Varlam Tikhonovich Chalamov (russe : Варла́м Ти́хонович Шала́мов) est né le18 juin 1907 à Vologda et décède le 17 janvier 1982 à Moscou. Ecrivain, journaliste et poète, Varlam Chalamov est un survivant du Goulag. Il a passé une grande partie de la période de 1937 à 1951 emprisonné dans des camps de travaux forcés dans la région arctique de la Kolyma, en raison notamment de son soutien à Léon Trotsky et de son éloge de l’écrivain antisoviétique Ivan Bunin. En 1946, au bord de la mort, il devient assistant médical alors qu’il est encore prisonnier. Il reste dans ce rôle pendant toute la durée de sa peine, puis pendant deux autres années après sa libération, jusqu’en 1953.

De 1954 à 1978, il a écrit un ensemble de nouvelles sur ses expériences dans les camps de travail, qui ont été rassemblées et publiées en six volumes, connus collectivement sous le nom de « Récits de la Kolyma ». Ces livres ont d’abord été publiés en Occident, en traduction anglaise, à partir des années 1960 avant d’être publiés dans leur version originale en russe. Ils ne sont devenus officiellement disponibles en Union soviétique qu’en 1987, dans l’ère post-glasnost. Les récits de la Kolyma sont considérés comme le chef-d’œuvre de Chalamov et la « chronique définitive » de la vie dans les camps de travail.

Biographie de Varlam Chalamov

Jeunesse de Varlam

Varlam Chalamov est né à Vologda, ville russe à la riche culture, célèbre pour son architecture en bois, dans la famille d’un prêtre et enseignant orthodoxe russe. Le jeune Chalamov a d’abord été nommé et baptisé d’après le patron de Vologda, Saint Varlaam Khutinskiy (1157-1210) ; Chalamov a ensuite changé son nom pour le plus commun Varlam. La mère de Shalamov, Nadezhda (Nadia) Aleksandrovna, était également enseignante. Elle aimait aussi la poésie et Varlam pense qu’elle aurait pu devenir poète sans sa famille. Son père a travaillé comme missionnaire en Alaska pendant 12 ans à partir de 1892, et le frère aîné de Varlam, Sergei, a grandi là-bas (il s’est porté volontaire pour la Première Guerre mondiale et a été tué au combat en 1917). En 1914, Varlam est entré au lycée de Saint Alexandre et a obtenu son diplôme en 1923. Bien qu’il soit fils de prêtre, il avait l’habitude de dire qu’il avait perdu la foi et était devenu athée à l’âge de 13 ans. Son père avait des opinions très progressistes et soutenait même la révolution d’octobre d’une certaine manière.

Après avoir obtenu son diplôme, il est devenu évident que le département régional de l’éducation populaire (RONO, Regionalnoe Otdelenie Narodnogo Obrazovania) ne soutiendrait pas la poursuite de ses études parce que Varlam était fils de prêtre. Il a donc trouvé un emploi de tanneur à l’usine de cuir de Kuntsevo (une banlieue de Moscou, qui fait partie de la ville de Moscou depuis 1960). En 1926, après avoir travaillé pendant deux ans, il a été accepté sur concours dans le département de droit soviétique de l’université d’État de Moscou. Pendant ses études, Varlam est intrigué par les talents d’orateur déployés lors des débats entre Anatoly Lunacharsky et le métropolite Alexander Vvedensky.

À cette époque, Varlam était convaincu qu’il deviendrait un spécialiste de la littérature. Ses goûts littéraires comprennent la littérature moderne (plus tard, il dira qu’il considère ses professeurs non pas comme Tolstoï, dont il était très critique, ou d’autres écrivains classiques, mais comme Andrei Bely et Aleksey Remizov) et la poésie classique. Ses poètes préférés étaient Alexandre Pouchkine et Boris Pasternak, dont les œuvres l’ont influencé toute sa vie. Il a également fait l’éloge de Dostoïevski, Savinkov, Joyce et Hemingway, à propos desquels il a écrit plus tard un long essai décrivant les innombrables possibilités de la création artistique.

Premier emprisonnement (1929–1932)

Chalamov rejoint un groupe de tendance trotskiste et, le 19 février 1929, il est arrêté et envoyé à la prison de Butyrskaya pour y être placé à l’isolement. Il est ensuite condamné à trois ans de travaux forcés dans la ville de Vizhaikha, pour avoir distribué les « Lettres au Congrès du Parti » connues sous le nom de Testament de Lénine, qui critiquaient Staline, et pour avoir participé à une manifestation marquant le dixième anniversaire de la révolution soviétique avec le slogan « A bas Staline ».

Courageusement, il refuse de signer la sentence qui le considère comme un criminel. Plus tard, il écrira dans ses nouvelles qu’il était fier d’avoir perpétué la tradition révolutionnaire russe des membres du Parti socialiste révolutionnaire et de « Narodnaya Volya », qui luttaient contre le tsarisme. Il a été emmené en train à l’ancien monastère de Solikamsk transformé en quartier général de la police.

Chalamov est libéré en 1931 et travaille dans la nouvelle ville de Berezniki, dans l’Oblast de Perm, sur le chantier de l’usine chimique locale. On lui a donné l’occasion de se rendre à la Kolyma pour y travailler, mais il refusa. Sarcastiquement, Chalamov a déclaré qu’il n’irait là-bas que sous escorte forcée. Par coïncidence, le destin lui a fait tenir sa promesse quelques années plus tard. Il retourne à Moscou en 1932, où il travaille comme journaliste et parvient à faire publier certains de ses essais et articles, dont sa première nouvelle, « Les trois morts du docteur Austino » (1936).

Second emprisonnement (1937–1942)

Au début de la Grande Terreur, le 12 janvier 1937, Chalamov est à nouveau arrêté pour « activités trotskystes contre-révolutionnaires » et envoyé à la Kolyma, également connu sous le nom de « pays de la mort blanche », pour cinq ans. Il était déjà en prison en attendant sa condamnation lorsqu’une de ses nouvelles a été publiée dans le journal littéraire « Literary Contemporary ».

Troisième emprisonnement (1943–1951)

En 1943, Chalamov est condamné à une nouvelle peine, cette fois de 10 ans, en vertu de l’article 58 (agitation antisoviétique), pour avoir qualifié l’écrivain Ivan Bunin d' »écrivain russe classique ». Les conditions qu’il a endurées étaient extrêmes, d’abord dans les mines d’or, puis dans les mines de charbon. Il a été envoyé à plusieurs reprises dans des zones de punition, tant pour ses « crimes » politiques que pour sa tentative d’évasion. Là, il a réussi à survivre alors qu’il était atteint du typhus, dont Chalamov n’a eu connaissance que lorsqu’il s’est rétabli. À cette époque, comme il s’en souvient dans ses écrits, il ne se souciait guère de sa survie.

En 1946, alors qu’il était devenu un dokhodyaga (une personne dans un état émacié et dévitalisé, ce qui en russe signifie littéralement quelqu’un qui marche vers la fin ultime), sa vie a été sauvée par un médecin-détenu A. I. Pantyukhov, qui a risqué sa propre vie pour donner à Chalamov une place de préposé à l’hôpital du camp. Cette nouvelle « carrière » a permis à Chalamov de survivre et de se concentrer sur l’écriture de poèmes.

Après sa libération

En 1951, Chalamov est libéré du camp et continue à travailler comme assistant médical pour les camps de travail forcé de Sevvostlag tout en continuant à écrire. Après sa libération, il est confronté à la dissolution de son ancienne famille, dont une fille adulte qui refuse désormais de reconnaître son père. En 1952, Chalamov partage sa poésie avec Boris Pasternak, qui en fait l’éloge. Il n’est autorisé à quitter Magadan qu’en novembre 1953 après la mort de Staline en mars de la même année. Il rejoint le village de Turkmen dans l’Oblast de Kalinin, près de Moscou, où il a travaillé comme agent d’approvisionnement.

Son chef d’oeuvre

De 1954 à 1973, Chalamov a travaillé son livre de nouvelles sur la vie dans les camps de travail. Pendant le dégel de Khrouchtchev, un nombre énorme de détenus ont été libérés du Goulag et réhabilités politiquement. Beaucoup ont également été réhabilités à titre posthume. Chalamov a été autorisé à retourner à Moscou après avoir été officiellement disculpé (« réhabilité ») en 1956. En 1957, il devient correspondant du journal littéraire Moskva et sa poésie commence à être publiée. Sa santé, cependant, avait été brisée par ses années dans les camps. Il recoit alors une pension d’invalidité.

Chalamov a continué à publier des poèmes et des essais dans les principaux magazines littéraires soviétiques tout en écrivant son « opus magnum », les récits de la Kolyma. Il a fait la connaissance d’Alexandre Soljenitsyne, de Boris Pasternak et de Nadezhda Mandelstam. Les manuscrits des récits de la Kolyma furent passés en contrebande à l’étranger et distribués par le biais du samizdat. Les traductions ont été publiées en Occident en 1966. L’édition complète en langue russe a été publiée à Londres en 1978, et réimprimée par la suite à la fois en russe et en traduction. Comme l’écrit l’érudit soviétique David Satter, « les nouvelles de Chalamov sont la chronique définitive de ces camps ». En effet, les récits de la Kolyma sont considérés comme l’un des grands recueils de nouvelles russes du XXe siècle.

Dernières années

Sa santé s’étant détériorée, il a passé les trois dernières années de sa vie dans une maison pour écrivains âgés et handicapés gérée par Litfond (Union des écrivains soviétiques) à Tushino. La qualité de cette maison de retraite peut être jugée à partir des mémoires de Yelena Zakharova, qui a été présentée à Chalamov par son père, qui avait traduit certaines de ses œuvres, et qui était proche de Chalamov dans les six derniers mois de sa vie :

Ce genre de lieux – c’est la pire et la plus évidente preuve de la déformation de l’esprit humain, qui s’est produite dans notre pays au XXe siècle. L’homme est non seulement privé du droit à une vie décente, mais aussi du droit de mourir dans la dignité.

Malgré ses déficiences, il a continué à composer des poèmes, qui ont été notés et publiés par A. A. Morozov. Après un examen sommaire, il a été décidé qu’il devait être transféré dans un établissement psychiatrique. En chemin, il est tombé malade et a contracté une pneumonie. Chalamov est mort le 17 janvier 1982 et, bien qu’il était athée, il a eu droit à une cérémonie funéraire orthodoxe (sur l’insistance de son amie Zakharova) et a été enterré au cimetière de Kuntsevo, à Moscou. L’historien Valery Yesipov a écrit que seules quarante personnes ont assisté aux funérailles de Chalamov, sans compter les policiers en civil.

Héritage

Maison-musée de Vologda

En 1991, la maison de la famille Chalamov à Vologda, située à côté de la cathédrale de la ville, a été transformée en musée commémoratif Shalamov et en galerie d’art locale. La colline de la cathédrale de Vologda a été nommée en sa mémoire.

Le musée présente non seulement l’œuvre littéraire de l’auteur, mais aussi les objets qui lui ont appartenu. Par exemple, une montre et un sac de terrain sont exposés dans le musée. En plus de tout cela, le musée possède des documents de cette époque et des publications. Un mélèze apporté spécialement de la Kolyma est utilisé comme symbole du musée. Récemment, un portrait de l’auteur peint de son vivant a été apporté au musée. Il s’agit de la seule copie disponible, conservé dans la galerie d’art.

Films et séries

L’une des nouvelles de Kolyma, « La bataille finale du major Pugachoff », a été adaptée en série (Последний бой майора Пугачёва) en 2005. La voici en russe ci-dessous.

En 2007, la télévision russe a produit la série « Le testament de Lénine » (Завещание Ленина), basée sur les récits de la Kolyma. Une planète mineure 3408 Shalamov découverte par l’astronome soviétique Nikolai Stepanovich Chernykh en 1977 porte son nom. Un mémorial à Shalamov a été érigé en juin 2007 à Krasnovishersk sur le site de son premier camp de travail.

Quelques-uns des poèmes de Shalamov ont été mis en musique et interprétés comme des chansons.

Œuvre de Varlam Chalamov

Récits de la Kolyma

Présentation du livre par l’éditeur Verdier

Une Divine comédie moderne ne saurait être autre chose qu’un document : tel est le constat que l’on trouve au fondement du témoignage de Varlam Chalamov. Le choix des treize récits qu’offre la présente édition, treize séquences parmi les plus intenses de ce parcours de 17 ans dans les camps de la Kolyma, vise ainsi, outre la mise en lumière d’aspects essentiels de l’univers concentrationnaire, le maintien de la richesse du tracé poétique.

S’il a fallu, en prélevant ces extraits, renoncer à les organiser en recueils, leur échelonnement dans le temps, de 1956 à 1972, reflet de la construction voulue par l’écrivain, atteste de la progression du projet testimonial et littéraire – depuis la capture et la fixation par écrit d’instants de la détention donnés à voir dans leur violence immédiate jusqu’à une interrogation essentielle : est-il possible de faire œuvre sur les ruines du sens après que l’expérience totalement négative du Goulag a détruit les cadres mêmes de la mise en récit ?

Résumé du livre

Les récits s’agencent selon une esthétique moderne, celle du fragment, tout en remontant aux sources archaïques du texte, au mythe primitif de la mort provisoire, du séjour au tombeau et de la renaissance. On y apprend que le texte est avant tout matière : il est corps, pain, sépulture. C’est un texte agissant. À l’inverse, la matière du camp, les objets, la nature, le corps des détenus, sont en eux-mêmes un texte, car le réel s’inscrit en eux. Le camp aura servi à l’écrivain de laboratoire pour capter la langue des choses.
Le camp, dit Chalamov, est une école négative de la vie. Aucun homme ne devrait voir ce qui s’y passe, ni même le savoir. Il s’agit en fait d’une connaissance essentielle, une connaissance de l’être, de l’état ultime de l’homme, mais acquise à un prix trop élevé. C’est aussi un savoir que l’art, désormais, ne saurait éluder.

Cahiers de la Kolyma et autres poèmes réunit, en plus d’un essai autobiographique, Fragments de mes vies, écrit en 1964, des poèmes écrits dans les camps soviétiques, ainsi qu’un choix de poèmes du retour. Une Notice sur Chalamov de son traducteur, Christian Mouze, complète ce recueil. Si la vie de Chalamov est un condensé du martyre russe sous Staline, sa poésie est pleine de mesure, de réflexion, d’interrogations.

Jusque dans le plus terrible, le poème demeure le corps simple de quelque chose lié à la vie. Et lié à l’histoire de la Russie : Chalamov place sa lutte sous le signe des grandes révoltes du XVIIe (la Vieille Foi) et XVIIIe siècles. L’accusation qu’il porte est d’autant plus forte. Octobre 2016, 152 p. 17 euros.Varlam Chalamov a connu de 1929 à 1956, presque sans interruption, la prison, les camps, l’exil. Il est mort en 1982, aveugle et sourd, dans un hôpital psychiatrique de Moscou.

La quatrième Vologda : Souvenirs

Paru aux Editions Verdier le2 octobre 2008, 187 pages.

Extrait

Il y a trois Vologda : la Vologda historique, celle de la géographie, et celle de la relégation. La mienne, c’est la quatrième.

J’écris cette Quatrième Vologda à l’âge de soixante-quatre ans… Je m’efforce de réunir dans ce livre trois temps, le passé, le présent et le futur, au nom d’un quatrième, celui de l’art. Qu’y a-t-il surtout ici ? Du passé ? Du présent ? ou du futur ? Qui répondra à cela ?

Je me considère comme un prosateur depuis l’âge de dix ans, et comme un poète depuis l’âge de quarante ans. La prose, c’est une restitution instantanée, une réponse instantanée à des événements extérieurs, l’assimilation et le traitement instantanés de ce que l’on a vu, une formulation, un besoin quotidien de formuler quelque chose dune façon nouvelle, que personne ne connaît encore. La prose, c’est une formule de la chair, et en même temps une formule de l’esprit.

La poésie, c’est avant tout une fatalité, l’aboutissement d’une longue résistance spirituelle, l’aboutissement d’une résistance et en même temps une façon de résister, c’est le feu qui jaillit lors du choc avec les couches les plus solides, les plus profondes. La poésie est à la fois une expérience, une expérience personnelle, la plus personnelle qui soit, et la voie que l’on a trouvée pour consolider cette expérience – un besoin irrépressible d’exprimer, de fixer quelque chose d’important, qui n’est peut-être important que pour soi-même.

Les frontières entre la poésie et la prose, surtout à l’intérieur de l’âme, sont très approximatives. Il est fréquent que la prose se transforme en poésie, et inversement. La prose fait même semblant d’être de la poésie, et la poésie de la prose.

À lire également

• Correspondance avec Boris Pasternak, traduit du russe par Sophie Benech et Lily Denis, Gallimard, « Arcades », 1991.
• Cahiers de la Kolyma et autres poèmes, traduit du russe par Christian Mouze, Maurice Nadeau, 1991.
• Mes bibliothèques, traduit du russe par Sophie Benech, Interférences, 1992.
• Essais sur le monde du crime, traduit du russe par Sophie Benech, Gallimard, « Arcades », 1993.
• Tout ou rien (cahier I : L’Écriture), traduit du russe par Christiane Loré, Verdier, 1993.
• Correspondance avec Alexandre Soljenitsyne et Nadejda Mandelstam, Verdier, 1995, 220 pages
• Les Années vingt : réflexions d’un étudiant, traduit du russe et présenté par Christiane Loré avec la collaboration de Nathalie Pighetti-Harrison, Verdier, 1997. Rééd. poche 2008.
• Vichéra (antiroman), traduit du russe par Sophie Benech, Verdier, 2000.

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Située dans la région de Léningrad, l’île et la forteresse d’Oreshek (En russe : Крепость Орешек) se trouvent à une cinquantaine de kilomètres à l’est du palais de l’Ermitage de Saint-Petersbourg. Elle est un ancien ouvrage militaire russe de défense fondé en 1323 par le duc Yury Danilovich, petit-fils d’Alexandre Nevsky. Sa situation privilégiée, à la source de la Neva depuis le lac Ladoga, a prédéterminé son importance stratégique dans la région. En face, se trouve la ville de Shlisselburg. La forteresse est considérée comme un site du patrimoine culturel russe d’importance fédérale.

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« L’île de la noix » dans l’histoire

La chronique de Novgorod raconte ainsi ses débuts : « En l’an 6831 (1323 après J.-C.), les Novgorodiens se rendirent avec le prince Yurii Danilovich sur la Neva et fondèrent une ville à l’embouchure du fleuve sur l’île d’Orekhovo. De grands ambassadeurs du roi de Suède arrivèrent et conclurent leur paix éternelle avec le prince et le Novgorod selon l’ancienne coutume… ».

Mais, seulement 16 ans après, elle est reprise par les suédois, change de main plusieurs fois, et redevient suédoise en 1612. Le siège a duré 9 mois – de septembre 1611 à mai 1612. La forteresse d’Oreshek a été prise par la force. Sur 1300 habitants, seuls 100 sont restés. Ses défenseurs mouraient de faim mais ne voulaient pas se rendre jusqu’à la toute fin. Les Suédois l’ont surnommée Noterburg, ce qui signifie « la ville des fous ».

Entre temps, le XVe siècle marque la perte de l’indépendance de Novgorod. Tous ses territoires rejoignent la principauté de Moscou. Pendant cette période, la forteresse a également changé : les murs ont été entièrement reconstruits, de nombreuses tours sont apparues. La nécessité de la renforcer a été confirmée lors de la guerre de Livonie.

Le retour a eu lieu 90 ans plus tard, pendant la guerre du Nord en 1702. Les troupes sous le commandement du comte Sheremetev, comptant 12.500 baïonnettes (14 régiments), ont pris la forteresse d’Oreshek en tenaille le 27 septembre. Le 11 octobre, après une préparation d’artillerie massive, les assiégeants sont montés à l’assaut, qui s’est terminé en 13 heures par la prise de la forteresse. Selon les documents d’archives, Pierre Ier a personnellement participé au siège dans un rôle de cannonier, et, après la capture de la forteresse d’Oreshek, a écrit : « Vrai, cette noix était particulièrement coriace. Cependant, grâce à Dieu, elle a heureusement craqué … ».

Après l’édification de la forteresse Pierre et Paul, et de celle de Cronstadt, Oreshek n’était plus nécessaire aux défenses militaires et a été transformée en prison. Les premiers prisonniers ont été les propres parents de Pierre 1er : sa sœur Maria Alekseevna (1718) et sa première épouse Evdokia Lopukhina (1725). L’empereur Ioann Antonovich VI, déposé par Elizabeth I, y a été emprisonné en 1756 avant d’être assassiné en tentant de s’échapper en 1764.

La « Maison secrète », construite en 1798, a accueilli les décembristes Wilhelm Küchelbecker, Ivan Pushchin et d’autres. Au XIXe siècle, la Maison secrète est devenue une cellule d’isolement. De nouveaux bâtiments pénitentiaires ont été construits et le nombre de prisonniers est monté jusqu’à un demi-millier.

À travers les différentes époques, les prisonniers de la forteresse ont compté Ernst Johann Biron, Dmitri Mikhailovich Golitsyn, Vasily Vladimirovich Dolgorukov, Mikhail Alekseevich Bakunin, Mikhail et Nikolai Bestuzhev et de nombreux autres prisonniers de haut rang. Pour certains condamnés, la forteresse est devenue un lieu d’exécution. Alexandre Illitch Oulianov, frère de Vladimir Illitch Lénine, a été fusillé dans ses murs après la tentative d’assassinat d’Alexandre III. Actuellement, seuls deux bâtiments ont survécu. Le reste a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pendant la seconde guerre mondiale

Lors de l’attaque allemande sur Leningrad en 1941, la forteresse a été abandonnée par la garnison. Mais le Haut Commandement réalise rapidement son importance stratégique. Alors des soldats de la 1re division des troupes du NKVD et des marins de la 409e batterie de la flotte de la Baltique y sont secrètement envoyés. En peu de temps, les installations de défense des fortifications sont modernisées. Des tunnels souterrains permettent de se déplacer en toute sécurité sur le territoire lors de bombardement.

« Nous, les hommes de la forteresse d’Oreshek, jurons de la défendre jusqu’au dernier homme. Aucun d’entre nous, sous aucun prétexte, ne la quittera. Les malades et les blessés seront renvoyés  temporairement de l’île, les morts définitivement. Nous resterons ici jusqu’à la fin.»

Les nouvelles recrues qui entraient à Oreshek devaient prêter serment

Les unités envoyées à la forteresse étaient bien équipées, armées et entraînées. La forteresse, sous un feu continu, était exposée à des bombardements massifs. Quoi qu’il en ait coûté, elle a tenu bon pendant les 500 jours de siège, et n’a pas laissé l’ennemi traverser la Neva et refermer l’étau, évitant ainsi de couper la « route de la vie ». Dans ses murs, se trouve une fosse commune de ses combattants.

De nos jours

À l’occasion du 40e anniversaire de la victoire, le 9 mai 1985, un mémorial à l’héroïsme des défenseurs de la forteresse a été inauguré.

Des fouilles ont été réalisées par l’équipe de l’Expédition archéologique de Leningrad de l’Académie des sciences d’URSS sous la direction de A.N. Kirpichnikov en 1968-1970, puis poursuivies en 1971-1975. Les archéologues ont étudié environ 2000 m² de couche structurelle. Ils ont découvert les restes de la forteresse en pierre de Novgorod de 1352. Cette découverte a permis d’étudier les restes du mur d’enceinte de 1410 et de préciser la date de construction de la forteresse de Moscou, soit au début du XVIe siècle.

Le 6 août 2010, la charpente en bois de la tour Golovina a été complètement détruite par un incendie provoqué par un coup de foudre. Elle a été entièrement reconstruite en 2013.

Visite et points d’intérêts de la forteresse d’Oreshek

Une excursion à Oreshek signifie une visite complète de l’île, des prisons, des monuments et des fortifications. Si l’on regarde les fortifications d’en haut, elles rappellent un triangle dont la base est située près du lac Ladoga, et la pointe supérieure est dirigée vers Saint-Pétersbourg. L’épaisseur des murs à la base est de plus de 4 m, leur hauteur est de 12 mètres, et le périmètre de la forteresse est de plus de 740 mètres carrés. Au sommet des murs se trouve un chemin de ronde couvert, auquel on accède par des escaliers en pierre à trois endroits.

Les murs de la forteresse comportaient des galeries et étaient soutenus par sept tours : la Souveraine, la Royale, celle de Golovin, celle du Vaisseau amiral, celle de Golovkin, celle de Menshikov et celle sans nom. Chaque tour avait quatre étages à l’intérieur, avec des escaliers internes. Le sol du rez-de-chaussée était pavé de galets, les autres de bois. Malheureusement, les tours de Menshikov et Bezymyannaya ont été détruites mais les autres peuvent être vues en visitant l’île. À côté de la tour royale se trouvait une sortie secrète vers la rivière Ladoga, murée pendant la construction de la « Maison secrète » en 1798.

Le cathédrale Saint-Jean

Près du monument aux défenseurs de la forteresse se trouvent les ruines de la cathédrale Saint-Jean.

Tour Souveraine

C’est l’entrée principale de la forteresse d’Oreshek. Grâce à son plan rectangulaire la poterne est alignée le long des murs du château et non perpendiculaire. Cela rendait impossible l’utilisation d’un bélier et les défenseurs du château pouvaient facilement bombarder ceux qui tentaient de franchir la porte. De nombreuses forteresses russes présentent une disposition similaire des tours de tête comme par exemple la tour Tainitskaya du Kremlin de Kazan.

Tour Golovina

Elle est située à l’ouest de la Souveraine. L’épaisseur des murs à sa base est de 6 mètres. Au niveau supérieur de la tour se trouve une terrasse d’observation, d’où l’on peut voir la Neva et le lac Ladoga d’en haut.

La citadelle de la forteresse d’Oreshek

Une citadelle est la partie la plus fortifiée d’un bâtiment de défense. Ici, elle est située dans la partie nord-est de la forteresse d’Oreshek. Les tours de la citadelle ont des meurtrières, dirigées vers la cour intérieure et s’appellent : Svetlichnaya, Kolokolnaya et Melnichnaya. S’il était impossible de défendre toute la zone, les défenseurs devaient se mettre à l’abri à l’intérieur de la citadelle et continuer à se défendre sur un périmètre plus restreint. Initialement, la citadelle était séparée par un canal de 12 mètres de large reliant le lac Ladoga et la rive droite de la rivière Neva. Le canal servait de port pour les petits navires et a été enterré par la suite, faute d’utilisation.

L’ensemble abrite également des expositions du musée de l’histoire de Saint-Pétersbourg. Bien que l’état général des bâtiments soit déplorable, des travaux de reconstruction et de conservation sont menés tant bien que mal. Il est possible de visiter le bâtiment de l’ancienne prison (également appelé la Maison secrète) et de voir le plan reconstitué de la prison de la fin du XVIIIe siècle à la première moitié du XIXe siècle avec les 10 cellules d’isolement. Dans le bâtiment de la nouvelle prison se trouve une exposition sur la vie quotidienne des prisonniers (« Narodnaya Volya ») de 1884 à 1906.

Les murs de la forteresse sont imprégnés de l’esprit des siècles d’histoire. Sur les dix tours qui subsistent, six appartiennent aux tours d’enceinte : Naugolnaya (Golovina), Korolevskaya, Flazhnaya, Golovkina, Pogrebnaya (ou Cave ; depuis le XVIIIe siècle. Non marqué), et une tour de la citadelle – Tour de la cloche ou de l’horloge. Il existe un parcours d’observation du champ de bataille le long du mur de la forteresse, qui est accessible moyennant paiement (150 RUB). De nombreux visiteurs notent qu’il est difficile, au cours d’une seule visite, de s’imprégner totalement de l’atmosphère et de ressentir la profondeur de la tragédie de ce lieu. Il est donc recommandé de le visiter au moins deux fois.

Comment se rendre à la forteresse d’Oreshek

De Saint-Pétersbourg à l’embarcadère, vous pouvez vous y rendre en voiture par la route de Saint-Petersbourg à Mourmansk.

Vous pouvez aussi utiliser les transports publics, comme le bus n° 440 depuis la station de métro Rybatskoye ou le bus n° 575 depuis la station de métro Ulitsa Dybenko jusqu’à Shlisselburg. Depuis l’arrêt « Place Rouge » (« krasnaïa ploschad »), vous atteindrez un embarcadère, près de l’embouchure du canal « Vieux Ladoga » dans la Neva. A proximité, il y a aussi un parking pour les voitures. Le temps de trajet de la traversée est d’environ 15 minutes.

La traversée est payante et les bateaux partent toutes les 10 minutes. Les billets et les souvenirs peuvent être achetés sur la jetée. L’avantage de cet itinéraire est qu’après être arrivé à Shlisselburg, vous pouvez vous promener dans la ville et voir les endroits suivants non loin de la jetée : l’église Saint-Nicolas, la cathédrale de l’Annonciation et le monument à Pierre Ier.

La deuxième variante consiste à prendre un train de la gare de Finlande (« finskii vokzal ») à la gare de Petrokrepost et ensuite prendre un bateau du côté de la rive de Morozov. Mais il y a des inconvénients : d’abord, le bateau se rend moins régulièrement sur l’île, ensuite, il n’y a rien à voir sur cette côte, à part la communauté des datchas et la jetée.

La traversée vers l’île n’est possible que pendant la période de navigation estivale, qui est fixée par le gouverneur de la région de Leningrad (généralement de mai à octobre). Les eaux d’amont de la Neva ont de forts courants et gèlent près de la rive en hiver, ce qui maintient les canaux au milieu. En cas de gelées dures et prolongées, fin janvier, il est possible de se promener le long des sentiers de pêche, mais il n’y a pas de visites guidées pendant cette période et la forteresse est fermée.

On peut aussi prendre un taxi à itinéraire fixe № 511, qui va de la station de métro « Ulitsa Dybenko », et № 512 de la station d’autobus « Vsevolozhskaya » à la station d’autobus « Poselok im. Morozova », qui se trouve à environ 2,5 km au nord de la jetée. Enfin, pour un trajet plus confortable jusqu’aux jetées, les services de taxi sont excellents.

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Le Palais du Prieuré est une rareté architecturale sur le territoire russe. De par sa configuration, il ressemble plutôt un manoir gothique avec un clocher, comme un petit prieuré allemand. Il fait parti du complexe de Gatchina et se situe au sud.

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Histoire du prieuré

Le Prieuré a été construit à la fin du XVIIIe siècle sur commande de l’empereur Paul I pour devenir le siège des chevaliers de l’Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Mais il n’a jamais été utilisé comme prévu. Jusqu’en 1917, c’était un palais de réserve.

C’est le seul palais de Russie construit en utilisant la méthode de terrassement en 1799. L’architecte du projet, Nikolay Lvov, a mis en œuvre une solution technique audacieuse : les murs sont réalisés en terre crue. Tous les 6 à 8 centimètres, ce matériau inhabituel a été rempli d’un mortier de chaux spécialement préparé. La totalité des travaux a duré deux ans, mais la construction des murs n’a pris que les trois mois d’été.

Le Palais du Prieuré a survécu à la Seconde Guerre mondiale et subsiste encore aujourd’hui. Il a eu diverses fonctions : hôpital, maison de repos et camps de pionniers. Au fil du temps, le bâtiment a commencé à se délabrer. Ce n’est qu’il y a environ 30 ans que les autorités locales ont prêté attention à ce bâtiment. Rapidement, le palais a été restauré et a ouvert ses portes aux touristes et aux habitants. Pour l’instant, il existe un musée qui raconte l’histoire de ce monument peu connu mais unique en Russie.

Actuellement, des expositions temporaires sont organisées dans le Palais du Prieuré. Une exposition permanente est consacrée à l’histoire de ce château de terre. Pour la petite anecdote, l’architecte Lvov pensait que son palais avec sa flèche en pierre ne resterait debout que 50 ans. Mais ce prieuré romantique se dresse sur la rive du lac Noir depuis plus de 200 ans, attirant toujours les touristes.

Qu’y a-t-il à l’intérieur du Prieuré ?

Le Palais du Prieuré ne se distingue pas par ses décorations somptueuses ou ses riches stucs. Sa particularité réside dans son asymétrie totale. Le bâtiment, qui est l’une des principales attractions de Gatchina, a été conçu en utilisant une variété de styles architecturaux.

L’entrée principale peut vous faire penser à un vieux manoir, la cuisine à une isba russe. Tous les objets qui composent le complexe du palais de Gatchina sont très simples, mais en même temps originaux et accrocheurs. La tour est surmontée d’une flèche, le bâtiment principal est sur 2 étages, la structure a 5 faces, le parc pittoresque est vaste. L’absence de symétrie est partout, faisant du palais un complexe unique.

Nikolay Lvov était également responsable de la décoration intérieure du bâtiment. Et il est décoré très simplement, sans fioritures. La plupart des meubles ont été pris dans les réserves de Paul Ier. Aujourd’hui, une petite exposition présente la construction du bâtiment. Certaines des salles du palais accueillent également de temps en temps des expositions diverses, des concerts et des événements. Le point culminant du palais est sa tour, d’où l’on peut voir pratiquement tout ce qui l’entoure. Mais aujourd’hui, elle n’est pas accessible et son accès est restreint.

Excursions pour découvrir le prieuré

Ordre de Malte et de Russie

Vous découvrirez l’étonnante histoire de la construction de ce monument architectural, lié à l’ordre religieux chevaleresque de l’Église catholique. L’Ordre de Malte, qui s’est positionné comme un État distinct, a survécu jusqu’à ce jour et constitue l’une des plus anciennes communautés religieuses.

Lorsque Paul Ier accède au trône à la fin du XVIIIe siècle, il s’intéresse de près à l’Ordre. Il favorisait ouvertement la communauté et se disait prêt à soutenir les maîtres si nécessaire. À cette même période, l’Ordre est en déclin et a perdu la plupart de ses terres. Après la Révolution en France, la communauté religieuse est durement touchée. Les maîtres décident de demander de l’aide à l’empereur Paul Ier. Sans hésiter, il accepte de les soutenir et commande un palais pour abriter l’administration de la communauté.

En Russie, le « Grand Prieuré » est créé. En français, « priorat » signifie une petite possession monastique. L’empereur russe de l’époque était en fait le Grand Maître de l’Ordre, son chef. Il est devenu le propriétaire de facto du Prieuré. En octobre 1799, une cérémonie solennelle a lieu au cours de laquelle les chevaliers de la communauté religieuse remettent les principales reliques anciennes des Hospitaliers au chef de l’État russe.

La petite résidence a appartenu officiellement à l’Ordre de Malte pendant 10 ans, d’où l’apparition de sa croix dans les armoiries russes. Le bâtiment surprend par ses formes inhabituelles et, de loin, ressemble à un monastère catholique. La haute tour, qui ressemble à un clocher, ajoute à la ressemblance. Les murs blancs et les toits rouges sont également caractéristiques des bâtiments catholiques.

Nikolay Lvov. Le génie du goût

Excursion au Palais du Prieuré à l’occasion de la Journée de commémoration de Nikolaï Lvov.

« Le Léonard russe », « le génie du goût » – c’est ainsi que l’on qualifiait l’architecte Nikolay Lvov. C’est en 1799, qu’il construit le Palais du Prieuré de Gatchina. L’architecte était très talentueux ; il s’est illustré dans la poésie, la musique et la peinture, et s’est également intéressé aux innovations techniques. Ses compétences architecturales sont universellement reconnues. Il a expérimenté la construction de bâtiments en terre, et est ainsi considéré comme pionnier dans l’architecture russe de l’époque. La réussite de ce projet inhabituel a ouvert la voie à de nouvelles technologies de construction en Russie. La particularité extérieure du palais est qu’il semble différent de chaque côté. Et ça, les observateurs de l’époque et les touristes modernes peuvent s’en assurer en scrutant le bâtiment sous tous ses angles.

Lvov a pu répondre aux exigences strictes de l’empereur pour le futur palais et appliquer une approche innovante de la construction. Grâce au talent et au courage de cet architecte exceptionnel, tout le monde a aujourd’hui la possibilité de voir ce magnifique bâtiment original, construit à l’aide d’une technologie très simple. Lors de la construction, il utilisait des coffrages en bois dans lesquels il compactait la terre et l’argile. Après un long moment sous presse, chaque couche était recouverte d’un mortier de chaux, ce qui en faisait un matériau très dur. L’ensemble du Palais du Prieuré a été construit avec ces briques, à l’exception de la tour.

À Gatchina, Nikolay Lvov a construit plusieurs bâtiments sous le reigne de l’empereur Paul Ier. Quels autres chefs-d’œuvre ont survécu dans la ville depuis le XVIIIe siècle ? Quelles histoires tournent autour de l’architecte ? Pourquoi la famille Dyakov a-t-elle résisté à l’idée de lui marier sa fille ? Vous apprendrez tout cela et bien plus encore au cours d’une promenade dans les couloirs du Palais du Prieuré.

Le parc du prieuré

À la fin du XVIIIe siècle, il a été décidé de commencer à construire un autre parc paysager, dont le centre était le Palais du Prieuré, construit sur la rive du lac Noir. Le lac a été approfondi et les rives ont été rendues plus pittoresques : la terre qui a été excavée pendant les travaux a été utilisée pour remblayer les rives et créer une haute colline. Non loin du lac Noir, derrière la digue, se cachait le lac Glukhoe ou Filkin, qui, avec le lac Noir, faisait partie de l’ensemble du système hydraulique des parcs de Gatchina.

Au milieu du XIXe siècle, un nouveau réseau de sentiers de promenade a été créé dans les jardins du prieuré, les rives des lacs et des îles artificielles ont été fortifiées et des arbres supplémentaires ont été plantés. Sous le règne d’Alexandre III, qui avait choisi Gatchina pour sa résidence principale, le territoire du parc a été « fleuri » ; les entrées ont été décorées de cinq portes en pierre de taille, et le parc du prieuré est devenu le lieu de loisirs favori des citadins et des résidents de Saint-Pétersbourg.

Sous le règne de Paul Ier, un parc paysager a été créé. Le Palais du Prieuré est devenu le centre du parc.

L’endroit est populaire auprès des habitants de Gatchina ; par beau temps, des pique-niques y sont souvent organisés. Le Palais du Prieuré est particulièrement beau en automne.

Les légendes anciennes

Des passages souterrains sont situés directement sous l’ensemble architectural. La légende dit que l’âme de l’empereur Paul Ier erre parfois dans ces tunnels. L’origine des tunnels, leur destination et leur fin ne sont toujours pas claires à ce jour. Les habitants de la région se souviennent d’une vieille légende selon laquelle le Palais du Prieuré était relié au palais de Gatchina par un réseau complexe de passages souterrains.

Selon une autre légende, l’âme de l’empereur russe Paul Ier, qui ne repose pas en paix, se promène parfois dans le parc entourant le palais. Des témoins oculaires partagent des souvenirs dans lesquels ils racontent des histoires incroyables de rencontres avec un membre de la famille royale. Les guides expérimentés préviennent les touristes que s’ils rencontrent l’empereur, ils doivent le saluer poliment et continuer leur chemin sans le déranger, il a des choses plus importantes à penser.

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Gatchina est l’attraction principale de l’oblast de Léningrad. Le palais avec son parc se situe à 40km au sud-ouest de Saint-Pétersbourg. L’édifice a entièrement été restauré après la guerre pour vous présenter maintenant une collection exceptionnelle soulignant la vie des empereurs Paul Ier, Nicolas Ier et Alexandre III.

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Histoire de Gatchina

Les premières découvertes archéologiques sur le territoire de Gatchina remontent au XIIIe siècle, mais la première preuve documentaire connue de peuplement apparaît en 1500, lorsque le livre des scribes de Novgorod mentionne « le village de Hotchino au-dessus du lac », qui faisait partie du Vodskaya Pypanu du pays de Novgorod.

Pendant la période de troubles de la guerre russo-suédoise de 1610 à 1617, les terres d’Ijora, où se trouvait le village de Hotchino, ont été conquises par une armée de mercenaires étrangers commandée par les suédois Evert Gorn et Jakob Delagardi. Comme l’a écrit l’historien suédois Johan Wiedekind à propos des événements de cette période de la guerre : « …les soldats se récompensaient pour tout, même les femmes et les filles des paysans étaient à leur entière disposition ».

En 1617, la Russie cède à la Suède les terres de Carélie et de Prinevsky lors du traité de paix Stolbovsky. Une grande partie de la population orthodoxe fui vers la Russie. L’administration suédoise installe alors des colons luthériens sur les terres dévastées, en leur accordant divers avantages.

Gatchina sous l’empire

150 ans plus tard, Catherine II offre le vaste domaine de Gatchina à son favori, le comte Grigory Orlov. Au cours de l’été 1766, l’architecte Antonio Rinaldi lance la construction du Grand Palais de Gatchina, ainsi que la création d’un parc paysager anglais et l’aménagement des terrains de chasse.

Après la mort d’Orlov en 1783, l’héritier du trône, le grand-duc Pavel Petrovitch, devient propriétaire de Gatchina, et Vincenzo Brenna, l’architecte en chef. Sous sa direction de nombreux bâtiments sont créés et restaurés. Le 11 novembre 1796, Paul Ier accorde à Gatchina le statut de ville.

À la fin du XVIIIe siècle, Gatchina est devenu le centre du comté de Gatchina. En 1792, Arakcheyev est nommé commandant de Gatchina, et devient ensuite le chef de toutes les forces terrestres du prince héritier.

En 1798, le palais du prieuré, conçu par l’architecte Nikolai Lvov, est construit pour abriter le prieuré de Malte. Il devient l’un des symboles de Gatchina.

Après l’assassinat de Paul Ier en 1801, Gatchina passe entre les mains de sa veuve, l’impératrice Maria Fyodorovna, puis des empereurs russes successifs. En 1853, le chemin de fer vers Varsovie passe par Gatchina.

En 1881, pour la première fois dans l’Empire russe, l’éclairage électrique extérieur apparaît à Gatchina (dans un premier temps, la place d’armes devant le palais impérial est éclairée pour améliorer la sécurité). Lors de l’exposition universelle de Paris en 1900, Gatchina est reconnue comme la plus belle des petites villes de Russie.

En 1910, le premier aérodrome militaire russe est construit à Gatchina. La première école aéronautique de Russie forme des pilotes célèbres comme Pyotr Nesterov ou Lydia Zvereva.

Après la révolution

Le 1er mars 1917, un soulèvement a lieu à Gatchina dans le bataillon d’aviation de l’Ouest, à la suite duquel l’administration du palais est abolie et remplacée par le Comité du district de Gatchina du Soviet de Petrograd.

En 1919, Gatchina est capturée au cours de batailles féroces entre les armées blanches du général Yudenich et l’Armée rouge. En mémoire de cette libération, la ville est renommée « Trotsk » (Nom du commandant en chef de facto de l’Armée rouge, Léon Trotsky.)

De 1926 à 1939, la ville de Trotsk, rebaptisée à son tour en 1929 en Krasnogvardeisk, est le centre administratif du Conseil national des villages finlandais de Kolpansk. La population du village soviétique se compose alors de : 2973 Finlandais, 643 Russes et 301 personnes d’autres minorités nationales. Selon les données de 1933, on dénombre 20 colonies et la langue officielle est le finnois.

Suite à la guerre

En 1941, la zone fortifiée de Krasnogvardeisk participe à plus de trois semaines de combats acharnés pour empêcher l’ennemi de percer vers Leningrad par le sud. Malheureusement, sans succès. Krasnogvardeysk est occupée par les troupes allemandes le 13 septembre 1941. L’ensemble du palais et du parc est considérablement détruits. La ville est rebaptisée par les occupants d’abord en Gatchina, puis en 1942 en Lindemannstadt.

Dans la période d’après-guerre, la ville est petit à petit restaurée. On y voit de nouveaux lotissements, des entreprises industrielles et un institut de physique nucléaire. En 1985, le palais de Gatchina ouvre ses premières salles au public. Aujourd’hui, c’est un complexe muséal d’exception classé au patrimoine de la Russie.

Palais de Gatchina

Rez-de-chaussée

Au rez-de-chaussée du bâtiment central, vous pouvez voir une exposition d’introduction à l’histoire du palais, qui raconte toutes les étapes de la création et de la renaissance de l’ensemble : palais et parc de Gatchina.

Salles sur l’histoire du palais (1)

Dans les petites salles de l’exposition, les visiteurs peuvent voir d’un seul coup d’œil toute l’histoire du palais, aussi bien à son apogée que pendant ses années les plus sombres.

Dans la première salle, des images d’archives de la guerre donnent une idée de cette époque, qui a divisé l’histoire du palais pour toujours en un « avant » et un « après ».

Dans la deuxième salle, les visiteurs peuvent retracer l’histoire de la construction du palais ; deux maquettes montrent l’aspect du palais sous le comte Orlov et après sa reconstruction dans les années 1840-50. Ensuite, comment le palais de Gatchina est passé d’un château de chasse à une résidence grand-ducale, puis impériale. Et enfin, comment la résidence impériale est devenue un musée, puis l’histoire du palais-musée à travers tous les rebondissements du vingtième siècle jusqu’à nos jours.

Exposition « Salons privés de l’Empereur Paul I^er » (3)

L’exposition est située dans les anciens salons privés de l’Empereur Paul Ier. Vous pourrez y voir des objets uniques qui se trouvaient dans ces pièces du vivant de l’empereur.

L’escalier d’honneur (5)

L’escalier principal mène du vestibule (2), (aux murs revêtus de pierres de Pudost), aux salles d’apparat et au troisième étage du bâtiment central. Après la reconstruction du palais au milieu du XIXe siècle par l’architecte Roman Kouzmine à la demande de Nicolas Ier, l’étage supérieur de l’escalier présente des peintures de Sylvestre Shchedrine représentant Gatchina et Pavlovsk peints par Shchedrine lui-même et son élève A. Martynov.

Tour des signaux (7)

Au-dessus du bâtiment central de trois étages, s’élèvent deux tours à cinq faces – la Tour de l’Horloge et la Tour des Signaux. Elles font environ 34 mètres de haut. L’une d’elle dispose de carillons, installés sous Orlov.

L’autre tour a longtemps été utilisée comme un pont d’observation où l’on se rendait pour « observer les environs ». Sous le règne de l’empereur Nicolas Ier, elle était appelée « Signalnaya », car un bureau de télégraphe optique y avait été installé.

Aujourd’hui, on peut monter dans la tour après avoir gravi les 191 marches de l’escalier de granit en colimaçon. Depuis le pont d’observation supérieur, vous avez une vue magnifique sur les parcs, la ville de Gatchina et ses environs.

Le passage souterrain (8)

Du temps d’Orlov, un passage souterrain menant au lac d’Argent a été aménagé. On pouvait y descendre depuis les salles d’apparat et pénétrer d’abord dans les caves, où derrière les massives portes en fer forgé se cachait un système unique de réception des invités datant du XVIIIe siècle. Il a survécu jusqu’à aujourd’hui.

Premier étage du palais de Gatchina

L’antichambre (2)

Le palais s’ouvre sur un groupe d’intérieurs d’État à l’étage intermédiaire. Lors de la reconstruction du palais pour le grand-duc Pavel Petrovitch, l’architecte Vincenzo Brenna a conservé certaines des décorations réalisées par l’architecte précédent – le parquet au superbe motif « large », les battants de porte en bois de noyer et encadrés d’un revêtement en marbre artificiel.

Sous son nouveau propriétaire, la salle n’a pas changé de vocation : c’est « l’antichambre », la salle de réception où les invités attendaient leur départ pour l’église ou y dînaient. C’est aussi le lieu de la relève de la garde militaire. Les officiers sont alignés sur deux lignes, et au son de la flûte et du tambour, la garde en faction est remplacée. En tenant compte des goûts du client, Brenna a introduit dans la décoration de l’antichambre les attributs qui symbolisent la chevalerie, la vaillance et la bravoure. Sur les dalles, on peut voir des guirlandes de branches de laurier en stuc, des rubans tordus et des casques de guerriers romains. Les angles du pittoresque plafond sont décorés d’inserts en plâtre dans la composition desquels interviennent des boucliers avec des aigles, la tête de la gorgone Médusa, des bannières et des armes. Les lanternes ont la forme de tambours de combat. 

Au centre du plafond se trouve la toile d’un artiste russe inconnu du XVIIIe siècle intitulée « Foi et amour » (l’œuvre a été découverte lors de travaux de restauration dans les années 1980).

Au milieu du XIXe siècle, l’antichambre est reconstruite et quelque peu modifiée. Des peintures monumentales sont placées sur les murs et des vases en marbre installés sur des piédestaux près des fenêtres. L’un d’eux, au centre, fait « en marbre blanc de Sibérie », prend sa place historique.

Lors de la restauration de l’intérieur, l’Académie des Arts a remplacé la cheminée perdue du XVIIIe siècle par des pierres naturelles (marbre et lapis-lazuli).

La décoration de la pièce est complétée par des objets d’art et d’artisanat du XVIIIe siècle : des chaises de style Chippendale, des tables de lomber et une boîte à bois placée près de la cheminée sous le règne d’Alexandre II.

Salle à manger de marbre (3)

C’est l’un des intérieurs les plus expressifs créés par l’architecte Brenna dans le style classique. La pièce est visuellement divisée en deux parties : la grande partie, où sont installées les tables pour les dîners formels, et la salle de rafraîchissement séparée du volume principal par une balustrade qui non seulement organise l’espace de manière fonctionnelle, mais sert également de piédestal pour les vases décoratifs en marbre. Au centre se trouve une statue d’Eros tirant une corde d’arc (copie de l’original de Lysippe du XVIIIe siècle).

La décoration principale de la salle à manger en marbre est constituée par les seize colonnes cannelées de style corinthien. Elles ont été sculptées dans du marbre de Carrare et apportées d’Italie au XVIIIe siècle. Pour décorer les murs, l’architecte a utilisé un dispositif typique du classicisme russe : des stucs blancs sculptés se détachant sur une surface jaune clair.

Le plafond est richement décoré d’un modelage ornemental qui met en valeur deux inserts pittoresques. Au-dessus de l’arrière-cuisine se trouvent Séléné et Endymion (peints par l’équipe Kazakov d’après des esquisses de S. Torelli) et au-dessus de la partie centrale se trouve le tableau allégorique « Foi et Espoir » d’un artiste inconnu de la seconde moitié du XVIIIe siècle. La composition du plafond est accentuée par le motif géométrique du parquet en bois précieux.

La salle à manger en marbre a été gravement endommagée pendant la Grande Guerre patriotique : le plafond s’est effondré, les parties en bois ont été brûlées et le marbre des uniques colonnes s’est effrité à cause du feu. Il a fallu près de 13 ans de travaux minutieux pour que les visiteurs puissent revoir ce spectaculaire « hall de marbre », qui ouvre l’enfilade nord des salles d’apparat.

Le trône de Paul Ier (4)

Sous le règne de Paul Ier, il y avait quatre salles de trône dans le palais. La salle du trône supérieur était la plus somptueuse. L’empereur y tenait des audiences et recevait les ambassadeurs étrangers et les visiteurs importants.

L’architecte Vincenzo Brenna a fait preuve de beaucoup de goût et d’imagination pour créer cet intérieur exceptionnel, où tout est empreint d’un cérémonial et d’un luxe particuliers. De petite taille (50 mètres carrés), la chambre est perçue comme le centre d’une suite de pièces, grâce à l’abondance d’éléments décoratifs et de dorures, qui contrastent délicatement avec les moulures du plafond, l’ornementation des portes sculptées et décorées de macarons de gypse.

Les tapis uniques réalisés à la Manufacture royale de tapisserie et offerts par le roi Louis XVI de France au couple grand-ducal Pavel Petrovitch et Maria Feodorovna en 1782 sont recouverts de cadres dorés.

La cheminée est historiquement ornée d’objets décoratifs : des vases en albâtre (Italie, XVIIIe siècle), une pendule de cheminée française en bronze (mécanisme Louis-Jean Laguess, années 1780) et une paire d’aigles bicéphales portant les monogrammes de Pavel Petrovich et Maria Feodorovna, fabriqués à la manufacture de porcelaine de Vienne au début des années 1780.

Le parquet de la salle du trône a été recréé d’après les dessins du premier architecte du palais de Gatchina, Antonio Rinaldi, à partir d’essences de bois précieux : palissandre, bois de rose, amarante, pomme et poire.

La chambre framboise (5)

La première salle de cérémonie à l’étage de l’impératrice Maria Feodorovna, doit son nom à l’architecte Brenna qui a utilisé à l’intérieur trois tapisseries cramoisies de l’Histoire de Don Quichotte (cadeau de Louis XVI en 1782). Les tapis ont été tissés en France à la Manufacture royale de tapisserie entre 1776 et 1780 d’après les dessins de Charles A. Coypel.

À l’heure actuelle, une seule tapisserie – « L’entrée de Sancho Panza sur l’île de Baratario » – est exposée (après la Seconde Guerre mondiale, le Musée des Beaux-Arts de Pavlovsk a récupéré les deux autres). L’esquisse peinte sur carton a été reproduite par des tisserands français en 1774 avec des fils de laine et de soie. L’ornement floral de l’arrière-plan principal est décoré de compositions délicates et raffinées : guirlandes complexes de fleurs, fruits, rubans, oiseaux et singes. La partie inférieure de la tapisserie est richement ornée de fruits, de bannières, de casques et d’armes de chevaliers, d’animaux et de médaillons. Au centre, une scène du roman populaire de Cervantès, « Don Quichotte », est représentée. On y reconnaît le gros Sancho, proclamé gouverneur de l’île.

Le plafond du salon pourpre, les corniches et les plinthes, les battants de porte et les demi-portes sont généreusement décorés de stucs dorés, ce qui crée une atmosphère de fête particulière. Des inserts picturaux sur des thèmes mythologiques ont été réalisés dans les années 1990 par une équipe d’artistes-restaurateurs sous la direction de Yakov Kazakov.

Le parquet, avec une couronne et un ornement floral au milieu, a été recréé d’après les dessins de A. Rinaldi.

La table à tréteaux (Russie, fin du XVIIIe siècle) est d’une valeur exceptionnelle. Son plateau est en jaspe et servait à poser les insignes impériaux : un sceptre, un orbe et le sceau de l’État.

Le dressing d’honneur (6)

La chambre à coucher de l’impératrice Maria Feodorovna est l’une des créations phares de Brenna. Ces appartements représentatifs, qui, au XVIIIe siècle, étaient situés sur le parcours obligatoire des invités, soulignaient non seulement le statut social de leurs propriétaires, mais exaltaient également les aspects mondains de la vie.

La combinaison harmonieuse de tous les éléments de décoration, leur raffinement, les superbes inserts pittoresques et sculpturaux, et la dorure introduite dans les moulures en plâtre et les décors sculptés, en faisait « une pièce charmante et la plus belle du palais ».

L’intérieur de la salle se décompose en deux parties : un volume central et une alcôve. Sur les murs, l’architecte a placé des pilastres en marbre artificiel, peints par Franz Labensky, dont le travail est généralement qualifié de grotesque.

Les miroirs, placés les uns contre les autres, créent l’illusion d’un espace qui s’étend à l’infini. Une balustrade figurative, sépare le lit sculpté et doré de la salle principale. Dans la chambre d’apparat, et en parfaite harmonie avec l’ensemble des couleurs, l’artiste Gabriel Duayen a peint le plafond, y représentant un sujet de la mythologie grecque (Les Noces de Psyché).

L’intérieur unique a été presque entièrement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Les restaurateurs ont dû recréer la décoration intérieure à partir de zéro.

La salle d’apparat est suivie de cinq pièces « privées » de l’impératrice Maria Feodorovna : à commencer par le boudoir ovale, d’où une porte mène à un cabinet dans la tour, puis la salle de toilette, d’où une petite porte mène à la salle du Coin vert. Après les travaux de restauration, les appartements restent très élégants, même s’ils n’ont pas la chaleur qui existait à l’époque de l’impératrice.

Toutes ces pièces se distinguent du reste des pièces d’apparat, de par leur petite taille et la nature de la décoration, dont les éléments sont marqués par le goût artistique fin d’Antonio Rinaldi.

Le boudoir ovale (7)

La décoration originale de la salle a été conservée. La dalle avec les ponts et le centre représentant un médaillon elliptique. Les montants de fenêtres sont en forme de cadre recouvert de lierre.

Les margelles en marbre artificiel couronnées d’un vase en relief et de guirlandes de fleurs, le parquet aux superbes motifs composés d’ornements végétaux et reprenant la géométrie du plafond, tout cela est typique des méthodes de décoration des intérieurs de Rinaldi.

Au début du XIXe siècle (1807-1811), sous la direction de l’architecte Andreï Voronikhine, des travaux sont réalisés dans le palais pour redécorer partiellement certaines pièces du bâtiment central. Le Boudoir Ovale a subi des changements. Les moulures en stuc ont été remplacées par des peintures polychromes sur les murs.

À la fin des années 1850, les murs de la salle sont recouverts de soie « vert olive ». En 1923, des peintures bien conservées sont découvertes sous la toile, et sont depuis exposées.

Le boudoir, comme la plupart des salles d’apparat du palais, a été endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les travaux de restauration sont finalement achevés en 2007. Les peintures sont recréées par une équipe d’artistes sous la direction d’Andrei Gaziyants ; le vase en plâtre qui décore le sommet de la cuisinière en faïence et la cuisinière elle-même sont réalisés d’après des documents historiques.

Le bureau de la tour (8)

Une petite pièce qui servait de bureau à l’impératrice Maria Feodorovna, et offre une belle vue sur le parc, le lac Blanc avec l’obélisque de Chesmen, et la galerie semi-circulaire du palais.

Une partie de la décoration ornementale remonte à la période « Orlov » : le gracieux plafond à coupole basse et ronde, orné de modelages et de peintures ; les battants de porte incrustés de bois précieux, la garniture rosée en marbre artificiel, la décoration raffinée des montants des fenêtres en forme de treillis orné de feuilles de vigne sont sans aucun doute des détails intérieurs de Rinaldi.

Lors de la reconstruction du palais par l’architecte Roman Kouzmine en 1844, les murs ont été entièrement recouverts de soie verte.

Les toilettes de l’Impératrice (9)

Dans l’intérieur aéré de la salle de bains, on retrouve la marque de Rinaldi qui, en utilisant ses techniques préférées, incite à regarder fixement la décoration complexe des murs, des plinthes et des plafonds.

Au plafond, il y a des torches enflammées et des branches croisées de lys, des guirlandes, des couronnes, des thyrses, des bouquets sur les corniches – tout cela crée une impression de légèreté élégante. Des images non répétitives d’oiseaux apportent une note saisissante : l’un d’entre eux serre une branche dans ses pattes pour construire un nid, l’autre semble figé dans une pose de garde, le troisième s’envole et un vent fort lui ébouriffe les plumes …

La décoration artistique de la pièce comprend des bas-reliefs en marbre représentant des empereurs romains, un portrait de l’impératrice Catherine II dans un cadre azur de Marie-Anne Collot. Il est probablement apparu ici lorsque Orlov était encore en vie.

On ne sait pas comment la salle était utilisée à l’époque du comte Orlov, mais il ne fait aucun doute que cette pièce, pleine d’élégance captivante, a été créée pour une femme. L’architecte était ravi de la décoration, et ce n’est pas par hasard que sa « signature » particulière est apparue en haut des portes : deux branches de lys croisées.

Le majestueux parquet de Rinaldi, a été recréé en 2007.

Le Coin vert (11)

Malgré la petite taille de la pièce, la décoration artistique créée par A. Rinaldi est admirable.

À l’origine, la salle du Coin vert n’était qu’une simple pièce d’entrée, donnant sur la galerie de la loggia ouverte sur le bâtiment central.

Sous le règne de Paul Ier, de nouvelles salles d’apparat sont ajoutées aux arcades, et la salle d’angle conserve son intérieur et devient un passage.

Ici, les splendides corniches faites de deux nuances de marbre artificiel – jaunâtre et vert – se distinguent immédiatement ; au-dessus d’elles, des armures militaires moulées – casques, armures, boucliers et trompettes de gloire – sont placées sous forme de linteau en trois parties.

Le parquet a été recréé d’après les dessins de Rinaldi.

Le trône de l’Impératrice (12)

Lorsque le palais appartenait au comte Orlov, il y avait une salle à la place de la salle du trône, décorée dans le « style oriental » à la mode. Il faut croire qu’Antonio Rinaldi, qui a si brillamment incarné le thème chinois dans Oranienbaum, a également réussi à décorer Gatchina, créant ainsi quelque chose de très spécial. La salle était située à proximité de la Salle Blanche et son intérieur devait présenter une certaine couleur et grandeur.

Plus tard, les murs ont été recouverts de brocart cramoisi et décorés de « tableaux de différentes sortes… », d’un genre différent de ceux d’Orlov et de ceux apportés par Brenna. La salle s’est ainsi transformée en galerie d’art.

Cette collection était dominée par des œuvres représentant des paysages, des scènes de la vie rurale, ainsi que des toiles sur des sujets historiques et évangéliques. En 1797, l’année du couronnement de l’empereur Paul Ier, un trône à une marche a été installé entre les fenêtres. C’est également à cette époque qu’a été entrepris le ré-accrochage des tableaux. Parmi les toiles, on trouve des œuvres de « petits Hollandais », des maîtres des écoles italienne, allemande et flamande.

Des lors, la galerie d’art a été rebaptisée « Salle du Trône ». C’est ici que « l’impératrice, qui était stricte sur l’étiquette », organisait des réceptions officielles et recevait les ambassadeurs étrangers.

Aujourd’hui, 59 tableaux sont exposés sur les murs de la salle. Parmi eux, les portraits du bijoutier Dinglinger, le « Jugement du Roi Salomon » par Romanelli, « Diane à la chasse » par Van Ballen, les paysages par G. Poussin, « Vue de la Villa des Conti à Frascati » par J. F. Hackert.

Le seul meuble (à part le trône) est une table console dorée et sculptée sur laquelle sont posés des vases en porphyre avec des couvercles.

À la place du plafond détruit pendant la guerre se trouve une toile intitulée « Les noces d’Ariane et de Bacchus », recréée dans les années 1980 par une équipe d’artistes dirigée par Kazakov d’après l’esquisse conservée du maître du XVIIIe siècle, Stefano Torelli.

Salle Blanche (13)

La plus grande salle (250 m²), qui occupe la partie centrale du palais, s’ouvre, avec ses portes-fenêtres cintrées, sur une terrasse offrant une vue superbe sur l’immense place d’armes et les murs stricts de la Cuisine et de l’Arsenal. Le Salon blanc a toujours été utilisé pour des célébrations somptueuses, des réceptions festives et des bals bondés.

Il n’y a pas de dorure, ce qui n’enlève rien au luxe et à la « brillance extérieure » de cette pièce, qui a conservé un maximum de décorations originales de Rinaldi. Pour les murs et le plafond, l’architecte a utilisé différentes nuances de tons pastel de vert pâle, de bleu et de lilas. Ce fond met parfaitement en valeur la décoration pittoresque en plâtre. La Salle Blanche est l’un des intérieurs les plus intéressants et les plus précieux du palais.

La base des compositions en stuc « inimitables, libres et délicates » est un ornement végétal comprenant des motifs rocaille. Sur le pavillon – des guirlandes luxuriantes de fleurs et de fruits représentent un ensemble complet. Des couronnes décorent les murs d’extrémité. On retrouve la signature particulière de Rinaldi: deux branches croisées d’un lys, attachées par un ruban.

Des portes uniques, représentant un lion dans des épis de blé et un énorme homard, sont peut-être l’accent le plus fort de la décoration.

Du temps d’Orlov, des sculptures et des reliefs en marbre ont été placés dans la Salle Blanche.

En 1767, les oeuvres « Énée sauvant Anchise » de J.M. Morlighter et « L’enlèvement d’Hélène » de D. Marchiori ont été ramenés d’Italie.

L’architecte Vincenzo Brenna a conservé l’ensemble de la Salle Blanche telle qu’elle avait été conçue par Rinaldi et l’a enrichie de nouveaux éléments sculpturaux.

Les statues d’Antinoé en vêtements égyptiens et du prêtre avec un plateau sacrificiel en marbre noir font partie de la collection historique. Sur le mur opposé, entre les fenêtres, se trouve un buste d’Athéna Pallada en marbre blanc de Carrare, marbre noir et onyx, réalisé par des sculpteurs italiens du XVIIIe siècle. Les bustes antiques d’Antinoïus et de Caracalla occupent leur place historique près de la porte de l’Avant-salle.

Les battants de la porte et le parquet ont été décorés selon les dessins de A. Rinaldi en utilisant des bois précieux.

Galerie Chesmens (16)

Avant la Seconde Guerre mondiale, la galerie Chesmen était l’une des plus magnifique. La salle du Trône était souvent utilisée pour de grandes célébrations et réceptions, et des tables y étaient dressées pour des dîners, au cours desquels le chœur jouait de la musique. L’intérieur a été conçu par l’architecte Vincenzo Brenna. La décoration principale était constituée de trois tableaux monumentaux du peintre allemand du XVIIIe siècle Jacob Philipp Hackert sur le thème de la bataille de Chesmen.

Aujourd’hui, les visiteurs ont une occasion unique de voir le hall presque tel qu’il est apparu aux ouvriers du musée et aux restaurateurs en 1944 : des fragments de stuc avec des restes de dorure, des briques apparentes et des trous béants rappellent la terrible guerre qui a causé des dommages considérables à la résidence impériale. L’exposition de documents photographiques, abritée dans la galerie Chesmen, en parle.

Galerie Grecque (18)

La galerie Grecque est apparue en 1796-1797 lors de la reconstruction du palais, remplaçant la galerie ouverte. Elle reliait les chambres de la mezzanine du bâtiment principal au bloc de l’Arsenal. La décoration de la galerie a été réalisée d’après les dessins de l’architecte Brenna dans les années 1790. À la fin du XVIIIe siècle, la société européenne est marquée par une passion pour l’Antiquité. Cela explique l’utilisation de reliefs représentant des scènes de la vie quotidienne antique.

Quatre tableaux du célèbre peintre français Hubert Robert et de nombreuses sculptures sont placés dans la galerie grecque.

Exposition d’armes de chasse anciennes du ХVI-ХIXe siècle (20)

Parmi les nombreuses œuvres d’art du palais de Gatchina, on retrouve une collection d’armes anciennes russes. Elle compte plus de 1 000 pièces des XVIe et XIXe siècles, dont beaucoup ont une valeur non seulement artistique mais aussi historique. Elles donnent une idée du développement de l’armurerie dans les pays européens et asiatiques.

L’arsenal

L’escalier de marbre (1)

L’escalier en marbre du bloc de l’Arsenal est considéré comme l’un des meilleurs exemples de la néo-Renaissance russe du milieu du XIXe siècle. L’intérieur est conçu par Roman Kouzmine dans les années 1840. Les marches de l’escalier sont en marbre blanc de Carrare, le treillis est en fonte et les rampes sont en acajou. Le palier de la première volée d’escaliers est orné d’une cheminée en marbre, conservée jusqu’à ce jour.

L’escalier a été gravement endommagé par un incendie en 1944. Heureusement, le plan général et certains éléments de décoration ont permis une restauration partielle de l’escalier à la fin des années 1950.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent emprunter l’escalier de marbre pour accéder à l’exposition « La famille d’Alexandre III à Gatchina ».

La salle de l’Arsenal (2)

La salle de l’Arsenal est la pièce la plus spacieuse du palais. Elle est située au rez-de-chaussée du bloc Arsenal, avec vue sur le jardin privé et la cour. Ce lieu de repos de la famille de Nicolas Ier est conçu au milieu du XIXe siècle par l’architecte Roman Kouzmine. Remplie de nombreux objets intéressants, elle est utilisée pour des réceptions avec repas, danses et jeux.

Les appartements privés de Nicolas Ier (3)

Les chambres personnelles de Nicolas Ier ont été aménagées dans les quartiers de l’Arsenal du palais lors de la reconstruction de 1846 à 1850 sous la supervision de l’architecte Roman Kouzmine.

Les intérieurs, représentés par les aquarelles d’Eduard Gau, sont détruits par un incendie en janvier 1944, et reconstruits en 2020 à la suite de travaux de recherches et de restauration qui ont duré 10 ans. Le nouveau parcours de visite guidée traverse plusieurs pièces historiquement liées à la vie de Nicolas Ier dans le palais : le vestibule avec l’escalier en colimaçon, le petit bureau, la chambre du valet, les salles techniques, la salle de réception et le grand bureau militaire.

Leur décor reflète pleinement les préférences et les goûts du souverain qui combinait la splendeur presque asiatique de la cour et des cérémonies officielles avec la simplicité, voire l’ascétisme de sa vie privée. Pour l’ameublement, l’Empereur a exigé que l’on utilise autant que possible les anciens meubles, remis au goût du jour. Le résultat est un petit complexe d’intérieurs où l’empereur pouvait à la fois se reposer et travailler.

Exposition pour le 200^e anniversaire de K.F. Baggovut (3)

Dédiée à Karl Feodorovich Baggovut, premier citoyen d’honneur de Gatchina et chef de l’administration du palais, l’exposition présente un cabinet typique d’un fonctionnaire de la seconde moitié du XIXe siècle : le bureau original provient des chambres privées de l’empereur Alexandre II, des livres de la bibliothèque du palais de Gatchina et des objets de la chancellerie.

Bureau commémoratif du grand-duc Mikhail Alexandrovich (4)

Il présente des objets personnels uniques du fils cadet de l’empereur Alexandre III, donnés au musée par Pauline Grey (petite-fille de N.S. Brasova, l’épouse morganatique du grand-duc Mikhail Aleksandrovich) le 17 septembre 2003. Vous pouvez également voir des livres et des armes de la collection du musée.

Les appartements de la grande-duchesse Xenia Alexandrovna (6, 7 & 8)

La chambre à coucher de la Grande-Duchesse était modeste et typique de son époque : une table de toilette, des armoires à linge, des miroirs, un lit de jour et des fauteuils. Le lit spacieux était placé derrière un grand écran. La décoration de la pièce a été recréée dans son volume historique.

Les appartements de la grande-duchesse Xenia Alexandrovna se distinguent par leur raffinement et leur unité de style. L’installation de l’intérieur de son cabinet de travail a été réalisée dans l’ancienne seconde loge de l’empereur Alexandre III.

Les appartements d’Alexandre III et de Maria Feodorovna (11, 12, 13 & 14)

L’emplacement du cabinet de travail (11) a été choisi par le tsar lui-même, qui appréciait les chambres de la tour offrant une belle vue sur le parc. Cette salle communiquait par un escalier en colimaçon avec les salles de réception et un grand bureau au troisième étage, ainsi qu’avec la salle de l’Arsenal. L’empereur travaillait souvent ici jusqu’à tard dans la nuit. La pièce était densément meublée, mais modeste et confortable.

La salle à manger (12) était un lieu de rassemblement pour la famille et les proches invités à un repas. Les repas étaient livrés par un ascenseur de cuisine derrière une porte discrète. Le mobilier a été recréé en volume historique, sur la base d’un grand nombre d’objets commémoratifs conservés.

Le bureau de l’impératrice Maria Feodorovna (13) servait également de salon pour le cercle intime de la famille impériale. Le mobilier reconstitué reflète fidèlement l’atmosphère de l’époque.

La chambre à coucher (14) était la plus grande pièce des entresols du palais et elle convenait aux goûts du souverain. Actuellement, la chambre n’a pas été restaurée. L’installation a été créée dans l’une des salles de service.

Dernier étage

Au dernier étage de l’arsenal on trouve une très belle rotonde avec un buste de Nicolas Ier par P. Normanov. A côté il y a le théâtre du palais et enfin la galerie chinoise qui n’a pas encore été restaurée.

Parc du palais de Gatchina

Le parc de Gatchina est l’un des plus énigmatiques de la banlieue de Saint-Pétersbourg. Les concepteurs du parc ont essayé de modifier et d’améliorer les paysages austères de la région sous l’influence d’art du jardin d’Europe occidentale. Il est possible de commencer la visite du parc par la façade Jourdaine du palais qui offre une vue splendide sur le lac d’Argent. Puis passer au Jardin Privé de Paul Ier avec les parcs voisins (Le Jardin des Tilleuls, le Haut et le Bas Jardins Hollandais), le pont des Carpes et l’Amirauté. Le Lac d’Argent avec la grotte d’Echo située sur son bord est à ne pas manquer !

Il y a aussi une promenade en bateau pour jouir d’une superbe vue panoramique sur les plus beaux monuments du parc – le Pavillon d’Amour sur l’île de Vénus et la Terrasse-embarcadère. Le Labyrinthe aquatique unique en Russie composé de 4 canaux sinueux et des îlots artificiels est à faire. Pour ceux qui aiment les surprises, la visite de la Maison de Bouleau, dont la façade prosaïque contraste brutalement avec son intérieur, sublime et élégant.

À la fin de la visite, il convient de jeter une pièce de monnaie dans le puits de Jourdain pour revenir à Gatchina encore une fois !

En revenant au palais par différents chemins, vous pourrez découvrir d’autres bâtiments rares – les bains froids, la serre de bois, de nombreuses portes de parc en pierre (Noire, Sourde, Zverinski, Cascade, Amirauté). Sur l’île de Topkoy, vous pouvez goûter et emporter de l’eau de source et vous reposer au bord de l’eau à côté de l’écluse.

Malheureusement, quelques parties du parc sont encore en attente de restauration.

Les jardins hollandais supérieurs et inférieurs

Ces jardins réguliers, sont créés en 1794. Ils sont séparés du parc du palais par l’étang des carpes avec un canal. Ils sont appelés hollandais parce que cette partie du parc était utilisée pour les jardins de fleurs, et les contemporains du XVIIIe siècle considéraient la Hollande comme un précurseur dans l’art de cultiver les fleurs.

Les jardins réguliers étaient destinés à la présentation des invités, aux promenades et aux festivités ; leur disposition claire, leur symétrie et leur aspect soigné les faisaient apparaître comme une extension des chambres du palais en plein air.

Le pont des carpes

Au-dessus de la cascade artificielle entre l’étang des carpes et le lac Blanc se trouve le pont des Carpes, qui complète stylistiquement et très efficacement l’apparence austère du palais de Gatchina. Le pont a été détruit pendant la guerre, et a été reconstruit dans les années 1980.

Le pont des Carpes, comme le pont Gorbaty, relie les deux parties de l’île Dlinny. Il tire son nom d’un étang artificiel, où étaient élevées les carpes d’argent destinées à la table du tsar. Sous le pont se trouve un petit barrage qui régule le niveau d’eau de l’étang.

La grotte Echo

Un passage souterrain menant au lac d’Argent a été construit à l’époque du comte Orlov. Il mène des salles d’apparat directement au sous-sol, puis dans un tunnel – une folie unique du XVIIIe siècle conçue pour recevoir des invités. Le tunnel de 130 mètres de long est revêtu de calcaire et éclairé par quatre fenêtres rondes disposées en voûte. Grâce à une bonne acoustique, l’écho se répète jusqu’à quatre syllabes, d’où le fait que la sortie vers la rive du lac d’Argent ait acquis le nom de Grotte de l’Écho.

La grande terrasse

La grande terrasse de l’île Dlinny était un quai pour les navires de la flottille de Gatchina aux XVIIIe et XIXe siècles. Construit en 1792 par Brenna, le quai était décoré de sculptures de marbre représentant des muses et des vases en pierre. Deux statues de lions sculptées dans le calcaire local ont survécu sur le site historique.

De larges escaliers situés des deux côtés de la terrasse mènent directement à l’eau. Depuis la terrasse, on peut clairement voir les perspectives du lac Blanc et le pavillon de Vénus, et depuis la rive opposée du lac Blanc, on perçoit la terrasse comme le pied du palais de Gatchina, son extension naturelle, ce qui constitue l’une des vues les plus populaires.

Le pavillon de Vénus

Le pavillon dédié à la déesse romaine de l’amour, Vénus, est situé sur l’île de l’Amour, de forme triangulaire et coupée de la terre par des canaux artificiels. Baigné sur trois côtés par les eaux du lac Blanc, ce petit bâtiment a été conçu par l’architecte Vincenzo Brenna. Son prototype rappelle une structure similaire en France, sur le domaine du prince de Condé à Chantilly. Lors d’un voyage en Europe, le tsarévitch Pavel Petrovitch a vu cette idée de parc et a souhaité quelque chose de similaire au palais.

En 1791, des canaux furent creusés et, au cours des deux années suivantes, le pavillon de Vénus devint un lieu de repos. On y accédait par bateau, avec des marches menant à d’immenses portes-fenêtres à un grand hall décoré de fontaines, de peintures et d’un immense plafond peint, le « Triomphe de Vénus », de J. Mettenleiter, réalisé en 1797.

Parc Zverinets

Le parc Zverinets, créé sous le comte Orlov, jouxtait la limite nord-ouest du jardin du palais. Des ouvertures spécialement découpées menaient à des zones circulaires où les chasseurs attendaient la bête. En 1845, le cours de la rivière Teplaya derrière l’écluse a été élargi et un lac artificiel avec des îles est apparu. Des ponts en fer remplaçant les ponts en bois ont été construits sur les rivières et les canaux au XIXe siècle.

Dans les enclos situés dans la Yegerskaya Sloboda et dans la partie nord-ouest des Zverinets, on gardait des animaux pour la chasse : cerfs, bisons, loups, ours et sangliers. Souvent, des animaux étaient envoyés comme cadeaux diplomatiques à l’empereur russe. Par exemple, le roi de Prusse a envoyé à plusieurs reprises des rennes allemands à Alexandre II.

On sait qu’en 1881, il y avait une loge de jäger « avec des meubles en bois », une caserne pour les domestiques, des enclos d’hiver pour les cerfs et les bisons, ainsi que de nombreuses dépendances et même un hangar spécial pour le stockage des bois.

En 2020, les Zverinets sont intégrés au musée-réserve de Gatchina. Actuellement, sa superficie est de 391 hectares.

Quoi voir d’autre à Gatchina ?

L’architecture de Gatchina et de son district, attire les touristes avec ses bâtiments inhabituels, ses manoirs et ses musées, situés à la fois dans la ville elle-même et dans ses environs :

• Musée du domaine Rozhdestvenno est une structure en bois unique de la fin du XVIIIe siècle et un manoir construit dans le style du classicisme. Il raconte l’origine du village et la vie des propriétaires du manoir, dont l’écrivain Vladimir Nabokov. Des articles ménagers rares et des particularités de la vie des propriétaires russes sont représentés dans l’exposition.
• Le manoir de Suida est une ancienne bâtisse avec une dépendance en pierre préservée et un parc qui appartenait au général Hannibal, associé de Pierre le Grand et arrière-grand-père du poète Alexandre Pouchkine. L’exposition présente des objets ayant appartenu au général lui-même et à ses plus proches descendants.
• Le musée de la Datcha est situé dans le village de Siversky. L’exposition, qui se trouve dans une ancienne maison en bois, vous racontera l’histoire du développement des formes de loisirs, l’émergence de luxueux domaines ruraux et de simples villages de vacances, ainsi que les loisirs collectifs dans les camps et stations pionniers.
• Le musée d’histoire de Gatchina occupe un bâtiment historique dans le centre de la ville, qui avant la révolution, était occupé par le gymnase des femmes. L’exposition présente de nombreuses pièces, couvrant l’histoire de la ville depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. Le musée accueille souvent des conférences et des concerts, ainsi que des expositions sur des sujets variés.
• La maison de Schwartz est la dernière demeure du grand compositeur. Photos de piano et de famille, affiches, récompenses, journaux intimes d’enfants et musique.
• Maison de la nourrice de Pouchkine est située dans le village de Kobrino, dans le district de Gatchina. L’exposition du musée montre les anciens objets de la vie paysanne et se trouve dans une cabane en bois, telle qu’elle a été construite aux XVIIIe et XIXe siècles.
• Musée de l’histoire des moteurs d’aviation est installé à Gatchina dans les locaux de l’usine, dans un bâtiment historique. Le musée présente des documents et des modèles de moteurs d’avion.
• Musée historique et commémoratif – La maison de P. E. Scherbov est la maison d’un dessinateur, qui était visitée à l’époque par de nombreux écrivains et artistes célèbres, tels que Gorki, Chaliapin, Kuprin et Serov. Le manoir abrite actuellement un musée, où l’on peut voir le cabinet et l’atelier de l’artiste ainsi qu’une exposition consacrée aux œuvres de l’écrivain Kuprin.
• La maison numéro 1 de la rue Sobornaya est un bâtiment en pierre à deux étages, une ancienne maison de marchand, construite pour l’alcool et l’épicerie avec sa propre cave. La maison abritait autrefois un célèbre « Café de Paris », une salle de billard et un magasin de montres.
• La maison numéro 17 de la rue Sobornaya est une structure à un étage de style Art Nouveau conçue par l’architecte Gostev au début du XXe siècle. L’apparence de la maison a été conservée jusqu’à présent pratiquement sans changement.
• La tour ronde est le plus ancien bâtiment existant à Gatchina ; elle a été dessinée sur la carte à l’époque du comte Orlov, ce qui nous permet de dater sa construction avant 1760. Il s’agissait peut-être autrefois d’un bastion suédois, reconstruit par la suite pour devenir un bâtiment économique. L’anneau en pierre à deux niveaux est décoré de créneaux médiévaux.

Comment se rendre à Gatchina ?

Comme Gatchina n’est qu’à 42 kilomètres de Saint-Pétersbourg, les plus sportifs peuvent s’y rendre à vélo, mais envisageons des options plus confortables.

En train électrique

Départ de la station Baltic et deux directions : Gatchina-Varshavskaya et Gatchina-Baltiyskaya. Si le but principal de votre voyage est de visiter le palais de Gatchina, choisissez la direction Gatchina-Baltiyskaya. De cet arrêt au palais, il n’y a que 500 mètres. Si vous voulez d’abord visiter le parc du Prieuré, descendez à la station Gatchina-Varshavskaya. De là à l’entrée du parc, il n’y a que 200 mètres. Les trains électriques circulent dans les deux sens avec un intervalle d’environ une heure.

En bus

De la station de métro Moskovskaya à Gatchina, il y a une navette avec les numéros : К18, К18а, et le bus 431. L’arrêt de bus est situé sur l’avenue Moskovskiy. Le choix de la navette dépend ici aussi de ce que vous voulez visiter en premier. Prenez la navette K18a, si vous voulez visiter le palais de Gatchina. Si vous choisissez la navette K18, vous devrez marcher un peu plus loin jusqu’au lieu d’intérêt. Pour vous voulez vous rendre au Palais du Prieuré, prenez le bus 431. La durée du trajet sans embouteillage est d’un peu moins d’une heure. Les bus partent toutes les 5 à 15 minutes.

En voiture

En voiture, de Saint-Pétersbourg à Gatchina, suivre l’autoroute Pulkovskoe-Kievskoe. La route sans trafic vous prendra environ une demi-heure. Si vous décidez de vous rendre à Gatchina en voiture, n’oubliez pas qu’il n’y a pas de parking touristique payant à proximité du parc, il n’y a qu’un petit parking gratuit, où vous ne trouverez pas toujours une place.

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La République de Carélie (En russe : Республика Карелия) est un territoire du nord-ouest de la Russie, qui se distingue des autres sujets par son histoire et son identité culturelle. La région de la taïga, avec sa belle nature nordique et ses curiosités architecturales uniques, attire à la fois les voyageurs de Russie et les étrangers. Notre guide de la Carélie présente cette région étonnante, son histoire, ses lieux attrayants et ses particularités culturelles.

Temps de lecture estimé : 25 minutes

Présentation de la Carélie

La République est voisine des régions de Leningrad, Vologda, Mourmansk et Arkhangelsk. À l’ouest elle est limitrophe de la Finlande. La capitale de la République est située dans la ville de Petrozavodsk. La forêt de conifères occupe plus de la moitié du territoire de la région, elle est également riche en ressources hydriques – il y a de nombreux lacs et rivières. Les lacs Onega et Ladoga, situés dans la république, sont les plus grands d’Europe.

Pour préserver sa beauté naturelle, des réserves naturelles, des parcs nationaux, des réserves de faune et de flore ont été créés.

Le relief de la région est également surprenant – on y trouve des cratères de météorites, des traces d’anciens volcans, et des blocs, des sillons et des crêtes de moraine sont des échos de la dernière glaciation. Tout cela crée des conditions parfaites pour l’écotourisme, qui devient chaque année plus populaire.

Ce n’est pas surprenant, car la vie urbaine moderne, dynamique et bruyante, demande beaucoup d’énergie, qui peut être restituée exactement dans l’environnement d’une nature intacte. Et la Carélie sera confortable tant pour ceux qui aiment les loisirs de plein air paisibles que pour les personnes qui pratiquent des passe-temps actifs : randonnée, rafting, safari en jeep, quad et motoneige, et chasse.

Il existe également un spa très connu. La station balnéaire de Marcial utilise des eaux minérales contenant du fer, et les stations locales pratiquent également le traitement à la shungite (roche).

La Carélie est également célèbre pour ses sites architecturaux et historico-culturels, notamment Kizhi et Valaam. Les îles Solovki, bien qu’appartenant à la région d’Arkhangelsk, sont également facilement accessibles depuis la Carélie.

La culture particulière de la région est également intéressante : les anciens établissements des Caréliens, des Vepsiens et des Pomors ont survécu. On peut se familiariser avec l’architecture, les traditions et la vie quotidienne des peuples indigènes. Les pétroglyphes de Carélie – anciens pétroglyphes représentant des hommes, des animaux et des signes actuellement incompréhensibles – sont également mondialement connus.

Reportage sur la Carélie

Voici une liste de reportages consacrés à la Carélie

La Carélie, cette inconnue

• Chaîne: Arte
• Date de diffusion : Du 07/11/2020 au 04/08/2023
• Durée : 44 minutes
• Réalisateur : Katrin Molnar & Martin Striegel

Des forêts à perte de vue et une dizaine de milliers de lacs composent la Carélie, région située entre la Finlande et la Russie, dont Staline a annexé la majeure partie au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, quelque 7 % de Caréliens y vivent encore et s’inquiètent de la survie de leur héritage finno-ougrien face à la majorité russe.

À l’heure où la Carélie fait face à un exode massif, Wiglijew, garde forestier, juge essentiel que son fils apprenne à apprécier le mode de vie rural qui y perdure. Dans le village de Kinerma, Nadjeschda et Igor Kalmykov restaurent des maisons de bois bicentenaires qui attirent de nombreux touristes. Enfin, Natalia Antonowa a cofondé un jardin d’enfants où l’on ne parle que carélien.

Cuisines des terroirs – La Carélie

• Chaîne: Arte
• Date de diffusion : Du 18/12/2021 au 18/01/2022
• Durée : 27 minutes
• Réalisateur : Hanna Leissner

Près du Lac Ladoga, entre Finlande et Russie, Roman et Elena Leontiev soignent les traditions, aux fourneaux comme ailleurs. Au menu, un ragoût à base d’orge perlé et de champignons, ramassés, avec diverses baies, durant l’été et conservés pour l’hiver.

En Carélie, dans le nord-ouest de la Fédération de Russie, tout près de la Finlande, la cuisine traditionnelle privilégie les plats mijotés, de préférence dans une vaisselle en terre cuite que fabrique le potier Roman Leontiev, tout près du lac Ladoga. Son épouse Elena, qui enseigne l’art décoratif carélien aux Beaux-Arts, prépare un ragoût à base d’orge perlé et de champignons, ramassés, avec diverses baies, durant l’été et conservés pour l’hiver. Avec les grands froids, on pêche aussi des perlans à l’aide de filets jetés sous la glace. Ces petits poissons entrent dans la composition du kalakukko, une sorte de pain cuisiné. Elena prépare également les kalitki, des chaussons sucrés ou salés à base de farine de seigle.

Histoire de la Carélie

Les peuples ont commencé à s’installer sur le territoire de la Carélie après le retrait du glacier, environ 7-6 mille ans avant J.-C. Les principaux métiers à cette époque étaient la chasse et la pêche. Les archéologues ont retrouvé des preuves de la présence des peuples anciens dans cette région (sites et pétroglyphes).

On sait qu’à la fin du premier millénaire après J.-C., trois peuples vivaient ici :

• les Caréliens se sont installés sur l’isthme de Carélie et dans le nord du lac Ladoga,
• les Vepsy ont habité les terres situées entre les lacs Ladoga et Onega
• et les Samis ont habité les terres du nord

Au début du deuxième millénaire, les Slaves ont commencé à s’installer dans cette région.

Lutte contre la Suède

A partir du IXe siècle, la Carélie a été sous l’influence de la Rus de Kiev, après avoir été divisée en principautés séparées, elle est devenue une partie de la république féodale de Novgorod, et pendant un certain temps, elle a même conservé son autonomie. Dans la première moitié du XIIIe siècle, les Caréliens et les Veps adoptent l’orthodoxie.

À la fin du XIIIe siècle, la Suède a organisé une croisade carélienne, à l’issue de laquelle certains territoires ont été conquis et la forteresse de Vyborg a été fondée. Les Novgorodiens, à leur tour, ont fondé une forteresse dans la ville de Korela, le centre administratif de la Carélie (aujourd’hui Priozersk, appartenant à la région de Leningrad). Suite à la guerre, le traité de paix d’Orekhovskiy a été signé. Celui-ci donne une partie importante de la Carélie aux citoyens de Novgorod, tandis que 3 pogosts restent aux mains des Suédois.

En 1478, les terres de Carélie intégrent l’État russe. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, les terres de Carélie ont à nouveau été attaquées par les Suédois. Après la bataille, le traité de paix de Plyuskoye établit la domination des Suédois.

À la suite d’une énième confrontation en 1617, le traité Stolbovsky donne encore plus de pouvoir à la Suède. L’accord stipulait le droit de ses habitants à conserver la foi orthodoxe, mais en réalité les Suédois ont activement tenté de les convertir à la foi luthérienne. En conséquence, de nombreux Caréliens ont été contraints de quitter leurs foyers et de se rendre dans d’autres territoires. Un nombre important d’entre eux se sont installés dans la région de Tver.

En 1649, la ville fortifiée d’Olonets vient compenser la perte de Korela. Les usines minières d’Olonets, construites sous le règne de Pierre Ier, ont fourni à l’armée et à la marine russes pendant la Grande Guerre du Nord des canons et autres équipements militaires.

L’une des usines a contribué à la formation de la colonie du même nom, qui est devenue plus tard la ville de Petrozavodsk. La guerre du Nord victorieuse a permis le retour de l’isthme de Carélie à la Russie.

Poursuite du développement

Depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, les relations économiques se sont développées avec princiapelement des scieries privées tant dans la région qu’en-dehors de celle-ci. Grâce à ses vastes terres forestières, la région a joué un rôle important dans l’approvisionnement en bois des villes russes et étrangères.

Malgré le développement de l’industrie dans la région, la direction agraire a prévalu, et l’artisanat a été préservé. Un événement important dans l’histoire de la Carélie a été la pose du chemin de fer de Mourmansk à travers son territoire. Cela a contribué à l’établissement d’une coopération économique et culturelle avec d’autres régions.

Au printemps 1918, la Carélie est le terrain de batailles entre les unités de la Garde Blanche, les interventionnistes et les troupes de l’Armée Rouge. En 1920, la Commune de travail de Carélie, qui deviendra plus tard l’ASSR de Carélie, organise la politique d’industrialisation. Les autorités favorisent la reconstruction des scieries et l’augmentation des volumes d’abattage.

Simultanément, de nouvelles industries se développent – l’exploitation minière, l’énergie, la pâte à papier et la production de meubles.

Le succès industriel a été contrebalancé par le déclin agricole causé par la collectivisation forcée. Les répressions de masse qui ont été déclenchées dans le pays dans les années 1930 n’ont pas épargné la région. Leurs victimes étaient d’éminents représentants de la science, de la culture, du parti et de l’économie, ainsi que des représentants d’autres sphères.

Après la fin de la guerre soviéto-finlandaise, l’ASSR carélienne a été réorganisée en RSS carélienne-finlandaise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une partie importante de la région a été occupée par les troupes finlandaises et allemandes. Les habitants de Carélie se battent pour sécuriser l’arrière.

En août 1990, l’ASSR carélienne est rebaptisée République de Carélie. L’exposition du Musée national de la République de Carélie raconte en détail l’histoire de la région.

Le développement moderne de la République est lié à l’extraction de minéraux et à l’augmentation de l’industrie de transformation du bois. Le tourisme est également un domaine important. La région est visitée par de plus en plus de voyageurs chaque année.

Climat et météo de Carélie

Le climat de la république est influencé par l’Atlantique Nord et l’Arctique ; la région est touchée par des cyclones, ce qui rend le temps extrêmement instable. Les conditions météorologiques peuvent différer sensiblement entre les territoires du nord et du sud de la région.

L’hiver en Carélie peut être qualifié de modéré, la température moyenne des mois les plus froids (janvier et février) est de -8 °C dans les régions du sud et de -14°C dans les régions du nord. Cependant, il y a à la fois des gelées plus sévères (parfois jusqu’à -30 °C) et des dégels. Février est la période où le temps est le plus changeant avec des blizzards et des tempêtes de neige.

Le mois de mars apporte beaucoup de jours ensoleillés, mais le printemps commence en avril. La glace des rivières et des lacs fond généralement complètement vers la mi-mai dans toutes les régions de Carélie.

En été, les touristes peuvent observer un phénomène naturel intéressant – les nuits blanches, qui ressemblent au crépuscule dans les régions du sud, alors que dans le nord, il est encore plus clair. Les étés sont assez chauds et de plus en plus chaud ces dernières années. Juillet est considéré comme le mois le plus chaud, avec des températures diurnes pouvant atteindre les +22° C. Il y a souvent des journées chaudes avec des températures allant jusqu’à +32° C. Le mois d’août apporte généralement beaucoup de pluie, ce qui favorise la croissance des champignons, pour lesquels les forêts de la république sont célèbres.

En septembre, il fait plus froid, les vents se renforcent, mais on peut parfois profiter d’une courte période chaude de l’été indien. Dans le nord de la Carélie, la neige peut déjà tomber en octobre ; dans d’autres régions, la couverture neigeuse est établie à partir de la deuxième moitié de novembre.

Les mois d’hiver sont propices aux plaisirs de l’hiver : ski, snowboard, kite surf, patinage, motoneige et traîneau à chiens. La pêche sous glace est également très populaire à cette époque. A partir du mois de mai, les touristes expérimentés aiment faire du rafting sur les rivières tumultueuses et plus tard, lorsque les rivières se calment, les débutants les rejoignent.

À partir de la mi-mai, la saison de navigation s’ouvre, ce qui signifie que certaines des curiosités les plus populaires – Kizhi, Solovki, Valaam – deviennent accessibles à la visite. Il convient toutefois de mentionner que même en hiver, les touristes sont amenés ici par des aéroglisseurs. En automne, vous pouvez visiter les sanatoriums pour régénérer votre santé et votre esprit.

L’eau de Carélie

Cet élément indispensable à la vie recouvre une grande partie de la région. Les lacs et marécages de la république contiennent environ 2 000 km² d’eau douce de très bonne qualité. La Carélie regroupe pas moins de 60.000 lacs, dont les deux plus grands d’Europe : le lac Ladoga et le lac Onega.

Parmi les autres lacs de premier plan, on retrouve notamment : le lac Niouk, le lac Piaozero, le lac Segozero, le lac Siamozero, le lac Topozero et le lac Vygozero.

La Carélie regroupe environ 27 000 cours d’eau dont les principaux sont : la Vodla (149 km), le Kem (191 km), la Kovda, la Chouïa, la Souna avec sa chute d’eau de Kivatch et le Vyg.

Les régions de Carélie

La Carélie est divisée en 2 districts urbains et 16 districts municipaux. Il y a 13 villes, 11 agglomérations de type urbain, le nombre d’agglomérations rurales est d’environ 600. Chaque district possède des attractions emblématiques qui attirent les voyageurs.

Petrozavodsk

La condition préalable à l’émergence de la ville était l’ambitieuse politique de Pierre le Grand pour conquérir l’accès à la mer Baltique. Le pays avait besoin de préparer des armements pour les futures batailles, c’est pourquoi une usine a été construite en 1703 dans une zone préservée près de la rivière Lososinka. Elle produisait des armes de petit calibre, des armes blanches et des canons. Après la victoire de la Grande Guerre du Nord, l’usine a été fermée, car la production était beaucoup moins chère dans les usines ouraliennes.

La ville a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Seulement quelques bâtiments historiques ont survécu : les monuments architecturaux du XVIIIe siècle de la place Lénine et la maison Kantele construite dans la seconde moitié du XIXe siècle plus quelques fragments de bâtiments résidentiels en bois du XIXe siècle.

Le remblai qui s’étend le long de la rive du lac Onega est considéré comme le joyau de la ville. Les habitants de la ville et les touristes aiment s’y promener en profitant de la vue, et il y a plusieurs sculptures intéressantes – « Pêcheurs », « La Belle au bois dormant », « L’arbre aux souhaits ».

La ville compte également de nombreuses églises historiques, des musées, des monuments et de magnifiques parcs et places. Des festivals spectaculaires, des célébrations colorées et d’autres événements spéciaux y sont organisés chaque année. Il existe des agences de voyage dans la ville, qui organisent des voyages vers des attractions populaires – à Kizhi, Valaam et les îles Solovetsky.

Sortavala

La ville est située sur les rives du lac Ladoga, ces territoires ont longtemps été habités par des gens qui étaient attirés par les conditions naturelles favorables de la région. Au XIIe siècle, il y avait dans ces lieux une forteresse qui fut détruite par les Suédois. Au XVIIe siècle, les Suédois ont fondé la ville qui fut habitée longtemps par des finlandais.

En 1721, la ville a été intégrée à l’État russe et a été rebaptisée Serdobol. En 1811, elle fait partie du Grand-Duché de Finlande. Le commerce s’est développé dans la ville en raison de sa situation favorable. En 1917, la Finlande, indépendante, la rebaptise Sortavala. Après la guerre soviéto-finlandaise, la ville passe sous le contrôle de l’URSS.

Elle se distingue des autres villes de la république par son architecture atypique. Une chance est qu’elle ait pu conserver de nombreux bâtiments historiques, dans lesquels on peut voir l’influence de la Finlande. Il y a également des bâtiments intéressants dans les environs, par exemple la datcha du Dr Winter au cap Taruniemi et la datcha de Jaskeläinen dans la baie de Kirjavalahti.

La ville compte plusieurs musées intéressants, des églises orthodoxes, le parc local vaut également le détour pour les randonneurs. Les sites les plus célèbres du district de Sortavala, et de toute la Carélie, sont peut-être le parc montagneux de Ruskeala et l’île de Valaam.

Medvezhjegorsk

En 1916, une petite ville a été fondée par la gare ferroviaire de Medvezhja Gora, dont le nom serait emprunté au village voisin. Le développement du village a été stimulé par l’emplacement de l’autorité chargée de la construction du canal mer Blanche – Baltique. Construite par des prisonniers, elle fut entièrement détruite pendant la seconde guerre mondiale.

L’une des curiosités architecturales intéressantes de la ville est la construction de la gare, érigée en 1916. Ce petit bâtiment en bois avec une flèche semble transporter des témoins d’une autre époque, et frappe par son originalité.

Dans le district de Medvezhegorsk, il y a de nombreux villages à l’architecture typiquement carélienne.

• L’église de l’Epiphanie à Chelmuzhi, construite à la fin du XVIe
• L’église Alexandre Svirsky à Kosmozero
• Mais surtout le pogost de Kiji

Kondopoga

Les premiers documents sur le pogost de Kondopoga remontent à 1495. Au milieu du XVIIIe siècle, des gisements de marbre y ont été découverts ; sa particularité est qu’il possède plus de 30 nuances. Il a été utilisé pour décorer de nombreux bâtiments à Saint-Pétersbourg dont la cathédrale Saint-Isaac, le palais d’hiver et le palais Tauride.

Dans le district de Kondopoga, on trouve également une chute d’eau naturelle, Kivatch, et la réserve du même nom, la célèbre station balnéaire Marcial Waters.

Belomorsk

Depuis l’Antiquité, les Pomors vivent dans cette région. Leur culture et leur mode de vie sont représentés par des musées modernes comme le musée des traditions locales à Belomorsk, le musée d’histoire du village de Shueretsky et le musée de la maison des Pomors « la grange Khlamnoi » dans le village de Nyukhcha.

Aux alentours de Belomorsk, on peut voir des pétroglyphes de la main de l’homme datant du IIIe au IIe millénaire avant J.-C.

Kalevala

La première mention de la colonie remonte au XVIIe siècle. Il a acquis une renommée mondiale parce que le linguiste finlandais Elias Lennroth y a enregistré de nombreuses runes (chansons), qui ont constitué la base de l’épopée « Kalevala ».

Le district de Kalevala attirent les touristes avec ses couleurs particulières, ses traditions et son folklore préservés. La renaissance de l’artisanat et des festivals folkloriques est en cours dans la région.

District de Louhsky

Le territoire le plus septentrional de la Carélie, dont la majeure partie a préservé la nature dans un état presque vierge. Le parc national de Paanayarvi, la réserve paysagère d’État du cercle polaire et certaines parties de la réserve naturelle de Kandalaksha intéressent les touristes.

Quoi voir en Carélie ?

Kiji

Le pogost de Kiji situé sur une île du lac Onega est considéré comme l’un des lieux les plus visités de la république. Le musée en plein air attire par ses chefs-d’œuvre architecturaux uniques et son atmosphère fascinante.

Les touristes peuvent voir la majestueuse église de la Transfiguration en bois, construite en 1714. L’église a été érigée selon les traditions nordiques. L’extérieure sculpté est composé de 22 coupoles de tailles différentes qui lui donne cet aspect fantastique. L’intérieur est composé d’une iconostase sculptée sur quatre niveaux et recouverte d’or.

En outre, on trouve sur l’île d’autres monuments architecturaux tels que des églises en bois, des chapelles, des maisons de paysan et des dépendances apportées ici de différents districts de Carélie.

Valaam

L’île de Valaam fait partie de l’archipel du même nom située sur le lac Ladoga. L’île est célèbre pour ses sanctuaires orthodoxes, que les pèlerins et les touristes ordinaires cherchent à visiter. Les premiers habitants de Valaam sont apparus au Xe siècle, parmi lesquels des moines qui ont développé la communauté.

Elle a connu des moments difficiles au cours de son histoire – attaques de Suédois et incendies dévastateurs. Son âge d’or se situe entre les XVIIIe et XIXe siècles, à l’époque de la construction du complexe monastique. Dans la partie centrale du domaine on appréciera la cathédrale de la Transfiguration, les cabinets secrets, les temples de l’Assomption et de la Trinité et l’église du Portail des Apôtres Pierre et Paul. Il existe des hôtels pour les pèlerins qui souhaitent rester plus longtemps sur l’île.

Solovki

La grande île Solovetsky est étonnante avec les murs de sa forteresse qui entourent le complexe, la cathédrale de la Transfiguration et d’autres constructions religieuses. Parmi les sanctuaires du monastère se trouvent les reliques de ses fondateurs, les saints Zosima, Savvatiy et German et le reliquaire avec une partie des reliques de Saint Philippe.

Ruskeala

Le parc de montagne de Ruskeala combine la beauté naturelle et des infrastructures modernes donnant une quantité de loisirs à toute la famille. L’une des curiosités emblématiques de l’endroit est le canyon de marbre.

La carrière remplie d’eau souterraine a un aspect assez pittoresque et propose des excursions qui permettent de découvrir la nature du terrain et l’histoire de l’exploitation du marbre. Pour les amateurs d’activités de plein air, Ruskeala propose des randonnées dans le parc, des excursions nautiques, de la plongée, des balades en quad et en motoneige.

Kivatch

Cette chute d’eau est la plus célèbre et la plus accessible sur le territoire de la républiquede Carélie. Elle est formé par la chute de la rivière Suna et fait 10,7 mètres.

Afin de préserver les forêts de pins autour de Kivatch, une réserve du même nom a été créée, où les touristes peuvent voir un musée de la nature, un arboretum et se promener le long d’éco-routes.

Station balnéaire de Marcial

Célèbre pour ses sources d’eau minérale ferreuse, elle a été découverte sous le règne de Pierre le Grand. Grâce au traitement à l’eau, à la boue, à la physiothérapie et à d’autres procédures, la station traite avec succès des patients atteints de diverses maladies. Le microclimat de la zone entourée de forêts est également propice à la relaxation.

Il y a aussi des endroits remarquables à visiter – au cours des dernières années, certains bâtiments historiques ont survécu : l’église de Saint Pierre l’Apôtre, construite en 1721, et les pavillons au-dessus des sources. Les voyageurs peuvent également visiter le musée de l’histoire des thermes.

Pétroglyphes

Les dessins gravés sur les surfaces rocheuses remontent au début du IIIe millénaire avant J.-C. Le plus souvent, ils représentent des animaux, des oiseaux, des personnes, des objets distincts reconnaissables, mais beaucoup d’entre eux contiennent des signes, qui ne sont pas similaires à des objets connus.

Une partie importante des pétroglyphes est concentrée dans deux zones principales – sur la rive orientale du lac Onega et dans le cours inférieur de la rivière Vyg (district de Belomorsky).

Anciens villages

Des exemples d’architecture populaire en bois, l’esprit particulier des villages et la vie rurale peuvent être appréciés lors d’un voyage dans les anciens villages de Carélie. Parmi les plus célèbres, on trouve les villages de Sheltozero, Kinerma, Rubchoila, Korza et Manga.

Les skerries Ladoga

Ce sont des îles rocheuses, des falaises abruptes sur la côte nord et nord-ouest de Ladoga. Il y a plus de 600 de ces îles, les plus grandes étant Kilpola, Putzari, Lauvatsari, Kuhka, Sorolansari. En 2017, le parc national de Ladoga Skerries a été créé afin de préserver les sites naturels uniques.

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Comment se rendre en Carélie ?

Vous pouvez vous rendre en Carélie, et plus précisément à sa capitale, Petrozavodsk, en avion, en train, en bus ou en transport privé. De ce point, vous pouvez rayonner dans la région.

En avion

Des vols directs entre Moscou et Petrozavodsk ne sont actuellement disponibles qu’auprès de Pobeda Airlines, au départ de l’aéroport de Vnukovo. La durée du voyage est de 1,5 heure. Les prix des billets démarrent à 999 roubles.

Les vols ne sont pas disponibles tous les jours, l’horaire est toujours fixé pour la saison. Vérifiez avec de planifier votre voyage. Voler avec escale (6-7 heures) prend beaucoup de temps et coûte généralement plus cher.

En train

Il est possible de se rendre à Petrozavodsk en train depuis Moscou à partir d’une des deux gares de Moscou : Leningradsky et Kursky. Les départs sont quotidiens et la durée du voyage est de 11 heures 50 minutes (via les trains de Carélie) et de 13 à 16 heures avec les autres.

De Saint-Pétersbourg à Petrozavodsk circule un train à grande vitesse, le Lastochka (un peu moins de 5 heures de trajet). Vous pouvez y accéder depuis la gare de Ladozhski.

En voiture

La distance entre Moscou et Petrozavodsk en voiture est de 1017 km. Les bus couvrent cette distance en 20 heures environ, et cela inclut au moins un transfert en cours de route.

Pour rejoindre la gare routière de Petrozavodsk depuis Saint-Pétersbourg, il est possible de passer 7-8 heures sans changement, après avoir parcouru environ 470 km. Particulièrement pratique pour ces vols de nuit

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La cascade de Kivatch en Carélie est située dans la réserve naturelle du même nom et constitue sa principale attraction. Ouverte et splendide, elle attire les touristes tout au long de l’année.

Temps de lecture estimé : 8 minutes

Histoire de Kivatch

La Réserve naturelle de Kivatch est protégée depuis 1931. La superficie totale de la zone protégée s’élève désormais à plus de 10 000 hectares. La nature de Kivatch est célèbre pour la richesse de sa flore et de sa faune et pour ses paysages paisibles de Carélie.

Kivatch est une cascade de plaine, située sur le lit de la rivière Suna dans le district de Kondopoga, à l’endroit où la rivière coule bruyamment sur une crête naturelle et où son cours principal tombe successivement de quatre marches.

La hauteur totale de la chute d’eau de Kivatch est de 10,7 m.

En même temps, le deuxième flux le plus important de la Suna, qui est séparé du flux principal par une ancienne roche, se divise en plusieurs courants qui se rejoignent à angle droit dans le flux principal.

Pendant longtemps, Kivatch a été la plus grande chute d’eau de plaine sur le territoire de la Russie et la deuxième plus grande en Europe, après celle du Rhin.

Cependant, après la construction d’un barrage en amont sur la rivière Suna, les choses ont changé. Pour mettre en service de grandes centrales hydroélectriques au milieu du XXe siècle, la chute a perdu une partie de son ancienne puissance et donc de sa taille.

Néanmoins, Kivatch reste la plus grande chute d’eau de Carélie, la plus pittoresque et la plus accessible aux touristes.

Historiquement, le nom Kivatch provient soit du mot finnois kivi (« pierre »), soit des kiwas caréliens (« montagne enneigée »). Une des légendes relie la création de la chute d’eau à la rivalité entre les rivières Suna et Shuya. La première mention écrite de Kivatch remonte à 1566.

A différentes époques, des poèmes ont été consacrés à la chute de Kivatch par G. Derzhavin, F.N. Glinka, N.I. Glazkov et d’autres poètes.

La cascade de Kivatch en hiver

La réserve naturelle de Kivatch fonctionne toute l’année. Un sentier aménagé mène à la cascade. La sécurité des touristes est assurée par des rails sur les pentes près de la chute d’eau.

En hiver, la cascade est recouverte d’une coquille de glace en relief, mais elle ne gèle pas complètement – l’eau s’écoule sous la glace et ressort même par des cascades gelées.

En raison de la glace en hiver, on peut difficilement apprécier toute la puissance, mais les paysages enneigés ont leur propre charme.

En outre, pendant les vacances d’hiver, la réserve prépare un programme pour les enfants avec la participation du Père Noël, et la nature enneigée devient le décor.

Musée de Kivatch

L’exposition est située dans deux halls. Vous y obtiendrez des informations complètes sur la réserve, rencontrerez les plus brillants représentants de la flore et de la faune, verrez la structure du bois de bouleau de Carélie et apprendrez la vérité sur son origine.

5 trecks pour découvrir les environs

Pour ceux qui aiment la contemplation tranquille, des excursions en bateau sont proposées, au cours desquelles vous pourrez voir des endroits absolument magnifiques qui ne sont pas visibles depuis le rivage. Pour les plus aventureux, vous pouvez faire un saut à l’élastique au-dessus de la carrière. En hiver, vous pouvez également faire de la luge, tirée par des huskies énergiques.

Chute d’eau et arboretum

Vous découvrirez les secrets conservés dans l’harmonie de la pierre et de l’eau ; les arbres et arbustes de la nature carélienne et les invités d’autres continents, présentés dans l’arboretum. Ensuite, vous ferez connaissance avec l’histoire du développement de ces lieux par l’homme.

Durée : 30 minutes

1500 pas vers la nature

Le sentier écologique « 1500 pas vers la nature » est un itinéraire circulaire de 600 m de long qui traverse un coin de forêt pittoresque sur la rive de la rivière Suna.

Il se déroule à proximité de la zone d’excursion de la réserve. L’itinéraire mène à une rencontre avec la taïga.

Il est nécessaire d’avoir des vêtements de sport, des chaussures imperméables confortables, un équipement de protection individuelle contre les insectes.

L’itinéraire est ouvert en toute saison. La durée de la visite est d’environ 40 minutes.

Les pins Sohopa

L’itinéraire part du chemin central de la réserve. Les touristes feront connaissance avec le complexe naturel de la plaine aquoglaciaire, ses vagues de sable allongées (sandosar) arborées de pins et ses tourbières parsemées de mûres et de beaux lacs forestiers.

La route est généralement ouverte en été. La distance est d’environ 2,5 km pour une visite d’environ 2 heures.

Sohopa et tourbières

L’itinéraire commence dans la forêt de pins Sopoha. Les touristes se familiariseront avec les types de forêts de base de la plaine aquoglaciaire : sa pinède à mousses, sa forêt mixte avec différentes herbes sauvages au sol et sa forêt d’épicéas près du ruisseau. Vous verrez différentes plantes typiques et rares atteindre les tourbières des sources d’eau douces.

La route est généralement ouverte en été. La distance est d’environ 6 km. La durée de l’excursion est d’environ 3 heures.

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Comment se rendre à la cascade de Kivatch ?

La cascade de Kivatch est située à 27 km de la ville de Kondopoga et à 80 km de Petrozavodsk. Les bus d’excursion sont le principal moyen de transport vers la réserve et vers la cascade de Kivatch.

Le site est souvent visité par des touristes indépendants en voiture : il y a un parking devant la réserve.

Coordonnées de la cascade de Kivach : 62°16′4″N, 33°58′49″E.
Il n’y a pas de liaison directe par bus de la réserve avec les colonies de Carélie.

En transport public, vous pouvez vous y rendre en changeant de bus ou en faisant une longue marche depuis l’arrêt de bus.

La route en voiture de Petrozavodsk à Kivatch est d’environ 78 km via Yanishpole. Dans le même temps, la route principale longe la route fédérale R-21 « Kola » (également appelée M18) – environ 71 km. À la distance correspondante, avant d’atteindre Sopokha, il y aura un panneau indicateur « Kivach 8 ».

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Le parc de montagne de Ruskeala est la principale fierté de la Carélie. C’est une combinaison étonnante de montagnes de marbre, de lacs turquoise et de verdure luxuriante. En regardant autour de soi, il est difficile d’imaginer qu’il y a quelques siècles, ce lieu était une carrière, où l’on extrayait du marbre dans les conditions extrêmement difficiles.

Temps de lecture estimé : 9 minutes

Histoire de Ruskeala

Le gisement de marbre de Ruskeala a été découvert au milieu du XVIIe siècle. Il a été développé sur ordre de Catherine II, lorsque Saint-Pétersbourg avait besoin de matériaux pour la construction de palais et de temples. Pour cela, il fallait une quantité colossale de marbre, et le gisement le plus proche se trouvait sur le site de l’actuelle Ruskeala.

Aujourd’hui, les citoyens de Saint-Pétersbourg considèrent que les principales attractions de la ville sont la cathédrale Kazan, la cathédrale Saint-Isaac, le château Mikhailovsky et le palais de marbre construit en marbre de Ruskeala.

Dans les années 80, la carrière de marbre ferma ses portes et progressivement, la nature a repris ses droits. En 2005, lorsqu’il a été décidé d’ouvrir le « Ruskeala Marble Mountain Park » à la place des anciennes galeries de la mine, c’était déjà un endroit merveilleux pour les promenades et le repos – calme et incroyablement beau.

Le concept du parc a été suggéré par un historien local, A. Gribushin. Il a permis de créer un sentier de promenade aménagé autour de toute la carrière offrant les panoramas les plus pittoresques et de belles plateformes d’observation.

Excursions et itinéraires

Il existe deux types de pistes pour les touristes indépendants : courtes et longues. Vous pouvez y aller seul ou en groupe de 5 à 20 personnes avec un guide. Le premier, vous emmènera le long du « Canyon du marbre » autour de la carrière (500 RUB / pers avec guide), le second est la « Route des maîtres miniers avec un lieu de repos » et une visite de la « carrière italienne ». Il est également possible de suivre la route « Underground Ruskeala » qui prendra environ 1 heure (1500 RUB / pers avec guide).

Points d’intérêt

Le principal trésor du parc est la combinaison de roches de marbre qui remontent à la surface avec la verdure de la végétation environnante. La couleur turquoise de l’eau du lac est également à couper le souffle. Les collines de marbre ont différentes couleurs – blanc, noir, bleuâtre, les couleurs alternent constamment, grâce à quoi l’image résultante semble un peu fantastique.

La carrière de marbre de Ruskeala représente un lac sur lequel des falaises de marbre de 25 mètres de haut s’élèvent et s’enfoncent profondément dans l’eau émeraude. Juste au-dessus du marbre s’élèvent des rangées de sapins élancés.

Le canyon est constitué de mines qui créent des arcs étonnants, de salles avec des colonnes de marbre et des grottes, bien qu’artificielles, elles ressemblent à des grottes naturelles. Seule une petite partie d’entre elles est accessible à la visite. La plupart des grottes sont fermées pour des raisons de sécurité et de difficulté d’accès. D’autres ne peuvent être vues qu’en plongée sous-marine.

Vous pouvez entrer dans les tunnels souterrains dans la partie nord du canyon. Mais les sensations les plus insolites restent la promenade sur les pontons le long du lac souterrain.

La carrière de marbre de Ruskeala est aussi appelée « carrières italiennes« , ce nom vient des premiers promoteurs de l’endroit. Vous pouvez y voir les coupes lisses de marbre, d’énormes blocs de pierre, un bassin de marbre rempli d’eau, des fours à briques pour la cuisson.

Vous ne pouvez pas passer par les chutes d’eau de la rivière Tohmajoki (elles sont aussi appelées chutes de Ruskeala). Aujourd’hui, les chutes d’eau sont devenues un lieu de pèlerinage pour les jeunes mariés, qui veulent faire vœu de fidélité dans le lieu le plus pittoresque de Carélie.

Aujourd’hui, l’ancien site industriel ne ressemble presque plus à un site industriel. C’est un musée naturel, sur le territoire duquel poussent de nombreuses plantes uniques, y compris celles qui figurent sur la liste rouge. On y trouve également des reptiles, des chauves-souris et des amphibiens rares.

Les activités du parc

Pour ceux qui aiment la contemplation tranquille, des excursions en bateau sont proposées, au cours desquelles vous pourrez voir des endroits absolument magnifiques qui ne sont pas visibles depuis le rivage. Pour les plus aventureux, vous pouvez faire un saut à l’élastique au-dessus de la carrière. En hiver, vous pouvez également faire de la luge, tirée par des huskies énergiques.

Comme l’eau du lac est transparente toute l’année, vous pouvez vous essayer à la plongée, d’autant plus que la technique, qui a permis d’extraire le marbre, est toujours sous l’eau. Plus important encore, les carrières, grottes et cavernes submergées deviennent accessibles par la plongée sous-marine.

Le meilleur moment pour s’amuser est l’été, lorsque diverses manifestations sont organisées sur le territoire du parc de montagne. Par exemple, le festival symphonique de Ruskeala, qui rassemble des musiciens qui veulent jouer dans un environnement acoustique unique. Il y a aussi des festivals pour enfants, des spectacles de laser et de feu.

Location d’un bateau

Du 23 mai au 1er octobre, vous pouvez louer un bateau sur le lac de Marbre (pour 1 heure). Le coût du voyage est de 800 roubles pour un bateau de quatre places.

Plongée

Il est possible de plonger dans les eaux douces du lac de marbre. Pour cela il faut compter 5000 RUB pour une heure avec un instructeur et l’équipement.

Location d’engins motorisés

En été, pour 3500 RUB de l’heure vous pouvez louer un quad 2 places. Il existe 3 itinéraires balisés de 1 à 3 heures.

En hiver, sur les mêmes parcours vous pouvez louer des motoneiges mais le prix monte alors à 5000 RUB de l’heure.

Hôtels et centres de loisirs à proximité

Il existe de nombreux endroits dans les environs de Ruskeala où vous pouvez passer la nuit ou simplement vous détendre. L’une des bases de loisirs les plus proches porte le même nom que le parc « Ruskeala ». Le complexe est situé sur la rive du lac, près de Sortavala, à deux kilomètres seulement du célèbre canyon de marbre. Il y a également des hôtels et des pensions de famille non loin du parc.

Comment se rendre au parc et au canyon de montagne de Ruskeala ?

Ruskeala est situé à une distance de 32 kilomètres de la ville de Sortavala, près du village du même nom. Ici, les touristes viennent principalement de Saint-Pétersbourg et de Petrozavodsk.

Depuis la capitale du Nord, vous pouvez rejoindre la ville par l’autoroute A121. En termes de temps, cela prend environ 5 heures. De la gare de Finlande, vous pouvez également vous rendre en train à Sortavala, puis en rétro-train ou en taxi. Dans la ville, il existe des services de taxi « City », « Style », « Mega », « Sortavala ».

Il est recommandé à ceux qui préfèrent voyager en groupe d’excursion de recourir aux services des agences de voyage. Des excursions en bus à Ruskeala depuis Saint-Pétersbourg sont régulièrement organisées.

Réserver un séjour en Carélie

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L’île de Valaam est située sur le lac Ladoga en Carélie, à 22 kilomètres de la rive la plus proche. Île surtout connue pour son monastère et pour sa beauté naturelle, elle occupe une place centrale dans le vaste archipel de Valaam, composée de plus de 50 îles. Valaam est l’île centrale de l’archipel qui occupe les 2/3 de sa superficie. L’île mesure 9,6 km de long et 7,8 km de large. Elle possède ses propres lacs intérieurs et est reliée par des ponts en bois aux autres îles de l’archipel.

Temps de lecture estimé : 12 minutes

Histoire de Valaam

Domination suédoise

Au XIIème siècle les îles faisaient partie intégrante de la république de Novgorod. Parmi les événements les plus marquants de l’histoire de ces îles, évoquons la conquête de ses terres par les Suédois de 1617 à 1703. En 1720 les Russes reprirent les îles et restaurèrent les bâtiments du monastère détruits par les suédois par ordre de Pierre Ier. Quand le grand-duché de Finlande fut établi au début du XIXème siècle, Alexandre Ier fit de Valaam une partie intégrante de cette province. En 1917, les îles devinrent une partie intégrante de la Finlande indépendante, mais furent rattachées à l’URSS après la première et Seconde Guerre mondiale, lors de la guerre d’hiver.

Fondation du monastère

Au cours de sa longue histoire, le monastère de l’île de Valaam a réussi à endurer des périodes de renouveau et de déclin complet. L’histoire du monastère remonte au moins au XIème siècle lorsque les moines grecs, Saint Germain et Saint Serge s’installèrent dans l’île. Ce sont eux qui auraient fondé le monastère de Valaam mais les moines affirment que cette fondation remonterait en réalité à l’aube de l’ère chrétienne.

Le monastère a vécu son lot d’épreuves : incendies, attaques de vikings, tueries, pillages, épidémies… La vie des moines se stabilise tant soit peu au XIXème siècle quand de nombreuses constructions en pierre renforcent l’aménagement général. Le monastère connaît alors son second âge d’or. Les moines fuient le monastère en février 1940 lors de la guerre d’hiver et de l’annexion soviétique pour aller fonder le monastère du nouveau Vaalano en Finlande orientale.

Après la guerre, l’ancien monastère abrite une exploitation auxiliaire d’une usine de pâtes. Puis dans les années 1950, les cellules du monastère et les ermitages accueillent un hospice d’invalides de guerre et une base militaire. Après la dislocation de l’URSS les lieux sont rendus à l’Église orthodoxe russe et le monastère est restauré. Au début du XXIe siècle, Valaam reçoit de nouveau des pèlerins et des touristes, elle est considérée comme l’un des lieux les plus sacrés de Russie.

Plan de Valaam

Les lieux d’intérêt à visiter sur l’île de Valaam

Le monastère, les 21 chapelles et les 13 skites situés dans différentes parties de Valaam sont des lieus incontournables de l’île. Un skite est un groupe d’ermites vivant en retrait sous l’autorité d’un monastère principal.

La cathédrale de la Transfiguration

L’un des lieux les plus sacrés de l’île est la cathédrale de la Transfiguration du Sauveur, qui fut conçue au XIXe siècle par l’hégoumène Damascène. À l’intérieur de la cathédrale se trouvent les reliques des moines Sergius et Herman de Valaam, le moine Antipas d’Athos, ainsi que l’icône miraculeuse de la Mère de Dieu Valaam

1. Le skite du précurseur

Cet édifice sur une petite île à l’ouest de l’archipel n’est pas accessible aux touristes. Il faut être un homme et avoir la bénédiction de l’abbé du monastère pour espérer y aller. Vous pouvez néanmoins l’observer depuis la mer via les excursions en bateau.

2. Le skite de la résurrection

Le skite est situé sur la rive de la baie de Bolshaya Nikonovskaya, le port principal de Valaam, à l’endroit où, selon la tradition, Saint André le premier érigea une croix de pierre. Le plan de l’église à deux étages a été élaboré par l’architecte diocésain finlandais V.I. Barankeev (1850-1902). L’architecture du temple, construit sur une base de granit gris en briques Valaam, avec un escalier à trois volées et des colonnes en granit, combine des caractéristiques de classicisme, de style baroque et russe.

3. Skite Gethsémani

Situé au pied du Mont des Oliviers, le skite de Gethsémani comprend l’église de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie et au sommet de la montagne, deux chapelles et une maison pour les moines. L’église construite en bois et bordée de planches est un exemple typique de l’architecture en bois de l’église russe.

4. Le skite Konevsky

Le skite Konevsky fut fondé par l’abbé le plus célèbre du monastère – l’abbé Damaskin. Il est nommé en l’honneur de l’icône Konevsky de la Mère de Dieu. Ce skite est situé dans la forêt, au bord des lacs Igumen. Les touristes sont autorisés à visiter le territoire du skite, mais il est interdit d’y entrer.

5. L’ermitage de Smolensk

La construction de l’église a été réalisée en 1915 par le grand-duc Peter Nikolaevich dans le style des anciennes églises de Pskov et de Novgorod. Le temple austère est couronné de deux chapitres en forme de casque. Le 24 juin 1917, l’archevêque Sergius la consacra au nom de l’icône Smolensk de la Mère de Dieu.

6. Le skite blanc de la toussaint

Le skite de tous les saints aussi appelé skite blanc est situé sur l’île Skitsky. C’est le tout premier et le plus grand ermitage en pierre construit ici à la fin du XVIIIème siècle. Le Skite blanc est également considéré comme une forteresse stricte du monastère de Valaam. Inaccessible pour les touristes ; les femmes ne sont autorisées ici qu’une fois par an, pendant la procession de la Toussaint.

7. Le faiseur de miracles

Le skite de Nicolas le faiseur de miracles est dédié à l’un des saints les plus vénérés de Russie. Situé sur l’île Nikolaevsky, non loin de l’entrée de la baie du monastère, il comprend l’église de Saint-Nicolas et l’église de la maison de John Damascene, théologien chrétien d’origine syriaque ayant vécu au VIIIème siècle. Alexandre Dumas, qui a visité Valaam en 1858, a écrit que « cette église est un véritable trésor, à la fois dans sa valeur artistique et dans sa richesse.

8. Skite Alexandre Svirsky

Les rives rocheuses et presque abruptes de l’île sainte s’élèvent à une hauteur de 30 mètres à environ un kilomètre de la pointe nord-est de l’île de Valaam. La tradition considère l’île sainte comme le lieu des exploits de Saint Alexander Svirsky (1448-1533) qui vécu ici dans une grotte. Ce lieu a été découvert par le voyageur Mordvinov en 1777. La chapelle en bois et la croix gravée de la date « 1759 » sont les plus anciens monuments de Valaam.

Autres curiosités de Valaam

Autre curiosité de l’île, le pont Vladimirsky, qui constitue un lieu attractif pour les visiteurs de l’île, et qui est relié avec la deuxième plus grande île – Skitsky.

En plus de l’architecture, il existe d’autres endroits insolites qui font le charme de cette île. Parmi eux figurent les célèbres jardins de Valaam, où les moines cultivèrent des fruits. Il y a trois jardins sur Valaam établis sur trois niveaux différents. De vieux pommiers poussent toujours dans les vergers de ces jardins dont l’âge a déjà dépassé les 150 ans. Ils continuent de donner des fruits. Si vous vous trouvez sur Valaam au printemps, lors de la floraison des pommiers, assurez-vous de visiter au moins un de ces jardins.

En plus des nombreux lieux saints qui attirent les pèlerins de partout, Valaam est également populaire auprès des amateurs de plongée, qui peuvent trouver de nombreux artefacts de l’époque de la guerre finlandaise et de la Seconde Guerre mondiale. Les eaux du lac Ladoga, terre d’eau douce répertoriée par l’UNESCO est alimentée par 58 rivières. Le meilleur moment pour plonger reste le début de l’automne, où la température de l’eau atteint les 7 degrés car en hiver et au printemps le lac est gelé et l’eau est plus trouble.

À la découverte de la nature de Valaam

L’île de Valaam est une réserve naturelle unique avec des falaises abruptes, des baies, des lacs intérieurs et une forêt de conifères âgés de plus de 300 ans. De nombreuses espèces végétales poussent sur Valaam et plus de 200 espèces d’oiseaux nichent sur l’île, dont beaucoup sont répertoriées dans le Livre rouge de la Russie.

Promenade à pied ou à vélo

À Valaam, comme dans d’autres réserves de Carélie, la cueillette de champignons et de baies, ainsi que les feux de camps en dehors des zones spécialement désignées ne sont pas autorisées. Pour les âmes amoureuses de la nature il est possible de louer des vélos (600 RUB) pour faire le tour de l’île. On peut avoir un aperçu de sa dimension et du lac qui la borde d’un bout à l’autre. En revanche, pour découvrir la variété des paysages de l’île rien de mieux qu’une randonnée pédestre. L’excursion commence à partir de la baie de Bolshaya Nikonovka, où l’on peut se promener le long des côtes. Il vaut mieux prévoir des chaussures confortables car il faudra marcher plusieurs kilomètres pour explorer cette belle région de Carélie.

Pour ceux qui n’aiment pas la randonnée pédestre, on peut opter pour une excursion en bateau le long du périmètre de l’île. Il faut compter 400 RUB pour un bateau à rames et 2500 RUB pour un bateau à moteur.

L’île de Valaam se préserve des pollutions pouvant nuire à son équilibre naturel et spirituel. C’est son authenticité et l’aspect sauvage de ses paysages qui font sa spécificité. Valaam attire de nombreux touristes qui souhaitent se reposer, se recueillir, ou simplement se promener sur ses terres.

Chants liturgiques

Les âmes curieuses prendront le temps d’écouter les chants liturgiques du monastère de Valaam (disponible sur Youtube ou Spotify). En décembre 2009, l’ancien couvent de Valaam célébrait les 20 ans du renouvellement de la vie monastique. Cet album fut enregistré à cette occasion. Les hymnes liturgiques proposées appartiennent à des époques et des cultures musicales variées. Cependant toutes puisent dans la tradition vivante des chants « znamenny », tradition vocale de l’Église orthodoxe russe et byzantine. Elles sont le reflet de l’office et de la prière propres au monastère de Valaam aujourd’hui.

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Comment se rendre sur l’île de Valaam ?

La ville la plus proche de Valaam est Sortavala. Il y a un train de Saint-Pétersbourg tous les trois jours. Pour 400 RUB le billet, cela vous prendra 5h30 pour arriver à destination.

Des bus municipaux relient Petrozavodsk à Sortavala ; plus d’une douzaine par jour. Comptez 600 RUB le billet au départ de la capitale de la Carélie pour un trajet de 4 à 7 heures.

Par temps chaud, vous pouvez vous rendre sur l’île depuis la ville de Sortavala en hydroglisseur « météore », le trajet prendra environ une heure et vous coutera 900 RUB. Mais n’oubliez pas le billet de retour, car les places y sont limitées. Vous pouvez également naviguer vers l’île depuis la ville de Priozersk, d’où partent également les «météores». Départ tous les jours à 9h30 et 11h.

En ce qui concerne l’hébergement, pour les touristes, il y a un hôtel nommé « Igumenskaya », situé dans le domaine central. Il comprend une chambre simple et 19 chambres doubles. En moyenne, le coût d’une chambre est de 3500 à 4000 RUB par jour. Le petit-déjeuner coûte en moyenne 300 roubles.

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L’île de Kiji (ou Kizhi) est située au cœur de l’immense lac Onega, au nord-ouest de la Russie, en république de Carélie. Cette île longue de 7 kilomètres et large de 500 mètres est entourée d’un archipel d’environ 5 000 îlots, dont certains ne mesurent pas plus de 2 mètres de diamètre. Kiji possède plus de 80 constructions en bois ainsi que les deux trésors de la Carélie : l’église de la Transfiguration et l’église de l’Intercession. Chaque année, environ 180 000 touristes de Russie, d’Europe, d’Amérique et d’Asie viennent visiter ce patrimoine mondial de l’UNESCO.

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L’origine du mot « Kiji »

Il y a deux façons d’expliquer l’origine du nom de l’île de Kiji. La première explication nous apprend que le terme « Kiji » veut dire en carélien « kizhat » ou « kizhansuari », signifiant « rassemblement social » ou « île de jeux ». Dans les temps anciens, il y avait probablement un sanctuaire païen sur l’île où des sacrifices étaient organisés, accompagnés de chants, de rituels et de danses. La seconde explication, plus simple, est liée au « kiji » qui signifie « mousse d’eau » en carélien. Cette mousse ne pousse que dans le marais de la partie centrale de l’île. Dans le passé elle était largement utilisée par les paysans locaux pour isoler les bâtiments en bois.

Histoire de l’île de Kiji

L’influence de la cité de Novgorod sur les terres du nord russe

Les ancêtres des habitants de l’île étaient les Slaves de Novgorod. Aux Xème siècles ils ont développé les terres du nord qui étaient déjà habitées par les tribus baltico-finlandaises de Carélie. Au cours des siècles, une fusion de cultures de langue finnoise et slave s’est formée sur les terres de Carélie. Aujourd’hui, on peut lire les noms des villages adjacents à l’île de Kiji comme Korba, Kurgenitsy, Konda ou Lakhta, vestige de l’existence de ces tribus païennes.

L’histoire de Kiji du XIe au XVe siècle fait partie de l’histoire de la ville de Novgorod, la plus ancienne cité russe. Grand centre politique, économique et culturel des Slaves du Nord, Novgorod a contribué à la christianisation de la région du nord, où des églises et des chapelles furent érigées sur les sites d’anciens temples païens. Sous le règne d’Ivan III, en 1478, toutes les possessions novgorodiennes devinrent une partie de l’État de Moscou. Au XIVe siècle Moscou fut choisie pour abriter le siège de l’Église orthodoxe russe.

L’essor des fonderies de Kizhi

L’essor des fonderies sur l’île de Kiji commença au XVIIème siècle. Un entrepreneur de Novgorod, Simon Gavrilov, développa une production métallurgique. Entre 1667 et 1696 il fit construire une fonderie et trois forges (atelier où on travaille les métaux au feu et au marteau) deux à Shunga et une à Kiji. A la fin du XVIIe siècle deux usines virent le jour sur l’île de Kiji. Elles avaient initialement été construites comme fonderie de cuivre, mais en raison du manque de rentabilité elles furent transformées en fonderies de fer.

La population paysanne locale regardait ces usines avec animosité car l’activité industrielle de Kiji ne leur plaisait pas. La plupart d’entre eux furent obligés de travailler pour ces fonderies et dans des conditions de travail peu plaisantes. Les révoltes les plus violentes furent véhiculés par les paysans de 1769 à 1771. Les meneurs des rebellions contre ces usines furent envoyés dans au bagne en Sibérie. Cependant, les fonderies n’ont pas tari la curiosité des voyageurs. Bien plus tard, au début du XXème siècle des peintres et des architectes se rendirent à Kiji pour voir les anciens villages. Le peintre Ivan Bibline s’y rendit en 1904 où il écrivit « Jamais je n’avais pu voir de constructions d’un tel élan de fantaisie que celles de Kiji. Qui étaient ces architectes qui construisirent de telles églises ? »

Quoi voir sur l’île de Kiji ?

L’île de Kiji est mondialement célèbre pour son enclos paroissial appelé Pogost (« погост » en russe). Entouré d’une clôture en bois, il domine l’ensemble du territoire depuis des siècles. Préservée de l’abandon, des pollutions humaines ainsi que du développement technologique, les églises paroissiales de l’île de Kiji demeurent le centre de la vie spirituelle de la région. Elles incarnent le symbole communautaire d’un vaste monde paysan uni par des liens économiques, sociaux et familiaux. Regroupés dans un seul et même lieu, la structure des villages et le paysage de l’île reflètent un système de gestion traditionnelle des terres dans l’agriculture paysanne.

Carte de l’île Kiji

Une architecture étonnante : Le pogost de Kiji

Le pogost de Kiji offre un exemple éminent de l’ensemble architectural caractéristique des implantations orthodoxes médiévales dans des régions peu peuplées. Il représente une étape importante dans l’établissement de l’orthodoxie dans le nord de la Russie. Le caractère exceptionnel de cet ensemble monumental lui a valu d’être inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1990.

Le pogost et les habitats regroupés dans le musée au sud de Kiji offrent un témoignage exceptionnel sur l’architecture en bois traditionnelle de la Carélie et de l’espace finno-scandinave de la Russie du nord. Il est le seul possédant deux églises en bois à dômes multiples conservés en Russie. Les églises de l’île de Kiji sont mentionnées pour la première fois dans des chroniques du XVIème siècle, détruites par le feu après avoir été frappées par la foudre en 1693, elles furent reconstruites à l’endroit des précédentes.

L’église de la Transfiguration

L’édifice emblématique de cet ensemble unique est l’église de la Transfiguration, nommée en russe « Preobrazhenskaya », dont la construction commença le 6 juin 1714. L’église possède une hauteur de 37 mètres, et est surmontée de 22 dômes placés sur plusieurs niveaux.

L’église de l’Intercession

Le second édifice est l’église de l’Intercession de la Vierge nommée en russe « Pokrovskaya », il a été consacré 50 ans plus tard que Preobrazhenskaya. L’église fut fondée approximativement en 1764, elle est beaucoup plus modeste que celle de Preobrazhenskaya. Elle possède une hauteur de 27 mètres et sa structure est couronnée de neuf dômes. Plusieurs autres monuments religieux, un cimetière, un moulin à vent et des maisons en bois se trouvent à proximité de l’enclos.

Si l’émergence de l’ensemble architectural de l’île de Kiji nous apparaît comme atypique, elle ne relève en réalité pas du hasard. Elle était due au potentiel spirituel élevé de deux cultures différentes : slaves et baltico-finlandaise. Cela se reflétait dans l’originalité du dialecte local avec une influence prononcée des particularités de la langue finnoise et dans la création d’églises et de chapelles.

Le musée en plein air

Un musée en plein air consacré à l’architecture en bois fut fondé par les autorités soviétiques en 1960. Сe musée occupe la première place parmi les endroits les plus visités de Carélie. Il veille à préserver le patrimoine architectural de la Carélie et s’engage dans la renaissance de l’artisanat traditionnel : tissage, perlage, dentelle aux fuseaux. Dans les traditions des paysans caréliens, il perdure des professions dans les domaines de la menuiserie, de l’agriculture, ou de l’élevage.

Lors de la visite de la réserve-musée de Kiji il est possible d’observer les métiers à l’ouvrage. Les artisans font la démonstration aux touristes en été. Depuis 1993, le musée Kiji est inclus aux sites du patrimoine culturel particulièrement précieux des peuples de la Fédération de Russie.

Quelques curiosités à découvrir à proximité de l’île

Les 500 îles de l’archipel de Kiji sont rattachées à la péninsule de Zaonejie au nord-est du lac Onega. Les plus grandes îles de la péninsule sont l’île de Grand Klimenietski, l’île de Grand Lelikovskiï et l’île des rennes. L’un des sites les plus remarquables à visiter demeure le monastère de Paleostrovskii datant du XVème siècle. Situé sur une île de la baie de Povenets du lac Onega, il est l’un des monastères les plus anciens et les plus célèbres de Zaonejie. La chapelle de l’archange Michel fut déplacée au sud de Kiji en 1961 du village Lelikozero. Enfin, pour les passionnés de nature il est possible de visiter le domaine de préservation de la faune sauvage. Elle se situe dans la réserve de Kiji.

Météo et température à Kiji

L’été est la période la plus confortable pour visiter Kizhi, bien que la température moyenne ne soit que de +17 °С. De Mai à Juin, il y a les nuits blanches : le soleil ne se couche que 4h par nuit. Il est recommandé de mettre une crème solaire.

En été, les touristes ont plus d’opportunités que les autres saisons : tous les monuments sont ouverts, des programmes thématiques complémentaires fonctionnent. Vous pouvez louer des vélos et des charrettes tirées par des chevaux, et réserver des excursions nautiques.

La température moyenne en automne est de +6 °С. En novembre, il y a des gelées et il fait jusqu’à -8 °С. Il pleut rarement, mais un vent froid et perçant souffle régulièrement.

En hiver, les gelées les plus sévères ont lieu en janvier et février. La température peut descendre jusqu’à -38 °C, mais ce froid est rare. La plupart des hivers de l’île sont doux, avec une moyenne de -10 ° С. Le soleil se lève bas au-dessus de l’horizon, une journée d’hiver ne dure que 5 à 7 heures. En cette période seules l’église de l’Intercession de la Vierge et l’une des maisons paysannes sont ouvertes à la visite.

Le printemps arrive en avril. À Kizhi, il fait plus chaud que dans d’autres régions de Carélie: l’air se réchauffe jusqu’à +20 °С. Mais le temps sur l’île est variable. La glace sur le lac Onega disparaît généralement à la fin avril.

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Comment se rendre sur l’île Kiji ?

On peut se rendre sur l’île de Kiji pendant la période de navigation de Mai à Septembre. Des hydroptères à grande vitesse vont de la station fluviale de Petrozavodsk à l’île de Kiji. Liaisons tous les jours de 8h à 13h en fonction dé la météo (1h15 de trajet pour 2950 RUB aller-retour). En outre, l’île est régulièrement visitée par des navires de croisière.

Pour accéder à l’île en hiver chaque année une route est posée sur la glace du lac Onega, du village de Yamka à Velikaya Guba et Sibovo. L’hélicoptère est également une option. Départ le lundi de l’aéroport de Busovets. Prix: 1120 RUB, 20 personnes maximum.

Aller à Petrozavodsk

Petrozavosk est à 426km de Saint-Pétersbourg et 1026km de Moscou soit respectivement 5h et 12h de trajet. Les bus Ecolines font la liaison de Saint-Pétersbourg. Comptez entre 500 et 1200 RUB le billet.

En avion. Les avions Pobeda volent de Moscou à Petrozavodsk trois fois par semaine. Un billet coûte à partir de 1249 RUB.

En train. De Moscou – Leningradsky à Petrozavodsk.

• Le plus rapide – Train № 18 «Карелия», 10h45 de trajet pour un minimum de 2000 RUB
• Train № 160, 20h30 de trajet, entre 1800 et 2000 RUB en fonction de la classe
• Train № 16 «Арктика», 16h18 de trajet, de 2500 à plus de 4500 RUB pour les classes luxes

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La Russie reste une terre de mystère du nord au sud, d’ouest en est. Situés dans le nord-ouest de la Russie, à 160 km du cercle polaire et à 885 km au nord de Saint-Pétersbourg, les îles Solovki (En russe : Соловецкие острова) constituent un archipel unique de Carélie composé de six grandes îles et d’une multitude d’îlots habités depuis plus de 4000 ans.

Solovki possède un climat subarctique sans saison sèche, la température moyenne est de 3.4°C. Le meilleur moment de l’année pour visiter l’archipel et profiter de la nature demeure l’été, où les températures de saison atteignent les 20 degrés.

La superficie totale des îles est de 647 mètres carrés pour une population d’un peu plus de 900 habitants. En 1974 les îles sont devenues une réserve naturelle protégée, et depuis 1992 l’ensemble historico-culturel de l’archipel est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

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Nature et climat de l’archipel des Solovki

Le glacier a joué un rôle important dans la formation du relief de l’archipel des Solovki, qui a développé son propre microclimat. Les îles sont entourées par la plus salée des mers intérieures de la Russie, la mer Blanche, dans les terres, il y a 639 lacs d’eau douce.

La majeure partie du territoire est recouverte de forêts. Plus de 500 types de plantes y poussent : cerises, cynorrhodons, cèdres, érables, noisetiers, viornes, sorbiers. Des plantations d’algues poussent dans la bande côtière comme le varech, le fucus ou l’anfeltia.

Dans la mer il y a du hareng, du navaga, de la morue, de la plie, du poisson-chat et du pinagor. Dans les lacs vivent perche, gardon, brochet, lotte, truite, collerette. La faune des îles est constituée principalement de campagnols, d’écureuils, de lièvres, de renards et de rennes. Quant aux animaux marins, on trouve le béluga, le lièvre de mer et le phoque du Groenland. Les mouettes sont le symbole de l’île, elles habitent l’ensemble de l’archipel et sont considérés comme les messagers du printemps.

Avant la christianisation des îles Solovki

Dans la culture primitive et séculaire de la Russie du nord, les îles Solovki ont une importance particulière. Depuis la nuit des temps, ces îles sont considérées comme sacrées, à l’image des mystérieux labyrinthes de pierres situés au centre des temples paiens. Les premiers habitants sont apparus sur les terres de ces îles dès l’antiquité, au premier et second millénaire avant JC.

Les peuples Lapons, réalisaient leurs rites religieux sur ces vastes terres inhabitées. Le terme « Lapon » désigne en réalité les Samis, peuple autochtone d’une zone allant de la Suède à la péninsule de Kola au nord-ouest de la Russie, plus connue sous le nom de Laponie. A l’origine, les Samis étaient des pêcheurs et des cueilleurs, et entretenaient un lien très fort avec la nature. Ils enteraient les membres de leurs tribus sur les îles, repliant des monticules rocheux sur les restes.

Au moyen-âge, des sépulcres lapons du 12e et du 15e siècles datant d’avant la christianisation de l’archipel furent retrouvés. Ces vestiges soulignent la spécificité de leur culture durant la période médiévale préchrétienne et nous aident à comprendre les différentes étapes de l’histoire de l’archipel.

Le monastère Solovetski : le centre de l’orthodoxie du nord de la Russie

Apparition des premiers moines

Les premiers moines sont apparus sur Solovki au début du XVe pour s’y installer et vivre en ermites. Le mot « moine » vient du latin « monachus », du grec « monachos » qui signifie « homme solitaire », dérivé de « monos » qui veut dire « seul ». Ce terme est en général employé pour une personne de sexe masculin qui mène une vie monastique dans un monastère.

L’île Solovki semblait être le lieu approprié pour en faire le centre spirituel de la région du Pomore, région qui s’étend sur toute la mer blanche. Depuis leur arrivée sur l’île, les moines ont fait de cette terre un lieu habitable. L’artiste Mikhail Nesterov, peintre majeur du courant religieux en Russie du début du XX^ème siècle a travaillé sur Solovki. Il a peint le monastère dans un tableau intitulé « Solovki » juste avant la révolution de 1917. Le peintre est arrivé sur les bords de la mer Blanche en 1901 pour mieux s’approcher du monde de l’ancienne Russie. Le nord attirait le peintre, il y recherchait une autre forme de beauté, plus spirituelle. C’est pourquoi les héros des tableaux du cycle Solovki représentent des anciens et des religieuses locales. Son tableau est présenté au musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.

Architecture et histoire du monastère Solovetski

Les premiers fondateurs du monastère sont les saints Sabbat et Germain arrivés en bateau à voile sur la grande île des Solovki en 1429. Ils y plantèrent une croix et se construisirent des cellules en bois. Après la mort de Sabbat, Germain a été rejoint par le novice Zossime, qui est considéré avec eux comme l’un des fondateurs de ce lieu saint.

Le monastère Solovetski fut fondé en 1436, il est situé sur la rive de la baie de la Prospérité, sur la grande île de Solovet, île principale de l’archipel. L’ensemble architectural est entouré de murs massifs hauts de 8 à 11 mètres, épais de 4 à 6 mètres, percés de 7 portes et renforcés de 8 tours bâties entre 1584 et 1594 par l’architecte Trifon. Au centre de cette forteresse oblongue se trouve le Kremlin. Le mot « Kremlin » est d’origine russe, il désigne le centre fortifié des villes russes anciennes. Le tsar Ivan le Terrible ordonna la construction d’une épaisse muraille, la forteresse servit d’avant-poste militaire important et de point de défense de la partie occidentale de la mer Blanche. Au centre du monastère, se trouve un magnifique ensemble de bâtiments religieux, dont un immense réfectoire voûté, la Cathédrale de la Dormition, la Cathédrale de la Transfiguration, et d’autres églises.

L’évolution du monastère entre le XVIe et le XXe siècle

L’un des événements les plus marquants de l’histoire du monastère a lieu au XVIIe siècle, lors du schisme de l’Église orthodoxe qui survint en 1666. Le monastère Solovki défendait farouchement la foi orthodoxe, s’opposant à la réforme de 1650 de Nikon de Moscou, patriarche de l’Église orthodoxe russe. Nikon souhaitait la suprématie du spirituel sur le pouvoir politique et voulait réformer en profondeur l’Église russe. Cependant, les réformes de l’Eglise furent très mal acceptées, c’est pourquoi, entre le XVIe et le début du XXe siècle, le monastère Solovetski a été un lieu d’exil pour les opposants au régime autocratique de Russie, comme pour ceux qui s’opposaient à la religion orthodoxe officielle. 

À partir du XVIe siècle, le monastère de Solovki devient un centre économique important. Du XVIe au XVIIIe siècle, ses domaines s’étendaient jusqu’au lac Onega, situé dans la république de Carélie. Le monastère faisait bouillir du sel, et devint le plus grand fournisseur de sel sur le marché intérieur. L’exploitation du mica, des perles, du minerai de fer et la pêche des poissons faisaient également partie de ses activités économiques. Grâce au monastère un centre et un moteur d’activités diverses sont apparus dans la région environnante de la mer Blanche.

Après la sécularisation des terres monastiques en 1764, le développement de l’économie monastique sur les îles, (où il y avait jusqu’à 40 industries différentes) a atteint un très haut degré d’amélioration. La terre était riche et pouvait produire des légumes et nourrir les animaux. Il y a eu jusqu’à 800 moines qui relièrent les lacs entre eux par des tuyaux de bois et qui amenèrent l’eau jusqu’au monastère. Avant sa fermeture en 1920, le monastère était considéré comme l’un des plus vénérés de Russie.

L’archipel Solovki, mémoire du premier goulag

Le monastère Solovetski a joué un rôle religieux, économique et militaire majeur dans l’histoire de sa formation et de son rayonnement national. Mais il a aussi été utilisé à d’autres fins, notamment par les tsars russes qui en firent un lieu d’emprisonnement pour les criminels. Sur Solovki on peut voir la prison du monastère qui se compose de plusieurs cellules sous les murs du Kremlin, où il est impossible de se tenir debout. Les premiers prisonniers sont apparus sous Ivan le Terrible, puis, la prison a été fermée en 1883. Plus tard Solovki fut utilisée comme camp de travail forcé.

L’horreur du goulag

C’est dans ces paysages magnifiques que fut établi l’un des pires goulags. Le monastère s’apprête à vivre sa période la plus sombre dans les années 1920, où les prémices du goulag se font sentir sous la domination bolchevik. Il est réquisitionné pour devenir le premier camp de travail forcé de l’histoire soviétique. Les moines seront parmi les premiers détenus, entre 1923 et 1939 plus de 60 000 personnes furent déportées aux Solovki : ouvriers, paysans, nobles, membres du clergé, officiers et soldats des Armées blanches, cosaques… La plupart d’entre eux périrent de mauvais traitements ou de tortures.

Le camp est appelé SLON, acronyme russe qui signifie « Direction des camps du nord à destination spéciale » (СЛОН veut dire en russe « éléphant »). Avec la prise en main du pouvoir par Staline en 1927, le régime du camp se durcit. De nombreuses tentatives ont été faites pour s’en échapper, mais l’emplacement du camp, les conditions difficiles du Nord et l’eau froide sont devenus les gardiens naturels des prisonniers. 

Plus de 50 ans pour ressusciter

À partir de 1939, le camp est fermé, il est remplacé par une école de matelots destinée à former de jeunes marins. Dans les années 90, le monastère ouvre de nouveau, il rassemble des moines qui participent à sa rénovation. Aujourd’hui l’archipel attire des touristes venus de Russie et du monde entier.

La beauté et la solennité des îles Solovki, perle noire du grand nord russe inspirent aux voyageurs français des images hyperboliques exprimées dans une prose romantique.  Je conseillerai en préalable de lire L’archipel des Solovki de Zakhar Prilepine pour appréhender cette île avec un sentiment russe.

Quoi voir de plus aux îles Solovki en Carélie ?

Plan de l’archipel des Solovki

Un skite est un ermitage, dans lequel un groupe d’ermites vit en retrait sous l’autorité d’un monastère principal.

La colline de Sekirnaya et les îles Muksalma

Le skite de l’ascension fut fondé au XIXe siècle sur la colline de Sekirnaya sur l’île principale. Un peu plus tard, un bâtiment en bois de deux étages a été construit pour la résidence des frères et des pèlerins, ainsi qu’un bain, une étable et un puits. Une caractéristique intéressante de l’église est le phare installé en 1862 au-dessus de son dôme.

Conformément à la volonté du moine Zosima de ne pas garder d’animaux fertiles sur l’île principale Bolchoï Solovetski, le monastère a commencé à utiliser l’île voisine de Bolchoï Muksalma pour l’élevage et la production laitière. On y construit le skite de Saint-Serge.

L’île Anzer

Le skite de la Sainte-Trinité d’Anzersky fut utilisé pendant longtemps par les saliers et les pécheurs.

Le moine Jacob d’Anzersk fonda au XVIIe siècle le skite du calvaire de la crucifixion. Il est composé de l’église de la Crucifixion du Christ (1827-1830) et de l’église en bois de la résurrection du Christ au cimetière (1715).

Les îles Zayatski

Le skite de Saint-André a été fondé au XVIe siècle par Hegumen Philip (le futur métropolite de Moscou ) sur l’île Bolchoï Zayatsky. Il est composé d’une petite église en bois, d’une cave en boulder, d’une cuisine et d’une chambre en pierre. Le petit port permettait d’aller chasser les animaux marins.

Les labyrinthes de pierre n’ont pas de but connu. L’hypothèse principale est qu’ils ont peut-être symbolisé la frontière entre le monde des vivants et le monde des esprit.

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Comment aller sur les îles Solovki ?

Personne ne parlera anglais et tout sera en russe, c’est pour cela que nous vous invitons à nous faire confiance pour organiser votre voyage. Si malgré nos conseils, vous décidez de tenter l’aventure seul sans guide voici 3 options pour vous y rendre.

En bateau

Le plus simple est de vous rendre à Kem en train. Puis vous rendre au port du village de Rapotcheostrovok (en russe : Рабочеостровск) en taxi (comptez 400 RUB). Achetez vos billets de train sur le site de la RZD ici.

La traversée est possible du 1er juin au 20 septembre et vous prendra 2 heures. Il y a 2 bateaux par jour et le billet coûte 1500 RUB. Départ à 8h et 12h30 pour un retour respectivement à 19h et 16h. Accrochez vous car ça va bouger.

En avion

Deux compagnies font la liaison en 50 minutes tous les jours sauf mardi et jeudi de Arkhangelsk à Solovki. Il s’agit de 2AOAO et SmartAvia. Comptez 6000 RUB pour un aller simple.

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