts de toiles de maîtres italiens, flamands, hollandais et allemands. À la demande de Pierre III, un petit cabinet des curiosités fut organisé. Il rappelait par son contenu le cabinet des curiosités de Pierre Ier. Outre les curiosités zoologiques et anatomiques, il contenait également une collection de raretés, importées de Chine et du Japon, ainsi qu’un ensemble unique de minéraux, notamment de l’ambre.

Dans l’aile orientale de la pinacothèque, se trouvait une salle d’opéra. Peter III aimait la musique et le théâtre. Il accueillait des représentations d’opéra, des concerts, et y participait, jouant parfois le rôle de premier violon. Oranienbaum avait sa propre troupe de théâtre et son école de ballet, qui admettait « les enfants des jardiniers et des paysans ». On y trouvait aussi une école de musique pour les enfants des soldats du régiment de Holstein.

Les autres pièces de la pinacothèque abritaient une vaste bibliothèque. Peter III lisait volontiers les descriptions de voyages, les livres de guerre, les ouvrages d’art et d’histoire. La base de sa collection de livres était la bibliothèque de son père, le duc Karl Friedrich Holstein. Mais le grand-duc allait au-delà de la bibliothèque familiale et veillait régulièrement à son réapprovisionnement. La pinacothèque témoigne de l’intérêt artistique et de la subtilité du goût de l’hôte d’Oranienbaum.

Après le coup d’État de 1762, la Pinacothèque perdit sa fonction. Catherine II n’était pas intéressée par la préservation des collections rassemblées par son mari, elle signa donc un décret sur leur transfert vers diverses institutions.

Ainsi au cours du XVIIIe siècle, toutes les collections furent dissoutes. Le bâtiment servit d’entrepôt pour les malades des hôpitaux militaires. À différentes époques, il abrita des appartements, un collège et un lycée. Seules les façades furent conservées jusqu’à nos jours, sans changements significatifs. Après l’achèvement des travaux de restauration, la pinacothèque sera ouverte au public en tant que centre culturel particulier, où il est prévu d’organiser des concerts et des visites guidées.

La salle des pierres

Un petit palais, connu dans les documents sous le nom de « salle des pierres », fut construit sous la supervision du maître maçon, M. L. Hofmann. Le pavillon fut conçu pour accueillir des concerts, des mascarades et des danses pendant les séjours de la famille impériale à Oranienbaum. Le plan de construction était en forme de U, la grande salle avec la scène était installée dans le bâtiment central en pierre. Les jours de fête, la place devant le pavillon était aménagée avec des tables dressées, éclairées par des lanternes colorées. L’allée, qui sortait du parc, était le théâtre de spectacles exquis.

Au cours des XIXe et XXe siècles, le pavillon fut reconstruit à plusieurs reprises. Les ailes en bois du Nouveau palais furent démantelées au XIXe siècle, et son espace central, la « Salle de pierre », fut conservé comme une structure indépendante. Au milieu du XIXe siècle, le bâtiment servi d’église luthérienne. À cette époque, l’hôtesse d’Oranienbaum était la grande-duchesse Elena Pavlovna. Elle naquit en Allemagne et fut élevée dans la foi luthérienne. Elle vint en Russie en tant qu’épouse du grand-duc Mikhail Pavlovitch, et accepta le baptême orthodoxe. Au début du XXe siècle, on ajouta le clocher à l’église. Ce n’est qu’en 1960, que l’architecte M. M. Plotnikov, lui offrit sa forme actuelle.

Actuellement, la salle de pierre accueille des concerts. La musique de chambre comme la musique d’opéra y résonnent de manière étonnante. Il accueille également des festivals et des expositions avec un cinéma interactif.

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En quelques années, le marché de Danilovski est passé du statut de « vieux marché soviétique » à « food-court branché ». Il n’est pas rare maintenant de voir des Bentley prendre place au parking pour ensuite aller acheter les meilleures tomates au monde « Bakinsky » à plus de 10€ le kilo. Cela dit, il n’a pas perdu son âme et reste le digne représentant des marchés moscovites.

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Histoire du marché le plus connu de Moscou

Le place de marché situé à côté du monastère Danilov existe depuis la fondation de celui-ci en 1282 par le prince Daniel, le plus jeune fils du prince Alexandre Nevski. Ce monastère, le plus vieux de Moscou, a donné son nom au marché qui deviendra par la suite le plus célèbre.

Dans les années 20′, le quartier se modernise avec de nouveaux logements. Vladimir Shukhov construit la fameuse tour de communication.

Richard Nixon, le 37e président américain, en visite à Moscou et, au milieu d’innombrables négociations, trouve le temps de visiter le marché Danilovski. Les habitants offrent au premier dirigeant américain des fruits et des cornichons, refusant ironiquement les dollars tendus.

Ce n’est qu’en 1963 qu’il fut décidé d’ouvrir le marché collectif agricole de Danilovski que nous connaissons aujourd’hui. Les habitants des villages les plus proches de la capitale viennent ici. Ils vendent aux Moscovites des fruits et légumes frais, des baies et des champignons, des produits laitiers et de la viande. Ils font encore du commerce sur des comptoirs en bois et en plein air.

Dans les années 1970, la conception du bâtiment s’inscrivit dans la tendance générale de construction de grands marchés agricoles à Moscou. L’une des technologies les plus avancées à l’époque (des voûtes en béton armé sans supports intermédiaires) a été utilisée pour couvrir ces vastes locaux.

L’idée de couvrir le marché Danilovski d’un dôme appartient aux architectes Felix Novikov et Gavriil Akulov. Elle s’inspire grandement de la coupole du gymnase « Droujba », alors en construction pour les Jeux olympiques de Moscou à Loujniki (1979). La construction du bâtiment fut achevée en 1986.

En 2017, le marché passe dans les mains de la holding « Ginza Project ». L’idée du food-court suit celle de sa rénovation.

Aujourd’hui, Danilovski compte environ 30 concepts de restaurants qui s’inscrivent dans le concept « Le tour du monde en 80 minutes ». Le marché à proprement parlé n’a pas perdu son âme et reste vivant au cœur de l’édifice.

Qu’est-ce qu’on trouve au marché Danilovski ?

En premier lieu, on y trouve un choix impressionnant de fruits et de légumes des anciennes républiques soviétiques : carottes violettes d’Azerbaïdjan, tomates géantes et melon d’Ouzbékistan, fruits secs d’Arménie… Parmi les rangées de légumes et les montagnes colorées de fruits secs, vous pouvez déguster un jus de grenade fraîchement pressé devant vos yeux ou l’un des meilleurs miels du pays, voir du monde. Les fruits et légumes constituent la majeur partie du marché, mais il y a deux stands particuliers : une boucherie où vous pouvez vous fournir en viande de qualité avec un choix de morceaux impressionnant pour Moscou et une poissonnerie où vous pouvez choisir votre poisson dans l’aquarium ou bien votre boite de caviar. Les poissons viennent de la mer blanche, de la mer noire, et même du Kamchatka.

Vu que c’est un marché il est convenu de négocier les prix et de vérifier que les quantités soient biens celles indiquées. Les prix sont plus élevés qu’ailleurs mais la qualité l’est aussi.

Le site du marché vous propose de commander les produits en ligne.

Ce marché constitue une visite à lui seul tant les produits semblent appétissants et vous aurez la chance de découvrir des spécialités typiques de la Russie et des pays voisins. Enfin, les petits stand-restaurants vous proposent des plats hétéroclites, savoureux et à des prix vraiment très abordables.

Réservez votre excursion au marché Danilovski

Via Alexandre de Russie

Je peux personnellement vous accompagner au marché Danilovski et vous faire découvrir tous les délices de la gastronomie russe y compris les boissons 🙂

Il vous en coûtera 95€ pour un groupe jusqu’à 4 personnes. Ce lieu est aussi une étape dans mon tour panoramique et peut-être ajouté à ma visite du centre de Moscou à pied.

Avec Viator

Ci-dessous, j’ai sélectionné pour vous 3 options sur la plateforme Viator. Les deux premières sont des visites du marché Danilovski en 3 heures avec une collation. Comptez 50€ par personne. La dernière option est un tour combiné du centre de Moscou à pied, plus le métro et terminus au marché pour une dégustation. Celui-ci vous en coûtera 170€ par personne.

Via Tsar Visit

Mon partenaire Tsar Visit vous propose un tour gastronomique complet des spécialités russes sur une demi-journée. Il vous en coutera entre 69€ et 213€ par personne en fonction de la taille de votre groupe. N’oubliez pas de bénéficier de 5% de remise avec le code : ALEXANDRE5

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L’ensemble du parc et palais Konstantin est situé à 19 kilomètres de Saint-Pétersbourg, sur la rive sud du golfe de Finlande, près des rivières Strelka et Kikenka. En 2001, l’état russe a procédé à une reconstruction globale de l’ensemble. Les structures délabrées de Strelna ont été restaurées et transformées en complexe d’État « Palais des congrès ».

Aujourd’hui, outre le célèbre palais Konstantin, le complexe comprend également les parcs inférieur et supérieur, le bâtiment des écuries, le bureau des excursions, le centre de presse, l’hôtel cinq étoiles « Baltic Star », le village consulaire de chalets et le pavillon des négociations, qui se trouve sur l’île Petrovsky. Vous pouvez également voir le palais itinérant de Pierre le Grand, le palais de Lvov et le parc Orlovsky.

Temps de lecture estimé : 8 minutes

Histoire du palais Konstantin

Le palais Konstantin ou le grand palais de Strelna est un monument d’architecture du XVIIIe siècle et la structure la plus célèbre de l’ensemble parc-palais de Strelna. En 1715, le tsar Pierre Ier a décidé de construire à Strelna une grande résidence impériale, qui devait surpasser les meilleurs jardins d’Europe. À cette fin, l’empereur a invité les meilleurs architectes – le père et le fils Rastrelli, Nicola Michetti, Andrey Voronikhin et Andrey Shtakenshneider. Des ouvriers ont été envoyés de tous les chantiers de construction de Saint-Pétersbourg. Cependant, Pierre Ier s’est vite calmé sur le projet pour basculer sur Peterhof. Le palais et des parcs inachevés furent donnés à sa fille – Elizabeth.

À la fin du XVIIIe siècle, la résidence de Strelna est devenue la propriété de la Maison Romanov. Les premiers propriétaires du palais ont été le tsarévitch Konstantin Pavlovitch, puis – le général amiral Konstantin Nikolaevich et ses descendants. À cette époque, le palais était considéré comme l’un des plus beaux châteaux appelé palais Konstantinovsky. Outre ses caractéristiques architecturales, la résidence était célèbre pour sa remarquable collection d’art. Pendant la révolution, le dernier propriétaire du palais, le Grand-Duc Dmitry Konstantinovich, a été arrêté et fusillé. Les collections ont été pillées et la résidence de Strelna est tombée en ruine.

Sous le régime soviétique, il y avait une colonie de travail pour les enfants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bâtiments, y compris le palais Konstantin, ont été presque entièrement détruits. Au début du XXIe siècle, le palais était en ruines. Heureusement, en 2000, le bâtiment a été confié au département de gestion des biens, et des travaux de restauration ont été effectués à Strelna. Lors du 300e anniversaire de Saint-Pétersbourg, l’ensemble du palais et du parc Konstantin a été ouvert aux visiteurs lors d’une cérémonie grandiose.

Le palais de congrès Konstantin

Le palais Konstantin et le parc ont été restaurés conformément aux documents de conception historiques. Aujourd’hui, le complexe a le statut d’établissement d’État. Des événements politiques importants tels que les sommets, les réunions du format « Russie-Union européenne », les négociations des chefs d’État et de gouvernement, les visites officielles s’y déroulent régulièrement. Le palais et le parc sont également ouverts au public, mais uniquement dans le cadre d’une visite guidée.

L’ensemble du palais et du parc Konstantin est populaire auprès des touristes, car il offre la possibilité de vivre non seulement les événements historiques des siècles passés, mais aussi d’apprendre l’histoire contemporaine. C’est dans le « Palais des congrès » que se sont déroulés des événements aussi importants que le tirage au sort de la Coupe du monde de la FIFA 2018, le sommet des dirigeants du G20 et la réunion des chefs d’État et de gouvernement du G8. En outre, le complexe organise chaque année divers événements d’importance sociale, tels que le tournoi international de hockey sur glace junior « Prix du Palais des congrès », ainsi que la régate internationale de voile « Voiles des nuits blanches – Coupe du Palais des congrès » et bien d’autres. Les salles du palais Konstantin accueillent aussi régulièrement des expositions d’art contemporain et des conférences scientifiques.

Visite guidée du palais Konstantin

Ci-dessous, j’ai sélectionne 3 excursions exclusives pour visiter ce fameux palais présidentiel. La première en français dure une demi-journée et inclut le transport. Elle coûte 119€. Le seconde, également en français, inclut en plus une dégustation de vins millésimés. Le prix monte alors à 314€. La dernière inclut un bon repas et il faudra débourser 280€ par personne.

Les excursions disponibles

Le palais et ses jardins ne se visitent pas comme un musée. Une visite guidée est obligatoire pour pouvoir y accéder. Celles-ci sont organisés tous les jours sauf le mercredi. Bien entendu, le complexe est fermé sans préavis lors d’évènement officiel.

Tél : +7 (812) 438-53-60 ; +7(812) 438-53-65

Adresse de la billetterie : Glinki ulitsa, 1, Strelna.

Le jour de l’excursion, vous pouvez acheter des billets directement au guichet s’il reste des disponibilités. Vous pouvez réserver des excursions en groupe à l’avance et acheter des billets individuels en ligne sur le site officiel.

Intention du nouveau-né de Pierre le Grand

Au cours de cette excursion, vous verrez les principales salles et salons du palais Konstantin. Vous entendrez l’histoire fascinante de la création du palais et de l’ensemble du parc à Strelna sans oublier la vie de ses propriétaires, les périodes tragiques et les énormes travaux de restauration mise en œuvre pour l’actuel complexe d’État « Palais des congrès nationaux ».

Durée : 2 heures

Présent et passé

Cette visite comprend l’ensemble des salles et salons du Palais Konstantin avec une visite des appartements officiels du Président de la Fédération de Russie et des salles pour les réunions informelles. Ce tour permet de se faire une idée complète de l’histoire de l’ensemble palais et parc de Strelna et de sa fonction moderne de « Palais des congrès nationaux ».

Durée : 2 heures

Les chefs-d’œuvre du palais Konstantin

Cette visite vous permet de découvrir les œuvres les plus précieuses conservées dans le palais mais aussi l’artisanat russes des XVIIIe et XIXe siècles, collectionnées par G.P. Vishnevskaya et M.L. Rostropovich. Vous verrez également les principaux chefs-d’œuvre architecturaux du Palais Konstantin avec ses salles principales.

Durée de la visite : 1,5 heures

Collection du Palais Konstantin. Le cadeau d’Alisher Usmanov

L’exposition permanente représente le développement de l’art russe des XVIIIe et XIXe siècles, y compris la peinture et le dessin, la porcelaine, le verre, le bronze et les œuvres de l’artisanat populaire. Cette exposition est basée sur la collection des célèbres musiciens M. Rostropovich et G. Vishnevskaya. En 2007, cette collection a été exposée aux enchères de la maison de vente Sotheby’s à Londres. Elle a été rachetée et offerte à l’État par l’homme d’affaires russe et mécène Alisher Usmanov.

Durée : 2 heures

Visite du parc « Versailles russe

Cette excursion offre une occasion unique de faire une promenade par les chemins le long des canaux du parc inférieur qui était l’un des premiers parcs réguliers en Russie. Au cours de cette excursion, vous pourrez admirer des vues magnifiques sur le palais Konstantin et le panorama du golfe de Finlande, voir les grottes romantiques et visiter le pavillon des négociations.

L’excursion a lieu pendant la période printemps-été uniquement.

Durée : 2 heures

 Visite du village consulaire

Il s’agit d’une visite du territoire du village consulaire qui a été créé pour accueillir les chefs d’État, les participants aux différents événements du « Palais des congrès nationaux » où vous visiterez l’un des chalets VIP.

La visite a lieu uniquement en semaine.

Durée de la visite : 1,5 heure

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