Vladimir (En russe : Владимир) est la porte d’entrée de l’anneau d’or et l’une des villes les plus anciennes de Russie. Elle a été fondée avant Moscou. Visiter Vladimir est une étape obligatoire sur la route des villes princières. Dans cet article, vous retrouverez tous les principaux points d’intérêt. Si vous avez un peu de temps ou si c’est votre deuxième passage, je vous mets Vladimir en dehors des sentiers battus pour que vous puissiez voir ce que les touristes de passage ne font jamais.

Temps de lecture estimé : 20 minutes

Un peu d’histoire sur Vladimir

L’ancienne ville de Vladimir est l’origine même des terres russes. Dans une certaine mesure, Vladimir est la patriarche des villes russes puisqu’elle est apparue avant Moscou et de nombreuses autres villes russes. Son histoire est à la fois fascinante et dramatique. Cela a commencé en 1108, lorsque le légendaire prince Vladimir Monomakh a construit une puissante forteresse pour protéger la région du sud-est.

La nouvelle forteresse nommée d’après son fondateur devint la base de la nouvelle principauté, créée et renforcée par le fils de Vladimir Monomakh, le prince Yuri Dolgoruky. Il y construisit plusieurs nouvelles forteresses. Parmi les villes qu’il a fondées se trouvaient Moscou, Pereslavl-Zaleski, Yur’ev-Polish et Zvenigorod. Pendant ce temps, Vladimir est devenu une ville prospère, c’était la capitale de la principauté de Vladimir-Souzdal. Son apogée a eu lieu au XIIe siècle sous le prince Andrew Bogolubsky, fils de Yuri Dolgoruky, qui a déplacé la capitale de Kiev à Vladimir.

De 1158 à 1165, la nouvelle capitale connut de grandes modifications. De nouveaux remparts encerclèrent la ville remplaçant les murs et portail en bois. Le frère cadet du prince Andrei, Vsevolod III, a prit la relève et a multiplié les splendeurs de la ville en créant la cathédrale de Saint-Dimitri, le monastère de la Nativité avec l’église blanche, le monastère de Kniaginin et le principal sanctuaire de la principauté, la cathédrale de l’Assomption.

Cependant, l’invasion mongole au XIIIe siècle provoqua le déclin de Vladimir. La capitale a été ruinée, pillée et incendiée ; les temples, les palais et les monastères ont été endommagés. Vladimir a perdu son blason politique. Le nouveau centre a été déplacé à Moscou et Vladimir est devenue une des villes de la principauté de Moscou.

Aujourd’hui, Vladimir est une grande ville moderne, où l’ancien et le nouveau sont intimement liés : les anciens temples jouxtent des immeubles de grande hauteur en verre et en béton, les dômes dorés des églises se reflètent dans les fenêtres des magasins et des cafés. La ville attire des millions de touristes, Vladimir est en fait, le début de votre voyage autour de l’Anneau d’Or de Russie.

Quoi voir à Vladimir ?

Habituellement, les bus visitant l’Anneau d’Or rejoignent l’ancien Vladimir par la célèbre Porte d’Or avant de s’arrêter sur la place principale de Sobornaya pour faire le plein de touristes devant les cathédrales de Saint Dimitri et de l’Assomption. Ils se dirigent ensuite vers la ville pittoresque de Souzdal. Mais Vladimir ne se limite pas aux célèbres églises et à certains musées qui peuvent vous en apprendre beaucoup sur l’histoire de la Russie ancienne : la ville fournit des informations intéressantes sur la vie de la province russe. Quoi qu’il en soit, ne vous limitez pas à quelques églises et musées. Pour l’architecture, visitez la ville voisine de Souzdal.

Exposition de miniatures en laque, de cristal et de broderies

Étant donné que Vladimir possède un riche patrimoine en verrerie et en cristaux, il est donc logique de visiter une exposition qui présente ces beaux objets. L’exposition de miniatures et de broderies est organisée dans un musée situé près du centre-ville à l’entrée de la vieille ville. L’ensemble de l’exposition occupe trois étages et comprend également une boutique de souvenirs au niveau inférieur. Vous pouvez passer de nombreuses heures à regarder toutes les boîtes en laque, cristaux, broderies et autres objets des étonnantes collections russes.

La porte d’or

La porte d’entrée de la ville fut construite en 1158 sur ordre du prince Andreï Bogolyubsky et faisait partie entièrement du mur de fortification, système de défense contre les envahisseurs. Le monument militaire voûté de la Porte d’or est le seul vestige des remparts et reste l’une des attractions les plus vue de Vladimir. Elle est là pour rappeler aux habitants et aux étrangers l’invasion mongole qui s’y est déroulée. Le musée du monument regorge d’artefacts historiques à découvrir.

• Ouvert du jeudi au dimanche de 10h à 18h
• Entrée 150 RUB

Rue Bolchaïa Moskovskaïa

À l’instar des autres villes du monde, Vladimir a sa propre rue historique qui attire les acheteurs, les habitants et les touristes étrangers. La rue Bolchaïa Moskovskaïa est animée et bien située près de la gare. La plupart des visiteurs devraient donc se trouver à proximité de cette rue. Le jour du Nouvel An, un marché géant prend place et propose une grande variété de stands vendant de nombreux mets et souvenirs locaux. Mais même si vous n’avez pas l’intention d’acheter quoi que ce soit, le voyage vaut le détour pour découvrir les magnifiques décorations et profiter de l’ambiance détendue des fêtes de fin d’année.

Place des cathédrales – Sobornaya

La place Sobornaya attire des gens de toute la Russie et d’autres pays car paisible pendant les mois d’hiver et incroyablement dynamique pendant les mois d’été. La place a subi de nombreux changements au cours des différentes époques. C’est endroit idéal pour admirer la fontaine, les arbres et la cathédrale de la Dormition à proximité. Quelques baraques en bois proposent des souvenirs et des produits locaux.

Cathédrale de la Dormition

La cathédrale de la Dormition de Vladimir (En russe : Успенский собор Владимир) est un édifice remarquable de l’époque pré-mongole de la Rus. Historiquement, avant la domination de Moscou, c’était la cathédrale la plus importante de la principauté de Vladimir-Souzdal. C’est dans celle-ci que furent couronnés les princes de cette principauté et de celle de la Grande-principauté de Moscou. Cet édifice du XIIe siècle servit de modèle à de nombreux autres construits plus tard, parmi lesquels la cathédrale de la Dormition de Moscou de l’architecte Aristotile Fioravanti. La cathédrale de la Dormition de Vladimir est aussi un des rares édifices dans lequel sont conservés des fresques réalisées par Andreï Roublev. 

En 1992, la cathédrale de la Dormition est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

• Entrée 150 roubles
• 7h00 – 18h00 tous les jours sauf le lundi jusqu’à 10h00

Parc Pouchkine

Le parc Pouchkine est un espace naturel magnifique et propice à la détente. Il dispose également d’une terrasse d’observation permettant de voir Vladimir dans son ensemble. Vous pourrez y passer des heures à admirer les magnifiques arbres verdoyants et tout particulièrement en été. C’est aussi une excursion romantique pour les couples, où ils peuvent profiter de la compagnie de l’autre tout en regardant les magnifiques couchers de soleil sur la vallée.

Monument du Prince Vladimir et de Saint Fedor

Le monument du prince Vladimir et de saint Théodore se trouve sur la terrasse d’observation du parc Pouchkine, à 50 mètres au-dessus de la rivière Klyazma. Le monument en bronze est le prince à cheval avec une bannière et un évêque à pied sur un socle massif. Elle mesure 14 mètres de haut et est déjà clairement visible depuis le pont qui enjambe la Klyazma. Le monument a été inauguré le 28 juillet 2007.

La cathédrale de Saint-Dimitri

La cathédrale de Saint-Dimitri est la plus belle de la ville. Sa modeste largeur alliée à son étonnante hauteur, lui confère une apparence plutôt unique. Cette cathédrale de calcaire blanc est un exemple flagrant de l’architecture russe du XIIe siècle. Et bien que ce bâtiment soit plutôt modeste et minimaliste, il est orné de nombreuses sculptures en pierre qui représentent des scènes de la Bible.

Musée central

Le bâtiment en pierre entre les cathédrales a été construit dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle sur ordre de Catherine II par l’architecte Charles Blanc. Ce bâtiment de trois étages, de style empire, abritait les institutions de l’administration provinciale. En 1797, la première imprimerie s’occupait de produire les « Bulletins provinciaux ». Le rédacteur en chef de la partie non-officielle de ce journal était Alexander Herzen. Au deuxième étage, se trouvait le tribunal de district. En 1849, la première caisse d’épargne de Vladimir vue le jour. Il abritait également le bureau du gouverneur, le conseil du gouverneur, la chambre du Trésor. Aujourd’hui, ce musée abrite des expositions, ouvertes au public de 10h à 17h.

Forgeron de Borodins

Il est rare de rencontrer un forgeron traditionnel, mais Vladimir a un magasin exploité par un forgeron expérimenté au 3G rue Georgiyevskaya. De plus, ce forgeron enseigne aux visiteurs locaux et étrangers les secrets de son métier. Les master-class au magasin du forgeron sont amusantes et les nouveaux étudiants créeront des souvenirs sympas à emporter chez eux.

Le château d’eau

Ce musée cylindrique d’aspect unique est un ancien château d’eau construit en 1860. L’exposition du musée vous montre l’atmosphère d’une ville de province à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Des citations de journaux locaux, de livres et d’autres publications permettent de voir la ville à travers le regard des contemporains. Près du sommet de la tour se trouve un pont d’observation auquel vous pouvez accéder gratuitement. La Porte d’Or et d’autres sites importants sont visibles d’ici.

• rue Kozlov Val, 14, Vladimir
• 150 roubles
• Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00

Itinéraire conseillé pour une visite efficace de Vladimir

En arrivant en voiture, il est préférable de trouver une place sur la rue Letne-Perevozinskaya (Летне-Перевозинская улица). De là, vous commencez par le musée du cristal avant de vous rendre à la Porte d’Or. Montez dans celle-ci avant de prendre la rue principale Moskovskaya. Arrivé à la place Sobornaya, finissez de grimper la colline pour arriver à la cathédrale de la Dormition (fermée le lundi). Faites le tour de celle-ci et admirez le paysage. Descendez les marches à travers le parc Pouchkine pour voir la statue de Vladimir. Depuis les remparts, admirez le château d’eau en face que vous irez voir au retour. Revenez sur vos pas et passez à travers le parc Lipki pour rejoindre l’église de Saint-Dimitri et le palais.

Si vous avez le temps, vous pouvez continuer sur la rue principale jusqu’au monastère de Bogoroditse-Rozhdestvenskiy en passant devant le musée d’histoire. Il est temps de revenir à votre voiture. Après la place des cathédrales, toujours sur la rue principale, prenez à gauche sur la rue Georgievskaya (Георгиевская улица). Vous allez passer respectivement devant le forgeron, deux autres églises et une autre statue de Vladimir pour atteindre le château d’eau. N’oubliez pas de jeter un coup d’œil au panorama qui se trouve derrière le forgeron. Après la dernière visite, descendez vers votre voiture en contrebas, mais attention ça glisse ! N’hésitez pas à faire une pause dans l’un des nombreux restaurants de Moskovskaya ulitsa.

Si vous arrivez en train ou en bus, vous pouvez faire exactement la même visite mais en sens inverse car la gare se trouve derrière le monastère de Bogoroditse-Rozhdestvenskiy.

Vladimir en dehors des sentiers battus

Église de l’intercession de la vierge sur la Nerl

L’église de l’Intercession-de-la-Vierge sur la Nerl (en russe : Церковь Покрова на Нерли, Tserkov Pokrova na Nerli) fondée en 1165, est une toute petite église en pierre blanche 13 km au nord de Vladimir. C’est un modèle remarquable de l’école architecturale de Vladimir-Souzdal et de l’architecture russe ancienne. Elle est réputée pour l’harmonie de ses dimensions. Elle est aussi un des principaux représentants de l’architecture russe pré-mongole sur la liste des édifices de l’époque pré-mongole de la Rus’ et, à ce titre, a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1992, au sein des monuments de Vladimir et de Souzdal.

Monastère masculin de la Nativité de la Vierge

Le monastère de la Nativité de Theotokos est l’un des plus anciens monastères de la terre russe. Il a été fondé au XIIème siècle par le Grand-Duc Vsevolod, qui lui a donné une place élevée au-dessus de la rivière Klyazma. Le monastère a été témoin d’événements tels que l’invasion des Tatar-mongols, la mort du grand-duc Alexandre Nevski, dont les reliques sacrées reposèrent pendant plusieurs siècles dans la cathédrale principale.. Le monastère a nourri spirituellement de nombreux hiérarques de l’Église russe. C’était le plus grand centre de vie monastique du nord-est de la Russie et c’est dans ses murs que la chronique Lavrentievsky a été créée et stockée.

Au XXe siècle, pendant les persécutions soviétiques, le monastère a été dévasté et fermé aux croyants, mais en 1991, les travaux de l’évêque Eulogius ont permis sa réouverture. À l’heure actuelle, une vie monastique tranquille coule dans le monastère. Les services ont lieu quotidiennement dans les églises et les frères, sous la supervision de l’abbé, le Père Supérieur Cyril, passent du temps dans les travaux et les prières.

À l’intérieur de ce monastère (en russe : Богородице-Рождественский мужской монастырь) se trouvent pas moins de deux cathédrales, deux églises et deux chapelles.

• Cathédrale de la Nativité (Собор Рождества Христова)
• Cathédrale de la Nativité de la Vierge (Собор Рождества Богородицы)
• Eglise d’Alexandre Nevski (Храм Александра Невского)
• Eglise de la nativité de jean baptiste (Храм Рождества Иоанна Крестителя)
• Chapelle imaginaire en l’honneur de la mère de dieu « Iverskaya » (Притвор-часовня в честь иконы Божией Матери «Иверская»)
• Chapelle en l’honneur de Saint-Nicolas le Wonderworker (Часовня в честь Святителя Николая Чудотворца)

• Ouvert tous les jours de 6h à 21h
• Site internet

Musée d’histoire de Vladimir

À quelques pas après le parc Lipki sur la rue Moskovskaya, se trouve un bâtiment en brique rouge, semblable au terem de l’ancien boyard russe. Il a été construit au début du XXe siècle grâce à de généreuses donations de mécènes selon le projet de l’architecte provincial Petr Begen dans le style pseudo-russe : brique figurée, tuiles multicolores du XVIIe siècle de Gorokhovts, cocons élégants, porche d’entrée, toit haut décoré de dentelle métallique. Depuis plus de 100 ans, le Musée historique de Vladimir y est installé.

Le musée présente aux visiteurs l’histoire de la région de Vladimir depuis l’Antiquité jusqu’aux événements du début du XXe siècle. Le XIIème siècle est la période de formation et d’épanouissement de la principauté de Vladimir-Suzdal, interrompue par l’invasion mongole. La maquette de l’exposition du musée, réalisée sur la base d’informations archéologiques et annalistiques, permet d’imaginer à quoi ressemblait la ville médiévale. Vladimir devient la capitale du Nord-Est de la Russie, un centre spirituel, un lieu où l’artisanat et le commerce se sont développés.

La perle de l’exposition, consacrée à cette période de l’histoire de la principauté de Vladimir-Souzdal, est devenue un trésor unique d’ornements en argent et de reliques d’églises, caché lors de la conquête de la ville par les troupes tatares-mongoles en 1238 et retrouvé par les archéologues en 1993. La victoire dans le domaine de Koulikovo est associée à la renaissance des terres russes, à la formation d’un seul État centralisé. Des événements de différentes époques sont représentés par des pièces de musée : la politique d’élargissement des frontières de l’État sous Ivan le Terrible, le Temps des Troubles, la milice populaire de Minine et de Pozharsky, les réformes de Pierre Ier et d’Alexandre II, les années de règne de Nicolas II, la Première Guerre mondiale, les événements révolutionnaires…

• Bolchaya Moskovskaya ul. 64
• Ouvert tous les jours de 10h à 17h
• Entrée 150 RUB

Musée de la nature

Au 19, rue Mira, on trouve le musée de la nature. Il commence par des blocs de calcaire, à partir desquels sont construites les cathédrales en pierre blanche du pays de Vladimir-Suzdal. Il y a plusieurs centaines d’objets exposés, dont de grands animaux empaillés : élan, ours, sanglier, loup, lynx. L’exposition présente des « coins » de forêt, d’étang, de prairie, de champs – avec des plantes et des animaux typiques de la région.

Ce sont des tétras des bois, une famille de castors au bord du lac, une tanière de loup, une tanière d’ours, une famille d’élans, des plantes à fleurs : iris, lys et une rare cruche blanche de nos jours. Une section distincte de l’exposition est consacrée aux plantes et aux animaux en danger. La tâche principale de cette section est de susciter l’inquiétude des visiteurs sur le sort des plantes et des animaux rares, de comprendre les raisons de la réduction de leur nombre, de connaître les mesures de conservation des animaux, des oiseaux et des plantes rares. L’exposition est rythmée par le chant des oiseaux et les cris des animaux.

• Ouvert tous les jours de 10h à 17h
• Entrée 150 RUB

Monastère de Bogolyubovo à côté de Vladimir

À 10 km de Vladimir, de 1158 à 1165, un palais en pierre blanche avec l’église de la Nativité, une forteresse avec des remparts en terre et des murs en pierre ont été construits à Bogoliubov. Aujourd’hui, l’ancienne résidence princière abrite un couvent en état de fonctionnement, où sont conservés des fragments des brillants bâtiments d’Andreï Bogolyubski.

Andreï Bogolyubski a passé dix-sept ans dans sa résidence de campagne, où, sur son ordre, un complexe de bâtiments de palais a été érigé. Le centre de l’ensemble était l’église de la Nativité de la Sainte Vierge Marie, qui était attenante des deux côtés par des galeries à deux étages – les passages avec des tours d’escalier. La galerie nord conduisait à un palais princier d’habitation. Les deux ailes ont été complétées par des tours de combat intégrées dans le système défensif de la ville de Bogolyubovo.

A l’entrée du temple, il y avait un énorme bol d’eau bénite sous une tente à 8 colonnes. Cette tente – ciborium – formait une ombre au-dessus de la coupe d’eau sanctifiée, où un voyageur pouvait étancher sa soif et se rafraîchir le visage. La place devant le palais était bordée de dalles de pierre blanche avec des gouttières et des égouts. Ainsi, une ville prospère en pierre blanche a été construite à Bogolyubovo.

Ici, dans sa résidence, la nuit du 29 juin 1174, le prince André mourut en martyr aux mains des boyards Kuchkovitch, opposants au pouvoir princier. La tour avec son escalier en colimaçon et la galerie qui lui est attenante ont survécu jusqu’à ce jour.

Une exposition dans la cathédrale de la Nativité raconte l’histoire du prince Andrey lui-même, un brillant ensemble architectural créé grâce à ses efforts.

Comment se rendre à Vladimir ?

Train

De nombreux trains relient Moscou à Vladimir, même si nombre d’entre eux arrivent à Vladimir à des moments inopportuns. Ces trains partent habituellement de la gare de Moscou Yaroslavsky (Ярославский) – Station de métro Komsomolskaya (Комсомольская) bien que certains partent également de la gare Kursky  (Курский) – Station de métro Kurskaya (Курская).

Trois trains à grande vitesse circulent également entre les gares de Kursky et de Vladimir: les trains Sapsan , Burevestnik et Lastochka. Tous les trois se rendent à Nizhny Novgorod et mettent entre 1h30 et 2 heures pour se rendre à Vladimir depuis Moscou. Le Sapsan et le Burevestnik sont plus pratiques pour les excursions d’une journée, le Burevestnik étant moins cher que le Sapsan.

Bus 

Les bus à destination de Vladimir depuis la gare de Kursky partent presque toutes les heures de la place à côté de la gare. Des bus partant de la gare routière Schyolkovskaya se rendent à Vladimir et à proximité de Suzdal toutes les 1 ou 2 heures. Cela prend environ 4 heures. Nous vous conseillons d’acheter des billets à l’avance. Les bus en provenance de Moscou arrivent sur la place en face de la gare de Vladimir.

Voiture

En voiture il faut compter 3 heures en prenant la M7.

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Souzdal est située sur la rive gauche de la rivière Kamenka, à 26 km au nord de Vladimir. On l’appelle souvent la ville-musée de l’Anneau d’Or, car elle a conservé son apparence d’origine et abrite une abondance de monuments historiques, d’art antique et d’architecture russe. Dans cet article, vous retrouverez toutes les principales choses à faire à Souzdal.

Temps de lecture estimé : 12 minutes

Histoire de Souzdal

Souzdal est un véritable bijou dans l’Anneau d’Or. Il s’agit de l’une des plus anciennes villes de Russie datant de 1024. Le prince Yury Dolgoruki en fit sa capitale régionale au XIIe siècle et elle devint une forteresse dont le Kremlin protégeait la frontière russe. Le Kremlin de Souzdal forme aujourd’hui le cœur historique de la ville et englobe ses bâtiments les plus anciens.

Lorsque les tsars moscovites sont arrivés au pouvoir au XVIème siècle, Souzdal a changé son statut politique pour devenir un centre religieux. Son patrimoine architectural religieux est extraordinaire, avec plus de trente églises et cinq monastères construits et décorés de manière unique. L’un des édifices religieux les plus impressionnants est le couvent de l’Intercession, lieu réputé pour l’exil de nombreuses femmes nobles, dont la mère d’Ivan le Terrible et la première épouse de Pierre le Grand…

Les immanquables de Souzdal par ordre d’importance

Monastère du Sauveur Saint Euthyme

Fondé au XIVe siècle pour protéger l’entrée nord de la ville, le plus grand monastère de Souzdal (En russe : Спасо-Евфимиева монастыря) s’est développé aux XVIe et XVIIe siècles. Après Vasily III et Ivan le Terrible, la noble famille Pozharsky a construit d’impressionnants bâtiments en pierre et procédé à de grandes acquisitions de terres.

Le Kremlin de Souzdal

Grand-père du Kremlin de Moscou, cette citadelle, datant du XIIe siècle, était la base du prince Yury Dolgoruky, qui régnait sur la vaste partie nord-est de Kyivan Rus (avant-poste qui allait devenir la capitale russe). Les remparts de terre du Kremlin de Souzdal, d’une longueur de 1,4 km, renferment de vastes rues et maisons et une poignée d’églises, ainsi que le principal groupe de cathédrales de l’avenue Kremlyovskaya.

Cathédrale de la Nativité de la Vierge

La cathédrale de la Nativité de la Vierge (En russe : Собор Рождества Пресвятой Богородицы), dont les dômes bleus étoilés dominent la cour du Kremlin de Souzdal, a été fondée dans les années 1220. Seule sa partie inférieure, richement sculptée est en pierre blanche d’origine ; le reste est en briques du XVIe siècle. L’intérieur est somptueux, avec des fresques du XIIIe et du XVIIe siècle et des portes damasquinées (or sur cuivre) du XIIIe siècle.

Musée de l’architecture en bois et de la vie paysanne

Ce musée en plein air situé en face du Kremlin de Souzdal, de l’autre côté de la rivière, offre un aperçu fascinant de la vie traditionnelle des ruraux de la région il y a plus de 100 ans. Outre les maisons en rondins, les moulins à vent, une grange et de nombreux outils et objets d’artisanat, l’église de la Transfiguration (En russe : Преображенская церковь) et sa plus ancienne église (1756) sont plus que remarquables. Il existe également un musée similaire à Kostroma.

Place du marché – Torgovaya ploshchad

La place Torgovaya de Souzdal (marché) est dominée par les arcades commerciales à piliers le long de son côté ouest. Il y a plusieurs églises dans les environs notamment l’église de Kazan (Казанская церковь) de 1739 et l’église de la Résurrection (Воскресенская церковь) de 1720 ; les heures de cette dernière sont irrégulières, mais si elle est ouverte, vous pouvez monter au sommet du clocher pour être récompensé par une vue magnifique sur la silhouette dorée de Souzdal. Au bout de cette place les babouchkas vendent la production de leur jardin.

Le Couvent de la Sainte Intercession

C’est une image classique de Souzdal : une beauté blanchie à la chaux de murs monastiques entourés de vertes prairies au bord de la rivière qui serpente paresseusement. À l’intérieur, se trouvent des parterres de fleurs aux couleurs vives entretenues par les religieuses qui vivent dans des cottages en bois. Fondé en 1364, ce couvent (En russe : Свято-Покровский женский монастырь) était à l’origine un lieu d’exil pour les femmes non désirées des tsars.

Se promener dans les rues et admirer les vieilles maisons en bois colorées

Si vous avez une voiture, le quartier à côté du couvent de l’intercession a de très belles maisons qui ne demandent qu’à être photographiées.

L’église de l’Assomption de la mère de Dieu

Cette petite église rouge située dans la rue du Kremlin présente une magnifique icône de la Vierge Marie (En russe : Храм успения божией матери на Княжьем дворе) créée par l’artiste Fyodor Zubov au XVIe siècle. Mais aussi un grand cercueil en or contenant les reliques de Saint Arseny (1550-1625), l’archevêque de Souzdal. À droite de cette église, il y a une petite butte avec une belle vue.

Ramener un souvenir de Souzdal

Céramiques Dymov

Si vous recherchez des souvenirs un peu plus sophistiqués que le Russo-kitch, jetez un œil à ses jolies créations en céramique faites à la main : tasses, tuiles, vases, assiettes aux motifs éclatants et même des cornets de crème glacée en céramique. Ce magasin de la place du marché vend également des vêtements, des jouets et des produits alimentaires faits main. Dymov propose aussi des cours de poterie et de fabrication de carreaux dans son atelier de banlieue. Ouvert de 10h à 19h tous les jours.

Hydromel

Souzdal est très connu pour son hydromel que l’on trouve partout en ville. En russe cela se dit « Medavukha » et vous pouvez en savoir plus dans notre article sur le sujet ici. Sur la petite montée après le pont du Kremlin en direction du musée de l’architecture en bois il y a une échoppe qui en vend au verre. C’est l’occasion d’en goûter plusieurs, mais attention, car le sucre cache bien l’alcool.

Où faire une pause déjeuner à Souzdal ?

Le restaurant du Gostiny Dvor

Ouvert de 10h à 22h sur la place du marché, le Gostiny Dvor est l’un des meilleurs endroits pour se restaurer. À l’intérieur, décor éclectique d’antiquités rustiques et de bois chaleureux; tables de terrasse extérieures offrant une vue sur la rivière ; copieux plats russes préparés avec une touche moderne et conviviale. Le service est attentif et vous pouvez terminer avec un ensemble de dégustation de medovukha maison (hydromel) pendant que les enfants s’amusent dans la salle de jeux.

Café Chaynaya

Une pause-café ? Le Chaynaya est caché derrière le marché artisanal kitch sur la rue du Kremlin. Tous les standards russes sont présents, vin chaud, shchi (soupe au chou), plats aux champignons et cornichons sont bien représentés, mais ce sont tous les éléments inhabituels (et plutôt expérimentaux) du menu qui rendent Chaynaya si spécial. La terrasse en extérieur a une vue relaxante et les enfants pourront jouer dans la cour au milieu des échoppes.

Plus d’adresses pour dîner et prendre un verre dans notre article « Suzdal hors des sentiers battus« 

Comment se rendre à Souzdal ?

Le seul moyen pour se rendre à Souzdal est de prendre un bus ou une voiture, car la ville ne possède pas de gare ferroviaire. C’est peut-être pour ça que la ville n’a pas perdu de son charme. La gare la plus proche de Souzdal se trouve à Vladimir, à environ 60 km.

La gare routière de Souzdal est située à un peu moins de 2 km du centre-ville, mais vous pouvez facilement vous promener le long de Ulitsa Vasilevskya (ул. Васильевская) et jeter un coup d’œil au monastère de Vasilevsky sur le chemin. Souvent, les bus s’arrêtent à la gare puis se rendent au centre-ville, vous n’avez alors pas nécessairement besoin de marcher.

Depuis la gare routière de Vladimir, vous pouvez prendre un bus direct pour Souzdal. Départ toutes les heures pour environ 40 minutes de trajet.

Depuis la gare routière ou ferroviaire de Vladimir, vous pouvez également prendre un taxi directement à destination de Souzdal. Normalement, le chauffeur vous demandera dans quel hôtel vous allez, puis vous indiquera un prix en fonction du niveau de l’hôtel ! Attendez-vous également à payer plus en fonction de vos compétences en russe !

Excursion organisée

Alexandre de Russie vous propose des excursions organisées en voiture pour visiter Souzdal. Elles sont généralement incluses dans un tour allant de 2 à 5 jours autour de l’Anneau d’Or. Nous écrire pour plus de renseignements.

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Suzdal propose beaucoup plus que les principaux sites touristiques que nous avons traité ici. Malheureusement, très peu de touriste passe plus d’une journée dans ce superbe village, probablement par manque de temps. Si vous êtes de passage à Moscou et que vous souhaitez profiter d’un week-end complet avec votre famille alors c’est la destination idéale. Dans cet article nous allons lister toutes les activités et points d’intérêt qu’il est possible de faire en plus des classiques lors d’une deuxième journée.

Temps de lecture estimé : 7 minutes

Faire du vélo à Suzdal

Sur la petite route qui mène au Kremlin en partant de la place du marché, vous trouverez quelques vélos à la location. À partir de ce point, il y a une belle balade à faire. Descendez la rue principale jusqu’à l’église Znamenskaya (A. Церковь Знамения на Мжаре). Sur le parking de l’église prendre l’accès piéton au fond à gauche puis le pont pour rejoindre le complexe d’églises Mikhailov (B. Церковь Михаила Архангела на Михайловой Стороне) avant de remonter la rue du même nom vers le monastère Vasilievskiy (C. Свято-Васильевский мужской монастырь). Prenez ensuite la rue du même nom pour retourner au marché et ramener les vélos (D).

Ce tour fait environ 7 kilomètres et vous prendra au moins 25 minutes pour le réaliser.

Croisière sur la rivière Kamenka

En saison quelques locaux proposent une croisière sur la rivière Kamenka à bord d’une barque pour une vingtaine de personne. Ce tour dure 45 minutes et il y a un départ toutes les heures. Il faut compter 250 RUB par personne.

Vous trouverez l’embarcadère en contre bas du Kremlin juste après le pont sur la droite.

Profiter d’un bon bania traditionnel à Suzdal

L’ancien Helio Park Hotel maintenant propriété d’Azimut Hotel propose un superbe complexe de bania avec des maisons en bois individuelles et un accès à la petite rivière. C’est l’endroit idéal pour se relaxer après une grosse journée.

La location d’une maison coûte 1600 RUB de l’heure en semaine et 2200 RUB de l’heure le week-end. Ces tarifs passent à 3000 RUB de l’heure après 1h du matin.

Réservation minimum de 2 heures limitée à 6 personnes puis 300 roubles de l’heure par personne supplémentaire dans la limite de la capacité de la maison.

• +7 (492) 312-39-39

Faire des photos-souvenirs rétro

À côté de la location des vélos se trouve un studio photo où il est possible de faire des photos de famille en costume d’époque. La très sympa Ekaterina retouche ensuite les photos pour leur donner de l’âge et les faire passer en noir et blanc. Le résultat est plutôt pas mal. C’est un super souvenir à mettre sur une table de chevet.

Il faut compter dans les 700 RUB le tirage d’une photo + 250 RUB pour avoir la clé USB avec vos photos et un petit plus pour en avoir 5 retouchées.

• +7 915 776 37 45
  +7 904 592 88 00
• fotosuzdal21@yandex.ru

Où bien manger russe à Suzdal ?

Gostiny dvor (Гостиный двор)

Le principal restaurant de Suzdal sur la place du marché avec son intérieur remplit d’histoire. Faites simplement un tour aux toilettes pour vous en rendre compte. Le frigo soviétique qui garde l’entrée fait son effet. Niveau menu, nous sommes sur les plus grands classiques russes, mais de très bonne qualité. Les prix sont un peu supérieurs à la moyenne, mais le cadre vaut le coups. La terrasse est très agréable.
Retrouvez le menu ici.

Ogurets (Огурец)

« Concombre » est le nom de ce bon restaurant russe tout de vert vêtu. A deux pas du grand monastère, c’est un super endroit pour un dîner après une longue journée d’excursion. Bonne cuisine russe avec en plus quelques bières locales et leurs fameuses liqueurs (ностойко).

Adresse: Lenina ulitsa 121

Café Kharchevnya (Харчевня)

Le sympathique café avec sa micro terrasse est le meilleur rapport qualité prix de Suzdal. Un très bonne cuisine a un prix imbattable.

Adresse: Lenina ulitsa 73

Traktir Pushkar (Трактиръ Пушкарь)

A l’entrée de la ville, ce restaurant de l’hôtel du même nom est plutôt dans la catégorie haut de gamme. Vous ne pouvez pas le louper avec son immense canon à l’entrée. Toujours dans la même idée que le Gostiny Dvor, nous sommes sur de la cuisine russe traditionnelle de qualité avec des prix légèrement supérieurs à la moyenne. Le soir, il n’est pas rare de voir des représentations de danses et chants traditionnels. Contacter le restaurant pour en savoir plus.

Adresse: Lenina ulitsa 45

Uleiy (Улей)

Même propriétaire que le Traktir Pushkar et même concept avec en plus une belle terrasse.

Adresse: Lenina ulitsa entre le 27 et le 29

Où boire un verre à Suzdal ?

Slavyansky bar (Славянский)

On dirait que ce bar a toujours existé. Un peu normal, car ça a été le seul pendant des années à rester ouvert à la nuit tombée. Ici une belle liste de 50g 😉

Adresse: Kremlevskaya ulitsa 6

Jasper Pershanik (Джаспер першаник)

Nouveau bar à bière qui a ouvert en 2019 sur la place du marché. Des bières locales en pression et autres. Une belle adresse qui a besoin de se faire une place d’autant plus que c’est la seule du genre et c’est tout…

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Beaucoup sont surpris lorsqu’on leur apprend que Novossibirsk compte plus d’un million habitants, ce qui la hisse à la troisième place des villes de Russie, ce qui en fait la capitale culturelle de la partie orientale de la Russie, qui compte la Sibérie et l’Extrême-Orient Russe.

Elle fut un village qui s’appelait Novonikolaïev. En cela, elle n’a jamais perdu son préfixe « Novo », qui veut dire « nouveau », et qui reflète sa qualité de ville créée à l’occasion de la conquête de l’Est du continent par les Russes. Pour ce qui est du « Nikolaïev », il viendrait d’un certain Nicolaï Tchoudotvorets qui aurait été un saint guérisseur, une qualité d’un grand recours pour les voyageurs de l’époque. Eh oui, il fallait faire un très long voyage à l’époque pour arriver à Novonikolaïev, un voyage qui risquait bien de laisser quelques traumatismes, d’où l’importance d’un guérisseur…

En tout cas, c’est le train qui a propulsé la ville à la troisième place fédérale, et tout cela grâce à un pont et une gare… En 1883 le train atteint Novonikolaïev qui devient à l’occasion Novossibirsk, « la nouvelle Sibérie ». Dès lors, tout s’accélère, la ville se développe à partir de presque rien. On construit des avenues, des comptoirs, et notamment une très belle Halle, en 1910, vers la place du marché, qui s’appelait place Larmarotchnaïa, et qui est devenue, après la révolution, la conventionnelle place Lénine.

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Une gare en guise de porte d’entrée

Novossibirsk est née grâce à un pont et une gare. Le pont qui devait traverser le cours du fleuve Ob, perpendiculaire à la voie ferrée du transsibérien. Et la gare qui permettait à la plus longue ligne de chemin de fer du monde de faire escale au centre de la Sibérie. Et voici comment un village est devenu la troisième ville de Russie en moins d’un siècle…

On imagine donc bien que la conception de la gare ait exigé une architecture à la hauteur de son importance. Et en effet, pendant toute la période d’avant-guerre elle a été la plus grande gare d’URSS. Elle reste encore aujourd’hui l’une des plus grandes gares de Russie.

Sa conception ne s’est pas faite sans difficultés. 45 projets ont été présentés après l’appel d’offre de 1929 et 12 ont été primés. C’est un certain N. G. Volochinov qui a finalement été retenu mais bien vite son projet a été critiqué. La gare a finalement été construite entre 1932 et 1939. Le 25 janvier 1939, la Commission d’État la mettait en service. Pendant la construction, les architectes A.I. Loskutov, M.P. Klekovkin, B.P. Saveliev, I.S. Persikov, K.I. Mitin, Ya.E. Kuznetsov, A.D. Kryachkov ont participé à l’élaboration de nombreux éléments, intérieurs et façades, sous la supervision générale de B.A. Gordeev, S.P. Turguenev et B.A. Bitkin.

Et il faut avouer que c’est une belle réussite. Heureux sont ceux qui arriveront à Novossibirsk par ce bâtiment ! Ou en repartiront d’ailleurs, pourquoi ne pas mélanger les plaisirs ! Un mix entre le train et l’avion pour l’aller à Novossibirsk ou le retour vers Moscou peut-être une excellente idée, mêlant la rapidité des airs et charme discret du contact avec la terre. Un charme d’ailleurs à l’hommage duquel les écrivains Christian Garcin et Gaby Viel ont consacré un livre : Travelling, un tour du monde sans avion, où ils décrivent leur escale à Novossibirsk.

Les verts et les blancs de la longue façade sont du plus bel effet, et la tourelle à gauche, presqu’un minaret, a quelque chose d’asiatique et en même temps de très cohérent avec le néoclassicisme des plus beaux bâtiments de la ville. De plus, entre 1997 et 2000 il a fait l’objet d’une très belle restauration, ajoutant encore des matériaux nobles tels que le granit, le marbre et même, pour l’encadrement des fenêtres, du bois de chêne, un bois précieux pour la Sibérie ! Les différents salons intérieurs offrent une majesté qui n’a rien à envier au métro moscovite. Les plafonds avec des fresques, les immenses luminaires art-déco, et les sols de marbre sont un ravissement pour les yeux. Étant donné la relativement modeste fréquentation, depuis que l’aéroport – qui lui ne cesse de s’agrandir – lui a volé l’exclusivité, ces vastes salles d’attentes, avec des plantes vertes et de vastes fenêtres noyant les bois et les marbres, – tout cela offre maintenant un luxe inattendu dans une gare.

Donc, que vous soyez un heureux voyageur du transsibérien ou non, ne manquez pas d’aller visiter ce magnifique monument d’histoire. Ensuite, vous pourrez emprunter l’avenue magistrale qui vous conduira au cœur de la ville, la place Lénine.

Musées et bâtiments emblématiques de Novossibirsk

Musée régional des traditions locales

Merveilleusement placé, entre l’avenue magistrale venant de la gare, le grand théâtre de ballet, et le square du premier mai (Pervomaïskyï skver), se trouve le musée régional des traditions locales. Il a été fondé en 1920 et installé dans un bâtiment construit par l’architecte Andreï Kryachkov, une grande Halle de style Art Nouveau. Il présente au sous-sol une exposition permanente sur l’artisanat et les coutumes des peuples autochtones de Sibérie. Le rez-de-chaussée est consacré à l’histoire de la région de Novossibirsk et le premier étage aux expositions temporaires.

L’exposition du rez-de-chaussée est une combinaison d’archéologie et d’ethnographie. On y voit des artefacts anciens, notamment de la préhistoire, et des objets du passé récent témoignant du développement de l’artisanat et des métiers, de l’agriculture et de l’élevage, de la vie nomade et de l’art militaire. Le tout est agencé d’une manière vivante et les pièces spacieuses et hautes de plafond se prêtent magnifiquement à une visite agréable et aérée. Des chasseurs cueilleurs, en passant par les peuples nomades et leur technologie de cavaliers guerriers, en passant par les costumes de chamanes, nul doute que cette vision de l’Asie d’avant les Russes ne manquera pas d’intéresser les visiteurs.

Ensuite on verra ce que nous ont laissé les Cosaques, lesquels ont permis à l’empire russe de faire rentrer la Sibérie dans son giron. On découvrira les équipements authentiques des soldats russes ayant conquis la future région de Novossibirsk sur le Khanat de Sibérie. On verra de véritables flèches des XVIe et XVIIIe siècles, des haches de combat, de casques de fer et même une cotte de mailles avec une entaille due à une frappe.

Et puis on s’étonnera, au rez-de-chaussée, de découvrir des objets de la vie populaire russe, dont une magnifique collection de samovars et d’objets usuels de très belle facture.

L’hiver, sur un espace du square du premier mai placé à l’extrémité sud de la Halle du musée, a lieu un concours fédéral de sculpture sur neige. Des équipes de sculpteurs de toute la Russie viennent transformer le bloc de neige qui leur est attribué en sculpture. Le résultat est véritablement fascinant. Trois jours suffiront à transformer ces blocs en des fragments d’imaginaire, les uns issus des traditions populaires, les autres sortis des plus fertiles inspirations.

La chapelle du centre de l’Empire

En sortant du musée des traditions locales, on découvrira sur la perspective Rouge (Krasnyï Prospekt) une petite chapelle construite par les Romanov en 1913 à l’occasion des trois-cents ans de leur dynastie familiale. Selon les Romanov, cette chapelle était l’épicentre de l’Empire russe, depuis l’Est de la Sibérie jusqu’à l’Ouest de la Pologne et de la Finlande. Quand on sait ce qu’il y a à l’Ouest, et qu’on se dit qu’il en reste autant à l’Est, alors, oui, il y avait de quoi être fier d’un si grand empire. Mais voilà, on sait aujourd’hui que les empires ne sont pas immortels… Pourtant, la chapelle, elle, a été reconstruite…

Le plus grand théâtre de ballet de Russie

Le constructivisme n’est pas un terme très commun en France. En revanche tout le monde connaît l’Art Déco. Eh bien il faut savoir que c’est tout d’abord la même époque, les années 30, mais aussi que malgré la distance géographique et idéologique, il y a un lien très fort entre les deux styles. Bien sûr, l’économie communiste n’a pas permis de donner au mobilier du constructivisme la même variété et les mêmes finitions que dans l’Art Déco bourgeois de l’entre-deux guerres en France. Mais leur lien de parenté est évident, et certains bâtiments constructivistes sont de véritables perles d’architecture.

Le fleuron de cet architecture constructiviste est sans aucun doute l’opéra ballet de la ville.

Le théâtre d’opéra et de ballet de Novossibirsk (NOVAT) est la fierté non seulement de la ville, mais aussi de toute la région sibérienne. Le bâtiment est facilement reconnaissable à sa grande coupole et à ses colonnes. Il est reconnu comme le plus grand bâtiment de théâtre du pays, plus grand que le Bolchoï de Moscou ! Après sa rénovation en 2005, la qualité de théâtre le mieux équipé de Russie a été ajouté à son premier titre. Il vient d’être à nouveau restauré et il est vraiment le joyau de la ville.

La construction a commencé en 1931 et s’est terminée en 1941. Dans une ville qui comprenait surtout des maisons à un seul étage, l’apparition d’un bâtiment d’une telle monumentalité a été un événement incroyable. La première représentation qui y fut donnée en 1945 a été l’opéra Ivan Soussanine de Mikaël Glinka. Mais avant son ouverture, il a servi à accueillir toute la collection de l’Hermitage, afin d’éviter que les Nazis puissent piller la collection. On dit d’ailleurs qu’une galerie souterraine relie le théâtre à la gare, ce qui aurait sécurisé le transfert des œuvres à l’occasion de ce déménagement de circonstance. Mais personne n’en est totalement sûr…

Le bâtiment est constitué d’un ensemble de six parties : des rectangles, des carrés, un hémicycle pour accueillir l’arrière-scène et le grand cercle de la coupole. En effet, la structure principale du bâtiment est un grand dôme surmonté d’une coupole de 60 m de diamètre et de 35 m de hauteur – une construction unique sans contre-châssis ni colonnes, qui se soutient elle-même. L’épaisseur moyenne de la coupole est de 8 cm, et son rapport épaisseur/rayon est inférieur à celui d’un œuf de poule !

1449 spectateurs peuvent se loger devant la scène et vont bénéficier d’une acoustique exceptionnelle. Les spectacles qui s’y déroulent sont réalisés par la compagnie du théâtre, alimentée par une école académique de danse et le troisième conservatoire supérieur de Russie. Ajoutez à cela des coûts de salaires avantageux en Russie, des performances techniques remarquables au service de décors somptueux – et vous aurez tous les ingrédients pour une alchimie artistique époustouflante ! Le tout accordé à un prix modique. Ce qui en fait un passage obligé si vous séjournez quelques jours dans la ville !

L’été, la façade du bâtiment est mise en valeur par des parterres de fleurs du plus bel effet. On aura plaisir à se mettre à l’ombre sous les bosquets parfumés du parc qui fait face à l’Opéra. L’hiver, c’est le même petit parc qui reçoit la majorité des décorations festives de la ville. Le résultat est une magie inoubliable dont les habitants profitent largement. Ils sont nombreux à y venir pendant tout l’hiver, se lançant même sur la patinoire installée devant l’entrée du théâtre. C’est donc l’endroit à ne pas manquer de la ville, d’autant plus que la rue Lénine, face au théâtre, est la rue des cafés et des restaurants. Dommage qu’elle ait perdu depuis deux ans le statut piétonnier qu’elle avait pendant les fêtes auparavant. Espérons que le génie des dirigeants de la ville convertira rapidement la rue Lénine en rue piétonne, un statut qui lui revient légitimement et qui permetta à Novossibirsk d’accéder à un vrai statut de ville moderne !

Maison Lénine

Si l’on a envie de se faire une petite promenade à pied dans la ville, on choisira de descendre la perspective rouge (Krasnyï Prospekt) en direction du sud, et donc, aussi, en direction des rives de la rivière Ob. Le premier bâtiment d’importance que l’on croisera, depuis la place Lénine, est justement la Maison de Lénine (Dom Lenina). Ce bâtiment, financé par les salariés eux-mêmes, lesquels ont donné quelques jours de leur salaire pour la construction du bâtiment, devait être un hommage au leader de la révolution et aussi un lieu pédagogique où apprendre le léninisme. Il a été conçu par l’architecte M. Goulyaev pour qui ce bâtiment devait donner une idée non pas de « l’excès et de l’élégance inutile », mais de « la simplicité significative, charmante dans sa grandeur expressive ». Grandeur expressive qui l’avait conduit à y placer une salle pouvant accueillir 3000 personnes !

Restauré en 1944, La Maison de Lénine s’est vu retirer une partie des hommages au grand homme pour devenir un centre de concert et un lieu d’activités culturelles et idéologiques. Aujourd’hui il est une dépendance du centre polyphonique consacrée à la musique de chambre.

La maison à l’horloge

C’est l’un des ensembles constructivistes les plus remarquables de la ville. Le bâtiment judicieusement placé au-dessus de la côte venant du niveau du fleuve offre trois corps de bâtiments, deux placés en angle droit et le troisième ornant l’angle des deux autres. L’un des bâtiments offre une façade d’habitation avec des balcons en saillie, tandis que l’autre présente des bandes de vitrages derrière lesquels se trouvent des couloirs de circulation intérieurs. Le bloc le plus étonnant est celui qui joint les deux autres et qui réunit la saillie de très beaux balcons d’angle avec une bande vitrée verticale qui est le couloir de l’ascenseur. C’est au-dessus de ce bloc en saillie que se trouvent deux horloges, placées symétriquement de part et d’autre de l’angle du bâtiment, sur une partie frontale dépassant la hauteur des deux autres corps du bâtiment. Il s’ensuit un mélange harmonieux et original de formes symétriques, un assemblage ingénieux de carrés et de lignes, mélangeant les matériaux, le béton, le métal et le verre.

Un bâtiment d’une grande modernité, construit entre 1931 et 1934 et conçu par un groupe d’architectes, Boris Gordeev et Sergueï Tourgueniev, pour le compte du service d’approvisionnement régional de la ville. L’ingénieur Nikolaï Nikitin, auteur de la tour de télévision Ostankino, a participé à la construction de l’édifice.

L’Immeuble aux Cent Appartements (Stokvartirovo doma)

Je me souviens d’une visite de la ville dans laquelle la guide-interprète nous disait : « Ce bâtiment a été construit pour y loger les aristocrates qui travaillaient pour l’administration régionale, dont le bâtiment se trouvait juste à côté. » Sachant qu’on était dans les années 30, c’est-à-dire au début du stalinisme, cette utilisation du mot « aristocrate » est assez surprenante, mais tout le monde sait ici que le régime communiste avait son élite et, en fait, son « aristocratie ». En tout cas, cet ensemble impressionnant est une très belle réussite. Il a été conçu par l’architecte Andreï Kryachkov assisté par l’architecte Maslennikov et construit entre 1934 et 1937.

À l’automne 1937 se tient, à Paris, l’Exposition Internationale d’Art et de Technologie, et l’Immeuble aux Cent Appartements reçoit une médaille d’or (les architectes ne l’ont jamais vue), le grand prix et un diplôme de 1er degré. A la question « Dans quel style l’Immeuble aux 100 Appartements a-t-il été construit ? », l’architecte avait répondu : « dans un néoclassicisme français ». En effet, on voit que A. D. Kryachkov a été influencé par les techniques de composition des maisons résidentielles françaises, comme celles construites par Auguste Perret, un célèbre architecte français, (voir par exemple, la maison de la rue Renoir à Paris qui mériterait d’ailleurs une petite rénovation) …

En tout cas, on avait ici le top d’habitation au centre-ville : de hautes pièces isolées du froid et du bruit des voitures, une crèche et maternelle au rez-de-chaussée, et des appartements pour loger le personnel domestique. Heureux qui travaillait à l’administration régionale ! Mais heureux aussi ceux qui peuvent encore contempler ce très beau bâtiment, avec ce petit jardin qui lui fait face et où la sculpture de l’architecte est une digne récompense à son talent et un très bel ornement de ce palais soviétique !

Le musée des Beaux-Arts de Novossibirsk

Juste en face l’Immeuble aux Cent Appartements se trouve un autre bâtiment monumental, conçu lui-aussi par l’architecte Andreï Kryachkov et terminé en 1925. Il était destiné au Comité exécutif régional des Soviets de Sibérie, ce qui lui a certainement valu cette allure un peu austère. Sa coupole en effet lui donne plutôt l’aspect d’un massif de sous-marin ou de tourelle de char que de la coupole d’un palais. La couleur grise ne fait qu’augmenter cette allure militaire mais quelques fresques en bas-reliefs rappelant l’Art Nouveau allège quelque peu la lourdeur de l’édifice. Car il s’avère que le bâtiment accueille le musée des Beaux-arts de Novossibirsk, un haut lieu culturel et un des centres d’intérêts de la ville !

L’intérieur du bâtiment, que les russes appellent aussi « Cibrevkom », n’a plus du tout la raideur de l’extérieur. Spacieux, avec de larges couloirs desservant de grandes salles d’expositions lumineuses, il est le bâtiment idéal pour un musée des Beaux-Arts sibériens ! Ses hauts plafonds sont tout à fait propices à l’exposition d’œuvres monumentales et le musée se visite agréablement, présentant une collection tout à fait intéressante.

On y trouve une belle collection d’œuvres russes, une collection de 8000 tableaux comportant des œuvres de Répine, Vasnetslov, Chichkine, Kramskoï, Sourikov, Brullov. En outre, elle propose ce que beaucoup de visiteurs français viendront rechercher en Sibérie, et qu’ils ne trouveront qu’ici : une collection d’une soixantaine d’originaux de Roerich. Il existe au moins deux autres musées Roerich en Sibérie, mais le seul à présenter des originaux, c’est le musée des Beaux-Arts de Novossibirsk. On y verra aussi une belle collection de Nicolaï Gritsouk (1922-1976). Mais surtout on ne se lassera pas de découvrir quelques petits maîtres sibériens qui nous dévoilent une Sibérie que l’on a envie de voir sous le pinceau d’un peintre. Car bien sûr, si l’on est venu en Sibérie, ce n’est pas pour voir des œuvres de grands peintres russes déjà très présents dans les musées des capitales, mais quelques raretés au charme mystérieux. La visite de ce musée sera, à cet égard, une belle révélation.

Un château d’eau constructiviste

On trouvera d’autres bâtiments de style constructiviste le long de la perspective Rouge (Krasnyï Prospekt), et si l’on a la passion de l’architecture, on pourra demander à un guide d’organiser une visite du petit musée situé dans l’école d’architecture qui se trouve sur la gauche du théâtre de ballet, au 38 de la perspective Rouge.

Mais nous avons choisi pour terminer la visite de nous intéresser à un ouvrage original, qu’il faudra chercher un peu : le château d’eau de la rive gauche de l’Ob. Situé près de la place Marx, terminus du métro, son architecture est de style constructiviste néoclassique.

Dans les années 1920, Novossibirsk a connu un développement économique rapide. En conséquence, les quartiers de la rive gauche ont été intégrés à la ville, pour constituer un nouveau quartier que l’on a nommé Zaobskaya. Il a été rebaptisé Kirov en 1934. En 1939, un énorme château d’eau a été construit sur l’un des points les plus élevés de la rive gauche afin de la desservir en eau. Le château d’eau alimentait également une entreprise de construction mécanique (aujourd’hui l’usine Sibselmach).

Lorsque les maisons se sont élevées autour d’elle, le quartier a été appelé de la Tour. Au milieu du XXème siècle, avec le développement du réseau de distribution d’eau, le château d’eau est devenu inutile et a cessé son activité. Dans les années 1980, la tour est finalement tombée en ruine, et son intérieur a été transformé en décharge. En 1985, les autorités ont retrouvé la raison et l’ont transformé en club de jeunes. En 1998, le bâtiment a été confié à la société de télévision indépendante « d’opposition » NTN-4, qui est restée dans ses murs jusqu’en 2005. Depuis lors, la tour est vide et, depuis 2014, à la recherche d’un nouveau propriétaire.

Comme pour de nombreux sites, il existe des légendes urbaines et des contes associés au château d’eau. On dit, par exemple, qu’une jeune fille s’est autrefois noyée dans la cuve et que son fantôme erre encore dans les escaliers. Hélas, vous ne pourrez pas frémir en sa présence car l’accès à l’intérieur du bâtiment est condamné…

Voilà pour un tour rapide de la ville. Mais rien ne vous empêche d’en parcourir les rues à pied ou en bus, l’application 2GIS vous aidera pour cela. Il faut savoir qu’une des caractéristiques de la ville est de permettre de marcher en évitant le bruit et la pollution des avenues en coupant à travers les innombrables cours de la ville. En cela l’application 2GIS, ou Yandex Maps, qui proposent des itinéraires pour piétons, vous permettront d’entrer dans les lieux secrets de la ville, silencieux et verdoyants. Et puis, pour terminer, vous pourrez visiter le plus russe des parcs de la ville, où se trouve une fontaine animée, un manège de Montagnes Russes et d’autres attractions et où vous pourrez regarder les élégantes russes faire leur défilé quotidien. Et peut-être aurez-vous-même la chance d’arriver un jour de bal, devant la grande scène prévue pour les festivités !

Et si vous devez rentrer rapidement à votre hôtel sans vouloir emprunter un taxi, vous pourrez trouver partout une trottinette, la ville en est envahie depuis un ou deux ans !

Sur les bords de l’Ob

Il est incontestable que depuis un certain nombre d’années, les villes russes connaissent un fort développement, et notamment une plus grande prise en compte de la qualité de vie de ses habitants. Partout on voit le cadre de vie se développer, mais un accent a été mis sur les parcs qui accueillent de plus en plus les habitants, avec ou sans enfants, en couples, en bandes, ou se livrant à des loisirs actifs, vélo, trottinettes, et divers petits véhicules électriques qui connaissent un développement exponentiel.

Nous avons parlé du quartier d’Akademgorodok, de la mer d’Ob et de la grande plage d’Akademgorodok. Nous n’allons pas y revenir. D’autant que, mis à part quelques initiatives privées d’ouvrir de nouvelles échoppes ou de nouveaux restaurants, avec terrasse sur pilotis, aucun progrès notoire n’a été réalisé. Mais est-ce vraiment nécessaire ? La plage pourrait être un peu mieux entretenue, et notamment nettoyée de ces branches et souches qui invariablement se déposent sur ses rives. Il faut croire qu’un nettoyage a bien lieu, sinon le rivage serait inaccessible. Mais on pourrait parfois souhaiter mieux. Peu importe, on y afflue dès que le soleil commence à chauffer, au mois de mai, et elle offre une liberté et un bien-être pour tous qu’il ne nous viendrait pas à l’esprit de critiquer. D’autant plus qu’elle est desservie par plusieurs « électritchka » par jour, ces trains régionaux qui permettent d’y venir depuis le centre-ville pour quelques roubles.

Mais nous souhaitons nous consacrer dans cet article sur quelques lieux qui ont subi depuis quelques années une vraie révolution.

Riechnoï Vokzal, « la Gare fluviale » et le parc du « Début de la ville »

La Russie a conservé un service de la période soviétique qui aurait très bien pu disparaître dans le cadre de l’économie de marché : ses navettes fluviales. Précisons : il s’agit d’un réseau de bateaux pour voyageurs qui desservent quotidiennement un ensemble d’arrêts. En fait, l’équivalent d’un réseau de bus maritimes. Pourquoi n’a-t-il pas disparu ? Parce qu’il permet à beaucoup de personnes modestes d’aller à leurs datchas, et notamment les personnes âgées. Sur cette base de tradition typiquement russe, des variantes se sont constituées. Notamment des promenades sur ce qu’on appelle en France des bateaux-mouches et qui, en un aller et retour, vous feront découvrir la ville et ses environs proches.

À Novossibirsk, cette activité était assez marginale, il y a encore quelques années, notamment parce que le quai d’embarquement était isolé et peu facile d’accès. En revanche, les habitants aimaient aller se promener au bord du fleuve, près de la station de métro « Gare Fluviale », où une allée unique permettait un défilé aller-retour. Une situation un peu frustrante, car il n’y avait rien d’autre à faire qu’un aller-retour à pied le long d’une allée d’un kilomètre au bord du fleuve. Entre l’allée et le port fluvial, aucune liaison directe, alors qu’ils étaient finalement peu éloignés. On avait donc un super potentiel laissé en jachère.

Mais voici que, il y a environ cinq ans, la ville a décidé de prendre les choses en main, et depuis, tout est devenu vraiment, vraiment mieux !

Tout d’abord, on a utilisé un grand espace vert inutilisé, parallèlement à la promenade, pour créer d’autres allées. Cela a permis d’ajouter des espaces différents, par exemple une zone de jeux pour enfants de dernière génération sur des sols de sécurité. On a aussi semé diverses sculptures, en majorité constituées de matériaux écologiques. Et puis – révolution totale ! – on a permis l’ouverture de kiosques, de boutiques, de cafés, de restaurants. Du coup, on peut maintenant trouver moyen de s’asseoir en famille autour d’un café, d’une glace ou d’un repas, et même boire un Pepsi sur le gazon !

Dernier point, très important lui-aussi : on a aménagé un quai qui permet une liaison naturelle, sous le mode de la promenade, entre le parc et les quais d’embarquement. Du coup, les usages des lieux se sont complétements modifiés : la promenade à pied peut se poursuivre par une promenade en bateau. Et l’offre des bateaux-mouches a pu se développer, en plus de ces lignes de bateaux-bus aux horaires quotidiens.

Parallèlement, on a construit une grande scène couverte permettant d’accueillir des festivals musicaux, et construit une véloroute qui parcourt toute la longueur de la promenade. Cela a provoqué l’ouverture de points de location de véhicules électriques, scooters, trottinettes, en plus des vélos traditionnels. Une offre beaucoup plus large qui séduit de plus en plus de public, toutes les générations y trouvant leur compte. C’est devenu un des lieux de loisir les plus populaires de la ville et un des endroits qui intéresseront le plus les visiteurs de la ville. Le large cours de l’Ob apporte un air salubre et libère la vue. On y voit défiler, des plus humbles aux plus élégants, la vraie population russe d’aujourd’hui, – une population paisible, confiante, aux types physiques variés, eurasiens, asiatiques, et qui, au final, impressionnera les Français par sa cohérence.

L’hiver enchanté

Et n’allons pas croire qu’en hiver tout s’estompe sous la neige ! Au contraire ! Car la collectivité installe, courant décembre, une zone d’attractions hivernales dans le parc de la Gare fluviale. On peut accéder pour quelques roubles à un parc d’attraction, avec des décors et des sculptures de glace et quelques tours en bois qui permettent de prendre son élan pour des glissades extraordinaires ! De quoi oublier totalement les manèges de l’été ! On fait la queue devant un grand choix de glissades d’une centaine de mètres chacune et on s’élance sur une piste de glace, assis sur des luges pelles apportées avec soi ou achetées sur place. A cela s’ajoute cette année un parcours glacé permettant une promenade sur patins à glace. Un espace de détente vraiment très bien mis en valeur, dans un décor et des jeux de lumières féeriques !

On le voit, en quelques années le statut du parc de la gare fluviale a complétement changé d’esprit et est devenu un lieu de loisirs et de détente incontournable de la ville, été comme hiver !

Le pont du Transsibérien

On pourrait considérer qu’il fait partie du parc de la Gare Fluviale puisque c’est lui qui le délimite au nord-est. C’est donc le pont qui a permis au chemin de fer de franchir l’Ob, et qui a décidé qu’un village deviendrait une très grande ville. Il est à noter qu’au départ les ingénieurs avaient hésité entre cet emplacement et un autre près du village de Kolyvagne, au nord, où passait la route magistrale venant de Moscou. Mais la zone est pleine de bras secondaires, de marais, voilà pourquoi Novossibirsk a été choisi…

Un premier pont a donc été conçu par N.A. Belelioubsky et construit de 1893 à 1897. Il n’avait qu’une seule voie pour 4 400 tonnes de matériaux et 795 mètres de long. On pourra en observer un fragment dans une partie du parc consacré à l’histoire, en présence d’une statue d’Alexandre III qui en fut le commanditaire. C’était dans une période où la France et la Russie étaient en pleine signature d’accords et de festivités réciproques. D’où la présence de ce même Alexandre écrit sur un pont Parisien. De là, que certains puissent s’imaginer qu’il est à l’origine du nom d’un site internet, il n’y a deux pas ! Mais rien n’est sûr toutefois ! En tout cas, quatre locomotives à vapeur ont traversé le pont en 1896, et il a été ouvert à la circulation le 31 mars 1897.

Dans les années 1930, un nouveau pont a été construit, avec une double voie. On l’a appelé Komsomolsky (KIM). Dès lors, le « vieux » pont allait perdre de son importance, utilisé pour faire passer les trains de passagers traversant le centre-ville. En 1991 l’activité sur le vieux pont a cessé et son démantèlement a commencé en 2000. C’est depuis ce temps qu’une travée a été déplacée sur la rive et, avec l’aide de panneaux d’exposition, permet de rappeler l’histoire de ce grand ouvrage fondateur de la ville.

La Rive Gauche

De l’autre côté du pont du métro, parallèle à celui du Transsibérien, se trouvait une petite plage. Elle a été interdite en 2020 et des travaux ont commencé sur toute la rive face au parc. C’est que cette zone sera bientôt une zone d’activité sportive. On construit des échangeurs, une future station de métro, une patinoire olympique et tout cela s’ajoutera à une piste de ski ! Déjà un téléski permet d’escalader cette petite piste sur laquelle se trouve un tremplin réservé aux skieurs avertis ! Tout cet ensemble est en pleine mutation, une digue est en train de se construire qui permettra de relier une des îles de l’Ob à la rive, à proximité de la future patinoire. En tout cas, l’avenir va faire de ce quartier de la gare Fluviale le principal pôle de loisirs de la ville.

L’Aqua-Monde (Aquamir)

Situé en bordure du pont Dimitrovski, au centre de la ville, l’Aqua-Monde, recouvert d’une grande coupole a été ouvert il y a moins de dix ans pour le bonheur de tous en toutes saisons.

Le parc aquatique couvre une superficie de 40 000 mètres carrés. « Aquamir se distingue des espaces aquatiques habituels en proposant une large gamme de services, dont beaucoup sont rares, voire uniques. On y trouvera des zones de thermes originales et exotiques, des bassins où aboutissent des toboggans phénoménaux et des attractions aquatiques pour tous les âges. Une aire de jeux pour enfants ainsi que des divertissements plus classiques. L’Aqua-mir est une oasis verte de chaleur et de lumière, avec une température confortable de l’air et de l’eau d’environ +30 degrés toute l’année.

Parc Zaïeltsovskyï

A l’autre extrémité de la ville, côté nord-est, se trouve un très grand parc au nom presque imprononçable (c’est en fait le nom du quartier). Traduisons son nom en parc de Zaïeltsov, à prononcer Zaïel et Tsov.

Créé en 1932 sur une superficie de 140 hectares, le parc Zaïeltsovsky de Novossibirsk est l’un des parcs les plus anciens et les plus pittoresques de Novossibirsk. Aujourd’hui, c’est un lieu très prisé par ceux qui aiment les loisirs en plein air de proximité. Il est tellement étendu qu’on pourrait presque s’y perdre. On y trouve, au centre, une large artère principale, conçue pour une promenade paisible, avec ou sans enfants. L’équivalent donc d’un jardin public où l’on peut trouver des kiosques, des parcs de jeux, une patinoire et quelques restaurants. Et puis, pour les plus sportifs, une zone beaucoup plus sauvage et néanmoins tracée qui permettra des circuits en vélo l’été ou en ski de fond l’hiver. En dehors des balises, on se risquera dans d’autres sentiers, plus secrets, réservés aux plus téméraires et… aux amoureux.

Le parc offre diverses possibilités de divertissement. L’été on trouvera des locations de rollers, de vélos et même d’« abris de fêtes » (je me risque à cette désignation personnelle), des ensemble table et chaises couvertes avec un coin barbecue. C’est la tradition de louer des endroits semblables pour les anniversaires par exemple… Pour l’hiver ce sera des locations de skis ou de patins à glace. On y trouvera aussi quelques attractions : un parc à cordes pour se promener dans les arbres, des manèges et de nombreux jeux pour enfants.

Au centre de l’allée centrale on trouvera un ethnoparc : « Territoire de Sibérie », dédié à diverses cultures autochtones. Il a été fondé par une association « Expeditions sibériennes », et mis en œuvre par l’historien Vyacheslav Karmanov, qui a longtemps participé à des expéditions avec l’Institut d’archéologie et d’ethnographie d’Akademgorodok. On y trouvera des curiosités rapportées de différents endroits de Sibérie : une tente d’éleveurs de rennes, une hutte d’hiver de chasseurs, une yaranga tchouktche et des yourtes dont l’une est un restaurant de spécialités autochtones.

Si l’on sort de cette zone centrale, on pourra trouver une piscine et une plage payante, des terrains de football, un court de tennis et une piste de karting, lesquels ne sont pas situés sur le territoire du parc, mais sur la base de ski portant le nom de F. Ivachev. Pour le confort des visiteurs, le parc est équipé de panneaux d’orientation, de cartes indiquant les principales installations et allées, et d’un éclairage nocturne.

Et puis, dans un kitch merveilleux qui vous fera penser à une séquence du Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, un train réduit, mais pas mignature, avec une vraie gare du style des années trente, une locomotive, des wagons, dans lesquels les enfants et leurs parents pourront se rendre… au zoo !

Depuis avril 2021, des travaux de rénovation ont été entrepris dans le parc. L’achèvement total des travaux est prévu pour le courant 2022, mais l’ouverture du parc au public a déjà eu lieu.

Le zoo de Novossibirsk

Une zone de loisir en train de passer de mode. Et pourtant, le zoo de Novossibirsk, accolé à l’immense parc Zaïeltsov, installé dans une immense forêt de grands pins, est un véritable havre de paix proposant aux animaux de très larges espaces aérés avec, bien sûr, des zones couvertes et chauffées pour l’hiver.

Le zoo Rostislav Chilo est l’un des plus grands zoos de Russie. Il couvre une superficie de 65 hectares et contient environ 11 000 individus de 770 espèces. Plus de 350 espèces sont répertoriées dans le livre rouge international des espèces menacées. Environ 180 espèces sont inscrites dans le Livre rouge de la Russie et dans les Livres rouges régionaux. Des livres de reproduction internationaux sont tenus pour la sauvegarde de 110 espèces.

Le zoo de Novossibirsk s’est spécialisé dans l’élevage d’espèces de félins et de mammifères. Il possède donc l’une des meilleures collections au monde de ces familles. Le personnel du zoo participe à 77 programmes internationaux sur la préservation des espèces animales rares et menacées. Une façon de présenter autrement l’activité du zoo que comme une mise en captivité d’animaux sauvages. Et pour le promeneur, cet immense espace, avec des espèces de félins, même parfois petits, presque des chats, d’une extrême rareté, est un spectacle ouvrant d’avantage sur la sensibilisation aux espaces animaux qu’à leur prédation. On y trouvera aussi les immenses dromadaires laineux de Mongolie, un lion immense et paisible ainsi qu’une famille d’ours blancs dont les petits, natifs du zoo, sont un spectacle irrésistible. On trouvera aussi un Noctarium, une zone d’aquariums, et quelques boutiques pour se reposer un peu en dégustant une glace ou un repas complet. Un lieu qui permettra d’apercevoir au moins une fois ces fauves d’Asie et être convaincus qu’il faut en poursuivre la protection dans la nature…

Comme nous l’avons vu, Novossibirsk a depuis quelques années développé une offre de loisirs tout à fait nouvelle qui la rend extrêmement plus attractive qu’il y a seulement cinq ans ! Si vous avez le temps d’y rester quelques jours, n’hésitez pas à louer des vélos car Novossibirsk, avec ses innombrables cours intérieures, offre un véritable parcours vert en plein centre-ville, évitant le bruit des voitures et l’odeur des pots d’échappement. Ces espaces que nous avons cités deviendront alors des étapes ou des destinations d’une exploration sans pareille de la ville !

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Nous étions en pleine guerre froide, une période que nous aimerions oublier mais qui parfois semble revenir, comme les grandes marées… Et il fallait trouver un endroit éloigné de toutes les frontières pour y installer le cœur de la recherche de l’URSS.

Nous avons parlé du théâtre de Novossibirsk, qui a servi à abriter la collection de l’Hermitage pendant la deuxième guerre mondiale, afin d’éviter son pillage par les Allemands. C’est peut-être cet antécédent, en plus de son accès par le train depuis tout l’URSS, qui a valu à Novossibirsk d’être choisie pour la construction d’Akademgorodok, la cité de l’Académie, le lieu suprême de la recherche fondamentale d’URSS.

À départ, c’était la taïga, avec, à proximité, la route qui menait vers le sud, et l’immense retenue d’eau, la « mer d’Ob », à une centaine de mètres de la route. On a donc confié à un Académicien, Mickaël Lavrentiev, la responsabilité de construire une ville ab nihilo, une ville où se trouveraient les meilleurs instituts de Russie, avec les meilleurs savants-professeurs d’URSS, et évidemment où vivrait toute une population qui travaillerait dans tout cet ensemble académique. L’idée était d’apporter à tous les meilleures conditions pour un résultat final unique, un grand saut en avant scientifique et technique dont l’URSS avait besoin pour mériter la première place dans le monde. Il est à noter que l’on a construit ici l’un des premiers accélérateurs de particules au monde. C’est d’ailleurs lui qui a formé et forme encore quelques-uns des ingénieurs du CERN…

L’ambition n’était donc pas moindre !… Lavrentiev s’est donc mis à l’ouvrage, décidant de garder la nature présente dans la ville. Là où il n’y aurait pas de bâtiments, on laisserait les pins et les bouleaux originaux.

Akademgorodok doit beaucoup à cette idée de départ qui était de permettre à toute une population de vivre le mieux possible dans une zone close. Le pouvoir soviétique avait décidé de faire de la cité une zone à part, où la surveillance était moins sévère, où on tolérerait la curiosité, même pour les contestataires du régime. Vivez libres, vivez bien, mais soyez efficaces. C’est à cette condition que des professeurs de Moscou, une élite qui devait être très attachée à la capitale, ont accepté la contrainte de s’embarquer en Sibérie.

Voilà comment Akademgorodok est devenue, et reste encore aujourd’hui, un endroit exceptionnel.

Tout d’abord, Akadem, comme disent souvent les locaux, est une ville prévue pour aller à pied. Elle s’est construite de part et d’autre d’une grande artère, la « perspective de la mer », Morskoï Prospekt, et tout ce qui n’est pas le long de cette avenue et de quelques autres rues est peuplé de végétation. Une forêt soigneusement entretenue, composée surtout de bouleaux et de pins, et largement semée de parterres de fleurs que les habitants entretiennent jalousement quand ce n’est pas la commune qui s’en occupe. Au début de l’été, un ensemble de bosquets fleuris, les pommiers sauvages, les lilas, les aubépines, les cerisiers à grappes sèment un parfum sublime dans toute la cité. Si l’avenue de la Mer est bordée d’immeubles de style Staline (plus luxueux, aux plafonds plus hauts, consacrés à l’élite), on trouve partout ailleurs des immeubles de style Khrouchtchev (de construction plus légère, avec des appartements plus petits) alignés autour d’une cour centrale semée d’arbres et de pelouses. Ces immeubles ont la particularité d’être peints de couleurs joyeuses, alors qu’ils sont gris partout ailleurs. On en trouve des jaunes, des verts, des roses, des bleu-ciel. Du coup, s’y promener, hiver comme été, est déjà un vrai plaisir et un vrai étonnement. On prendra un sentier dans la forêt pour aller au supermarché du coin, et on traversera quelques cours intérieurs généreusement ornées de jeux pour enfants pour aller d’un endroit à l’autre.

On a bien compris qu’Akadem c’est la nature, la paix et un urbanisme harmonieux qui se fond dans la végétation. Mais en plus de cette situation naturelle avantageuse, la cité comporte de vraies curiosités à découvrir. Avec un guide c’est encore mieux !

Temps de lecture estimé : 14 minutes

Le musée de l’Institut d’archéologie et d’ethnographie

Tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à l’archéologie ou à la paléoanthropologie ont entendu parler de la grotte de Denisova, de la Momie de la princesse des glaces, des tumuli de la culture Andronovo et de celle de Pazyryk. Eh bien, tout cela a été découvert par l’institut d’archéologie et d’ethnographie d’Akademgorodok. Le musée de l’Institut est donc forcément d’un très grand intérêt, d’autant plus qu’il garantit, ce qui n’est pas le cas pour de nombreux autres musées, des œuvres originales. C’est ici que se trouvait la momie de la princesse des glaces, ou d’Oukok, jusqu’en 2012. Sa place, sous une cloche climatisée, est restée vacante, mais son voisin est toujours là et, comme la princesse, il présente aux bras de magnifiques tatouages beaucoup plus visibles que ceux de la princesse d’Oukok, dans son nouveau musée de Gorno-Altaïsk. Le musée d’Akadem n’a pas la grandeur et la richesse des reconstitutions du musée de Gorno-Altaïsk, mais c’est un authentique musée scientifique et les amateurs, ou non, d’archéologie se régaleront, surtout s’ils ont la chance de comprendre la visite guidée présentée par une vraie spécialiste. On découvrira aussi une très belle collection d’œuvres ethnographiques, de vrais costumes et tambours de chamans, et une superbe collection d’objets lithiques des cultures Afanasievo, Andronovo. Sans oublier les bronzes et les ors des Scythes de culture Pazyryk.

Le musée d’archéologie et d’ethnographie en plein air

Il y a un autre musée dépendant de l’institut, il s’agit du musée d’archéologie en plein air. Celui-là demandera une organisation spéciale car il est d’ordinaire fermé au public. Mais c’est un endroit fascinant et unique. Il se trouve à six kilomètres du centre d’Akademgorodok et il présente une collection de tous les types de mégalithes que l’on peut trouver en Sibérie : une belle collection de pierres à Cerfs, de Balbales des premiers peuples turciques, et même de pierres appartenant au culte bouddhiste de Mongolie et de Bouriatie. Bref des pierres gravées et dressées allant de 10 000 ans avant JC jusqu’au début de notre ère. On trouvera aussi des fragments de bâtiments ou des bâtiments complets. Un beffroi cosaque, une maison de marchand et surtout, la perle du musée, une église en bois, d’un style précédant la réforme du XVIIème siècle, l’église du Saint Sauveur. L’église a été découverte dans un village abandonné du nord-est de la Yakoutie, Zachiversk, et déplacée vers ce musée en plein air. Le bâtiment est vraiment impressionnant, avec des airs d’arche de Noe ou de vaisseau de fantasy. Il a été construit pas un système de chevilles en bois. Pas un clou, pas un écrou ! Une pièce vraiment unique sauvée de la destruction par une équipe de géologues, d’archéologues et d’architectes.

Le musée en plein air d’Archéologie et d’ethnographie sera un moment inoubliable de découverte et de détente.

Musée intégral

Le musée intégral est un projet privé qui a été fondé par Anastasia Blizniouk. Il a été installé dans un appartement deux pièces typique de ce qui avait été le décor d’un habitant d’Akademgorodok dans les années soixante.

La caractéristique principale de ce musée est d’avoir été fondé par une passionnée, fille d’un couple qui avait eu sa grandeur dans les années que Nastia (diminutif d’Anastasia) appelle « les années du dégel », dans les années 70-80.

On peut se demander pourquoi ce nom « intégral » ? Il faut pour cela entrer dans l’histoire familiale de sa fondatrice. Le père d’Anastasia, Herman Beznosov, a en effet été le responsable d’un club ayant pour nom « sous intégral », et qui avait accueilli une partie des artistes contestataires de l’époque, à commencer par le plus connu en France Vladimir Vissotsky. Et c’est avec le fond légué par son père, objets et archives, que Nastia Blizniouk a commencé son projet de musée. Elle a donc repris ce nom, « intégral », qui deviendra une façon de désigner tout l’univers dans lequel vivaient ces habitants d’Akadem, une cité de paix et de liberté dans une Russie normative et poursuivant impitoyablement ses opposants.

La mère d’Anastasia, Svetlana, fait aussi partie des souvenirs que la directrice du Musée intégral porte en elle. Originaire d’Ukraine, elle avait rejoint la cité académique comme beaucoup d’autres étudiants, après avoir passé leur diplôme et recueilli les meilleures notes. Car les étudiants d’Akadem étaient ainsi sélectionnés dans tout l’URSS. Pourtant, d’avoir été l’une des 46 signataires de la lettre de défense des dissidents a gelé l’évolution prometteuse de sa carrière en commençant par l’exclure de l’Université. Il n’empêche qu’elle a été un professeur adulé de ses étudiants pendant plusieurs générations. Aujourd’hui, Svetlana Rojnova est lauréate du prix d’État, éditrice de la série de volumes « Folklore des peuples de Sibérie et d’Extrême-Orient » et compilatrice d’une épopée folklorique yakoute, ce qui est une preuve de son ouverture d’esprit.

Voilà d’où Anastasia a puisé les motivations de sauvegarder un monde, héritière de deux activistes des années du dégel, et conservant dans son appartement musée des objets au charme incomparable. Anastasia sera là pour vous accueillir, et, tout en vous servant un thé dans de la porcelaine des années soixante, elle vous parlera de cet Akadem d’exception qu’elle garde en tête, et qui ne manquera pas de vous passionner !

La France à Akademgorodok

Akademgorodok a reçu en 1966 le premier homme d’état du monde occidental. Qui ? Le président Charles de Gaulle. En effet, suite aux accords de coopération signés avec l’URSS, Charles de Gaulle est invité à Novossibirsk et visitera les instituts d’Akademgorodok, et notamment l’institut de l’énergie nucléaire qui était à l’époque un des secteurs de la science les plus stratégiques.

Mais si l’on trouve sur le net quelques films racontant ce voyage historique de De Gaulle, on trouve cependant peu de choses sur une Française qui pourtant a vécu à Akadem au terme d’une destinée capricieuse. Il s’agit de la pianiste Véra Lautard. Elle est née à Turin en 1901. Fille d’un Français et d’une Espagnole, tous deux professeurs à la Sorbonne à Paris, Vera Lothar a étudié à Paris avec Alfred Cortot et à l’Académie de musique de Vienne. À l’âge de 14 ans, elle fait ses débuts avec un orchestre dirigé par le grand Arturo Toscanini. C’est le début d’un succès qui va être croissant et qui va l’amener à se produire dans le monde entier.

À Paris, elle va rencontrer l’ingénieur acousticien soviétique Vladimir Chevtchenko qu’elle épouse. En 1938, ils décident de partir ensemble en URSS. Mauvaise année. La chasse aux agents étrangers est à son paroxysme. Son mari est arrêté, puis exécuté et elle, malgré certaines protections se trouve arrêtée et envoyée dans un camp en Sibérie. Ce seront sept années selon les uns, onze selon les autres, qui vont complètement la transformer. Elle y a laissé sa jeunesse, ou trouvé la vieillesse … Cependant elle décide de tout faire pour ne pas perdre son jeu au piano. Sur une planche de bois elle dessine les touches d’un piano et va ainsi entretenir ses doigts sur un instrument silencieux…Libérée, elle passe quelques années dans un village, puis à Barnaoul où elle accompagne l’orchestre. Le 19 décembre 1965, un journaliste d’un journal d’état la remarque et publie sur elle un article enthousiaste. C’est alors que se constitue à Akademgorodok une guilde de supporters qui proposent à Lavrentiev de l’accueillir à Akadem. Le physicien n’est pas un grand amateur d’art mais il finira par se laisser convaincre. On lui confie un appartement à Akademgorodok et un piano. Elle se remettra à faire des concerts réguliers et vivra paisiblement à Akademgorodok jusqu’en 1982, à plus de quatre-vingts ans. Elle est enterrée dans un des cimetières d’Akademgorodok.

Il n’y a eu qu’un disque enregistré de Véra Lautard. C’était un supplément d’une revue musicale de Moscou, un petit disque souple en 33 tours. Bien sûr le Musée Intégral en a un exemplaire et vous pourrez l’écouter pendant le temps de votre visite…

Le jardin botanique

Le jardin botanique constitue une continuation logique de la promenade dans Akademgorodok. On traversera une zone de forêts pour ensuite parvenir au parc du jardin botanique de l’Académie. Un parc forestier très étendu, comportant 400 espèces dont 270 espèces de plantes médicinales. On pourra profiter des pelouses pour un pique-nique en famille ou entre amis. Un petit étang, une allée goudronnée et vous arriverez dans les alentours de l’institut où l’on forme les futurs botanistes. Autour du bâtiment peuvent se visiter divers jardins : le jardin des floraisons incessantes, avec 520 espèces de plantes, le jardin bonzaïs en plein champ, comportant 150 spécimens de plantes et quelques sculptures fantaisistes. Ailleurs se trouveront 359 espèces de plantes rares et menacées et, dans des serres hélas non ouvertes au public, l’institut recèle plus de 3000 espèces de plantes tropicales et une banque de graines de 1220 espèces !

En bref, on aura plaisir à visiter cet immense ensemble très agréable autour d’un des hauts lieux de l’écologie sibérienne.

La plage

Au bord de la « mer », puisque c’est ainsi que l’on appelle l’étendue de l’Ob, à quelques kilomètres du barrage hydroélectrique.

La mer d’Ob commence après la petite ville de Kamen-na-Obi (« la pierre sur l’Ob »), au sud, et elle s’élargit progressivement sur environ 200 kilomètres. Nombreux sont les lieux de vacances, les résidences particulières ou les zones de datcha le long de ce lac de plus en plus large. Mais devant la plage d’Akadem, la « Mer » est au plus large, à tel point qu’on ne peut généralement pas apercevoir l’autre rive. Un pont piétonnier et une gare de train permet de se rendre sur une vaste plage. Si l’on veut longer le littoral, on pourra trouver des zones plus secrètes. Il paraîtrait même qu’on pratique le nudisme dans l’extrémité sud de la plage, là où des bosquets d’argousiers s’avancent vers le littoral…

La grande plage est un endroit très populaire l’été où toute la population, étudiants et professeurs compris, viennent s’allonger au soleil. On s’y baigne le jour et le soir on peut faire des chachliks (brochettes marinées) dans des lieux aménagés que l’on peut louer pour quelques euros. On y trouve des cafés, quelques restaurants. Un endroit qui fait oublier que nous sommes dans un des lieux les plus éloignés des mers ou des océans.

Comme nous l’avons compris, Akademgorodok est un lieu hors pair et tout à fait moderne de la ville de Novossibirsk. Ici pas de pollution, pas de bruit, de trafic de voitures, mais un espace protégé, véritablement vert et écologique. C’est aussi un espace semé de hauts lieux de recherche, qui accueillent de nombreux étudiants internationaux dont quelques français, – même si aujourd’hui la cité sibérienne de l’académie n’est plus à la pointe de la recherche comme elle le fut dans les années 60-70. Elle a acquis par son originalité un statut de passage obligé pour les visiteurs de la ville. Ils pourront y passer une journée très agréable à flâner dans une zone urbaine où la nature est reine…

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L’anneau d’or de Russie (En russe : Золото́е кольцо́) réunit de nombreuses anciennes villes princières dans 5 régions au nord-est de Moscou. Je vous propose de découvrir les splendeurs de l’anneau d’or à travers trois excursions de 2 à 5 jours plus un bonus. À plus de 200 km de Moscou au cœur de l’anneau d’or, nous visiterons Vladimir, Souzdal et Serguiev Possad. Nous pousserons vers Rostov Veliki, Pereslavl-Zalesski, Yaroslavl ou Kostroma dans un long séjour. Ce tour a été conçu pour être très flexible, vous avez un itinéraire de base avec une voiture et un chauffeur-accompagnateur francophone. Si vous avez des souhaits particuliers, nous pouvons en discuter sans problème. Pour avoir plus de précision sur chaque ville, je vous invite à lire mes articles dédiés ici.

Carte détaillée de l’anneau d’or

• En bleu l’itinéraire faisable en 2 jours (1 à 4)
• En rouge l’itinéraire faisable en 3 jours (1 à 6)
• En vert l’itinéraire faisable en 5 jours (1 à 9)
• En gris, les autres points d’intérêt

Brève histoire de l’anneau d’or

L’idée du terme « Anneau d’or » a été créée par l’historien et essayiste soviétique Yuri Bychkov, qui a publié dans Sovetskaya Kultura en novembre 1967 une série d’essais sur ces villes. Bychkov était l’un des fondateurs de la Société panrusse pour la protection des monuments d’histoire et de culture.

Ces villes anciennes ont fortement influencé de la centralité de l’Église orthodoxe russe dans la société. Elles préservent la mémoire des événements clés de l’histoire médiévale et impériale de la Russie. Qualifiées de « musées en plein air », elles abritent des monuments uniques de l’architecture russe du XIIe au XVIIIe siècle, notamment des kremlins, des monastères, des cathédrales et des églises. L’aspect pittoresque des dômes en oignon se reflête à tous les coins de rue.

Excursion dans l’anneau d’or

Prix de l’excursion de 2 jours

*Pour des groupes de plus de 4 personnes, nous contacter

Itinéraire de l’excursion de 2 jours

Prise en charge à votre hôtel

Votre chauffeur-accompagnateur viendra vous prendre directement à votre hôtel ou à l’endroit que vous préférez. Le départ se fera au plus tard à 8h00 afin d’avoir le temps de visiter tous les points d’intérêt. Il faut compter 3 heures de trajet jusqu’à Vladimir.

Vladimir et ses trésors

Arrivés à Vladimir, nous attaquons par la Porte d’or avant de longer la rue principale (Bolchaya Moskovskaya ulitsa) pour atteindre la place des cathédrales. Si vous le souhaitez, vous pouvez monter dans la porte d’or pour visiter le petit musée d’histoire (entrée 150 RUB pour les adultes et 75 RUB pour les enfants). Ici, vous êtes libres de faire une halte dans l’un des magasins de la rue principale ou de faire une pause-café.

De la place des cathédrales jusqu’au château d’eau

Sur la place des cathédrales (Sobornaya), vous pourrez visiter l’église et la cathédrale (sauf le lundi) avant d’admirer la vue sur la vallée et la Klyazma depuis le belvédère. Ensuite, direction l’église de Saint-Dimitri (entrée 150 RUB pour les adultes et 75 RUB pour les enfants) en passant devant le monument du Prince Vladimir et à travers le parc Pouchkine. Un autre panorama s’offrira à vous depuis la plateforme surplombant l’église. 

Sur le chemin du retour vers la voiture, nous passerons par les charmantes rues piétonnes afin d’admirer le panorama opposé et de voir l’église Saint-Georges. Le forgeron de Borodin pourra vous présenter ses œuvres tandis que le château d’eau offre une vue en hauteur (entrée 300 RUB pour les adultes et 150 RUB pour les enfants).

Fin de journée à Souzdal

45 minutes de route plus tard, nous arrivons à Souzdal, joyaux de l’anneau d’or et UNESCO Heritage ! Sur la place du marché, nous pourrons nous restaurer dans l’un des nombreux restaurants. Vous aurez également l’occasion de goûter la célèbre Medavukha de Souzdal ou d’acheter quelques confitures faites maison aux grand-mères du quartier. Le ventre plein, nous attaquons le Kremlin de Souzdal (entrée 350 RUB pour les adultes et 200 RUB pour les étudiants).

Avant de nous rendre à l’hôtel pour un repos bien mérité, nous ferons un détour par le musée de l’architecture en bois et de la vie paysanne afin de comprendre la vie locale il y a 100 ans (entrée 350 RUB pour les adultes et 200 RUB pour les étudiants). Le soir, si vous le souhaitez, nous pourrons continuer notre tour gastronomique dans l’un des restaurants de la ville.

Début du deuxième jour dans l’anneau d’or

Après une bonne nuit de sommeil, nous démarrons à 10h au monastère du Sauveur Saint Euthyme (entrée 400 RUB pour les adultes et 200 RUB pour les étudiants). À l’intérieur, vous aurez l’occasion d’écouter un concert de cloches traditionnelles et les vocalises des moines dans l’église du monastère. La veille avant le coucher du soleil ou après le monastère, nous aurons pris le temps de faire un petit tour de la ville en voiture afin de faire de belles photos des splendides maisons en bois et de passer devant le Couvent de la Sainte Intercession. Il est maintenant temps de se rendre à Serguiev Possad.

Serguiev Possad – le cœur de l’orthodoxie russe

Deux heures de route à travers champs nous séparent de Serguiev Possad et de la Laure de la Trinité Saint Serge. Ce petit périple terminé, nous pourrons déjeuner avant d’explorer le premier centre de pèlerinage orthodoxe et l’un des premiers sites touristiques de Russie. La visite de ce magnifique ensemble d’églises et de cathédrales regroupées dans la Laure vous prendra deux bonnes heures.

Suite et fin de l’excursion dans l’anneau d’or

En fonction de votre motivation et du temps restant, vous aurez la liberté de visiter Serguiev Possad et ses musées. Une autre option est de faire un détour par Abramtsevo avant de prendre la direction de Moscou pour 2 heures de route.

Prix pour un jour supplémentaire

Itinéraire du 3ème jour

Dans le cadre d’une excursion de 3 jours nous ajoutons une boucle supplémentaire qui passera par Rostov Veliki et Pereslavl-Zalesski.

Depuis Souzdal, il nous faudra 2 heures de route à travers les campagnes pour atteindre Rostov Veliki. Là-bas, nous irons directement au Monastère Saint-Jacques. Du haut de la tour d’observation, vous apercevrez le Kremlin de Rostov. La visite terminée, nous prendrons les berges du lac Nero pour rejoindre la place centrale. Une pause déjeuner peut être organisée avant ou après la visite du monastère. En deuxième partie de journée, vous pourrez vous balader dans les rues de la ville, visiter une galerie d’art, aller à la fabrique d’émaux, mais surtout visiter du Kremlin de Rostov Veliki. Gardez en tête que l’attention est à porter sur la cathédrale, l’église de la Sainte-Vierge Odigitria, le musée des émaux et la tour d’observation.

Sur la route de Serguiev Possad, nous passerons par la résidence princière de Pereslavl-Zalesski. La visite de cette ville se fait principalement en voiture, car les points d’intérêt sont trop éloignés pour le faire à pied. Cette étape est aussi l’occasion de goûter aux excellentes pâtisseries de nos amis de « La Forêt ».

Anneau d’or – Tour complet sur mesure

Si vous avez la chance d’avoir le temps de faire une visite complète de l’anneau d’or alors nous sommes là pour vous aider. Nous pouvons vous concocter un itinéraire sur-mesure au fin fond des villages de l’ancienne Russie.

5 jours chez les princes

En vous donnant 2 jours supplémentaire, nous pouvons atteindre Kostroma, la belle sur la Volga en passant par le village d’artiste de Plios. Nous sommes déjà à 500 km de Moscou.

Cet itinéraire nous amènera aussi voir Yaroslavl plus ancienne que Moscou avec un Centre historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

7 jours la retraite dans la forêt

Ici, c’est la cerise sur le gâteau, le tour ultime. Au lieu de rouler et de marcher pour visiter, nous nous poserons dans un authentique manoir du XIXe siècle complètement rénové et entièrement en bois. Cette demeure absolument unique est l’œuvre d’un amoureux de la Russie qui a consacré des années à trouver les artisans capables de restaurer la bâtisse avec les techniques d’autrefois.

Autour, de la forêt à perte de vue, il n’y a aucune voiture, aucun bruit. Le manoir est autosuffisant. La nature lui donne tout : les champignons et les baies en automne, le gibier en été et les poissons des étangs tout au long de l’année. Imaginez simplement les recettes traditionnelles qu’on peut faire avec ça.

Pour les plus courageux, il est possible d’organiser des activités : visite d’un village abandonné, promenade dans la forêt à la découverte d’un ancien monastère, descente d’une rivière en kayak ou promenade en tracteur à la rencontre d’ermite.

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« Les Montagnes Dorées », c’est ainsi que l’Altaï est traduit des langues turciques. Et c’est un vrai trésor ! La diversité des paysages naturels, du monde animal et végétal, la richesse des ressources minérales et la nature préservée de ce vaste territoire sont simplement extraordinaire. Rare sont les endroits sur notre planète qui peuvent être comparés aux montagnes de l’Altaï en termes de ressources naturelles, de paysages étonnants et de la pureté de la nature.

La « Suisse russe » ou le « Tibet russe » sont d’autres noms populaires donnés à cet endroit, qui attire des touristes du monde entier avec sa beauté vierge, son pouvoir et sa grandeur.

Les montagnes de l’Altaï sont un système de crêtes situées sur le territoire de quatre pays frontaliers : la Russie, le Kazakhstan, la Mongolie et la Chine.

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Présentation de l’Altaï

L’Altaï est considéré comme le « berceau de la civilisation », le foyer ancestral de nombreux groupes ethniques et mouvements religieux. C’est l’endroit où l’histoire millénaire a rencontré la nature magnifique : rivières de montagne, eaux cristallines, cascades déchaînées, Taïga infini et prairies alpines.

La vaste partie de la région, qui comprend le plateau de l’Oukok, des réserves naturelles de l’Altaï et de Katoun, le lac Teletskoïe et le mont Béloukha, est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO sous le nom de « Montagnes Dorées de l’Altaï ».

Histoire de l’Altaï

L’Empire Xiongnu (209 av. J.-C. – 93 ap. J.-C.) a gouverné le territoire de l’actuelle République d’Altaï. La région a fait partie du Premier Khaganat turc, de l’Empire ouïgour et des Kirghizes yéniches. C’est à cette époque que la population locale s’est totalement turquisée sur le plan culturel et linguistique.

La partie méridionale de la République de l’Altaï a été placée sous le Khanat de Naiman. Le territoire de la République moderne de l’Altaï a été gouverné par l’État mongol Xianbei (93-234), le Khaganat Rouran (330-555), l’Empire mongol (1206-1368), la Horde d’or (1240-1502), le Khanat Zunghar (1634-1758) et l’Empire Qing (1757-1864).

La période Qing est une période semi-autonome avec la supervision de deux bannières de gouverneurs de l’Altan Nuur Uriankhai et d’une partie des sept bannières de l’Altai Uriankhai. Pendant l’administration Qing, le général de Sibérie Fedor Ivanovich Soimonov a lancé une expédition non militaire dans la région d’Altan Nuur en 1760 et a commencé la construction d’un fort, qui a ensuite été supprimé par Heseri Jalafungga des Qing. Depuis les années 1820, les contrôles de routine à la frontière sont moins fréquents et le bassin versant du Chuy est occupé par les Russes.

Toute la région d’Altan Nuur Uriankhai a été annexée à l’Empire russe en 1864-1867 par le traité de Tarbagatai. Pendant la guerre civile russe, la République confédérée de l’Altaï (région de Karakorum-Altaï) a été créée en 1918, et déclarée comme la première étape de la reconstruction de l’Empire mongol de Gengis Khan. Mais elle n’est jamais devenue une force concurrente dans la guerre civile russe, et est restée neutre de 1918 à janvier 1920, date à laquelle elle a été annexée à nouveau par la Russie. Une deuxième République de l’Altaï a été formée en 1921 et a duré jusqu’en 1922, date à laquelle elles ont été annexés par les bolcheviks. Le 1er juin 1922, les Altaïens ont retrouvé leur autonomie avec la création de l’Oblast autonome d’Oyrot (Ойро́тская автоно́мная о́бласть), qui fait partie du Kraï de l’Altaï. Le nom d’origine de cette région était Bazla. Le 7 janvier 1948, elle a été rebaptisée Oblast autonome de Gorno-Altaï (Го́рно-Алта́йская автоно́мная о́бласть). En 1991, elle a été réorganisée en République socialiste soviétique autonome de Gorno-Altaï (ASSR) et en 1992, elle a été rebaptisée République de l’Altaï.

Climat et météo en Altaï

Le climat est tempéré avec des étés relativement courts et chauds de juin à août ; et de longs hivers assez froids de novembre à mars. En général, le climat des zones du sud-est, comme la région d’Oulagan ou de Kosh-Agachsky, est plus sévère que le climat des régions septentrionales moins élevées.

• températures annuelles moyennes : +1 °C à -6.7 °C.
• température en janvier (min-max) : -9.2 °C à -31 °C.
• température en juillet (min-max) : +11 °C à +19 °C.
• Précipitations annuelle moyenne : 100–1000 mm.

Les immanquables de l’Altaï

Le mont Beloukha

Le mont Beloukha est considéré comme un site sacré pour les bouddhistes et les burkhanistes. Leurs mythes entourant cette partie de la chaîne de montagnes ont donné foi à leur affirmation selon laquelle c’était l’emplacement de Shangri-la (Shambala). Cet endroit, ayant été escaladé pour la première fois au début des années 1900, accueille maintenant une myriade de grimpeurs chaque année.

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La route de la Tchouïa

La route de la Tchouïa (En russe : Р-256 Чуйский тракт) est une autoroute de presque 1000 kilomètres de longueur reliant la Russie (Novossibirsk) à la Mongolie et à la Chine. Il s’agit d’un tronçon du réseau autoroutier d’Asie centrale, l’AH4, qui relie plus largement les villes de Novossibirsk et Biïsk (en Russie), Iarantaï (en Mongolie), Ürümqi (en Chine), Islamabad et Karachi (au Pakistan). Elle traverse l’Altaï d’Ouest en Est et elle est la seule voix « rapide » de la région. La route est incluse dans la liste des 10 plus belles routes du monde par National Geographic. En passant par l’autoroute de la Tchouïa, vous pourrez mieux connaître les montagnes de l’Altaï et voir la diversité de ses paysages.

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Lac Teletskoïe

Le lac Teletskoïe (En russe : Телецкое озеро) est une vraie perle parmi les nombreux lacs de l’Altaï. Il y a tout ici : falaises abruptes, pentes de montagne escarpées, plages de galets et de sable, baies pittoresques et calmes. C’est le plus grand réservoir de montagne du sud de la Sibérie et le deuxième réservoir d’eau douce de la Russie après le lac Baïkal.

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Plateau de l’Oukok

Le plateau de l’Oukok (En russe : Укок) est une zone naturelle protégée, un lieu de concentration de sépultures kurgan de différentes époques chronologiques. Pour les Altaïens, ce plateau représente un lieu sacré, auquel ils font confiance dans les corps des morts. Dans de nombreux monticules, refroidis par le pergélisol, ont été trouvés des articles de grandes valeurs historiques, bien conservés. C’est là qu’on a fait une découverte scientifique de renommée mondiale : la momie de la « Princesse de l’Altaï ».

Le peuple Pazyryk y habitait autrefois et des archéologues ont trouvé de nombreuses traces de leur civilisation sur le plateau, dont des momies gelées dans le pergélisol ainsi que des tombes. La culture pazyryk ressemblait à celle des Scythes plus à l’ouest. La trouvaille la plus connue est celle de la « princesse de glace » datant du IIIe siècle avant J.-C.

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Île Patmos dans la Vallée de Tchemal

L’île Patmos sur la rivière Katoun est située à la périphérie du village de Tchemal et attire de nombreux amoureux de la nature et de la culture orthodoxe. Ce nom a été donné en l’honneur de l’île grecque éponyme. À l’heure actuelle, l’église Saint-Jean-le-théologien de l’île de Patmos est un monastère féminin en activité. En même temps, tout le monde peut le visiter. Vous pouvez marcher jusqu’à l’île en empruntant un pont suspendu au-dessus de la rivière de montagne d’une beauté extraordinaire.

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Lac de geyser

Au cœur de l’Altaï, vous trouverez un petit lac thermal appelé Secret, Argenté ou Bleu. Ce petit lac de geyser (En russe : Гейзерное озеро) a acquis une renommée mondiale grâce à l’incroyable couleur turquoise de l’eau et à son fond bleu brillant. Les teintes sombres de la taïga qui l’entourent le font briller d’une manière surréaliste. Au fond d’un réservoir de montagne, les sources thermales modifient constamment l’image du fond bleu brillant.

Localisation GPS : 50.289265, 87.667110

Mars de l’Altaï

Ce nom a été attribué à la région de Kyzyl-Tchin, où une teneur élevée en mercure dans la roche donne aux montagnes une teinte rouge. Les paysages surréalistes de ces lieux attirent depuis longtemps les voyageurs. Tout le monde veut se promener sur les terres de la « planète rouge », et cela devient possible dans l’Altaï. La beauté de la nature ici peut facilement rivaliser avec le célèbre Grand Canyon américain.

Localisation GPS : 50.054429, 88.283372

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Comment se rendre dans l’Altaï ?

L’option la plus confortable pour aller en l’Altaï depuis l’Europe est de se rendre à Novossibirsk, où plusieurs vols directs sont proposés depuis les grandes villes européennes. Un service de bus réguliers relie Novossibirsk à l’Altaï. Si vous êtes déjà à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, une option pratique est également l’aéroport de Barnaoul ou même le petit aéroport de Gorno-Altaisk, capitale de la République de l’Altaï.

Mais le moyen le plus fiable de voir les Montagnes Dorées est de confier l’organisation de votre voyage aux professionnels (qui parlent votre langue de préférence).

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Le kraï de l’Altaï est constitué aux trois-quarts de plaines. C’est là que le massif de l’Altaï commence à s’élever, dans le Sud-Ouest de la région. La capitale du kraï de l’Altaï est la ville de Barnaoul qui possède un aéroport où atterrit chaque matin, à six heures, un avion venant de Moscou. Un horaire propice à une journée de visite et à une première nuit dans un hôtel. Remarquez que cette première nuit d’hôtel aura l’avantage de vous enregistrer. Car vous avez l’obligation de vous enregistrer les 7 premiers jours de votre séjour en Russie, et seuls les hôtels officiels sont capables de le faire. Les petits hôtels, les maisons d’hôtes et encore moins les campings ne pourront vous enregistrer. Donc, commencer votre séjour à Barnaoul pourrait être une très bonne façon de découvrir cette ville et de vous débarrasser de cette obligation administrative.

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Un point d’histoire sur Barnaul

Barnaul est la plus ancienne ville de l’Altaï. Elle s’est développée autour de l’activité métallurgique au XVIIIe siècle et possède un patrimoine ancien que les dernières administrations communales et régionales ont remarquablement mis en valeur. Le vieux Barnaoul se trouve sur la rive gauche du fleuve Ob. C’est un quartier qui a connu depuis dix ans une impressionnante valorisation avec la restauration des rues, des bâtiments et même l’aménagement pour le tourisme de parcs entiers. Le résultat est une ville parfaitement adaptée pour recevoir les visiteurs, même étrangers.

La rue Malo-Tobolskaï et le vieux bazar

C’est la rue piétonne de Barnaoul, incontournable l’été. Terminée il y a moins de cinq ans, elle est au cœur de cette nouvelle Barnaoul touristique. Parallèle à la rue Polzounov et à la rue Tolstoï, ses voisines où se trouvent les bâtiments culturels majeurs de la ville, elle appartient à cet ensemble protégé qui ne cessera de se développer.

Le Vieux Bazar était encore il y a peu une halle abimée qui rappelait les privations soviétiques. Il est devenu un centre d’attraction, proposant de la restauration rapide de bon standing et des boutiques plaisantes sous une halle de verre et de bois superbement restaurée. Au bout de la rue Malo-Toboslskaïa on pourra prendre à gauche pour se diriger vers le parc aménagé récemment pour accueillir les promeneurs. Un réseau d’allées abondamment pourvues de réverbères rétro serpente tout autour de la colline et permettent de se rendre sur une marina en bordure du fleuve Ob. C’est sur le flanc de cette colline que surgit en lettres énormes le nom de la ville. Un gigantisme du plus bel effet depuis le Pont Nouveau, accès principal de la ville. Une très jolie petite église orne le sommet de la colline et on se promènera avec plaisir le long de ses allées parfaitement entretenues et d’un romantisme tout à fait à la Russe !

Le parc Nagorny

Au bout de la rue Malo-Toboslskaïa on pourra prendre à gauche pour se diriger vers le parc Nagorny aménagé récemment sur une colline de 175 mètres de haut pour accueillir les promeneurs. On est d’abord saisi par un spectaculaire escalier, avec différents paliers. Puis par un réseau d’allées qui serpentent tout autour de la colline et permettent de se rendre, de l’autre côté de la colline, sur une marina en bordure du fleuve Ob. C’est sur le flanc de la colline que surgit en lettres énormes le nom de la ville. Un gigantisme du plus bel effet que tout visiteur pourra découvrir depuis le Pont Nouveau, accès principal de la ville. Le sommet du parc Nagorny est orné par l’église Saint Jean Baptiste, dont la construction a été terminée en 2017 sur le site d’une ancienne église détruite dans les années 30. Le soir, le parc scintille d’une myriade de réverbères, et on se promènera avec plaisir dans ses allées parfaitement entretenues, bordées de pommiers, de sorbiers et de tilleuls, ou de parterres verdoyants où surgissent des cèdres de Sibérie, des sapins bleus, des lilas, des épine-vinette ou des noyers de Mandchourie, – le tout d’un romantisme à la Russe tout à fait charmant ! 

La rue Lénine

Bien sûr la traditionnelle perspective Lénine offrira une belle collection de bâtiments néo-classiques ou constructivistes, pour qui saura les apprécier. Sa typique place centrale est assez réussie, avec son Lénine géant, et l’on se promènera avec plaisir le long de ses allées fleuries face au bâtiment de l’administration régionale. Il faut noter que l’ancien hôtel Altaï vient d’être restauré, sur cette même perspective Lénine et qu’il peut honorer maintenant l’intéressant bâtiment où il se trouve.

On trouvera un peu plus haut dans la perspective Lénine la place d’Octobre qui fait partie du plan de restauration des monuments historiques. C’est là qu’on trouvera le dernier bâtiment néoclassique de la ville, la Maison sous la flèche. Elle a été construite de 1953 à 1956 pour y accueillir des bureaux administratifs, les appartements de quelques privilégiés du parti ainsi qu’une épicerie fine qui, exception pour l’époque, ouvrait le soir jusqu’à minuit ! L’auteur du projet, Yakov Nikolaïevitch Doditsa, était un architecte de l’institut moscovite Gorstroïproekt qui a conçu d’autres bâtiments sur l’avenue Lénine. La place comporte aussi le théâtre de la jeunesse ainsi que le Musée des Beaux-Arts du kraï de l’Altaï que l’on trouvera derrière une statue rendant hommage à l’agriculture, – le kraï de l’Altaï étant un des greniers à blé de la Russie. Le Musée des Beaux-Arts présente une riche collection d’art russe du XVIe au XXIe siècle, des œuvres d’artistes de l’Altaï et des icônes sibériennes. En 2022, la rénovation du musée sera achevée et les objets exposés prendront place dans un bâtiment moderne, installé dans l’un des plus beaux bâtiments de la première moitié du XXe siècle de Barnaoul, et faisant de la place d’Octobre l’un des centres architecturaux majeurs de la ville.

Les autres musées et curiosités de Barnaul

Musée régional de l’histoire et de la nature

Le musée du Kraï (en russe : Краеведческий музей) n’a pas que l’avantage d’être gratuit. C’est un musée ancien, fondé en 1823 par Pyotr Frolov. Il a été déplacé en 1913 dans le bâtiment actuel, une ancienne fonderie d’or, avec ses 200 000 jets. Le musée est très utile pour comprendre les ressources historiques de l’ensemble du territoire de l’Altaï, en partant de l’archéologie pour terminer par cette activité industrielle et commerciale ancienne depuis le XVIIIe siècle jusqu’à la révolution. On apprendra par exemple comment un certain Polzounov aurait inventé la première machine à vapeur. Mais il est mort après les premiers essais et n’a pas eu le temps de déposer son brevet, laissant à Watt, vingt ans après, s’attribuer cette découverte. Mais les maquettes anciennes du musée raviront le visiteur, témoignant du génie industriel de l’époque. On pourra y trouver aussi des explications très utiles pour la suite de votre voyage à propos des tombes célèbres de Pazyryk et du plateau d’Oukok. Et vous apprendrez aussi comment le peuple natif des Huns a pu menacer l’empire romain grâce à des technologies de pointe au début de notre aire…

• Adresse : улица Ползунова, 46
• Horaires : Mercredi à dimanche de 9h30 à 17h30
• Prix : Gratuit

Musée de la Pharmacie

Un musée privé qui ne manque pas non plus d’intérêt, dans un joli bâtiment qui fut une pharmacie (qui fabriquait ses remèdes) aux XVIIIe et XIXe siècles. On y apprendra la place importante que la fabrication des médicaments a eue dans cette région comprenant de multiples herbes médicinales, réputées encore maintenant, et une population d’ingénieurs d’élites, russes ou allemands, avides de pilules pour des maux bien aussi nombreux qu’aujourd’hui. Des scènes sont reconstituées avec des mannequins montrant les pharmaciens d’un autre temps au travail. À la sortie, on trouvera une belle collection de produits divers pour la santé autant que pour la beauté, puisant dans les fameuses herbes médicinales d’Altaï leur pouvoir curatif ou bienfaisants. Le musée comporte aussi une partie restaurant, avec une table gastronomique dans un cadre ancien très agréable.

• Adresse : улица Ползунова, 42
• Horaires : tous les jours de 10h à 20h
• Prix : 80 RUB
• Site officiel : gornaya-apteka.ru

Musée d’histoire, de littérature, d’art et de culture de l’Altaï

Le Musée d’histoire, de littérature, d’art et de culture de l’Altaï (en russe : Музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая), est un musée installé dans un très joli bâtiment du XVIIIe siècle. Sa spécialité n’est pas de présenter des œuvres originales mais plutôt d’illustrer des thématiques culturelles ou ethniques avec des mises en scènes pleines de vie. Un équivalent plus familial du musée régional.

• Adresse : улица Льва Толстого, 2
• Horaires : Du mercredi au dimanche de 10h à 18h. Fermé le dimanche en hiver.
• Site officiel : gmilika22.ru

Le Musée « le monde des pierres »

Le musée a été fondé en 2010 sur la base de la collection privée de Sergueï Iosifovitch Berger. Le musée se concentre sur l’histoire du développement de la taille de la pierre dans l’Altaï (voir « taillerie lapidaire de Kolivagne ») et présente des pierres, roches et minéraux, qu’ils soient ou non locaux. Au total, le musée compte plus de deux mille objets exposés.

• Adresse : улица Ползунова, 39
• Horaires : Tous les jours de 10h à 18h.
• Site officiel : stonemir.ru

La Maison du marchand Chadrin

Située dans l’avenue de l’Armée Rouge, c’est incontestablement la plus belle maison d’architecture en bois de la ville. Reconstruite après un incendie de 1976, elle a longtemps abrité un salon de thé. Rachetée depuis peu, elle est en cours de rénovation et devrait bientôt ouvrir ses portes sous forme d’un restaurant gastronomique. Il y a d’autres belles maisons en bois dans l’avenue de l’Armée Rouge, parallèle à la perspective Lénine. Il faut espérer qu’elles bénéficieront toutes d’une semblable rénovation, car elles sont les fleurons de la ville pour un visiteur étranger.

Musée de la ville

Ce musée ouvert en 2007 demande certainement à murir un peu, bien qu’il comporte déjà plus de 2 000 références. La base du musée a été constituée par des documents du gouvernement local, des archives, des photographies et des artefacts historiques. Il présente très souvent des expositions temporaires.

Le théâtre de marionnettes « Skazka »

En Russie, la marionnette est présente dans toutes les villes importantes et il faut savoir que le théâtre de marionnettes de Novossibirsk emploie un metteur en scène français, Rolland Bonnin ! Celui de Barnaoul a toujours été situé dans le vieux Barnaoul, mais il vient d’être déplacé dans un bâtiment superbement rénové, plus grand que le précédent, et orné en façade par des sculptures en bronze du plus bel effet ! C’est devenu une des nouvelles curiosités de la ville qui se rajoute à tout l’effort qu’a fait la commune et la région pour faire de Barnaoul une ville séduisante qui a su valoriser son patrimoine ancien.

• Adresse : улица Пушкина, 41
• Horaires : Ouvert tous les jours sauf le lundi
• Prix : de 200 à 500 RUB
• Site officiel : teatr-skazka.com

La gare fluviale

Certes Barnaoul a perdu ses bateaux de croisière de la période soviétique. Mais elle n’a pas perdu son réseau de bateaux mouches qui permettent, l’été, et pour un tarif modique, de rejoindre les plages et les datchas qui se répartissent sur les rives du fleuve Ob. Les couples et les familles sont nombreux à s’échapper ainsi de la ville et d’aller se faire une journée baignade-pêche-barbecue sur l’une des étapes de ces lignes régulières de bateaux mouches, un héritage de l’URSS qu’on se gardera bien de critiquer.

Quelques bonnes et belles tables

En outre du restaurant du musée de la Pharmacie, on trouvera à Barnaoul de très belles tables, dont le restaurant Yasnaya Polyana, avec une grande terrasse intérieure dans la rue Tolstoï, ou le restaurant Birdok à la décoration somptueuse, rue Maxima Gorkovo. 

On comprendra que la ville, en dix ans, a fait un énorme pas en avant, se dégageant de la grisaille soviétique et s’ornant de couleurs séduisantes. Elle est devenue vraiment digne d’intérêt et saura accueillir, une journée ou plus, un visiteur ayant envie faire une étape confortable après son arrivée à l’aéroport, le temps de se remettre du décalage horaire, et avant de se lancer vers le sud ou vers l’Est, en direction des montagnes et d’une nature secrète, pure et sauvage.

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Tchemal est un grand village de la République d’Altaï. Il est situé à 60 km au sud de Gorno-Altaïsk, l’endroit où vous pourriez fort bien arriver en avion, à moins que vous préfériez errer un peu avant d’y arriver, et atterrir à l’aéroport de Barnaoul (370 km). Le village est situé sur les rives de la rivière Katoun, certainement la plus belle rivière de la République d’Altaï. Le village est entouré par la vallée du même nom, formée par les éperons environnants de la crête d’Iolgo et de la crête Seminsky. Dans les environs du village se trouvent des sommets de montagne aussi connus que le mont Chameau (930 m) ou Croix (1335 m).

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Vacances d’été à Tchemal

Tchemal est l’un des plus grands centres touristiques des montagnes de l’Altaï. Il est doté d’une infrastructure bien développée. Les paysages y sont très beaux et les endroits remarquables ne manquent pas dans ses alentours. La vallée du village de Tchemal présente des conditions naturelles uniques – un climat très chaud qui permet aux habitants de cultiver des fruits, et notamment des pêches !

Il y a plusieurs façons de prendre ses vacances à Tchemal. Mais pendant la saison touristique, ce ne sera pas du tout le lieu le plus calme de la région. Si vous aimez la tranquillité et le silence, alors il vous faudra, en venant de Gorno-Altaïsk, continuer tout droit sur la magnifique Tchouïsky Trakt et ne pas prendre à gauche la Tchemalsky Trakt qui est plutôt destinée à ceux qui aiment les vacances qui bougent et qui vivent du matin au soir ! Mais une petite étape mettra tout le monde d’accord, qu’on se le dise…

Il y a beaucoup de loisirs actifs que l’on peut pratiquer à Tchemal, comme du rafting sur la rivière Altaï, des excursions à cheval, en quad ou en 4×4. Mais il y a aussi des excursions possibles vers des lieux insolites comme le lac Karakol où vous pourrez vous rendre à pieds ou à cheval après un parcours très tonique dans un véhicule tout terrain.

Contentons-nous dans cet article de rester au cœur de Tchemal pour y découvrir ce qui en fait incontestablement le joyau. Je veux parler de l’île de Patmos…

Île de Patmos et l’église de Saint Jean l’Évangéliste

Un peu d’histoire sur ce lieu

Le village de Tchemal a été fondé en 1842. Un camp missionnaire allait s’y installer en 1849, ce qui a probablement eu un impact important sur le développement ultérieur du village. Et c’est cette histoire, marquée par les soins de l’église orthodoxe, qui a apporté au village sa beauté et sa richesse. Car la communauté de moines missionnaires va rapidement construire une petite église dans le centre du village. L’église qui y a été construite se voulait ressembler le plus fidèlement possible au temple où l’apôtre Jean avait vécu.

En 1875, l’iconostase a été déplacée dans une nouvelle église plus spacieuse, et l’ancienne a été désaffectée et utilisée pour y loger les missionnaires. Il faudra attendre 1895, pour que l’église soit reconsacrée comme maison de prière en l’honneur de l’icône de Marie, la Joie de tous ceux qui souffrent.

C’est à cette époque qu’on va voir en ce bloc de roche, qui coupe la rivière Katoun en deux, un lieu sacré plein de potentiel. On va le nommer Patmos (en russe : Патмос), d’après le nom d’une île grecque située dans la mer Égée, sur laquelle étaient exilés les païens et les chrétiens de l’Empire romain. Parmi ces exilés se trouvait l’apôtre Jean le Théologien. Et c’est précisément là que Jean a écrit l’Apocalypse ! Les moines missionnaires avaient pour mission de convertir les païens des environs et on connaît l’efficacité des scènes terrorisantes d’apocalypse pour effrayer et convertir les âmes simples. Ce n’est pas le présent qui contredira l’efficacité de ces anciennes pratiques…

Patmos est donc consacrée et il faudra attendre 1915 pour qu’on y transfère la petite église de Saint Jean le Théologien. Le 9 août 1915, le bâtiment est consacré par l’évêque Innocentius de Biysk et une première passerelle est construite pour enjamber le lit de la Katoun.

Dans les années 1920, la petite église en bois est détruite par le feu dans le cadre de la lutte du régime soviétique contre les mouvements religieux. Ce n’est qu’après 80 ans qu’il a été décidé de la reconstruire. La reconstruction a commencé en 2000. Le projet s’est basé sur des dessins anciens et des dessins d’archives.

Immédiatement après la fin des travaux de construction, en janvier 2001, l’église est consacrée par l’évêque Antoine d’Altaï et de Barnaul en l’honneur de Jean l’Évangéliste. Elle sera affiliée au couvent de Barnaoul, un lieu où les religieuses sont encore très actives. L’église sur l’île est constituée d’une petite salle de prière en bois d’environ 20 mètres carrés et de quelques pièces adjacentes non ouvertes au public.

L’église de Patmos

L’église (ne devrait-on pas dire « la chapelle » ?) de l’île de Patmos est d’un grand intérêt pour tous les visiteurs de l’Altaï. Les touristes et les voyageurs viennent nombreux pour admirer la beauté naturelle de l’îlot rocheux et ils ne sont pas déçus ! Le petit temple planté sur ce piton rocheux et entouré de verdure satisfait toutes les aspirations au sacré ! En outre le contraste avec le lit de la rivière Katoun dont la couleur, notamment de juillet à octobre, est d’un bleu turquoise d’une infinie douceur, fait qu’on n’en croit pas ses yeux. Le pont suspendu, lui-aussi reconstruit récemment, achève magnifiquement le tableau. Le traverser garantit une somme d’émotions diverses, entre la contemplation du contraste entre l’eau turquoise et la roche d’une part, et ce léger et délicieux vertige qui vous prend lorsque, suspendus à 15 mètres de haut, vous sentez le pont tanguer sous vos pas ! Un vrai parcours initiatique qui va vous mener à la contemplation d’une crèche peinte par l’une des religieuses dans un creux de roche avant l’entrée de la chapelle.

Une réalisation d’une grande sensibilité. L’intérieur de l’église est modeste, mais une autre merveille artisanale de l’île s’appelle un bila. Il s’agit de la reproduction de plaques métalliques plates qui ont fait office de carillon dans les temps anciens, avant que les cloches n’arrivent dans les église plus récentes. Pour en jouer, on utilise un marteau spécial et, lorsque les abbés en jouent, un beau son chatoyant retentit dans tout le village de Tchemal !

Icônes miraculeuses

Les russes aiment les objets miraculeux… Eh bien, il y en a un qui fait la célébrité sur ce rocher de Patmos ! Une icône retrouvée de la Vierge, qui avait été apportée ici dans un état lamentable et entreposée dans l’église. On voulait la faire restaurer mais, après qu’elle eut séjourné dans le petit temple, l’icône a commencé à se rafraîchir miraculeusement ! Peu à peu, le visage est réapparu, puis le vêtement qui était pourtant fort flou, et les couleurs qui ont commencé par s’intensifier. C’est un véritable miracle qui a surpris non seulement les abbés de l’église, mais aussi tous les visiteurs !

Que vous aimiez les miracles ou non, que vous soyez croyant ou non, vous serez séduits par cette véritable réussite de mise en espace du sacré. Chaque moment de la journée offre une lumière unique, et chaque saison lui apportera un charme particulier. C’est un lieu incontournable de l’Altaï, un lieu de souvenirs et d’expériences inoubliables.

Centrale hydroélectrique de Tchemal

Lorsque vous aurez visité l’île de Patmos, après être passé devant l’alignement de boutiques surélevées sur une sorte de quai en bois menant à la passerelle, lorsque vous aurez acheté quelques souvenirs, vous pourrez trouver un sentier sur la droite en remontant. Vous voilà partis pour une randonnée d’un grand intérêt et sans grande difficulté. Attention cependant aux racines et aux quelques passages tortueux.

Evitez donc les tongs ! Vous allez suivre le cours de la rivière Katoun, observer une très jolie affluence entre les rivières Katoun et Tchemal et vous allez enfin arriver au plus ancien barrage hydro-électrique de la République d’Altaï.

Malheureusement, en raison de plusieurs inondations graves, la centrale hydro-électrique sur la rivière Tchemal n’est plus en service. Il s’agit aujourd’hui d’une simple attraction touristique, avec de petites visites guidées de la salle des machines restaurée, et surtout, le barrage vous permet de passer de l’autre côté du cours de la Tchemal. Et là, les habitants ont installé tout un ensemble d’attractions et de kiosques : des manèges, une grande roue, des boutiques de toute sorte, artisanat, souvenirs, restauration rapide.

C’est un endroit où vous pourrez passer une agréable soirée, seuls ou à plusieurs, avec des enfants ou non.

Un passage obligé et un lieu central pour d’autres découvertes

Cascades, autres jolis passerelles traversant la Katoun de plus en plus large, mystérieux rocher en forme de boule immense coincée dans une faille de la montagne, les destinations d’une randonnée à pied ou après un petit tour en voiture ne manqueront pas.

Mais il serait dommage de vous arrêter là en été. L’Altaï recèle d’autres trésors et il est préférable de reprendre la route et d’aller voir ce qui vous attend un peu ou beaucoup plus loin.

La Tchouïky Trakt, qui est la route traversant l’Altaï du nord au sud pour mener à la frontière de la Mongolie, est certainement une des plus belles routes du monde. Partez donc la retrouver et partez plein sud vers d’autres merveilles, avec des paysages qui ne vont cesser de changer et qui, depuis début mai sont parsemés de fleurs magnifiques dans des quantités impressionnantes ! Pas étonnant que l’Altaï soit si réputé pour son miel et que vous en trouverez des variétés multiples tout au long du chemin !

Chechkysh la vallée des esprits des montagnes

Le tract Chechkysh (En russe : Чечкыш) ou comme on l’appelle aussi « Vallée des esprits de la montagne » est une petite mais pittoresque gorge située dans la région de Tchemal, sur le côté droit de la vallée de Katun. Un ruisseau du même nom coule en contre bas des murs de pierre escarpés. Il y a une petite cascade à proximité.

L’itinéraire commence dans la forêt de pins Sopoha. Les touristes se familiariseront avec les types de forêts de base de la plaine aquoglaciaire : sa pinède à mousses, sa forêt mixte avec différentes herbes sauvages au sol et sa forêt d’épicéas près du ruisseau. Vous verrez différentes plantes typiques et rares atteindre les tourbières des sources d’eau douces.

La gorge est constituée de falaises calcaires abruptes, dont la hauteur atteint 150 mètres. Mais en même temps, il y a des endroits où la gorge se rétrécit sensiblement pour atteindre une largeur de 15 mètres. D’où le nom « Chechkysh » qui, en traduction de l’Altaï, signifie « mince, étroit ».

À l’entrée de la gorge, vous devez payer une redevance symbolique pour les équipements dont l’attraction est équipée (lieux de repos, toilettes).

Sur le territoire de la région, il y a trois grottes. Lors de la visite, il est de coutume de laisser un cadeau. Les touristes donnent généralement des biscuits, des bonbons ou des pommes.

Avant d’atteindre le village d’Elanda, il y a une ascension le long d’un sentier pittoresque qui longe le ruisseau. Quelque part au milieu du chemin, le chemin bifurque : à droite, la route mène à une cascade, et à gauche, à la plate-forme d’observation. Sur le côté droit, vous pouvez entrer directement à l’intérieur et faire un vœu. Cette cascade de 4 mètres est artificielle, fabriquée par les mains des résidents locaux pour attirer les touristes.

À l’ombre des bouleaux, face à la cascade, se trouve une aire de repos équipée. Il y a une table avec de larges bancs où vous pourrez manger et boire de l’eau puisée à la source, située à côté de l’attraction.

Si vous contournez la cascade par la gauche et montez plus haut, regardez attentivement, vous pouvez voir plusieurs anciens pétroglyphes de l’Altaï représentant des personnes et des chèvres de montagne.

Si vous montez encore plus haut le long du sentier, les rochers se sépareront et une large vallée apparaîtra, entourée de tous côtés par des montagnes. Cette vallée est considérée comme un lieu de pouvoir, puisqu’ici on organise des cérémonies cultuelles avec des rituels.

Une plate-forme d’observation se situe un peu plus loin sur la gauche. À 715 m d’altitude, c’est un endroit idéal pour terminer la route.

L’ascension jusqu’à la plate-forme d’observation ne prend pas plus de 30 minutes. La route est relativement facile, mais afin de ne pas glisser dans la boue lors de la montée en cas de pluie, il est conseillé de porter des chaussures confortables.

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Comment se rendre à Tchemal ?

Le village de Tchemal se trouve à 100 km au sud de Gorno-Altaïski par la route soit un peu plus de 1h30 en voiture.

Tchemal n’est accessible que par la route en voiture ou en bus. Les bus peuvent être en retard et circuler en dehors des horaires, surtout en hiver lorsqu’il neige. Cela est dû au climat rigoureux et aux conditions météorologiques imprévisibles. Les congères et les blizzards dans ces régions sont assez fréquents.

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J’ai récemment passé une semaine bien remplie dans les montagnes de l’Altaï. Cela m’a permis d’étudier les spécialités culinaires et les produits locaux de cette belle région. Les restaurants, les cafés, les hôtels dans les vallées reculées, les marchés et les magasins m’ont fait découvrir une nourriture riche et une cuisine originale qui raviront tous ceux qui viennent se détendre dans l’Altaï. Voici ma sélection des plats et produits les plus intéressants.

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La cuisine traditionnelle de l’Altaï

Les produits traditionnels de la région sont le poisson, la viande, le lait et les produits laitiers. À cela, s’ajoutent quelques cultures éparses, les plantes sauvages et le miel. C’est ainsi que cuisinent les chefs talentueux.

« Le climat rigoureux a joué un rôle important dans le développement de la gastronomie de l’Altaï, car il était nécessaire d’apprendre à conserver les aliments pour une utilisation future en utilisant des techniques telles que la salaison, la fumigation, la fermentation et le salage. Cela a contribué à créer des saveurs spéciales et très fortes de plats locaux. De plus, à cause du climat froid, tout ici pousse plus lentement, donc les produits ont un goût plus riche. »

Plats à base de farine

Boorsok

Boorsok (en russe : Борсоок) qui se prononce baursak d’ailleurs, sont des petit beignets ronds et frits. Ils sont accompagnés de miel, mais ils sont aussi très savoureux sans rien. Parfois, ils sont faits avec du fromage blanc : juste comme ça à gauche sur la photo.

Pour les confectionner il vous faut : 3 tasses de farine, un verre de Chegen, du lait caillé ou crème aigre, 3 œufs, 70 gramme de beurre ou margarine, 1/2 cuillere de bicarbonate et sel. Roulez la pâte en boules et faites-la frire dans la graisse jusqu’à ce qu’elle soit dorée. Laissez la graisse s’égoutter puis versez du miel réchauffé.

Teertnek

Le teertnek (en russe : Теертнек) est le pain national de l’Altaï. Il est généralement poêlé.

Recette : mélanger deux œufs avec du sel, une cuillère à soupe de sucre et 50 grammes de beurre. Pétrir une pâte ferme et laisser reposer 15-20 minutes avant de poêler.

Les gâteaux sont frits dans une poêle dans une petite quantité de graisse. Auparavant, les ménagères les cuisaient à même le sol, dans des cendres chaudes après un feu, en n’enlevant que des charbons ronds.

Plats à base de lait

Chegen

Le chegen (en russe : Чегень) est un lait aigre, fermenté non pas à partir de lait cru, mais à partir de lait bouilli sur du levain à raison de 100 grammes pour 1 litre de lait.

Le levain initial était le « zabelon » (la partie extérieure d’un jeune talus), qui était séché et laissé reposer sur de la fumée. Il est préparé et stocké dans un récipient spécial avec un couvercle étanche – un baril de 30 à 40 litres, il est soigneusement lavé, aspergé d’eau bouillante et fumigé pendant 2 à 2,5 heures. Pour la fumigation, la pourriture des branches saines de mélèze et de cerisier sont utilisés.

Pour mûrir, le chegen est placé pendant 8 à 10 heures dans un endroit chaud pour éviter la peroxydation. Le lait, la crème et le levain sont combinés, bien mélangés pendant 5 minutes, battus toutes les 2-3 heures. Un bon chegen a une texture dense sans grains, un goût agréable et rafraîchissant.

Le chegen lui-même sert de produit semi-fini pour l’aarchi et le kurut.

Aarchi

Aarchi est un fromage à pâte molle de l’Altaï à base de chegen. Dense, homogène, non acide, sans grains, le chegen est porté à ébullition pendant 1,5 à 2 heures avant d’être filtré à travers un sac en lin. La masse dans le sac est ensuite placée sous une presse.

Kurut

Le kurut au fromage à pâte dure est fabriqué à partir d’aarchi séché au feu. Le kurut a un goût de fumé salé et est utilisé en cuisine.

Kaimak

Le kaimak (en russe : Каймак) est un produit traditionnel des peuples d’Asie centrale, ressemblant à un croisement entre la crème épaisse et le beurre. 1 litre de lait entier est bouilli pendant 3-4 minutes et mis dans un endroit frais sans le secouer. Après une journée, la mousse et la crème sont retirées – kaymak. Le lait écrémé restant est utilisé pour les soupes et la cuisson des chegen.

Byshtak

Byshtak est une autre version du fromage de l’Altaï, qui rappelle le fromage blanc dense appelé « cottage » chez les anglophones. Le byshtak est souvent servi avec du kaimak et du miel. Pour en faire il vous faut verser du chegen dans du lait entier chaud avec un rapport de 1:2 puis porter à ébullition. La masse est filtrée à travers un sac de gaze et mise sous presse. Après 1 à 2 heures, le byshtak est retiré du sac et coupé en plaques. Le produit est très nutritif. C’est particulièrement savoureux si vous ajoutez du miel ou du kaymak.

Plats à base de viande

Kan

Le kan (en russe : Кан) est un boudin noir. Après un premier traitement minutieux, les boyaux sont retournés de manière à ce que la graisse se trouve à l’intérieur. Le sang est bien remué et ajouté au lait pour qu’il acquière une délicate couleur rose. On y ajoute ensuite de l’ail, des oignons, de la graisse de mouton et du sel. Remuez bien et versez dans un boyau, attachez les deux extrémités fermement, mettez dans l’eau et faites bouillir pendant 40 minutes.

Lorsqu’elle est prête, percez-la avec une fine écharde ou une aiguille. Si du liquide apparaît au point de perforation, c’est prêt. Servez sans laisser refroidir.

Dörgöm

Le Dörgöm (en russe : Дёргём) est une natte bouillie, fabriquée à partir de boyaux de mouton et de bandes de graisse d’estomac. Ça peut sembler effrayant, mais c’est délicieux ! Une de mes choses préférées dans l’Altaï.

Kazy

Dans l’Altaï, la saucisse de cheval est appréciée et bien fabriquée ; le plus souvent, vous y trouverez du kazy bouilli. Elle contient beaucoup de graisse, et au cas où vous ne le sauriez pas, la graisse de cheval est la plus délicieuse. Assurez-vous de l’essayer chaude.

Le maral ou cerf d’Europe de l’Est

Si vous vous trouvez dans un endroit où ils savent cuisiner le cerf, vous n’oublierez jamais cette tendresse d’un autre monde. J’ai eu de la chance : au restaurant « Dich » du village de Maïma, quelque chose d’absolument incroyable est fait à base de langue de cerf. Vous pouvez immédiatement envoyer les sauces à la cuisine : vous n’avez pas besoin de raifort, encore moins quelque chose d’orange. La langue parle d’elle-même. Un autre restaurant où ce produit est amené à un état proche de la perfection est le restaurant Ozero de l’hôtel Altay Village.

La viande de maral est l’un des principaux produits de l’Altaï. Elle l’est devenu après la domestication des rennes élevés pour leurs bois auxquelles on attribue des propriétés miraculeuses. Il y a pas mal d’élevages de cerfs dans les montagnes de l’Altaï, mais la viande ne se trouve pas partout.

La stroganina de maral

La stroganina n’est pas la chose la plus traditionnelle pour l’Altaï, bien qu’elle soit courante. C’est déjà une tendance moderne : le poisson congelé en fines tranches est devenu populaire dans toute la Sibérie et dans le pays en général. Je vous recommande d’essayer non pas le poisson, mais la stroganina à base de maral, c’est-à-dire de cerf. C’est mieux si vous l’essayez dans le froid. Ces pétales écarlates semblent tout simplement magnifiques, mais ils sont si froids qu’ils ne promettent aucune autre saveur que celle du glaçon – et soudain cette chair s’épanouit sur votre langue avec toute la richesse de la viande de cerf. Une sensation très sauvage : comme si vous aviez vous-même tué ce cerf rouge lors d’une chasse épuisante.

Tepshi

Le tepshi (en russe : Тепши) est un grand plat de viande. En même temps, c’est un plat au sens d’aliment : un tas d’agneau bouilli. J’ai eu une fois un tepshi qui contenait les deux mâchoires et la queue… Naturellement, il est servi dans les restaurants de l’Altaï en grands groupes, et il faut commander le tepshi à l’avance. Si vous en avez l’occasion, je vous le conseille vivement : le mouton de l’Altaï est l’un des meilleurs du pays, et vous serez surpris de constater qu’une telle viande ne nécessite rien d’autre qu’une bonne cuisson, elle est délicieuse à souhait.

Oromo

Il s’agit d’un rouleau de pâte, dont la signification est similaire à celle du manti. L’oromo est cuit dans des autocuiseurs, à la vapeur. La garniture peut maintenant être non seulement de la viande mais aussi des légumes et du aarchi de l’Altaï avec de l’ail des ours.

Les soupes

Kocho

La principale céréale des montagnes de l’Altaï est l’orge. Il est ajouté à la principale soupe de l’Altaï, le kocho. C’est très simple : agneau, gruau, eau, sel. Le bouillon du kocho est très parfumé et très riche, l’orge ajoute à son épaisseur : tout cela rassasie rapidement et longtemps. La viande peut être servie à la fois dans la soupe ou séparément, comme un plat à part. Et en plus de l’orge perlé, on ajoute du petit grain d’orge – talkan, ou plus grossier, dharma. L’épaisseur du kocho peut également varier considérablement.

Tutpach

Le tutpach est fabriqué à partir de pâte sans levain. Pour ce faire, il est coupé en petits cubes, bouilli dans un bouillon de viande avec des oignons verts sauvages.

Bonbons chok-chok

Si l’orge est grillée et broyée sur des meules de pierre, on obtient le talkan, c’est-à-dire le toloknok (aujourd’hui, bien sûr, des méthodes plus modernes sont également utilisées). Le talkan est ajouté non seulement à la soupe, mais aussi au thé, en tenant compte du fait que le thé est infusé avec du lait, il s’avère être une bonne boisson tonique et énergétique. Ce produit est également utilisé pour faire des chok-chok : des boules de céréales mélangées à du miel et des noix moulues (aujourd’hui, on y ajoute souvent des baies ou des fruits secs) et roulées en boules à partir du mélange.

Le miel

Le miel de l’Altaï est une denrée riche reconnue dans toute la Russie. Il comprend de nombreuses variétés. Différents critères de division du miel en variétés sont pris en compte, le plus souvent le miel est divisé en polyfloral – c’est du miel, dont le nectar a été collecté à partir de différentes plantes et monofloral – à partir d’une plante.

Monofloral les variétés dépendent directement du type de plante mellifère. Les plantes à miel peuvent être complètement différentes – sarrasin, acacia, angélique, trèfle, chicorée, sauge, épilobe, tournesol et bien d’autres. Dans les variétés polyflorales, les variétés se distinguent en fonction du lieu de collecte – champ, prairie, montagne, taïga. La dernière variété est la plus précieuse, la raison en est la complexité de la production et les qualités uniques du produit lui-même.

Le miel des champs

La variété de champ du miel de l’Altaï est assez courante, sa production n’est pas difficile, mais cela ne la rend pas moins précieuse. Le miel a absorbé les propriétés d’herbes telles que le chardon, la camomille, le pissenlit, etc.

Le miel des champs est vraiment magnifique. Il a un arôme floral prononcé, un goût doux agréable, cristallise longtemps. La couleur est jaune ou jaune ambré. Riche en minéraux et vitamines.

Le miel de la taïga

La variété taïga est considérée comme la plus haute qualité de miel de l’Altaï, qui possède des caractéristiques de goût et de qualité uniques. Le goût du miel dépend de la plante dominante à l’heure actuelle, et les plantes dominantes peuvent être différentes – chardon, angélique, canneberges, groseilles, myrtilles, etc. Le miel de la taïga diffère également par sa couleur – du jaune au brun. Il a une teinte, généralement rougeâtre.

Le miel de la taïga est très riche en microéléments, tels que le potassium, l’iode, il contient de nombreuses substances utiles et vitales.

Thé

Le thé dans l’Altaï est un plat spécial et très satisfaisant. Il existe plusieurs façons de le préparer.

Thé au talkan (une manière purement altaïenne de faire du thé): 2 cuillères à soupe beurre, 1/2 cuillèrere à soupe de talkan est versé avec du thé frais prêt à l’emploi. On y ajoute du lait et le tout est servi dans des bols. Parfois, les Altaïens ajoutent aussi du sel. Auparavant, une feuille de bergenia, de framboises et de baies acides était utilisée comme feuilles de thé.

Arachka

L’araka, ou, comme les habitants de l’Altaï l’appellent affectueusement, l’arachka, est une vodka au lait. Oui, de la vodka faite à partir de lait. Il a un goût et une odeur particuliers, et vous ne pouvez le goûter que si on vous l’offre (je ne sais pas si vous pouvez l’acheter dans un endroit spécial), mais si on vous l’offre, ne refusez pas : c’est une expérience intéressante.

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