Peterhof (En russe : Петергоф) est souvent comparé à Versailles, mais cette immense résidence impériale ne se situe pas en France, mais bien en Russie sur la mer Baltique. C’est le musée le plus visité de Russie, environ 4,2 millions de touristes le visitent chaque année. Cet article est la base du guide complet sur Peterhof.

Temps de lecture estimé : 16 minutes

Horaires de Peterhof

Le Grand Palais ouvre ses portes à 10h30 pour les fermer à 19h00. Les horaires sont prolongés de deux heures le samedi. Le palais est fermé le lundi. Pour y accéder, vous passez par le jardin supérieur si vous venez par la voie terrestre ou par le jardin inférieur si vous venez par la voie maritime. Ces deux jardins ouvrent à 9h et ferment à 20h pour vous laisser le temps de sortir à la fermeture du grand palais. Respectivement, la fermeture se fait une heure plus tard le samedi.

Les palais fonctionnent en hiver et les jardins sont ouverts pour le transit des visiteurs. Tous les autres points d’intérêt y compris les fontaines sont fermées hors saison.

La saison débute généralement mi-Avril pour se terminer mi-Octobre.

Achat des billets d’entrée à Peterhof

Concernant les billets d’entrée, ils peuvent s’acheter en ligne sur le site officiel ou directement sur place. Nous vous conseillons d’arriver avant l’ouverture et de passer aux bornes électroniques pour avoir le minimum de queue à faire. En saison, l’attente peut être très longue.

Réservez votre excursion avec un guide francophone

Via Alexandre de Russie

Je peux vous reserver une excursion privée ou en groupe à la journée avec un guide francophone. Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de personne. Ils vont de 397€ par personne seule, 444€ pour un couple à 101€ par personne dans un groupe. Le prix inclut les transferts, le guide francophone, les entrées des musées et le repas du midi.

Via Tsar Visit

Si vous souhaitez réserver d’un guide expérimenté francophone avec vos billets, vous pouvez vous rendre sur le site de notre partenaire Tsar Visit et bénéficier de 5% de remise avec le code : ALEXANDRE5

Avec Viator

Ci-dessous, j’ai sélectionné pour vous 3 options sur la plateforme Viator. Une excursion en groupe très bien notée, une excursion privée et les billets coupe-file.

Comment se rendre à Peterhof ?

En bateau express – hydroglisseur

Le moyen le plus sympa et le plus rapide reste le bateau express plus précisément l’hydroglisseur appelé le « Météore ». La traversée se fait en 30 minutes et vous avez un hydroglisseur toutes les 15 minutes à partir de 10h du matin en saison (du 15 avril au 15 octobre). Vous pouvez prendre ce bateau derrière l’Ermitage et il vous amènera directement au débarcadère du jardin inférieur. Deux sociétés s’occupent des traversées (Peterhof Express & Neva Travel).

L’avantage de cette option est la rapidité, mais elle a un coût de 1600 RUB aller-retour (simple 800 RUB). Par ailleurs, il vous faudra obligatoirement prendre un billet pour le jardin inférieur car vous allez le traverser à pied.

En taxi

En moins d’une heure vous pouvez rejoindre Peterhof en taxi pour environ 2000 RUB (voiture pour 4 personnes + chauffeur). C’est une option facile à gérer avec l’application Yandex taxi ou autre.

En bus ou en train

Cette option vous prendra 1h30, soit 40 minutes pour rejoindre le métro Avtovo (ligne 1, rouge) plus 50 minutes de bus (No. 200 ou No. 210). L’avantage est le prix minime de 80 RUB (40+40) par personne.

La dernière option serait de prendre le train de banlieue mais je ne préfère pas vous embarquer dans une expédition commando pendant vos vacances.

Plan de Peterhof

Un point d’histoire

Peterhof signifie « la cour de Pierre » en Allemand. Au début du XVIIIe siècle, l’empereur engagea les meilleurs architectes, sculpteurs et ingénieurs, comme Francesco Bartolomeo Rastrelli, Nicola Michetti et Jean-Baptiste Leblond. Malgré la mort de Pierre le Grand, la construction continua, sous la gouvernance de ses successeurs. L’immense terrain pourrait accueillir jusqu’à 500 terrains de Football. Le système d’irrigation unique constitue également une belle promenade pour les visiteurs.

Le Grand Palais à Peterhof

Le Grand Palais, avec la grande cascade située devant sa façade, est l’attraction principale de Peterhof et la caractéristique architecturale dominante de tout le complexe. Du XVIIe au XIXe siècle, le Grand Palais était la résidence des tsars russes, où se déroulaient des événements importants, des célébrations, des réceptions, des bals et des mascarades.

Aujourd’hui, le Grand Palais est un musée d’histoire et d’art unique, dont la collection comprend environ 3500 pièces avec des peintures, de la porcelaine, des tissus, des meubles uniques, ainsi que des objets personnels ayant appartenus aux souverains russes.

Architecture du grand palais

Le majestueux bâtiment se divise en plusieurs parties, dont la plus grande est la partie centrale à trois étages, reliée à de petites galeries d’un étage avec des ailes à deux étages. Dans la partie orientale se trouve le bâtiment de l’église et dans la partie occidentale le bâtiment « Sous les armoiries ».

La façade nord, qui fait face à la mer et à la grande cascade, longe le bord de la terrasse du parc et s’étend sur 268 mètres. Sur le côté sud, le Grand Palais est construit sous la forme d’une large lettre « P », formée par sa partie centrale et deux bâtiments de trois étages attenants.

Les façades du bâtiment, peintes en jaune vif, sont décorées avec sobriété, sans superflu. La décoration utilise des éléments typiques de l’architecture baroque : cartouches luxuriants sur les ouvertures des fenêtres, bas-reliefs dans les pignons et motifs de balcon forgés, blanc rustique et pilastres. Le bâtiment monumental compte environ 30 pièces.

L’entrée pour les invités a été aménagée dans la partie ouest du bâtiment, où se trouve l’escalier de parade, créé par Rastrelli en 1751. Des statues dorées, des bouquets sculptés, des cariatides et des cartouches rococos, ornent l’escalier de parade.

En passant par les salles d’entrée, vous pouvez entrer dans la salle de réception Bleue, qui servait de secrétariat avec un journal de bord quotidien, où tous les événements de la vie du palais étaient enregistrés. Les portes ouest mènent au Corps d’Armes. Les invités peuvent ensuite descendre les escaliers de devant pour se rendre à l’enfilade des salles de cérémonie officielles.

Les salles de cérémonie

La salle Chesmen (En russe : Чесменский зал) est une salle d’attente située devant la salle du trône, où les fonctionnaires attendaient le début de la réception. La décoration principale de la salle est constituée de peintures de l’artiste allemand Hackert représentant les épisodes les plus dramatiques de la bataille de Chesmen, au cours de laquelle la flotte russe dirigée par le comte Alexei Orlov a vaincu la flotte turque.

La salle du trône (en russe : тронный зал) est la salle la plus spacieuse conçue pour les réceptions, les bals et les concerts, avec une superficie de 330 mètres carrés. À l’origine, cette salle brillait par sa splendeur, mais en 1777, selon le projet de Yury Felten, elle a été redécorée dans le style classique.

La salle d’audience (En russe : Аудиенц зал) était destinée aux petites réceptions de l’impératrice Elisabeth. Sa conception a été réalisée par Rastrelli. C’est un véritable chef d’œuvre d’architecture.

Au XVIIIe siècle, la Salle de danse était appelée « Salle des Marchands », son espace spacieux de 270 mètres carrés occupait la majeure partie de la moitié ouest du Grand Palais. Les fenêtres étaient disposées sur deux niveaux, des sculptures dorées, des peintures et de nombreux miroirs servaient de décorations. Le parquet est fait de chêne clair et foncé, d’érable et de noyer.

Selon la légende, Elisabetha Petrovna ordonna à Rastrelli de décorer plus magnifiquement la salle : « autant que possible à la dorure … », car ces appartements servaient à recevoir les nobles représentants des marchands, qui, selon l’Impératrice, aimait l’or.

La salle à manger blanche était destinée aux dîners de gala et a été conçue à l’origine par Bartolomeo Rastrelli. De 1774 à 1775, Yuri Felten changea considérablement la salle, en une décoration à l’opposé de ce qui existait. Au lieu des paillettes, des dorures et des miroirs, l’intérieur a été décoré dans des canons stricts du classicisme. Au centre de la salle se trouve une immense table recouverte d’une nappe blanche et servie pour 30 personnes avec un service en faïence créé par le célèbre maître anglais Josiah Wedgwood.

La salle des tableaux est la plus ancienne, elle a été décorée du vivant de Pierre. Elle est ornée de tapisseries de maîtres français et de 16 tableaux d’artistes italiens. C’était à l’époque la plus grande salle où participèrent les artistes Nicola Michetti et Jean-Baptiste Le Blond. Au milieu du XVIIIe siècle, la conception de la salle a été modifiée par Rastrelli.

Le jardin inférieur

Le jardin inférieur qui donne sur le golfe de Finlande est immense. Afin de vous faciliter la lecture, je l’ai découpé en plusieurs articles.

Peterhof disposent de 176 fontaines réparties sur son territoire. Retrouvez notre article sur ce système hydraulique unique au monde avec toutes les principales fontaines ici.

La grande cascade

La grande cascade est la principale fontaine de Peterhof et n’a pas d’égale en volume, en taille, en luxe et en expressivité. Cette prouesse est l’une des plus grandes fontaines au monde. Elle se compose de trois escaliers en cascade et de deux grottes, 75 fontaines et 255 sculptures en bronze, mascarons et bas-reliefs, ainsi que d’autres détails décoratifs.

La fontaine de Samson

Pierre le Grand prévoyait d’établir au pied de la Grande Cascade une fontaine avec une statue d’Héraclès battant l’hydre lénéenne. Malheureusement, ses plans ne se sont pas réalisés. Ce n’est qu’en 1835, sous le règne de l’impératrice Anna Ivanovna, en l’honneur du 25e anniversaire de la victoire sur les Suédois à la bataille de Poltava, que fut installée la fontaine « Samson déchirant la bouche d’un lion ». L’eau projetée en l’air par la bouche des lions atteint les 21 mètres.

Les grottes inférieures et supérieures

Les grottes, derrière les fontaines ont été réalisées en 1716 et sont éclairées par une lumière naturelle. Conformément au plan de Pierre le Grand, les murs de la structure souterraine sont tapissés de tuf et de coquillages, décorés de mascarons. À cette époque, seuls les personnes suffisamment petites et légères pouvaient travailler dans les réseaux de tuyaux pour les réparer. Aujourd’hui, l’entretien est réalisé grâce à des moyens techniques.

Le palais Monplaisir et ses jardins

Selon le plan de Pierre le Grand, le palais de Monplaisir a été conçu comme « une maison confortable pour un homme éclairé ». Il a été construit par les plus grands maîtres de l’époque, et peut donc être considéré comme un modèle d’architecture et d’artisanat du début du XVIIIe siècle. Sa construction et sa décoration témoignent de toutes les nouvelles tendances de l’époque.

Ce palais est une résidence à part entière que nous vous invitons à découvrir dans notre article dédié ici.

Le pavillon de l’Ermitage

Le premier Ermitage russe a été créé à l’ouest du parc de Peterhof, par décret de Pierre Ier. Le mot « ermitage » en français signifie « désert » ou « maison d’ermite ». Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’attrait pour ce type d bâtiment était très répandue parmi les aristocrates européens. Les ermitages étaient construits dans les parties isolées des parcs. Lorsque Pierre Ier a visité la Prusse orientale, il y a vu d’élégants pavillons et a voulu avoir son propre « lieu de solitude » à Peterhof.

Retrouvez plus d’information sur ce pavillon dans notre article dédié ici.

Le palais Marly et son étang

Le palais Marly est situé dans la partie ouest du parc inférieur de Peterhof, près de la limite entre deux étangs. L’étang Marly à l’est et l’étang Sektorial à l’ouest. Le palais de Marly tire son nom de la résidence du roi de France Louis XIV, à Marly-le-Roi, que Pierre le grand a visité en 1717. C’est un bâtiment modeste et élégant, de deux étages, de forme cubique, également conçu par l’architecte Johann Braunstein entre 1721 et 1723.

Ce palais est également une résidence à part entière que nous vous invitons à découvrir dans notre article dédié ici.

Le jardin supérieur

De 1733 à 1739, les architectes Mikhaïl Grigorevni Zemtsov, I. Blank, I. Davydov et le sculpteur Bartolomeo Karlo Rastrelli donnèrent au Jardin supérieur (ou Верхний парк, « Verhni parc » en russe) son caractère exceptionnellement grandiose et solennel.

Le jardin supérieur a été créé pour servir d’entrée principale à la résidence royale. Il s’étend sur une superficie de 15 hectares, devant la façade sud du Grand Palais de Peterhof.

Sur trois côtés, le jardin est entouré d’une clôture érigée par de Francesco Bartolomeo Rastrelli en 1754. La clôture est constituée de 150 piliers de pierre sculptés, décorés de cartouches, avec des masques de lion en relief. De hautes portes forgées, avec deux pylônes massifs, mènent au jardin supérieur.

Il est intéressant de noter que du vivant de Pierre, la fonction cérémonielle du jardin supérieur était combinée à sa fonction domestique. En effet, les potagers délimités géométriquement par des bosquets permettaient de récolter des fruits, des légumes, des baies, des herbes, diverses herbes médicinales. Dans les étangs, on élevait des poissons.

Neptune domine

La fameuse sculpture de Neptune a été achetée dans la ville allemande de Nuremberg par l’empereur Paul Ier. Elle a été réalisée au milieu du XVIIe siècle. Le chef d’œuvre de Nuremberg était au départ destiné à la « Fontaine de la Paix », pour marquer la fin de la guerre entre Nuremberg et la Suède. Cependant, cette fontaine n’a jamais été construite par manque de fonds. Le groupe sculptural a été conservé longtemps dans un entrepôt, jusqu’à ce que l’empereur Paul Ier décide de l’acheter pour Peterhof. Ainsi, le motif principal de la décoration de la résidence a pu être de nouveau souligné : la Russie est une grande puissance maritime.

L’histoire ultérieure de la sculpture Neptune est intéressante. Pendant la guerre, il fut volé par les soldats nazis, puis en 1947, retrouvé en Allemagne et rendu à la Russie. Dans le même temps, on a découvert que deux sculptures du groupe avaient disparu. Dans les années 1960, elles ont été reconstruites et l’ensemble du complexe sculptural a été restauré puis remise en service.

Encore plus de fontaines

Le parterre vert du Jardin supérieur près de la fontaine du Chêne est décoré de statues de marbre créées par le sculpteur Antonio Bonazza en 1757 : la déesse des fleurs Flora, le vent chaud de l’ouest Zephyr.

Le jardin supérieur dispose également de la fontaine des étangs carrés et de la fontaine Mejeumny mais pour les découvrir il faudra lire notre article dédié exclusivement aux fontaines de Peterhof ici.

The post Peterhof – Le Grand Palais et ses jardins appeared first on Alexandre de Russie.

Après un mois de mai pas « ouf » du tout, on espère avoir de belles journées du côté de la baltique pour profiter des plus belles plages de Saint-Pétersbourg. Les météorologues promettent qu’il fera chaud et sec, il faut que ça soit le cas… Voici donc où se détendre sur la plage de sable avec des amis et profiter de l’air frais en ces belles journées ensoleillées.

La plage du beau lac

Le lac est situé dans une zone pittoresque au nord de Zelenogorsk. La plage est propre, sablonneuse et ombragée par une forêt de pins. Des écrivains, des poètes, des artistes et de nombreux personnages historiques s’y reposaient et s’y inspiraient.

• Où ? Lac Krasqvitsa
• Equipement ? Aucun, rien que la nature
• Comment s’y rendre ? prendre un bus ou un train de la gare de Finlande à Zelenogorsk, puis prendre un bus Zelenogorsk – Ilyichevo.

Plage Dubkovskiy

Cette plage est très populaire parmi les habitants de la ville sur la Neva, tout d’abord parce qu’elle est très facile d’accès. En outre, la plage est bien entretenue et reste parfaite pour des vacances en famille (une aire de jeux pour les enfants). Même si la baignade n’est pas toujours autorisée, la plage dispose toujours de son propre poste de secours et de tours qui dépassent de l’eau. Si vous venez en voiture, vous pouvez vous garer dans le parking voisin. La plage dispose également de toilettes et d’un terrain de volley-ball (bien que parfois le filet ne soit pas présent, il est donc préférable d’apporter le sien). Et, bien sûr, par une journée ensoleillée, profitez des vues pittoresques, du sable chaud, de la légère brise marine et du ciel clair.

• Où ? Plage Dubkovskiy
• Equipement ? Café, air de jeux, beach-volley
• Comment s’y rendre ? de la gare de Finlyandsky à la gare de Sestroretsk. Plus loin, en direction de la plage – environ 10-15 minutes de marche.

Laskoviy

Une plage bien entretenue sur les rives du golfe de Finlande. Vous pourrez vous y détendre en compagnie, prendre un bain de soleil et jouer au beach-volley au son du ressac et du bruissement des feuilles. Il convient également de prêter attention à une composition sculpturale inhabituelle, mais très efficace, qui se dresse au-dessus de la « ruelle » centrale – un monument aux mouettes. Il est peut-être difficile de s’en rendre compte de près, mais une fois que vous vous serez éloigné, vous obtiendrez une image charmante : des dizaines de mouettes en pierre planant silencieusement au-dessus de la baie.

Comment s’y rendre : prendre un train de la gare de Finlande à Solnechnoye ou les bus 400 ou 305.

• Où ? Plage Laskoviy
• Equipement ? Cafés, beach-volley
• Comment s’y rendre ? prendre un train de la gare de Finlande à Solnechnoye ou les bus 400 ou 305.

La plage du lac Koltushi

Vous y trouverez presque tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances confortables à la campagne. La plage dispose de vestiaires, de filets de volley-ball, de grilles de barbecue, de tentes, de bateaux et de catamarans à louer. Sur la côte se trouve un restaurant confortable proposant une cuisine russe et européenne.

• Où ? Lac Koltushi
• Equipement ? la total
• Comment s’y rendre ? depuis la gare ferroviaire de Ladozhskiy – par la navette K-429, K-453, K-531, K-532, K-533.

Carrière de Kurlej

La rivière Oredezh prend sa source dans un petit lac d’eau de source. L’argile cambrienne teinte l’eau d’une délicate couleur azur. Le simple fait de regarder la beauté locale vous coupe le souffle. Il est difficile de venir ici : il n’y a pas de transports publics, on ne peut venir qu’en voiture. Cependant, les rives du lac sont presque désertes et très paisibles grâce à cette circonstance.

Comment s’y rendre : en voiture, prendre un virage à droite de Vyra vers Volosovo et un autre à droite après le pont sur Oredezh.

• Où ? Lieu secret dévoilé ici
• Equipement ? Transats
• Comment s’y rendre ? en voiture, prendre un virage à droite de Vyra vers Volosovo et un autre à droite après le pont sur Oredezh.

Plage des officiers

Petit et romantique. Elle semble conçue non pas pour le bain mais pour la méditation.

• Où ? Офицерский пляж
• Equipement ? Location de bateau
• Comment s’y rendre ? de la gare de Finlande à la station la plus proche, Tarhovka.

Plage de la ville de Kronshtadt

Sur la plage municipale du district de Kronshtadt, des douches, des cabines de change, des parasols et des chaises longues ont été installés, et un point de location de vélos aquatiques a été ouvert. En outre, un accès sécurisé à l’eau a été fourni et le sable a été renouvelé. L’amélioration a été réalisée en seulement deux semaines à l’initiative des habitants de Cronstadt. En juin, ils ont proposé de faire de la plage locale la meilleure plage du périphérique de Saint-Pétersbourg. L’initiative a été soutenue par le chef du district de Kronshtadt, Oleg Dovganyuk. Les habitants et les visiteurs de Kronstadt disposent donc désormais de possibilités supplémentaires pour les activités de plein air, a déclaré l’administration locale.

Et pour ceux qui ne veulent pas voyager loin, nous avons choisi des plages dans la ville, où vous pourrez vous rendre après le travail, si le temps le permet.

• Où ? Kronshtadt
• Equipement ? Beach-volley, transats, cafés, sports nautiques, air de jeux

The post Les plus belles plages de Saint-Pétersbourg appeared first on Alexandre de Russie.

Tsarskoïe Selo est un musée d’État situé dans la ville de Pouchkine au sud de Saint-Pétersbourg. C’est ici qu’ont vécu de nombreux tsars de Russie. L’ensemble du palais et du parc occupe une superficie de plus de 300 hectares et se compose de trois parcs – Aleksandrovsky, Ekaterininsky et Babolovsky, dans lequel se trouvent les palais du même nom et divers pavillons avec dépendances.

Cet article est un guide qui vous présente l’intégralité des choses à voir à Tsarskoïe Selo. La quantité d’information est tellement énorme que nous avons rédigé des articles spécifiques pour les lieux qui ont le plus d’importance.

Estimation du temps de lecture : 47 minutes

Réservez votre excursion avec un guide francophone

Via Alexandre de Russie

Je peux vous reserver une excursion privée à la journée avec un guide francophone pour visiter Tsarskoïe Selon et Pavlosk. Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de personne. Ils vont de 397€ par personne seule, 374€ pour un couple à 83€ par personne dans un groupe. Le prix inclut les transferts, le guide francophone, les entrées des musées et le repas du midi.

Via Tsar Visit

Si vous souhaitez réserver d’un guide expérimenté francophone avec vos billets, vous pouvez vous rendre sur le site de notre partenaire Tsar Visit et bénéficier de 5% de remise avec le code : ALEXANDRE5

Avec Viator

Ci-dessous, j’ai sélectionné pour vous 3 options sur la plateforme Viator. La première est une journée en mini-groupe à Pouchkine incluant le parc et le palais de Catherine. Il faudra compter 100€ par personne. La seconde est une excursion privé d’une demi-journée tout compris pour 105€ par personne. Enfin, la troisième c’est simplement les billets coupe-file pour 32€ par personne.

Quelques mots sur Tsarskoïe Selo

La construction de la résidence de campagne du tsar a commencé dans la première moitié du XVIIIe siècle. Plus tard, elle fut appelée Tsarskoïe Selo signifiant le village du Tsar. Vous pourrez y trouver un grand nombre de monuments et de sculptures créés par les plus grands architectes, sculpteurs et artistes des XVIIIe et XXe siècles qui ont concrétisé les souhaits les plus irréalistes des tsars.

Depuis trois siècles, Tsarskoïe Selo est la principale résidence d’été des empereurs. Pendant un certain temps, il y avait le lycée Tsarskoselsky, où Pouchkine lui-même a étudié. Après la révolution, l’ensemble du parc et du palais fut transformé en musée, et ses bâtiments furent donnés à des institutions éducatives. À l’occasion du centenaire de la mort de Pouchkine, la ville a été rebaptisée Pouchkine.

Quoi voir à Tsarskoïe Selo ?

Tsarskoïe Selo se compose de 3 grands parcs :

• Aleksandrovskiy
• Ekaterinskiy
• Babolovskiy

Pour faire simple, le parc Aleksandrovskiy contient le palais d’Alexandre Ier construit par sa grand-mère Catherine II. Ce premier complexe, comprenant déjà de très nombreuses choses à voir, jouxte le parc Ekaterinskiy. Dans ces deux parcs, vous trouverez de nombreux pavillons avec des expositions, des étangs, des jardins et des grottes. Enfin, au sud se trouve le parc Babolovskiy qui n’est autre que l’ancienne forêt de chasse.

Quoi qu’il en soit, il est impensable de tout voir en une journée. L’attraction principale, le palais de Catherine, vous prendra au moins 3 heures. Ensuite, nous vous conseillons de prendre le temps de vous promener dans les jardins de Catherine pour voir au moins les somptueux pavillons. Si vous avez le courage, la force et le temps, vous pouvez choisir de visiter une exposition dans l’un des pavillons. Dites-vous qu’avec cette journée déjà extrêmement chargée vous n’aurez même pas fait 50 % du domaine. Par conséquent, nous vous suggérons de réserver une seconde journée pour faire le palais et le parc d’Alexandre.

Parc et palais d’Alexandre

Catherine II décida d’offrir pour le mariage de son petit-fils, le grand-duc Alexandre Pavlovitch (futur empereur Alexandre Ier) un somptueux palais à côté du sien. Il fut achevé dans les dernières années de règne de l’impératrice.

Actuellement, le palais est en rénovation. La réouverture est prévue en 2021.

En plus du palais, vous avez un parc paysager avec sa tour blanche, son arsenal et sa ferme. Toujours dans le parc, derrière le palais de Catherine, vous trouverez le nouveau jardin. Ce somptueux jardin à la française est composé d’étangs, de parterres et de superbes ponts. Petit détour à ne pas rater lors de votre visite.

Nous avons regroupé l’ensemble des informations sur ce parc et palais dans un article dédié ici.

Plan du parc Ekaterinskiy à Tsarskoïe Selo

Cette carte en russe et en anglais est la plus complète disponible en ligne. Autrement, vous pouvez voir le plan interactif du site officiel.

Palais de Catherine à Tsarskoïe selo

Ce palais du XVIIIe siècle de style baroque est le joyau architectural de la dynastie des Romanov. Construit sous Elisabeth Ière, il fut très largement utilisé par Catherine II qui l’aménagea selon ses goûts. Il passa ensuite de main en main jusqu’à Nicolas II, le dernier Tsar de Russie.

Nous vous présentons toutes les salles de cet édifice dans notre article dédié ici.

Les termes de Cameron

Les bains froids

Charles Cameron, architecte écossais, aménagea toute l’aile ouest du palais de Catherine, y compris le Pavillon de Bain Froid. Il a terminé la maquette du pavillon en 1780 et au printemps de la même année, la construction a commencé. Son étage inférieur contenait une salle de bain, une salle de bain chaude et un bain de vapeur russe. L’étage supérieur se composait de six salles richement aménagées pour la détente et les divertissements, qui furent connues sous le nom de « Chambres d’Agate ».

L’étage inférieur est séparé du second par une corniche et est recouvert de blocs massifs de calcaire créant ainsi l’illusion d’une grande ancienneté, d’une « véritable antiquité » de l’édifice. Le deuxième étage, en revanche, est clair et lumineux. La façade principale sud-ouest du Bain froid s’ouvre sur une terrasse soutenue par des voûtes reposant sur des piliers massifs en briques qui sert de base au Jardin suspendu. On y trouvait plusieurs salles :

• La spacieuse salle voûtée, éclairée par une grande fenêtre semi-circulaire, contenait autrefois une baignoire pour se baigner dans l’eau chaude.
• La salle de bain avec ses deux fenêtres semi-circulaires et ses quatre portes, couverte par une double voûte en croisée d’ogives. Devant être richement décorée, Cameron ne conserva qu’une partie de son concept original. Cette salle contenait un bassin de baignade circulaire d’un volume de 13 mètres cubes, entouré d’une balustrade en bois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la salle de bains a servi d’écurie. La piscine a été détruite ; de nombreuses portes ont été démolies et le sol a été complètement rasé. Des travaux de restauration ont été effectués dans la salle en 1949 et 1990.
• Le salon non plus n’a pas reçu la finition décorative que Cameron souhaitait. Ses murs et son plafond en forme de dôme n’ont été que légèrement plâtrés et peints ; des colonnes de marbre naturel blanc ont été ajoutés dans les coins et quatre médaillons en bas-relief de scènes mythologiques ont été placés sur les anses de la voûte.
• Le hall d’entrée, voûté en croix, n’avait pas de décoration artistique à cause de sa fonction de service. Depuis celui-ci, vous pouvez accéder à l’escalier et monter à l’étage supérieur du pavillon.
• Les deux étages du pavillon sont reliés par un escalier en colimaçon conçu par Cameron et situé dans l’angle sud du bâtiment. Les niches des pans de mur de l’escalier contenaient quatre statues de marbre qui ont été enlevées en 1798 sur ordre de l’empereur Paul Ier. Le plafond de la cage d’escalier est en forme de dôme. Voulant réduire les coûts de construction, les marches furent construites en « pierre sauvage » sur demande de l’impératrice Catherine remplaçant le marbre russe prévu dans les plans par Cameron.

Le rez-de-chaussée du pavillon abrite actuellement l’exposition « Les chambres d’agate : La voie du réveil », consacrée à l’histoire et à la restauration des chambres d’agate.

Le traitement architectural des façades du bain froid, et de l’ensemble du complexe, repose sur une décoration contrastée des étages. L’étage inférieur est séparé du second par une corniche. Il est recouvert de blocs massifs de calcaire de Pudost à larges pores qui semblent avoir été érodés par le vent et la pluie, créant ainsi l’illusion d’une grande ancienneté. Le deuxième étage, en revanche, est clair et lumineux : des niches peintes, couleur terre cuite, se détachent sur le jaune clair des murs. Des médaillons en bas-relief moulés en rond, avec des sujets mythologiques, sont placés le long du haut des murs. Le mur nord-est, plus long, est percé de fenêtres semi-circulaires. Les niches entre les fenêtres contiennent des figures sculpturales de personnages mythologiques.

Les chambres d’agate

Cameron a porté une attention particulière aux chambres d’État situées à l’étage supérieur du Bain froid : les intérieurs des chambres Agate sont décorés de marbre, de peinture, de parquets à motifs, de jaspe coloré de l’Oural et de l’Altaï que les artisans russes du XVIIIe siècle ont travaillé avec une maîtrise exceptionnelle.

Des gisements de minéraux semi-précieux ont été découverts dans l’Oural dès le XVIe siècle. Pierre le Grand a montré un grand intérêt pour l’utilisation de ces « pierres de couleur » pour la finition des intérieurs de palais et a jeté les bases d’une industrie de taille de pierre en Russie.

En 1765, sur ordre de Catherine II, une expédition dirigée par Yakov Dannenberg fut envoyée dans l’Oural, où elle découvrit de nouveaux gisements de jaspe, d’agate, de cornaline et d’autres minéraux.

Au printemps 1783, Cameron prépara un plan pour la décoration de l’étage supérieur en jaspe. Conformément à ce projet, douze centimètres de maçonnerie furent détachés des murs de ces petites pièces ; ils furent ensuite recouverts de dalles de calcaire et recouverts de jaspe selon la technique de la « mosaïque russe ». La principale difficulté était le travail de finition – le meulage et le polissage de la pierre colorée de manière à faire ressortir ses couleurs vives et ses riches tons. Les polisseurs devaient donner un éclat de miroir à environ 200 m² de murs, d’architraves et de corniches.

Pendant la Seconde Guerre mondiale et l’occupation nazie, le marbre et le jaspe des murs et des portes des chambres d’agate ont beaucoup souffert. Une partie considérable des ornements en bronze des murs de toutes les salles a été détruite. De nombreuses sculptures en marbre ont disparu sans laisser de traces, tout comme six vases en jaspe, neuf bas-reliefs en bronze provenant des murs du Cabinet d’Agate et des médaillons en bronze provenant des bases des torchères de la Grande Salle. Pourtant, malgré les pertes importantes, le décor du XVIIIe siècle des chambres d’Agate a pour l’essentiel survécu et incarne une tradition unique, sans équivalent dans l’histoire de l’art mondial.

Les chambres d’agate ont été restaurées en 2010 grâce aux dons des Chemins de fer russes et de la Fondation caritative TransSoyouz.

La gallerie Cameron

La galerie que l’impératrice Catherine II est conçue comme un lieu de promenade et de conversations philosophiques. Cette réalisation de Cameron est située sur la pente d’une colline à la limite entre la zone régulière et la zone paysagère du parc de Catherine.

Les murs de l’étage inférieur de la galerie servent de base à la colonnade du dessus, qui se compose de 44 colonnes blanches cannelées avec des chapiteaux ioniques. Charles Cameron a quelque peu augmenté les écarts traditionnels, donnant à la colonnade une légèreté et une grâce particulière. Les grandes fenêtres de la salle vitrée dans la partie centrale de l’étage supérieur la rendent totalement transparente. La juxtaposition de la puissante arcade de l’étage inférieur et de la légère colonnade de l’étage supérieur incarne l’idée philosophique de l’éternel contraste de l’existence.

L’architecte a répété à plusieurs reprises le motif d’un portique à quatre colonnes : aux deux entrées principales, sur les côtés est et ouest. Elles soutiennent les frontons de la colonnade, tandis que sur les côtés nord et sud allongés, elles reviennent comme éléments décoratifs. La frise et la corniche qui entourent la galerie sont d’un style classique : la frise est ornée de couronnes exquises, la corniche de masques de lion.

Pour terminer l’étage inférieur de la galerie, Cameron a utilisé la même pierre que pour le pavillon du bain froid, la rampe et le jardin suspendu. Ce matériau, extrait par le village de Pudost, à 30 kilomètres de Tsarskoïe Selo, avait une couleur et un aspect « vieilli » qui rappelaient la maçonnerie des anciens édifices.

Cameron a embelli ses contreforts avec deux statues colossales, d’Hercule et de Flore, coulées en bronze.

La construction de la galerie commence en 1784 et sera finalement achevée en 1787. Sa partie supérieure reste à ce jour comme elle l’était il y a deux siècles. Seules les salles de l’étage inférieur, utilisées comme logement pour les dames de compagnie et les demoiselles d’honneur, ont été reconstruites et abritent aujourd’hui des expositions temporaires. La colonnade servait en quelque sorte de belvédère, offrant de superbes vues sur le Grand étang et le parc paysager.

Le jardin suspendu

La terrasse de la galerie Cameron, l’aile Zubov où Catherine II avait ses appartements privés, et les chambres d’Agate du pavillon des bains froids sont reliés par le jardin suspendu.

Avant l’aménagement du jardin, les voûtes soutenant la terrasse étaient recouvertes de feuilles de plomb pour les protéger de l’humidité, puis recouvertes d’une couche de terre dans laquelle les plantes pouvaient s’épanouir. Les côtés ouverts du jardin suspendu étaient à l’origine délimités par une balustrade en dolomite provenant de l’île baltique d’Ösel (aujourd’hui Saaremaa en Estonie). Au début du XIXe siècle, elle était délabrée et a été remplacée par une balustrade en bois peinte en blanc.

N’étant situé à l’origine que devant le deuxième étage du pavillon du bain froid en 1787, le jardin suspendu a été agrandi cinq ans plus tard, lors de la conception et de la construction de la rampe en pente douce sur souhait de l’impératrice. Cela nécessita l’érection de six autres piliers et voûtes entre l’aile du palais et la galerie Cameron.

Dans sa première décennie, la rampe, richement décorée de sculptures, était connue comme « l’Escalier des Dieux ». Mais les statues de bronze ne sont pas restées longtemps sur place et ont été retirées en 1799. Elles ont ensuite été remplacées en 1826 par des « autels classiques » en fonte incorporant des bols à fleurs. À la toute fin de celle-ci, jusqu’en 1941, se trouvaient deux colossaux vases en bronze qui ont disparu pendant l’occupation.

La construction de la rampe s’est achevée en avril 1794, supervisée par Ilya Neyelov, l’assistant permanent de Charles Cameron.

Parc régulier de Tsarskoïe Selo

Les sulptures du parc

Depuis plus de deux siècles, la partie régulière du parc de Tsarskoïe selo est ornée de statues et de bustes en marbre créés par les sculpteurs vénitiens du début du XVIIIe siècle – Giovanni Bonazza, Pietro Baratta, Alvise Tagliapietra, Bartolomeo Modolo, Giuseppe Zeminiani, Giovanni Zorzoni et Antonio Tarsia.

Les statues de personnages mythologiques et d’allégories ont été commandées par Pierre le Grand pour glorifier les victoires de la Russie et pour instruire et éduquer ses sujets. Elles ont acquis un rôle purement décoratif dans le jardin de sa fille, l’impératrice Élisabeth. Elles sont visibles depuis les entrées principales, dans le jardin du palais de Catherine ainsi que le long de l’allée principale du vieux jardin.

Sous Catherine II, les statues placées sur la galerie Cameron, le portique des salles Agate, la rampe et dans le jardin suspendu étaient des copies des œuvres antiques les plus remarquables. Parmi les personnages mythologiques, les généraux, poètes, philosophes et empereurs romains de l’Antiquité, Catherine a placé deux portraits de ses propres contemporains, leur accordant ainsi un honneur particulier.

Il convient de mentionner les pertes de la Seconde Guerre mondiale : des statues colossales en bronze de Niobé et de sa fille, une Ariane endormie du Jardin des Fleurs, un buste de l’empereur Titus ainsi qu’une statue de Catherine II en forme de Cérès.

Le bania supérieur

Le pavillon des bains supérieurs a été conçu dans un style classique. Bien que les façades du pavillon soient presque dépourvues d’embellissements décoratifs, il crée une impression de prolongement grâce à sa projection sur l’étang. Il est couronné d’un parapet à balustrade.

Le pavillon du bain supérieur est particulièrement attrayant lorsqu’on le regarde depuis l’allée centrale du vieux jardin (le parc régulier). La façade du pavillon est fortement mise en valeur par le contraste du feuillage à l’arrière.

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les bains supérieurs ont conservé leur fonction d’origine. Ils comprennent six pièces : un hall d’entrée, un vestiaire, un bain, un bain de vapeur, une chaufferie et une salle centrale octogonale pour la détente. Le plafond et les murs de la salle centrale ont été peints à partir de gravures. Les bains supérieurs ont été détruits pendant la guerre puis restaurés en 1952. La peinture du plafond et les deux compositions de la porte d’entrée de la salle principale représentent comme auparavant des scènes de l’ancien mythe de Phaethon, le fils du dieu Soleil. Il est actuellement utilisé pour des expositions temporaires.

Le bania inférieur

Ce pavillon, situé à l’écart des allées du parc et destiné à l’usage des membres de la cour, a été construit sur les plans de l’architecte Ilya Neyelov en 1778. Sa façade est à moitié cachée des promeneurs dans le jardin par des arbres et des arbustes.

Le pavillon comprend dix pièces regroupées autour d’un hall central avec une grande baignoire ronde. L’eau était chauffée dans deux chaufferies à entrées séparées et acheminée par des tuyaux vers le hammam et les salles de bains.

La disposition du pavillon est inhabituelle. Il a deux façades identiques opposées : l’une tournée vers le palais et l’autre non. Les murs de la salle centrale sont beaucoup plus hauts que ceux des salles latérales et forment un tambour vitré soutenant le dôme qui couronne le bâtiment. Le tambour et les murs de la façade comportent tous deux des fenêtres rondes placées en hauteur.

Le décor intérieur n’a pas survécu mais nous savons que d’après les documents d’archives, certaines des chambres étaient ornées de peintures décoratives sur les murs et le plafond. Les salles de détente et les vestiaires étaient chauffés par des cheminées en marbre et le bain circulaire était entouré d’une balustrade. Les façades du pavillon ont peu souffert pendant la Seconde Guerre mondiale et ont été restaurées en 1944. En juillet 2011, pour la première fois depuis 1917, après un long travail de restauration, les intérieurs du pavillon des bains inférieurs ont finalement ouvert au public avec l’exposition « Bain de la cour au 21e siècle ».

L’Hermitage

Des pavillons comme celui-ci étaient destinés à permettre au propriétaire du domaine de se reposer et de dîner en compagnie de quelques privilégiés. Afin d’éviter la présence inhibitrice des domestiques, ces pavillons étaient situés dans la zone « sauvage » du parc et étaient généralement équipés de mécanismes permettant de lever et d’abaisser les tables.

Le pavillon de l’Hermitage dans le parc de Catherine à Tsarskoïe Selo a été conçu par Mikhail Zemtsov. La pose des fondations a commencé au printemps 1744 et s’est achevée à l’automne de la même année. Cependant, en 1749 les façades du pavillon ont été reconstruites selon un nouveau projet conçu par Rastrelli. Deux ans plus tard, conformément à son concept, sont installés 68 chapiteaux sur les colonnes de l’Hermitage et 28 autres sur les pilastres.

L’architecte inclut également la sculpture dans la décoration extérieure du pavillon : huit statues se dressent sur les piédestaux de la balustrade tandis que quatre autres couronnent les toits des cabinets. Le dôme central était surmonté d’un groupe sculptural représentant le viol de Proserpine. Le bâtiment était en outre orné de seize statues placées sur des piédestaux ornés de rocailles et étaient toutes différentes. Les statues de la Gloire sur les grands frontons supportaient une magnifique cartouche contenant le monogramme de l’impératrice.

En 1753, les stucs sont recouverts de dorures et les façades sont peintes : les colonnes et architraves blanches, les moulures et sculptures dorées sont mises en valeur par la couleur bleu-vert des murs. Le toit, vert à l’origine, fut peint en blanc en 1755 et les statues et guirlandes qui l’ornaient brillaient d’or. La décoration des façades de l’Hermitage a été achevée en même temps que la décoration intérieure, en 1748.

Placé sur une terrasse pavée de dalles de marbre noir et blanc, le pavillon était entouré d’un fossé avec deux petits ponts. Le fossé était bordé par une balustrade qui était également décorée de statues et de vases. Selon les mots de Christian Hirschfeld, expert en théorie de la conception des parcs, « la mystérieuse obscurité d’un endroit, la profonde solitude et le silence solennel, les magnifiques caractéristiques de la nature ne manqueront pas d’investir l’esprit d’un certain sentiment et de l’obliger à une sérieuse réflexion ». Le fossé n’a cependant jamais été rempli d’eau, et fut comblé en 1777 sur ordre de Catherine II, alors nouvelle maîtresse de la résidence.

Le pavillon de l’Ermitage de Tsarskoïe selo n’a pas été changé depuis le milieu du XVIIIe siècle. Sa décoration intérieure nous est parvenue pratiquement intacte. Le hall central rectangulaire est relié par quatre galeries qui mènent en diagonale de celui-ci à quatre « cabinets ». Grâce aux larges fenêtres qui servaient également de portes d’accès aux balcons, la pièce est baignée de lumière.

Entre les fenêtres, Rastrelli a placé des miroirs dans des cadres sculptés et dorés qui se confondent avec le pourtour des dessus-de-porte peints. Le hall contient des tables à manger avec des treuils, comme à l’origine. Le sujet de la peinture du plafond de Giuseppe Valeriani illustre bien la fonction de la salle : Jupiter et Junon invitent les célestes à une table dressée et servie avec une vaisselle luxueuse. Valeriani s’est également inspiré de la mythologie et a repris les sujets des Métamorphoses d’Ovide pour peindre les panneaux au-dessus des miroirs de la salle centrale. Les peintures des plafonds des galeries ont été peintes par Antonio Peresinotti. Leurs sujets faisaient écho aux bas-reliefs des façades de l’Ermitage et représentaient des cupidons aux attributs allégoriques des saisons.

Les cuisines de l’Hermitage

La cuisine de l’Ermitage a été construite selon les plans de Vassily Neyelov. Au XVIIIe siècle, cette structure avait deux fonctions, servant non seulement de cuisine, mais aussi de porte d’entrée au parc de Catherine. C’est pourquoi le pavillon est assez souvent appelé « Porte rouge ».

Le bâtiment rectangulaire culmine dans une tour ronde à deux étages. Dans la conception des façades, Neyelov a utilisé le motif des niches semi-circulaires dans lesquelles il a placé des vases décoratifs. Le bâtiment tire son caractère « gothique » du parapet crénelé, des merlons rectangulaires et triangulaires qui couronnent les étages inférieur et supérieur de la tour, ainsi que des pyramides surmontées de boules placées sur les angles. À l’imitation des édifices gothiques d’Angleterre, les murs de la cuisine de l’Ermitage ont été laissés sans enduit, tandis que les joints entre les briques, les détails moulés, les niches et les panneaux des façades ont été blanchis à la chaux.

Aujourd’hui restauré, le pavillon abrite la billetterie du parc de Catherine ainsi que le restaurant et le café de l’Hermitage.

La grotte

Le projet de construction du pavillon de la grotte sur la rive du Grand Étang a été élaboré par l’architecte Rastrelli. La plupart des travaux de construction ont été réalisés en 1755 sous l’impératrice Elisabeth, mais ils ont été achevés dans les années 1760 sous Catherine II.

Tant le plan au sol que le traitement des volumes sont typiques de l’architecture baroque, les façades, également. Elles sont décorées de colonnes minutieusement groupées supportant des frontons brisés. Au-dessus de la partie centrale du pavillon s’élève une coupole avec quatre fenêtres lucarnes. De nombreux détails soulignent le lien du pavillon avec l’élément aquatique mais le projet de Rastrelli de décorer l’intérieur de la Grotte avec des coquillages et du tuf n’a pas été réalisé.

En 1771, un nouveau projet de décoration intérieure du pavillon est élaboré par l’architecte Antonio Rinaldi, il a survécu jusqu’à nos jours. À cette époque, conformément aux souhaits de Catherine II, des sculptures anciennes et des vases en pierre de couleur y ont été installés, ainsi que la statue de Voltaire par Houdon qui est aujourd’hui exposée au Musée national de l’Ermitage. Le débarcadère devant la Grotte a été reconstruit en 1830 et 1872. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a presque entièrement été détruit avant d’être reconstruit en granit en 1971 selon un nouveau design. Ce pavillon avait été glorifié par le poète russe G. Derjavin au XVIIIe siècle. Il est actuellement utilisé comme lieu d’exposition temporaire.

Parc paysager de Tsarskoïe Selo

L’amirauté

Cet ensemble de trois pavillons, longtemps connu sous le nom d’Amirauté, a été érigé sur les plans de l’architecte Vassily Neyelov au bord du Grand étang dans le parc de Catherine à la place d’un hangar à bateaux en bois qui lui a donné son nom. L’ensemble a été construit au cours de l’été 1773 et les pièces intérieures ont été décorées en 1774. Un orchestre y jouait pendant les promenades en bateau de Catherine II sur le lac.

Les tours du bloc central contiennent des escaliers menant à un grand hall lumineux au deuxième étage. Les murs sont ornés de gravures anglaises. Le pavillon central est relié à deux blocs par une balustrade, ils sont appelés « Maison des oiseaux » ou « Aviaries ». Diverses espèces d’oiseaux aquatiques (canards et cygnes) y étaient autrefois élevées, ainsi que des faisans et des paons. Au XVIIIe siècle, il y avait de petits jardins et deux étangs ronds. Le complexe architectural de l’Amirauté comprenait également la Maison des Marins, située à droite de l’une des Maisons des oiseaux. C’était le lieu d’habitation des rameurs qui, au XVIIIe siècle, faisaient des excursions en bateau et transportaient les gens sur l’île dans le grand étang.

Au XIXe siècle, il contenait une collection de bateaux à rames de différents pays du monde, dont les barges de Catherine II et le kayik turc de Nicolas Ier, qui a péri pendant la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, le bloc central du complexe de l’Amirauté est utilisé pour des expositions temporaires, tandis que le centre d’information des visiteurs du musée et des restaurants sont ouverts dans les Maisons des oiseaux.

Le pavillon de l’île

Le pavillon de l’île est, comme son nom l’indique, situé sur une île du Grand étang. Il a été construit dans les années 1740, à l’époque d’Elizabeth et décoré d’après des dessins de Rastrelli. En 1794, il a été reconstruit par Giacomo Quarenghi, mais quelques décennies plus tard, en 1817, d’autres travaux ont été effectués dans la salle par Vassily Stasov. Au XVIIIe et au début du XIXe siècle, ce pavillon, destiné à être une salle de concert et un lieu de repos pour les plaisanciers, était également utilisé occasionnellement pour les déjeuners de la cour. La petite cuisine construite à côté a été supprimée au début du XXe siècle. En 1911, à l’occasion de l’exposition du 200e anniversaire organisée à Tsarskoïe Selo, un restaurant a été ouvert dans le hall et l’île a été reliée à la rive par un ponton.

En 1996, la traversée historique en ferry, reliant l’île au parc de Tsarskoïe selo, a été rétablie. Le pavillon de l’île a été restauré en 2008 et il est maintenant utilisé pour des expositions temporaires et des concerts de musique classique.

Colonne de Chesme

La colonne de Chesme a été érigée en 1774 dans le parc paysager par Antonio Rinaldi pour célébrer la victoire à la bataille de Chesme. En effet, le 26 juin, les Russes sous le commandement du contre-amiral Samuel Greig ont mis le feu à toute la flotte turque. Elle célèbre aussi les deux victoires de Chios et Mytilène en juin et novembre 1770 lors desquelles les forces navales russe ont coulés de nombreux navires turques et pris l’île de Mytilène.

La colonne dorique taillée dans trois morceaux de marbre blanc et rose d’Olonets est décorée de rostra (proues de navires) et couronnée par un aigle piétinant un croissant de lune. Des bas-reliefs en bronze représentant les batailles maritimes se trouvent à son pied, tandis qu’une plaque de marbre fixée au côté sud du piédestal raconte l’histoire des victoires. Le monument se dresse directement hors de l’eau. Cette colonne de Chesme a été glorifiée par Alexandre Pouchkine dans ses Souvenirs à Tsarskoïe Selo. Elle a été considérablement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, les bas-reliefs en bronze d’origine ont été perdus. Ils seront recréés en 1994-96, puis installés en juin 1996, à l’occasion du 300e anniversaire de la marine russe.

Le pont de marbre

Près du Grand étang, se trouve le pont de marbre, également connu sous le nom de galerie de marbre de Sibérie. Le pont enjambe l’étroit cours d’eau qui relie le Grand étang à plusieurs autres creusés. Il y avait ici un archipel de sept îlots artificiels sur lesquels des cygnes vivaient dans de petites maisons qui ont été peintes d’après des dessins de Rinaldi. Ces îles et ces étangs portent encore aujourd’hui le nom de « Cygne ».

Au début des années 1770 on procéda à la taille des colonnes, des chapiteaux, des piédestaux, des balustres et d’autres éléments en marbre blanc et bleu-gris. Les panneaux destinés à faire face aux culées du pont ont été réalisés en granit gris-rose. Les fondations du pont de marbre ont été posées en 1773 puis il a été assemblé sur place en 1774. Le pont de marbre se présente sous la forme d’une colonnade posée sur une base de granit à laquelle on accède par des volées de marches à chaque extrémité. La partie supérieure est constituée de deux pavillons à base carrée qui sont reliés par une colonnade. Les espaces entre leurs piédestaux sont remplis de balustrades. Du pont, on a une vue splendide sur les bains turcs, la pyramide et la cascade rouge.

Les bains turques

Le pavillon « Bain turc » a été érigé sur un petit promontoire dans la partie sud-ouest du Grand Bassin entre 1850 et 1852, c’est ainsi la dernière structure à avoir été construite dans le parc.

Ce pavillon, conçu comme une sorte de mémorial à la guerre russo-turque de 1828, a été dessiné par l’architecte Ippolito Monighetti, qui a pris comme modèle une mosquée turque. Le dôme de l’édifice était décoré d’ornements en relief, tandis que le haut minaret était couronné d’une flèche et d’un croissant.

Ses salles intérieures ont été achevées dans le style « Moresque ». Dans sa décoration, du marbre blanc provenant des bains d’une sultane turque ramenée pendant la guerre de Roumanie a été utilisé pour les détails en relief. La partie inférieure des murs du vestiaire est recouverte d’une mosaïque colorée, tandis que la partie supérieure est décorée de moulures et de peintures ornementales. Un arc en plein cintre reliait la salle de lavage à la salle centrale en forme de coupole particulièrement somptueuse. Son principal ornement était un bassin en marbre blanc avec une fontaine peinte et dorée. La salle contenait des panneaux de marbre sculptés de versets qui avaient été apportés de Turquie.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bains turcs ont été endommagés par des tirs d’obus. Les façades du bâtiment ont été reconstruites en 1953. Une restauration plus approfondie, a été faite en 2006 avec le soutien financier du budget fédéral. Le pavillon rénové offre des décors inoubliables et un mobilier composé d’objets de la collection du musée.

La pyramide

La pyramide est l’un des premiers pavillons du parc de Tsarskoïe Selo. Il a été construit en 1770 sur les plans de Vassily Neyelov puis démantelée dès 1774 et enfin reconstruite en 1782 par Charles Cameron. Sa surface est verte et recouverte de mousse ce qui lui donne l’aspect d’un ancien mausolée. La Pyramide a été délibérément placée à l’écart du chemin principal, afin que les promeneurs bercés par le calme du parc ombragé puissent l’apercevoir à l’improviste.

La Pyramide est faite de briques et recouverte de granit taillé. Un côté est percé par l’entrée. Quatre colonnes taillées dans le marbre gris de l’Oural se dressaient autrefois sur des piédestaux aux angles. La salle à l’intérieur du pavillon est couverte par une voûte hémisphérique avec une ouverture au centre.

Derrière la Pyramide, en face de l’entrée, trois des chiens préférés de Catherine II ont été enterrés : Tom Anderson, Zemira et Duchesse. Les tombes étaient autrefois marquées par des pierres de marbre blanc avec des épitaphes gravées, mais celles-ci n’ont pas survécu.

La cascade rouge

Les étangs supérieurs, qui ont été creusés dans la zone paysagère du parc de Catherine au début des années 1770, étaient reliés au grand étang, mais l’eau qui coulait librement sur la pente de la colline en direction du lac a commencé à creuser un profond ravin et, afin d’empêcher les nouveaux étangs de s’assécher, il a été décidé de créer un système de déversoirs sur le cours d’eau.

L’un des deux déversoirs est la Cascade rouge qui prend la forme d’un petit barrage flanqué de deux tours « de style gothique » effilées. Les murs en briques rouges des petites tours étaient agrémentés de niches en forme de lancette avec des architraves blanches qui se détachent nettement sur la brique environnante. Les étroites « flèches » à l’intérieur des niches et les parapets crénelés donnent à la cascade l’apparence d’une sorte de structure fortifiée.

Les portes d’entrée de Tsarskoïe Selo

La porte gothique

Non loin du complexe de l’Amirauté, le sol commence à s’élever jusqu’à la colline artificielle près de la ruine de la tour. C’est là que se trouve la Porte gothique qui a été coulée à Ekaterinbourg en 1777 sur le dessin de Yury Velten et d’inspiration anglaise.

Les travaux d’installation de la porte ont commencé en 1779 et l’année d’après, vingt-cinq tonnes de fonte ont été livrées à Tsarskoïe Selo. Au cours de l’été de cette année-là, la porte fut assemblée et mise en place.

Les piédestaux hexagonaux des portes sont ornés de panneaux d’ornement gothique. De grands piliers sont reliés par un arc « gothique » et des figures sculpturales en fonte placées entre les piliers complètent la décoration de la porte. C’est un exemple remarquable de fonte d’icônes russes du XVIIIe siècle.

La porte Orlov

La porte d’Orlov ou Gatchina a été érigée entre 1777 et 1782 à la limite du parc de Tsarskoïe Selo, au début de la route de Gatchina, l’ancien domaine du comte Grigory Orlov, commandant en chef de l’artillerie russe. Catherine II a honoré de son vivant l’un de ses favoris avec ce monument pour célébrer son succès dans la direction de la lutte contre une épidémie de peste qui a frappé Moscou en 1771.

Le côté de la porte qui fait face à Gatchina porte une inscription tirée de l’allocution du poète Vassili Maïkov au général : « Moscou a été délivrée du malheur par Orlov. » Une autre inscription du côté du parc donne un compte-rendu plus complet de cet événement. Œuvre d’Antonio Rinaldi cette porte se présente sous la forme d’un arc de triomphe à une seule travée. Rinaldi a utilisé des éléments empruntés à l’architecture romaine antique : des colonnes et des pilastres sur piédestal placés sur les côtés de l’arc élevé. Le marbre rose de Tivdia des colonnes et des panneaux est bien mis en valeur par le marbre gris qui a été utilisé pour faire face à la partie principale de l’édifice.

En 1781, il a été décidé d’ajouter des portails fonctionnels à l’arche, mais il a fallu attendre encore six ans avant que des feuilles de fer forgé soient produites à l’usine d’armes de Sestroretsk.

En 1789, le prince Gregory Potemkin passa par cette porte, apportant des nouvelles de la victoire sur les troupes turques en Moldavie.

La tour en ruine

Parmi l’ensemble des édifices consacrés aux guerres russo-turques à Tsarskoïe Selo, une place importante est occupée par la monumentale et efficace Ruine de la Tour dans le Parc Catherine.

Construite en 1771 sur les plans de l’architecte Yury Velten, sa création est une sorte de symbole de l’effondrement de l’Empire ottoman et en même temps la première structure néo-gothique dans un parc russe. De l’extérieur, la tour ressemble à une colonne dorique qui s’est enfoncée dans le sol. Elle est surmontée d’une grande plate-forme carrée supportant un pavillon rond dont les murs sont percés d’arcs en lancette.

Les murs de brique qui jouxtent la tour sont en partie cachés dans la colline artificielle. Le mur qui fait face au parc est perforé par un arc en plein cintre. La clé de voûte gigantesque de cet arc porte l’inscription : « Cette pierre a été placée en 1768 en mémoire de la guerre déclarée à la Russie par les Turcs. » L’arc sert d’entrée à un étroit corridor sur le côté droit duquel commence une rampe en spirale qui donne accès à la plate-forme supérieure. De là-haut, à une hauteur de 21 mètres, on a une vue splendide sur le parc paysager.

La surface du plâtre a été vieillie artificiellement avec des fissures imitant l’usure naturelle. De ce fait, la tour ressemblait aux ruines d’un ouvrage de fortification, dont l’intérêt était particulièrement fort dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : les architectes de l’époque appréciaient la beauté des ruines pittoresques de la Grèce et de Rome et leur aspect mélancolique.

Les chênes qui ont été plantés dans les années 1780 entre la ruine de la tour et la porte d’Orlov ont presque tous été abattus pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, les pentes de la colline sont cachées par le feuillage brillant des jeunes arbres. La ruine de la tour est presque immédiatement devenue l’une des curiosités les plus populaires des parcs de Tsarskoïe Selo et elle a été représentée par des artistes à de nombreuses reprises.

La terrace de granite

Pendant trois décennies au XVIIIe siècle, le site actuel de la Terrasse de Granite a été occupé par des tobogans avec des pentes qui pouvaient être glissées en hiver et en été. Le pavillon central de cette « installation » de divertissement a été construit d’après les plans de Bartolomeo Francesco Rastrelli.

Entre 1792 et 1795, les toboggans ont été démantelés et l’architecte Charles Cameron a entrepris la construction d’une grande galerie de 32 colonnes en pierre de Pudost à sa place mais elle fut également démolie. Au début des années 1800, il a été décidé d’utiliser la grande plate-forme laissée sur le site de la colline pour la construction d’une grande terrasse en granit. Celle-ci a été conçue en 1809 par l’architecte Luigi Rusca.

La terrasse en granit est orientée vers le Grand étang et des escaliers descendent de chaque côté. Les murs sont décorés de puissantes colonnes doriques sans base qui soutiennent les piliers de la balustrade en granit gris qui font un contraste avec les chapiteaux roses. Les murs, également en granit rose, sont brisés par des niches peu profondes encadrées par des architraves de blocs de pierre grise.

Rusca avait l’intention de décorer la terrasse avec deux statues de marbre, mais son idée n’a pas été mise en œuvre. Au lieu de cela, dans les années 1850, des copies galvanoplastiques de sculptures anciennes ont été installées sur les piliers de la balustrade. Les sculptures ont survécu et s’y trouvent encore aujourd’hui. En 1801, en même temps que la construction de la terrasse, Rusca a créé la Grande scène de débarquement en granit sur le Grand étang : une plate-forme d’une architecture simple avec des marches, quatre bornes rondes en granit et des balustrades. Dans les années 1850, le débarcadère a également été décoré avec des statues en galvanoplastique. Le lutteur Borghese et le lanceur de disque est toujours visible aujourd’hui.

La jeune fille au pichet

La fontaine de Tsarskoïe Selo connue sous le nom de la jeune fille au pichet, occupe une place particulière parmi les sculptures du parc de l’ancienne résidence impériale : c’est la seule sculpture qui a été créée spécialement pour le parc de Catherine.

En 1808, sur les instructions de l’empereur Alexandre Ier, le jardinier John Bush et l’architecte Luigi Rusca ont supervisé les travaux d’amélioration de l’ancienne colline de la côte. La pente entre la terrasse de granit et le grand étang fut transformée en une série de chemins verts. Les eaux d’une source locale avaient été détournées pour en faire une fontaine.

La statue a été créée par l’éminent sculpteur Pavel Sokolov sur le thème de la fable de La Fontaine « La Servante » et coulée en bronze dans l’atelier de l’Académie impériale des arts. Un jet d’eau de source s’écoule de la cruche brisée qui repose à ses pieds pour se recueillir dans le bassin attenant. À l’origine, ce bassin se présentait sous la forme d’une grotte dans laquelle on entrait par des marches en pierre de Pudost. La grotte n’a existé que jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Alexandre Pouchkine a glorifié la fontaine dans son poème La statue du Tsarskoïe Selo.

Au début de la guerre, avant que les unités allemandes n’atteignent la ville de Pouchkine, la statue fut enterrée. C’est pour cette raison que la statue n’a pas été endommagée. Aujourd’hui, l’original en bronze de « La jeune fille au pichet » est conservé dans les réserves du musée. Une copie, coulée en 1990, a été installée dans le parc.

La salle de concert

Dans les années 1780, l’architecte Giacomo Quarenghi a construit dans le parc de Tsarskoïe Selo une salle de concert qu’il a décrite comme « une salle de musique avec deux cabinets et un temple en plein air dédié à la déesse Cérès ». À l’origine appelé « temple de l’amitié », Catherine II demanda qu’il soit appelé « salle de musique ou de concert » à partir de 1788.

La façade donnant sur l’étang est ornée d’un portique à quatre colonnes. De l’autre côté, la façade est traitée comme une rotonde à dix colonnes recouvertes d’un dôme bas. Les murs de la rotonde sont décorés de cinq bas-reliefs sur des sujets mythologiques créés par le sculpteur Mikhail Kozlovsky. Le relief central représente l’histoire d’Orphée ; les autres présentent des figures féminines allégoriques avec des attributs des arts et des instruments de musique.

La construction du pavillon a duré sept ans. Contrairement au traitement simple de l’extérieur, les pièces intérieures sont décorées de manière riche et variée. Elles ont été finies conformément aux canons du classicisme strict. Les murs de la grande salle sont revêtus de marbre artificiel décorés de pilastres corinthiens, de médaillons sculptés et de panneaux peints. La peinture décorative du plafond utilise des panneaux rectangulaires avec des représentations mythologiques. Le sol en mosaïque noir et blanche représentant un épisode du mythe de l’enlèvement d’Europe par Zeus date de la fin du deuxième siècle et fut apporté de Rome en 1784. Dans ses coins, se trouvent des images de monstres marins avec des queues de poisson. La composition est encadrée par une frise de fleurs de lotus stylisées.

Conformément à la conception de l’architecte, vingt-huit bustes en marbre, avaient été placés sur des piédestaux dans la grande salle. Ils ont été perdus pendant la guerre. Le décor des cabinets de la salle de concert reprend également des motifs anciens : l’un d’eux contient des allégories de l’architecture, de la peinture, de la sculpture et de la science ; l’autre des scènes d’offrandes. Les sols des deux salles sont en plaques de marbre avec des incrustations de mosaïque romaine datant du tournant du premier siècle après J.-C.

La cuisine en ruine

La ruine de la cuisine, située à côté de la salle de concert dans le parc de Catherine, a été créée par Giacomo Quarenghi dans les années 1780 et compte parmi les plus belles œuvres de l’architecte. Son entrée prend la forme d’une niche avec une porte placée à l’arrière. Les zones courbes de la façade entre les projections sont ornées de colonnes.

Lors de la création de la ruine de la cuisine, Quarenghi a réutilisé des fragments d’anciens édifices authentiques qu’il avait à sa disposition. Dans la partie supérieure des murs et dans les espaces entre les colonnes, il a placé six bas-reliefs qui ont été délibérément endommagés pour leur donner une apparence ancienne. De véritables sculptures anciennes ont été placées dans les niches. Les bâtisseurs ont imité un édifice en ruine de l’Antiquité avec une habileté exceptionnelle : par endroits, des briques délabrées ont été mises à nu ; la corniche et le plâtre des murs sont couverts de fissures. Selon les mots d’Igor Grabar, Quarenghi a construit « une ruine d’une authenticité si charmante et si convaincante qu’il est difficile de croire à sa fausseté ».

Le hall de soirée

Près du jardin privé dans le parc de Tsarskoïe Selo se trouve le hall de soirée. Ce pavillon dont la construction a commencé en 1796 sur un projet de Piotr Neyelov, n’a été achevé qu’une décennie et demie plus tard. Il se compose d’un hall rectangulaire et de deux petits cabinets. Rusca a embelli la partie centrale de la façade principale avec un portique à quatre colonnes ioniques, tout en plaçant des cariatides sur des piédestaux bas de chaque côté des fenêtres. À la suite de ces modifications, le pavillon a perdu l’aspect original prévu par Neyelov, qui avait proposé de décorer les façades « de palmes avec des troncs faits de rondins recouverts de tôle et de couronnes ». Rusca a repris les caractéristiques du classicisme tardif avec de grandes surfaces de mur lisse animées par la sculpture.

Les murs intérieurs de la grande salle ont été recouverts de marbre artificiel qui a péri pendant la Seconde Guerre mondiale. L’artiste décoratif Fiodor Shcherbakov a orné la partie supérieure des murs d’une frise peinte représentant des cerfs et des cupidons dans des chars à l’intérieur d’un parc. La peinture polychrome du plafond, partiellement conservée, a été restaurée après la guerre.

Le pavillon d’été chinois

Ce pavillon plutôt exotique connu sous le nom de « Maison d’été chinoise » est situé sur la rive d’un étang à la limite entre le parc de Tsarskoïe Selo et le nouveau jardin du parc d’Alexandre. Sur son toit est fixée une girouette en forme de bannière chinoise qui grince bruyamment lorsqu’elle tourne avec le vent. Il a été conçu par l’architecte Yury Velten de 1778 à 1786. Placé sur une étroite bande de terrain entre deux étangs, le pavillon a une forme allongée. Sa salle centrale ovale en forme de coupole est attenante à deux salles presque carrées de plus petite taille. Il possède deux entrées sur les côtés.

Le traitement du volume central est particulièrement élaboré : il est couvert d’un toit « chinois » et d’une tourelle sur piliers métalliques surmontée d’une girouette. Au-dessus des pièces latérales on trouve des terrasses ouvertes dont les toits sont soutenus par quatre piliers également coiffés de girouettes. Le toit est décoré de figures de dragons tordus, peints et dorés de couleurs vives. La peinture des murs extérieurs du pavillon imite le marbre coloré. Au début du XXe siècle, la « Maison d’été grinçante » avait perdu sa peinture et un grand nombre de ses détails décoratifs. La restauration effectuée en 1954 a redonné aux façades leur aspect fantaisiste et coloré d’antan. À l’heure actuelle, le pavillon est de nouveau lumineux et coloré après les récents travaux de restauration.

L’obelisque de Kagul

L’obélisque de Kagul ou Rumiantsev se trouve dans le parc de Tsarskoïe Selo, près de la façade sud de l’aile Zubov du palais de Catherine. Il a été érigé en 1771 pour marquer la victoire russe sur les Turcs, comme en témoigne l’inscription sur le piédestal : « En mémoire de la victoire remportée sur la rivière Kagul en Moldavie le 21 juillet 1770.

La décoration de l’obélisque de Kagul ne comporte aucun attribut militaire. La beauté de ses lignes, les proportions raffinées et le marbre russe gris foncé et rouge savamment sélectionné lui confèrent une apparence impressionnante et austère.

L’obélisque est mentionné dans le roman La fille d’un capitaine d’Alexandre Pouchkine.

Les expositions de Tsarskoïe Selo ?

Le village de Pouchkine où se trouve Tsarskoïe Selo est localisé à 25 km au sud de Saint-Pétersbourg. Des trains de banlieue et des taxis à itinéraire fixe circulent entre les points, il ne sera donc pas difficile de s’y rendre par vous-même.

Les Romanov

Installée dans une rangée de six chambres adjacentes à la suite des salles de cérémonie, l’exposition Les Romanov à Tsarskoïe Selo présente chronologiquement les documents concernant les propriétaires couronnés de la résidence : de l’impératrice Elizabeth Petrovna au dernier des Romanov. Leurs caractères personnels, leurs goûts et leurs intérêts, reflétés dans des portraits formels, du mobilier, des bronzes, de la porcelaine et d’autres objets des collections du musée, racontent l’histoire de leur vie de plus de 150 ans dans la résidence.

Écuries de la Cour à Tsarskoïe Selo

L’exposition se trouve dans un bâtiment historique des anciennes « Écuries de service », construites en 1824 selon le projet des architectes Stasov et Shustov. Conformément à sa vocation, le bâtiment a un plan en forme de fer-à-cheval.

L’exposition présente une collection de 25 voitures impériales d’artisans russes et ouest-européens des XVIIIe et XIXe siècles. La plupart d’entre eux sont des carrosses qui étaient utilisés lors des cérémonies officielles à la Cour russe. L’exposition présente également des voitures de plaisance, des voitures de ville, des voitures d’enfants et des traîneaux.

Toutes les pièces exposées permettent de retracer l’histoire de la fabrication des carrosses depuis deux siècles.

The post Tsarskoïe Selo le village des Tsars appeared first on Alexandre de Russie.

Le complexe de parcs et palais d’Oranienbaum (En russe : Ораниенбаум) est situé à Lomonosov, à 40 kilomètres de Saint-Pétersbourg sur le côté sud du golfe de Finlande. L’ensemble est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il a une grande valeur historique car c’est l’un des rares complexes qui ne fut pas détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et qui conserva son architecture originale.

Temps de lecture estimé : 23 minutes

Histoire d’Oranienbaum

La construction d’Oranienbaum commença au XVIIIe siècle, lorsque le tsar Pierre Ier offrit ces terres au prince Alexandre Menshikov. En 1711, le prince décida de construire ici le Grand Palais, qui porte toujours son nom. Malheureusement, celui-ci est l’exil en 1727 et tous ses biens sont confisqués. Dès 1743, Oranienbaum devient la résidence du futur empereur Pierre III. C’est pour lui que fut construite la forteresse de Peterstadt, dont le palais et les portes d’honneur subsistent encore aujourd’hui.

Dans les années suivantes, le complexe changea de propriétaire à plusieurs reprises et fut reconstruit. En 1762, après son accession au trône, Catherine II ajouta une datcha. Après elle, Oranienbaum passa de main en main d’Alexandre Ier à son frère Mikhail Pavlovich et ses héritiers.

À la suite de la révolution de 1917, certains des bâtiments furent transformés en musées et en hôpitaux, tandis que d’autres furent donnés à des établissements d’enseignement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ligne de défense était située à Oranienbaum, grâce à quoi l’ensemble souffrit moins que d’autres complexes. Cependant, après la guerre, Oranienbaum fut abandonné et tomba en ruine.

En 1948, la ville fut rebaptisée Lomonosov, en l’honneur du célèbre scientifique. Ce n’est que dans les années 1990 qu’une restauration globale fut organisée.

« Oranienbaum » signifie « oranger ». La légende relie l’histoire du nom à l’épisode de la guerre du Nord, lorsque, sur le territoire de la future grange de Menshikov, une petite serre d’orangers fut trouvée avec l’inscription : « ORANIENBAUM », écrite en grosses lettres sur chacun d’entre eux. Cette découverte plu tellement à Pierre Ier qu’il voulut donner ce nom à la ferme. On sait également qu’en 1703, il donna le nom d’Oranienburg à l’un des patrimoines de Menshikov dans les environs de Voronezh. L’image de l’oranger, avec ses fruits orange vif, est devenu l’emblème principal des armoiries d’Oranienbaum.

Traduit de l’allemand

Plan du parc d’Oranienbaum

Réservez votre excursion à Oranienbaum avec un guide

Ci-dessous, j’ai sélectionné pour vous 3 options sur la plateforme Viator. La première est un tour privé d’une demi-journée avec un guide francophone qui coute 110€ par personne. La seconde est un tour privé en anglais tout compris à 120€ par personne. Enfin, la troisième est une journée complète en mini-groupe pour voir Oranienbaum et Peterhof. Tout est inclus et le prix dépend de la taille du groupe (4 pax minimum).

Le grand palais d’Oranienbaum dit de Menshikov

Le Grand palais Menshikov est la plus ancienne construction d’Oranienbaum. On y ressent l’esprit de cette époque, une époque de transformation et de lutte pour l’entrée de la mer Baltique. Il est situé presque au niveau de l’eau du golfe, relié à la mer, dirigé vers elle, comme s’il incarnait le but principal de tous les travaux de l’époque de Pierre Ier : l’affirmation de la Russie sur la côte de la mer libérée.

La pièce maîtresse de la composition du palais est un bloc de deux étages sur lequel trône la couronne princière, auquel se joignent des galeries arrondies d’un étage, avec deux pavillons. À ses pieds, un jardin régulier fut créé, décoré de sculptures et de fontaines. Les invités arrivaient au palais par le canal de la mer, creusé en 1719.

L’aspect somptueux du palais, sa grande étendue et ses riches intérieurs suscitaient l’admiration et l’étonnement. Dans la propriété, de nombreuses « merveilles » attendaient les invités. Par exemple, au centre de la galerie orientale, il y avait un « bain turc », avec un plafond en verre, qui fut visité par l’empereur Pierre Ier lui-même. Les halls et les salons étaient décorés de stucs, de peintures sur toiles, de tapisseries, de marbre, de cadres de fenêtres dorés au plomb et les murs de nombreuses pièces étaient revêtus de carreaux hollandais et allemands. Il y avait deux salles de repos spéciales, pensées pour l’empereur, la chambre à coucher et la salle d’entrée. Leur ornementation était relativement simple, seule la cheminée et les murs étaient revêtus de carreaux hollandais.

Mais après la proscription de Menshikov, tous ses biens furent confisqués au profit du trésor public. En 1743, l’impératrice Elisabeth Petrovna accorda Oranienbaum à l’héritier du trône de Russie, le grand-duc Pierre Feodorovitch, devenu par la suite l’empereur Pierre III. C’est précisément à l’époque de Pierre Feodorovitch que le pavillon oriental reçut son nom actuel « Japonais ». La légende raconte que c’est précisément dans le pavillon « japonais » que l’empereur signa, le 29 juin 1762, après avoir régné pendant 186 jours seulement, sa renonciation au trône, en l’honneur de sa femme, devenue l’impératrice Catherine II, et de la nouvelle propriétaire d’Oranienbaum.

Après que la Grande Duchesse Elena Pavlovna, devint un véritable ange gardien de la résidence, Oranienbaum, fut transféré à sa fille Catherine Mikhailovna, et plus tard à ses petits-enfants – les ducs allemands, Mecklenburg-Strelitz.

En 1918, le palais fut transféré à la gestion du conseil local, et était sous la protection du comité des biens de la République. À l’intérieur du Grand Palais, à différentes époques, il y avait : l’hôpital, l’école d’agriculture, l’école de menuiserie et son dortoir. En 1934, les bâtiments du palais furent transférés à la Marine. Ce n’est qu’en 1995 que le transfert du Grand Palais à la réserve muséale commença. Il ouvrit ses portes aux visiteurs, en tant que musée, en septembre 2011.

Au cours des trois siècles d’histoire du Grand palais Menshikov, les périodes de prospérité furent souvent suivies de périodes d’oubli et de décadence. Néanmoins, le palais évita les destructions catastrophiques, les réaménagements radicaux et reste de nos jours, l’un des monuments les plus rares et authentiques de l’architecture russe de la première moitié du XVIIIe siècle.

Exposition « Oranienbaum à travers les âges »

Après la restauration de l’aile ouest du Grand Palais en 2017, le musée offrit aux résidents et aux invités de la ville une exposition nommée « Oranienbaum à travers les âges ». Des méthodes d’exposition traditionnelles et des technologies multimédias flambant neuves furent réunies dans plusieurs salles. Les visiteurs, qui voyagent dans l’espace et le temps, sont accompagnés par la voix du célèbre journaliste russe Vladimir Posner.

Pour commencer, les invités découvrent de nombreux faits sur l’ancienne région d’Izhora, où se trouve Oranienbaum. Les technologies multimédia leur font remonter le temps jusqu’aux rives du golfe de Finlande à la fin de la période glaciaire, et leur montrent le processus de façonnage du paysage moderne.

Les visiteurs du musée participent aux batailles palpitantes de la guerre du Nord (1700-1721), visitent le poste de commandement de Pierre le Grand et assistent au siège de la forteresse d’Oreshek. Dans la salle suivante, ils obtiennent une audience privée avec le gouverneur des terres finlandaises d’Ingrie, le « duc d’Izhora », comme s’ils étaient entrés dans le cabinet de travail de Son Altesse.

Un modèle mécanique unique montre les changements architecturaux du palais au cours des décennies. Les mystères de la restauration et de la création de l’exposition du musée dans le Grand Palais sont révélés dans la dernière salle. Les créateurs du musée n’ont pas oublié les plus jeunes visiteurs. Les parents peuvent confier leurs enfants à des éducateurs dans une salle spécialement équipée, qui convient à la fois pour le jeu et l’éducation.

L’église de la cour

La chapelle privée d’Oranienbaum (église de la cour), consacrée à Saint Panteleimon, est située dans le pavillon ouest du Grand Palais et fut construite sur ordre du premier propriétaire d’Oranienbaum, le Grand-Duc Alexandre Menshikov.

La congrégation de l’église de Saint Panteleimon comprenait non seulement les locataires du palais et les estivants d’Oranienbaum, mais aussi le personnel du palais, les citadins et les villageois. C’est pourquoi, dès les années 1730, une salle spacieuse à trois fenêtres, reliée au pavillon de l’église par le sud, fut utilisée comme réfectoire, qui pouvait être chauffé pour le confort des fidèles en hiver. Elle fut changée en 1838 en une chapelle latérale. La même année, le 16 décembre, elle fut consacrée au nom des saints Constantin et Hélène. En 1848 et en 1914, l’Église d’hiver fut restaurée et agrandie.

En 1858, l’iconostase usée fut remplacée par une nouvelle, sculptée et dorée, réalisée par le peintre Titov et le menuisier Andreev. Dans les années 1920, à la suite de la fermeture de l’église Saint-Panteleimon, la décoration intérieure de sa chapelle latérale fut complètement perdue et il n’en reste aucune image.

La seule pièce préservée de l’église d’hiver est exposée aujourd’hui : l’icône du XIXe siècle peinte de manière traditionnelle, intitulée « La Résurrection, avec une sélection de saints, et Saint-Georges et le dragon ». Sont également exposées dans l’église d’hiver, deux icônes originales de la fin du XVIIIe siècle provenant de l’église de Saint-Panteleimon et de son autel : « Adrian et Natalia » et « La Dormition de la Theotokos de la Laure de Kiev Pechersk ».

Le parc Oranienbaum

L’aménagement du parc est un exemple remarquable de l’art du paysage des XVIIIe et XIXe siècles. Sa superficie est de 162 hectares et il est divisé en un parc inférieur et un parc supérieur paysager. La majeure partie du territoire est occupée par le parc supérieur, qui est divisé en deux ensembles – l’ensemble de Peterstadt et l’ensemble de la Datcha.

Tout comme le fabuleux palais d’Oranienbaum, le parc a besoin de beaucoup de tendresse et d’amour pour retrouver sa splendeur d’antan. Si certaines parties de ce parc peuvent encore donner une bonne impression de l’aménagement paysager sous le règne de Catherine la Grande, d’autres sont tellement envahies par la végétation qu’elles sont devenues sauvages.

Le parc supérieur, au sud-ouest du palais, est la plus belle section du domaine, avec ses bois variés entrelacés de canaux, de ponts et d’étangs. Aménagé sous le règne de Catherine la Grande par Joseph Bush, ce parc vallonné abrite le palais chinois et la non moins fascinante colline de la Glisse d’Antonio Rinaldi, un pavillon baroque bleu et blanc de trois étages qui était autrefois le point de départ d’un « grand huit » de 500 mètres utilisant des luges ou des charrettes à roues.

ATTENTION TOUS LES PAVILLONS SONT EN RESTAURATION JUSQU’EN MAI 2022.

Le parc supérieur

Le palais de Pierre III

Les grandes résidences suburbaines du XVIIIe siècle est une construction de « divertissement », conçues pour les loisirs insouciants du tsar et de son entourage mais aussi pour les « cérémonies d’été » et les réceptions. On avait l’habitude d’y construire des résidences d’été et des forteresses « jouets » pour le divertissement des enfants et petits-enfants impériaux. À Oranienbaum, la forteresse « Peterstadt » fut construite pour le grand-duc Pierre Feodorovitch, le futur empereur Pierre III.

Celle-ci ressemblait à une étoile à douze branches, dont les rayons entouraient les remparts et le large fossé. On y trouvait des bâtiments militaires, une église luthérienne, ainsi que le palais impérial qui, contrairement aux autres bâtiments, dispose de deux étages. De toutes les constructions de « Peterstadt », seuls le palais et la porte Honorable furent conservés. Le palais miniature de Pierre III est l’une des œuvres les plus abouties de l’architecture du XVIIIe siècle en Russie, portant les caractéristiques du Rococo, un style non répandu à l’époque.

Les dimensions et la conception extérieure discrète du palais ont le caractère d’une résidence de campagne intime. Ce bâtiment n’était pas destiné aux réceptions et aux cérémonies, mais servait de lieu de détente après les exercices militaires. Dans ces intérieurs élégants régnait le monde merveilleux et amical de l’hôte lui-même – le monde d’un musicien et d’un collectionneur passionné. Le rez-de-chaussée est occupé par les locaux de service, qui ne présentent aucune décoration artistique. Au premier étage, il y a six pièces : le Salon d’entrée, le Garde-manger, la Salle des images, le Bureau, la Chambre à coucher et le Boudoir. Malgré la petite taille des locaux, le caractère de palais est souligné dans chacun d’eux – non pas par la somptuosité, mais par la subtilité et l’élégance des matériaux utilisés.

Le Palais de Pierre III ne fut que très légèrement endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale, il apparaît aujourd’hui dans sa forme originale.

Le musée expose les effets personnels de Pierre Feodorovich : le chapeau à coque, l’écharpe et l’uniforme du colonel du régiment d’infanterie de Holstein. En tant que commandant de la forteresse, il apparaissait souvent dans cette tenue sur le balcon du palais pour saluer son peuple.

Aujourd’hui, le palais de Pierre III n’est pas seulement un rare monument architectural du XVIIIe siècle, c’est aussi le lieu de concentration d’œuvres d’art et d’artisanat russes et étrangers de premier ordre.

Le pavillon des montagnes « russes »

Parmi toutes les constructions du parc supérieur, la plus impressionnante est le pavillon des montagnes « russes ». Se dressant comme un phare, sur la haute terrasse côtière, il est visible de loin. Son élégante silhouette se détache nettement sur le fond du ciel. Ce pavillon fait partie de ce qui était autrefois une vaste installation de divertissement, prototype des collines de glace, qui étaient créées pour les jours de fête du printemps.

Le complexe des montagnes russes, comprenait le pavillon, des pistes de glissade et des galeries-colonnades couvertes s’étendant sur 532 mètres. Le site était situé à une altitude de 20 mètres. L’ingénierie sophistiquée et la construction technique de glissades comprenait une rampe droite et trois rampes ondulées en bois, dont la hauteur diminuait progressivement et qui étaient généralement complétées par l’inertie, ainsi que trois pistes : la centrale – pour la glissade, et les latérales – pour le levage des chariots. Le cabotage se déroulait sur des chariots sculptés et dorés, spécialement conçus par A. K. Nartov, en forme de « chars triomphaux, gondoles et animaux sellés ». La colline glissante fut utilisée jusqu’en 1801, date à laquelle elle commença à se désintégrer lentement. Finalement, en 1813, les colonnades se sont effondrées, et à la fin des années 1850, les ruines furent démantelées.

Le concept de « montagnes russes » provient des courses de luges se déroulant sur des collines de neige spécialement aménagées pour celles-ci, particulièrement dans les environs de Saint-Pétersbourg. À la fin des années 1700, leur popularité fut telle que des entrepreneurs commencèrent à développer cette idée dans d’autres pays, en utilisant cette fois des voitures munies de roues solidaires d’une voie. En 1812, la compagnie « Les Montagnes russes » construisit et géra celles du quartier Belleville dans Paris. Le premier looping, intitulé sur le journal L’Époque « chemin de fer centrifuge », fut probablement construit à Paris en 1846, à partir d’un schéma anglais : le voyageur d’un traîneau est lancé dans une boucle d’environ quatre mètres de diamètre. Néanmoins aucune de ces voies ne formait un circuit complet. Le premier circuit complet en boucle apparait en 1884 à Coney Island. Un an plus tard, Phillip Hinkle introduit le lift hill, un système tirant le train sur la première côte du circuit.

Source wikipedia

De toutes les constructions, seul le pavillon fut préservé, avec ses façades laconiques qui contrastent avec l’élégance de la décoration intérieure. Chacun des intérieurs est unique. Le hall rond est décoré de peintures, de stucs et d’œuvres dorées de maîtres russes et italiens avec un sol recouvert de marbre.

Ces intérieurs ajoutent au pavillon une fonction non seulement divertissante mais aussi représentative. Après l’achèvement de sa construction, Catherine la Grande y organisa des dîners de gala et des réceptions, notamment des rencontres avec des ambassadeurs étrangers. Par exemple à l’occasion du Conseil suprême privé du 28 juillet 1774, ou encore le 30 juin 1777, en l’honneur du roi de Suède, Gustav III.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pavillon de la Colline fut sérieusement endommagé. Sa restauration fut réalisée par M. M. Plotnikov. En 1959, le pavillon de la colline ouvrit de nouveau ses portes aux visiteurs, en tant que musée d’histoire et d’art.

Le palais chinois

Le palais chinois, situé au cœur du parc supérieur et entouré de verdure de part et d’autre. Il fait partie de la « Datcha privée », le grand complexe palais-parc de l’impératrice Catherine II.

Érigé entre 1762 et 1768, sur le projet de l’architecte italien A. Rinaldi, le palais n’avait qu’un seul étage et ce n’est qu’au milieu du XIXe siècle qu’il acquit de nouvelles caractéristiques. Le deuxième étage accueille la galerie en verre et prolongée sous un balcon nouvellement construit, reliant ainsi les deux corniches du côté sud.

Pendant longtemps, le palais fut appelé « Maison hollandaise ». Ce n’est qu’en 1774 que le nom de « palais chinois » apparut dans le journal Kamer-Furjevskiy, en raison de la décoration intérieure.

Dans la partie centrale du palais, on trouve une enfilade de grandes pièces : le cabinet des paillettes, la chambre à coucher en tissu, la salle des muses, les salons bleu et rose et les cabinets chinois. Elle est complétée par de petites enfilades : dans celle de l’ouest, on trouve les quartiers résidentiels de Catherine II, et dans celle de l’est – les chambres du grand-duc Paul. Chaque intérieur y est complètement indépendant.

Le principal point d’intérêt est le cabinet à paillettes, qui conserva sa finition authentique des années 1760. Les murs de la pièce sont décorés de douze panneaux sur lesquels on trouve des compositions complexes représentant des oiseaux de contes de fées, des plantes et des papillons. Les panneaux sont enfermés dans des cadres avec des sculptures dorées, imitant les troncs d’arbres, entrelacés de feuilles, de fleurs et de grappes de raisin.

Aucun autre palais russe ne dispose d’une telle collection de plafonds. Le parquet du palais, d’une superficie totale de 722 mètres carrés, est unique par la richesse et la diversité de ses essences : bois rouge, bois d’ébène, amarante, buis, noyer de Perse, érable, bouleau et chêne. Dans certains endroits, on trouve jusqu’à quinze types de bois différents.

Le palais chinois incarne les influences de la mode et les préférences esthétiques du XVIIIe siècle. La décoration intérieure du palais fut réalisée par des artistes et artisans européens et russes d’une compétence exceptionnelle. L’historien de l’art, Igor Grabar, en parla comme étant : « Le véritable miracle des miracles du XVIIIe siècle ».

Pavillon de la cuisine chinoise

Le pavillon de la « cuisine chinoise », est situé sur la rive orientale de l’étang, devant la façade sud du Palais chinois. L’histoire de sa création remonte à 1760, lorsque A. Rinaldi construisait l’ensemble de la « Dacha privée ». Il prévoyait de construire deux pavillons de part et d’autre de l’étang, le Café et la Maison des Freulein (Maison des dames d’honneur), mais seul ce dernier fut construit. En 1852, l’architecte L. Bonstedt, reconstruit l’ensemble et le bâtiment reçut le nom de « Cuisine chinoise ». Les repas étaient préparés ici, puis livrés dans le garde-manger du Palais chinois.

Le toit du pavillon ressemble à une pagode chinoise. Le bâtiment de deux étages est peint d’une couleur rose pâle. Au centre du hall, se trouve une cheminée avec deux fours russes, deux poêles hollandais avec un four, des fours à confiserie, des armoires à grillades, des appareils à brochettes et des chaudières.

À côté, il y avait la cafétéria avec « un foyer anglais de grande taille doté d’une cuisinière et d’un four », une salle de service, un garde-manger pour la vaisselle, un garde-nappe, une confiserie, une salle de service, ainsi qu’une salle de bain avec « une machine à eau de trois robinets » et un espace pour laver la vaisselle. Le personnel de service vivait au premier étage. Non loin de la cuisine chinoise, il y avait une glacière en briques aménagée pour le stockage des produits.

Le bâtiment fut reconstruit plusieurs fois, et servit de cuisine, d’hôpital, de logement pour les écuries, de tribunal et de blocs pour les cavaliers. À l’époque soviétique, les fours furent démantelés et le pavillon fut aménagé en appartements communaux. Seule la cheminée, qui est restée au centre de la pièce, rappelle l’utilisation originale du pavillon. Actuellement, le hall inférieur, libéré de toutes les cloisons, est utilisé pour les expositions temporaires du Musée-Réserve d’État de Peterhof.

Le parc inférieur

La maison des tableaux

Construite au milieu du XVIIIe siècle, l’architecture de la Pinacothèque fait écho au Palais Menshikov, au bâtiment des Douze Collèges et à d’autres bâtiments typiques du premier quart du XVIIIe siècle.

Pierre III était un collectionneur passionné et le bâtiment de la pinacothèque était destiné à conserver les collections du grand-duc. Dans le hall central, et dans l’aile ouest, les murs étaient entièrement recouverts de toiles de maîtres italiens, flamands, hollandais et allemands. À la demande de Pierre III, un petit cabinet des curiosités fut organisé. Il rappelait par son contenu le cabinet des curiosités de Pierre Ier. Outre les curiosités zoologiques et anatomiques, il contenait également une collection de raretés, importées de Chine et du Japon, ainsi qu’un ensemble unique de minéraux, notamment de l’ambre.

Dans l’aile orientale de la pinacothèque, se trouvait une salle d’opéra. Peter III aimait la musique et le théâtre. Il accueillait des représentations d’opéra, des concerts, et y participait, jouant parfois le rôle de premier violon. Oranienbaum avait sa propre troupe de théâtre et son école de ballet, qui admettait « les enfants des jardiniers et des paysans ». On y trouvait aussi une école de musique pour les enfants des soldats du régiment de Holstein.

Les autres pièces de la pinacothèque abritaient une vaste bibliothèque. Peter III lisait volontiers les descriptions de voyages, les livres de guerre, les ouvrages d’art et d’histoire. La base de sa collection de livres était la bibliothèque de son père, le duc Karl Friedrich Holstein. Mais le grand-duc allait au-delà de la bibliothèque familiale et veillait régulièrement à son réapprovisionnement. La pinacothèque témoigne de l’intérêt artistique et de la subtilité du goût de l’hôte d’Oranienbaum.

Après le coup d’État de 1762, la Pinacothèque perdit sa fonction. Catherine II n’était pas intéressée par la préservation des collections rassemblées par son mari, elle signa donc un décret sur leur transfert vers diverses institutions.

Ainsi au cours du XVIIIe siècle, toutes les collections furent dissoutes. Le bâtiment servit d’entrepôt pour les malades des hôpitaux militaires. À différentes époques, il abrita des appartements, un collège et un lycée. Seules les façades furent conservées jusqu’à nos jours, sans changements significatifs. Après l’achèvement des travaux de restauration, la pinacothèque sera ouverte au public en tant que centre culturel particulier, où il est prévu d’organiser des concerts et des visites guidées.

La salle des pierres

Un petit palais, connu dans les documents sous le nom de « salle des pierres », fut construit sous la supervision du maître maçon, M. L. Hofmann. Le pavillon fut conçu pour accueillir des concerts, des mascarades et des danses pendant les séjours de la famille impériale à Oranienbaum. Le plan de construction était en forme de U, la grande salle avec la scène était installée dans le bâtiment central en pierre. Les jours de fête, la place devant le pavillon était aménagée avec des tables dressées, éclairées par des lanternes colorées. L’allée, qui sortait du parc, était le théâtre de spectacles exquis.

Au cours des XIXe et XXe siècles, le pavillon fut reconstruit à plusieurs reprises. Les ailes en bois du Nouveau palais furent démantelées au XIXe siècle, et son espace central, la « Salle de pierre », fut conservé comme une structure indépendante. Au milieu du XIXe siècle, le bâtiment servi d’église luthérienne. À cette époque, l’hôtesse d’Oranienbaum était la grande-duchesse Elena Pavlovna. Elle naquit en Allemagne et fut élevée dans la foi luthérienne. Elle vint en Russie en tant qu’épouse du grand-duc Mikhail Pavlovitch, et accepta le baptême orthodoxe. Au début du XXe siècle, on ajouta le clocher à l’église. Ce n’est qu’en 1960, que l’architecte M. M. Plotnikov, lui offrit sa forme actuelle.

Actuellement, la salle de pierre accueille des concerts. La musique de chambre comme la musique d’opéra y résonnent de manière étonnante. Il accueille également des festivals et des expositions avec un cinéma interactif.

The post Oranienbaum ou la naissance des montagnes russes appeared first on Alexandre de Russie.

Le palais de Catherine de Tsarskoïe Selo, dans le village de Pouchkine, est un musée et un complexe de palais et de parcs. Fondé en 1717, sous le règne de Catherine Ier, il a appartenu dans les années qui ont suivi aux impératrices Elizabeth Petrovna et Catherine II. En 1752 le Grand Palais a été reconstruit selon les plans de l’architecte Rastrelli dans un style baroque. C’est cet ensemble architectural qui est aujourd’hui visible sous sa forme restaurée. Le palais est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cet article traite uniquement du palais de Catherine avec toutes ses salles. Pour avoir plus d’information sur le complexe de Tsarskoïe Selo avec son parc et le palais d’Alexandre, veuillez consulter les articles correspondant.

Estimation du temps de lecture : 48 minutes

Histoire du palais de Catherine

L’exposition du Palais de Catherine (connu jusqu’en 1910 sous le nom de Grand Palais de Tsarskoe Selo) couvre les 300 ans d’histoire de cet édifice exceptionnel et présente le travail des architectes qui ont participé à sa construction et à sa décoration aux XVIIIe et XIXe siècles, ainsi que les réalisations des restaurateurs qui ont redonné vie au palais après la Seconde Guerre mondiale. Sur les 58 salles détruites pendant les années de guerre, 32 ont été recréées.

En 1717, alors que Saint-Pétersbourg était en cours de création sur les rives de la Neva, l’architecte Johann Friedrich Braunstein a commencé à superviser la construction de la première résidence royale en maçonnerie à Tsarskoïe Selo qui est entrée dans l’histoire comme « les chambres en pierre » de Catherine I. Le bâtiment s’est agrandit pendant le règne de l’impératrice Elizabeth (la fille de Pierre le Grand et de Catherine I). Le 10 mai 1752, l’impératrice Elisabeth signe un décret sur la reconstruction complète de l’ancien bâtiment et le 30 juillet 1756, Bartolomeo Francesco Rastrelli présente déjà sa nouvelle création à sa maîtresse couronnée et aux ambassadeurs étrangers.

Dans les années 1770, la nouvelle maîtresse de la résidence l’impératrice Catherine II, était fascinée par l’art du monde antique et voulait que ses appartements soient finis selon les goûts actuels. Elle confia cette tâche à l’architecte écossais Charles Cameron (1743-1812), spécialiste de l’architecture ancienne qui créa dans l’aile Zubov et dans la partie nord du palais, des intérieurs dotés d’une décoration austère et des finitions particulièrement soignées.

Le dernier ajout aux salles d’État du palais a été l’escalier principal changé en 1860-63 par Ippolito Monighetti (1819-1878) pour un nouveau style « Second Rococo ».

Quoi voir dans le palais de Catherine ?

Le palais de Catherine et son parc sont de loin des incontournables de Saint-Pétersbourg largement pris d’assaut en haute saison. La splendide architecture rococo, l’immense parc et les joyaux que le palais renferme ne laisseront personne insensible. D’ailleurs la chambre d’ambre est considérée comme une énième merveille du monde. Elle fut restaurée à l’identique en 2003 pour un montant estimé à 500 millions de dollars. L’originale aurait été volée par les nazis pendant la guerre et transporté par bateau à travers la mer baltique. Depuis 75 ans, on essaye de localiser l’épave contenant le trésor, en vain.

Le grand hall qui est une salle de réception de plus de 800m² est également une pièce unique à l’image de la galerie des glaces de Versailles. À ne pas manquer !

Comment profiter pleinement de Tsarskoïe Selo ?

Le palais de Catherine est le palais le plus visité de Russie avec celui de Peterhof. Des millions de personnes le visitent chaque année avec une concentration énorme en été, pendant la haute saison. Par conséquent, il n’est pas rare d’avoir 3 heures de file d’attente !

Afin de profiter pleinement du lieu, arrivez tôt voire très tôt avec vos billets déjà achetés en ligne. De cette manière, vous pourrez économiser le temps passé dans la file d’attente et profiter du parc pendant la journée.

Acheter ses billets pour le palais de Catherine

Sur place, l’attente en été est irréaliste. Il est donc fortement conseillé d’essayer d’acheter ses billets en ligne ou via une agence. Par ailleurs, il est important de savoir qu’une fois les billets achetés, vous avez 1 heure pour entrer dans le palais.

En ligne sur le site officiel, vous obtiendrez une contremarque échangeable contre un billet.

Conseil pour ne rien louper

Concernant de la visite du palais de Catherine, les visiteurs sont rassemblés en petits groupes de 15 à 20 personnes accompagnés d’un guide. La visite dure environ 20 minutes ce qui est court. Par conséquent, il est peu probable que vous ayez le temps d’examiner simultanément les intérieurs, d’écouter le guide et de prendre des photos. Il ne vous est cependant pas interdit de vous éloigner de votre groupe.

Trois itinéraires

Compte tenu du très grand nombre de visiteurs au palais de Catherine, les touristes sont conduits par trois itinéraires guidés. Les deux premiers itinéraires incluent la visite du grand hall et de la célèbre chambre d’ambre mais quelques salles diffèrent (voir plan). L’itinéraire n° 3, ne vous permettra pas d’accéder à la chambre d’ambre néanmoins il donne accès à la chapelle et aux appartements.

En conclusion, prévoyez la journée pour profiter pleinement du lieu et ne pas courir. Planifiez cette journée en avance, repérez les lieux via notre carte et faites appel à un guide si vous souhaitez en savoir plus et ne pas vous prendre la tête.

Plan du palais de Catherine

Le palais de Catherine à Tsarskoïe Selo a été gravement endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale, les intérieurs ont été pillés et le bâtiment a brûlé. La dernière restauration à grande échelle a été achevée en 2015.

Toutes les pièces du palais de Catherine

Maintenant que vous savez comment bien profiter de ce trésor, découvrons ce qu’il renferme.

L’escalier d’honneur

Sous le règne de Catherine II, l’escalier principal construit dans les années 1750 par Bartolomo Francesco Rastrelli fut supprimé et Charles Cameron à la place construisit un nouvel escalier en acajou au centre du palais. En 1860-63, l’escalier a été reconstruit en marbre et décoré de balustrades sculptées et de vases par l’architecte Ippolito Monighetti.

La cage d’escalier occupe toute la hauteur et la largeur du palais et est éclairée par trois niveaux de fenêtres à l’est et à l’ouest. Suite à la perte d’une partie de la collection pendant la seconde guerre mondiale, les paliers supérieurs de l’escalier ont été ornés de sculptures en marbre restaurées du sommeil et du réveil de Cupidon, qui ont été sculptées par Victor Brodzsky en 1860 sur ordre de l’impératrice Maria Feodorovna, l’épouse d’Alexandre II.

Le plafond de l’escalier était anciennement décoré de trois peintures qui ont été détruites lorsque le toit s’est effondré pendant la guerre. Pour recréer l’apparence de la cage d’escalier, des toiles de Carlo Maratta et Pietro Liberi ont été sélectionnées pour correspondre aux compositions précédentes tant par leur style que par leur taille.

Les halls d’exposition (1 & 2)

Anciennement garde-manger, deux halls du Palais de Catherine situées à proximité du palier de l’escalier principal, sont désormais utilisées à des fins d’exposition.

Le premier hallprésente l’un des éléments décoratifs uniques du milieu du XIXe siècle qui a survécu à la guerre – un fragment de corniche de la Grande Salle du palais.

Lorsqu’une rénovation complète du bâtiment a été effectuée dans les années 1820 à la suite d’un incendie, les plafonds ont été remaniés. La corniche a été recréée dans le style du décor baroque de l’intérieur de Rastrelli qui sera embellit dans les années 60 par Andrei Stakenschneider. La corniche a existé sous cette forme jusqu’en 1941 puis a été enlevée. Les fragments survivants sont maintenant exposés dans la salle d’exposition.

Au centre du hall, vous pouvez voir un modèle unique du Grand Palais de Tsarskoïe Selo qui a été créé en 1744 et qui reflète l’une des étapes importantes de l’histoire de sa construction. En 1743, Savva Tchevakinsky et son assistant Andrei Kvasov réalisent une maquette en bois et des dessins sur papier pour un projet de rénovation du Parlais. Elle a survécu jusqu’à nos jours et nous donne une idée de l’aspect extérieur de l’édifice avant 1748.

Les stands d’information dans la deuxième salle présentent les principales étapes de la construction du palais de Catherine, la décoration de ses intérieurs et la création des parcs et pavillons selon les souhaits des hauts propriétaires de Tsarskoïe Selo au cours des XVIIIe et XIXe siècles.

La grande salle (3)

La Grande Salle ou Galerie Lumineuse, comme elle était appelée au XVIIIe siècle, est la plus grande salle d’état du palais, destinée à accueillir des réceptions et des célébrations officielles.

La salle est illuminée par les reflets des dorures pendant les journées d’été et éclairée de presque 700 bougies le soir. La somptueuse décoration baroque donne l’illusion d’un espace sans limites : l’alternance de grandes fenêtres et de miroirs agrandit visuellement le hall, tandis que l’image au plafond prolonge l’espace vers le haut.

La sculpture et l’ornementation qui recouvrent les murs de la Grande Salle en un seul motif continu ont été réalisées par 130 sculpteurs à partir d’esquisses de Rastrelli faisant apparaitre des figures.

La peinture originale du plafond a été réalisée en 1752-54 à partir d’une esquisse de Giuseppe Valeriani (1708-1762), et comprend trois compositions distinctes : une allégorie de la Russie, une allégorie de la paix et une allégorie de la victoire.

Dans les années 1790, la déformation du plafond a entraîné le déplacement du tableau de Valeriani vers les réserves du palais. Après avoir été remplacée, elle a été redécouverte puis restaurée après la guerre sous sa forme originale grâce à des croquis faits à l’époque.

Les antichambres (4, 5 & 6)

Ces 5 salles étaient situées avant la Grande Salle et étaient destinées à servir de lieux d’attente pour les audiences et les apparitions publiques de l’impératrice. Il n’en reste aujourd’hui que 3.

Les antichambres étaient éclairées par des fenêtres des deux côtés et décorées dans un style baroque avec des toiles peintes et des sculptures de bois doré. Les peintures des plafonds ont des sujets de la mythologie antique : Le triomphe de Bacchus et le mont Olympe, reconstitué à partir d’une photographie après la guerre. La troisième antichambre, connue à l’époque sous le nom de salle de billard, a été achevée d’une manière différente et aborde des colonnes cannelées et des cheminées en marbre. Sa vue impressionnante donne sur les appartements dorés du palais, on l’appelle « l’Enfilade d’or ».

Les travaux de restauration dans les antichambres ont commencé à la fin des années 1990. La peinture et le parquet ont été recréés ; la sculpture sur bois a été restaurée, réapprovisionnée et dorée. Aujourd’hui, les Antichambres ont retrouvé leur splendeur d’antan et ont pris une place de choix parmi les salles d’apparat de l’Enfilade dorée.

Les visiteurs arrivant à Tsarskoïe Selo au milieu du XVIIIe siècle, sous le règne d’Elizabeth Petrovna, se retrouvent d’abord dans les antichambres attenantes à l’escalier principal de l’aile sud du palais de Catherine. Ces salles étaient situées avant la Grande Salle et étaient destinées à servir de lieux d’attente pour les audiences et les apparitions publiques de l’impératrice. La reconstruction plus tard dans le siècle a transformé deux des antichambres en salles Arabesque et Lyonnaise, ne laissant que trois des cinq salles originales.

La salle arabesque (7)

L’Arabesque est l’une des plus belles salles de gala créée par Charles Cameron.

Les chambres ont beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Reconstruites pour une école de la marine au début des années 1950, elles ont ensuite accueilli une maison de repos et une école d’art, puis ont retrouvé leur disposition historique après la fin de leur reconstruction en 2005 faite grâce à des photographies.

Cette pièce fait face à la cour principale et le premier bal y a eu lieu le 20 mai 1783, un an avant la fin de sa construction.

Charles Cameron embellit la salle avec des pilastres, des miroirs ovales encadrés, et des panneaux verticaux rectangulaires avec des ornements grotesques peints de style néoclassique, alors appelés arabesques (d’où le nom). Comme il y avait deux niveaux de fenêtres, Cameron a créé une composition à deux niveaux, avec des médaillons peints représentant des figures allégoriques en habits anciens dans le niveau supérieur séparé du niveau inférieur par la large bande de frise dorée. La pièce centrale du mur est une cheminée en marbre blanc italien.

Les peintures du plafond sont basées sur le thème de la louange aux vertus humaines. Les médaillons du plafond placés en cercle représentent de nombreuses allégories tandis que le médaillon central ressemble au mythe bien connu du Jugement de Paris, avec les trois déesses peintes comme des allégories de la beauté, de la modestie et de la patience.

La rénovation de l’Arabesque a été rendue possible grâce aux fragments qui ont survécu, comme les quatre inserts peints du plafond, les sept appliques à trois bougies en bronze, la cheminée en marbre blanc, les deux cadres de miroir ovales, la table console sous le miroir et les fragments d’ornements modelés et sculptés.

La salle Lyons (8)

Créée Charles Cameron, cette salle d’apparat est décorée de lapis-lazuli et tire son nom de son revêtement mural en soie de l’usine de tissage lyonnais Lamy et Giraud, aujourd’hui Manufacture Prelle.

De nouveaux meubles y ont été ajoutés dans la deuxième moitié du XIXe siècle, notamment des miroirs au-dessus des cheminées, flanqués de cupidons en marbre blanc, et des appliques en lapis-lazuli sur les murs. La salle a été remplie de tables, de jardinières, de cache-pots, d’écrans, de caissons et de bureaux ainsi que d’un magnifique lustre pour 84 bougies en lapis-lazuli et en bronze doré, qui a magnifiquement complété l’exquis décor du plafond.

Nous pouvons distinguer sur le mobilier en bronze doré et en lapis-lazuli le monogramme de l’impératrice Marie-Alexandrovna, épouse d’Alexandre II, pour qui ces pièces ont été spécialement commandées en 1856.

Cette pièce a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et malgré les objets sauvés dont font partie deux tableaux importants : la mort de Raphaël de Felice Schiavoni et La sibylle de Libye de Giovanni Francesco Barbieri, de nombreux ont été pillés, notamment le parquet, retrouvé ensuite à Berlin puis retourné en 47. Après un premier projet en 1983, c’est en 2005 que la salle sera reconstituée permettant la restauration de trois portails en lapis-lazuli encadrant les portes de la salle. EN 2018 est lancé un projet de financement en collaboration avec l’entreprise française ENGIE afin de terminer la restauration des plafonds ornés, des mosaïques de lapis-lazuli et des rideaux de soie lyonnais aux murs.

La reconstruction de la salle Lyons n’est pas encore terminée à ce jour. Le parquet, la cheminée, les miroirs en lapis-lazuli ainsi que les panneaux de trois portes d’entrée incrustés de nacre restent à faire.

La salle à manger du chevalier (9)

La première pièce au-delà du Grand Hall est la salle à manger du Chevalier rendue spacieuse et lumineuse grâce à un système de miroirs et de fausses fenêtres. Son intérieur est typique du baroque, dominé par des ornements sculptés et dorés de fleurs et de coquillages stylisés.

Après que la sculpture ait été argentée lors de la rénovation dans les années 1860, la salle est devenue connue sous le nom de « Silver Dining Room ». Elle a conservé cette apparence jusqu’à la guerre. Lors de la restauration d’après-guerre, la salle a retrouvé la décoration dorée qui lui avait été destinée par l’architecte de la cour de l’impératrice Élisabeth.

La salle à manger du Chevalier est ornée d’un poêle en faïence à plusieurs niveaux avec une peinture au cobalt, des colonnes et des niches. Une peinture de plafond d’Alexandre le Grand et de la famille du roi Darius de Perse a été installée dans la salle à manger au milieu du XIXe siècle. Lorsque le décor de la salle a été recréé après la guerre, un autre tableau a été placé au centre du plafond, une œuvre d’un artiste russe inconnu du milieu du XVIIIe siècle inspirée par l’ancien mythe du dieu-soleil Hélios et d’Eos, la déesse de l’aube.

Sur les tables de la salle à manger du Chevalier, les insignes et les écharpes des ordres de chevalerie russes ornent les célèbres « services de l’ordre ». Ils ont été fabriqués entre 1777 et 1785 dans la manufacture de porcelaine privée créée par Francis Gardner à Verbliki, près de Moscou.

Dans les années 1780, lorsque la maîtresse du palais de Catherine II de l’époque s’était installée dans les nouveaux appartements créés par Charles Cameron, la salle à manger du Chevalier était utilisée pour de petites réunions le soir et pour les occasionnels « bals miniatures ».

La salle à manger blanche (10)

La salle à manger blanche de Rastrelli était autrefois destinée aux grands banquets et aux repas du soir de l’impératrice en petite compagnie. Les murs de cette salle étaient tapissés de damas blanc qui, combiné aux sculptures dorées, donnait à l’intérieur une élégance particulière. Aujourd’hui, les murs sont ornés de natures mortes de Johann Friedrich Grooth et le plafond d’une peinture du Triomphe d’Apollon.

Le mobilier est composé de tables et de chaises consoles dorées, dont certaines sont authentiques, d’autres recréées à l’imitation de prototypes du milieu du XVIIIe siècle. Au centre de la pièce se trouve une table ovale sur laquelle est posé un service en porcelaine de Meissen en Allemagne. La même usine qui a créé les vases à parfum décoratifs qui se trouvaient sur les tables entre les fenêtres. Ils sont connus sous le nom de « boule de neige » en raison des fleurs qui les décorent.

Conformément à la tradition du XVIIIe siècle, la table est recouverte de nappes décorées d’une composition de porcelaine qui ressemble au pavillon du Grand Caprice dans le parc de Tsarskoïe Selo. Cet objet, créé à la fin des années 1760 à la Manufacture impériale de porcelaine (fondée en 1744), témoigne des hautes réalisations techniques de la Russie dans le domaine de la céramique.

Salles des pilastres vert et cramoisi (11 & 12)

Lors de la décoration des salles du Grand Palais de Tsarskoïe Selo (le Palais de Catherine), Rastrelli s’est efforcé de rendre les intérieurs aussi variés que possible. Pour la finition des salles voisines des Pilastres pourpre et vert, l’architecte a utilisé des matériaux originaux pour l’époque : sur les murs tapissés de damas blanc, il a placé des pilastres contenant du verre clair soutenus par une feuille métallique rouge ou verte, d’où le nom des deux salles.

Dans la salle des pilastres pourpres, l’attention des visiteurs est attirée par le poêle dont les carreaux sont décorés de petites scènes mettant en scène des personnages en costume du XVIIIe siècle et par la peinture du plafond de La Clémence d’Alexandre le Grand. Au centre de la pièce, se trouve une table à cartes avec un plateau incrusté de nacre et de figures en ivoire sculpté. La pièce contient également un secrétaire fabriqué par le maître artisan allemand Abraham Roentgen.

Sous Catherine II, la salle des pilastres verts servait de garde-manger. Lors de la restauration de la salle après sa destruction pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été décidé de ne pas recréer la cloison et de redonner à la salle l’apparence conçue par Rastrelli. Le plafond de cette salle est aujourd’hui occupé par une composition de l’artiste Valery Lednev reprenant le thème de l’ancien plafond du XVIIIe siècle.

Salle des portraits (13)

La salle des portraits a été utilisée au début pour exposer des représentations formelles des souverains russes. Recrée à partir de photographies après la guerre, les murs sont aujourd’hui tapissés de damas blanche à motifs encadrés de sculptures dorées. Des portraits de Catherine Ier, de l’impératrice Élisabeth ainsi que deux portraits de Natalia Alexéévna (la sœur de Pierre le Grand) et de Catherine II y sont exposés. Le plafond de la salle du portrait est le tableau représentant Mercure et Gloire, peint par Giovanni Scaiario.

Pour donner une impression de la présence de l’impératrice Elizabeth Petrovna, la salle a récemment abrité une sculpture en papier de l’impératrice dans sa tenue de cour officielle pour l’exposition marquant le 300e anniversaire de naissance d’Elizabeth en décembre 2009.

La chambre d’ambre (14)

De la salle du portrait, vous pouvez accéder à la chambre d’ambre, le joyau du palais de Catherine et un spectacle qui a été appelé à juste titre l’une des merveilles du monde.

C’est Frédéric Guillaume Ier qui a offert à l’empereur Pierre le Grand la salle d’ambre. Pierre écrivit à l’époque à l’impératrice Catherine : « Le Roi m’a fait le cadeau élégant d’un yacht finement décoré à Potsdam et de la chambre d’ambre que je désire depuis longtemps ».  

Elle aurait été livrée à Saint-Pétersbourg dans dix-huit caisses et peu après son accession, sa fille, l’impératrice Élisabeth, a trouvé une utilisation au précieux cadeau de Berlin dans le troisième palais d’hiver. La chambre d’ambre assemblée en 1746 commença à servir de cadre à des réceptions officielles, bien que la reconstruction en cours du palais d’hiver ait conduit à le déplacer plus d’une fois d’un endroit à l’autre. En juillet 1755, Elizabeth ordonne à Rastrelli de créer une nouvelle chambre d’ambre dans le grand palais de Tsarskoïe Selo. C’est ainsi que la « huitième merveille du monde » fut fondée.

Là où il n’y avait pas assez d’ambre, des zones des murs ont été recouvertes de toile et peintes à l’imitation de la pierre par l’artiste Ivan Belsky. Ces parties ont été remplacées en 1763 sur demande de l’impératrice Catherine II par des panneaux d’ambre nouvellement fabriqués. La chambre d’ambre avait alors acquis son aspect final.

Le décor ambré était disposé en deux niveaux sur trois murs. Le niveau principal représentait des allégories des sens conçues par Giuseppe Zocchi : La vue, le goût, l’ouïe, le toucher et l’odorat. Les espaces entre les panneaux étaient remplis de hauts pilastres en miroir.

La pièce était en outre ornée de commodes en marqueterie fabriquées en Russie et de porcelaine chinoise ainsi que de l’une des plus importantes collections européennes d’articles en ambre du XVIIe et XVIIIe siècles.

Pendant l’invasion nazie en juin 1941, les panneaux d’ambre n’ont pas pu être évacué à cause de leur fragilité. Ils ont donc été conservés in situ. Mais les unités allemandes les ont retirés et envoyés à Königsberg. En 1944, alors que les Allemands battaient en retraite, les panneaux furent à nouveau démontés et envoyés vers une destination inconnue. À partir de ce moment, la trace de la chambre d’ambre est perdue. Jusqu’à présent, toutes les recherches ont été infructueuses.

En juillet 1979, le Conseil des ministres de la République socialiste fédérale soviétique de Russie a pris la décision de recréer les panneaux d’ambre. Les travaux ont commencé en 1983 et se sont terminés 24 ans plus tard à l’occasion du 300e anniversaire de la fondation de Saint-Pétersbourg, la légendaire chambre d’ambre restaurée a reçu ses premiers visiteurs.

La galerie des tableaux (15)

La galerie des tableaux tire son nom de son décor original et distinctif – des toiles peintes en tapisserie, créées selon les dessins de Rastrelli dans les années 1750. Cette pièce s’étend sur toute la largeur du bâtiment et a une surface au sol d’environ 180 mètres carrés. Au XVIIIe siècle, elle était utilisée pour les réceptions diplomatiques, les repas et les soirées musicales. La collection de peintures exposés fut en majeure partie recueillie par l’artiste Georg Grooth sur ordre de l’impératrice Élisabeth. Toutes les œuvres sont séparées les unes des autres par d’étroits filets dorés, les tableaux se fondent en une seule « tapisserie » colorée.

La peinture du plafond représente le mont Olympe, c’est une copie d’après-guerre de l’œuvre au-dessus de l’escalier du Jourdain dans le palais d’hiver qui a été peinte par Gasparo Diziani.

Cette pièce se distingue de toutes les autres salles d’État grâce à ses portes sculptées en forme de portail. Les ouvertures sont flanquées de cariatides dorées, tandis qu’au centre du dessus-de-porte se trouve une représentation de Minerve allongée sur un miroir apporté par Cupidon.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 114 sur 130 tableaux ont été sauvés par évacuation. Après remplacement des seize tableaux manquants, la galerie des tableaux fut restaurée sur la base de photographies. Elle a pu être présentée aux visiteurs en 1967.

La petite salle à manger blanche (16)

La petite salle à manger blanche était la première pièce des appartements personnels de l’impératrice Élisabeth et, après elle, de Catherine II, qui les a à son tour transmis à son petit-fils préféré, le futur empereur Alexandre Ier.

La salle à manger a été décorée selon les dessins de Rastrelli en 1752-56 : les murs étaient revêtus de damas blanc dans des cadres sculptés et dorés. L’intérieur comprenait également un poêle avec des carreaux « Hamburg », des miroirs dans des cadres sculptés et dorés et un parquet à motifs, éléments traditionnels du décor baroque. Après l’incendie de 1820, la décoration de la salle à manger a été restaurée sous la direction de l’architecte Vasily Stasov. Le plafond moulé et peint fut ajouté dans les années 1850.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, cet intérieur a complètement disparu. Aujourd’hui, il a été entièrement restauré. Elle contient en revanche des objets authentiques qui ont été sauvés par l’évacuation : des vues du palais et du parc de Friedrich Hartmann Barisien, trois paysages représentant le parc du palais et une toile montrant la galerie Cameron. On notera également les fauteuils sculptés et dorés fabriqués en Russie au milieu du XVIIIe siècle et un bureau en marqueterie réalisé dans les années 1770. Ce bureau, commandé par Catherine II elle-même, a sa façade décorée et possède une vue directement sur le Kremlin de Moscou.

Salon chinois d’Alexandre Ier (17)

Le salon chinois, créé sur les plans de l’architecte Rastrelli en 1752-56, appartenait aux appartements impériaux privés. Il se distingue des autres pièces de l’Enfilade d’or par la soie qui tapisse les murs et qui est peinte à l’aquarelle à la chinoise. Le reste du décor suivait le style général des salles d’état : une peinture au plafond, des dessus-de-porte sculptés et dorés conçus par le sculpteur Duncker, des miroirs entre les fenêtres, des poêles avec des carreaux « Hamburg » et un parquet à motifs.

Après l’incendie de 1820, le décor original a été recréé par Vassily Stasov sur ordre d’Alexandre Ier : les murs ont été regarnis de soie peinte à neuf, la sculpture sur bois dorée a été restaurée et l’artiste Fiodor Briullov (1793-1869) a réalisé une nouvelle peinture de plafond : Zéphyr et Flore.

Après la Seconde Guerre mondiale en revanche, la soie chinoise perdue a été remplacée par du damas blanc, tandis que la peinture du plafond a été remplacée par une copie de Vénus désarmante de François Boucher. Les nombreux portraits impériaux sauvés ont été réinstallées et de la porcelaine chinoise a été installée sur les tables et commodes. Un des objets uniques dans cette salle est une commode provenant des réserves du palais, incrustée d’ornements métalliques. Selon toute probabilité, ce meuble a été fabriqué à Augsbourg dans les années 1740, bien avant la décoration du Grand Palais.

Le garde-manger (18)

Le garde-manger faisait partie jusqu’en 1761 de la loge de l’impératrice Elisabeth. Au milieu des années 1800, la pièce fut divisée par une cloison de damas blanc, derrière laquelle un garde-manger des domestiques était aménagé lors des dîners.

L’intérieur actuel du garde-manger a été entièrement restauré après les destructions de la guerre. Les murs sont revêtus de tissu blanc dans des cadres sculptés et dorés. Les portes sont ornées de dessus-de-porte dorés avec de fantastiques sculptures baroques. Sur le mur entre les fenêtres se trouve un miroir dans un cadre sculpté doré avec deux chandeliers. Au plafond, se trouve un tableau du célèbre artiste italien Pietro da Cortona (1596-1669).

Le mobilier du garde-manger date du XVIIIe siècle : on y trouve des fauteuils baroques fabriqués par des artisans russes ; une commode en marqueterie française et des tables en forme de haricot fabriquées dans les ateliers de Saint-Pétersbourg. Cette pièce contient également deux natures mortes d’Europe occidentale du XVIIIe siècle et deux compositions d’animaux de l’artiste Johann Friedrich Grooth.

La salle avant l’escalier en fonte (19)

En 1768, ce qui avait été la loge de l’impératrice Élisabeth fut divisé en deux parties, l’une avec deux fenêtres donnant sur le terrain de parade, l’autre avec une seule. Dans les années 1770, la taille de la plus petite pièce fut encore réduite par la construction d’un escalier intérieur en bois. En 1817, l’escalier en bois a été remplacé par un escalier en fonte, après quoi la « Salle avant l’escalier en fonte » a trouvé son nom.

Aujourd’hui, cet intérieur assez petit a été entièrement restauré : les murs sont tapissés de damas blanc dans des cadres sculptés et dorés ; une fausse fenêtre vitrée avec des miroirs est placée en face de la vraie, agrandissant visuellement l’espace.

Antichambre ovale (20)

L’Antichambre ovale fut créée en 1817. Elle a été connue sous différents noms, mais a toujours conservé le statut de pièce de service. Elle reliait l’appartement d’Alexandre Ier aux pièces de la suite principale qui étaient occupées à son époque par sa femme, l’impératrice Élisabeth Alexeïevna.

Cette pièce assez petite n’a pas de fenêtres. Ses murs sont presque entièrement occupés par quatre portes, dont deux à miroir. L’une d’elles mène à l’escalier en colimaçon en fonte qui reliait l’appartement de l’empereur à la pièce du dernier étage occupée par le valet personnel d’Alexandre.

Après l’incendie de 1820, la pièce a été recréée selon le même design.

Son décor est sobre mais éloquent : les murs sont revêtus de faux marbre d’une nuance de jaune pâle ; le plafond est décoré de peintures ornementales en grisaille ; le sol est recouvert d’un parquet à motifs de variétés de bois précieux. La pièce était éclairée par quatre appliques murales en bronze doré et contenait quatre petites chaises fabriquées dans l’atelier d’Heinrich Gambs à Saint-Pétersbourg. Une seule de ces chaises a survécu à la guerre, les lumières et le parquet ont été perdus et le marbre a été gravement endommagé. L’intérieur actuel de l’antichambre ovale est le résultat d’une restauration qui a été achevée en 1974.

Le passage voûté (21 & 22)

Créée en 1817 selon les plans de Stasov, le passage voûté, porte son nom en raison de la forme de son plafond.

Le décor original du passage a été endommagé par l’incendie de 1820 et recréé en 1821-22 par Blokhine et Brandukov. Le mobilier fut restauré Heinrich Gambs.

Actuellement, la salle du Passage contient une armoire de fabrication française, des chaises et des fauteuils fabriqués par des artisans russes ainsi que des candélabres et un vase portant une représentation de la bataille de Brienne.

Les intérieurs du palais de Catherine qui ont été restaurés après la destruction de la Seconde Guerre mondiale sont reliés aux zones non encore restaurées par le Petit Passage. Ce petit intérieur avec une seule fenêtre donnant sur le parc de Catherine fait partie de la salle de réception carélienne perdue d’Alexandre Ier que Vassily Stasov a créée en 1817.

Le petite Passage est constituée d’œuvres d’art appliqué russe et d’Europe occidentale du premier quart du XIXe siècle comprenant : une horloge en bronze doré et patiné de L’Adoration d’Homère, un buste en bronze de Jupiter et des chaises en peuplier produites par l’atelier d’Andrei Tur dans les années 1820.

Au-delà du petit Passage se trouvent les anciens appartements de la mère d’Alexandre Ier, l’impératrice douairière Maria Fiodorovna. Le décor a péri dans un incendie pendant la Seconde Guerre mondiale et n’a pas encore été recréé. Ces pièces sont aujourd’hui utilisées pour exposer des objets de la collection historique du musée.

Bureau d’Alexandre Ier (23)

Le bureau d’Alexandre Ier a été créée pour l’empereur sur le projet de Stasov en 1817.

L’architecture de l’intérieur est soulignée par la simplicité de la décoration. L’entrée en niche semi-circulaire est séparée de l’espace principal de la salle par deux colonnes. Une disposition similaire a été utilisé sur le mur opposé où deux colonnes flanquent la cheminée en marbre. Les murs du bureau sont revêtus de marbre artificiel rose clair.

En 1821-22, Stasov a supervisé la restauration de l’étude après l’incendie. Les tableaux furent restaurés, tandis que de nouveaux meubles furent fabriqués en noyer persan.

Les graves dégâts infligés à la salle pendant la Seconde Guerre mondiale (le marbre et les peintures murales ont beaucoup souffert ; le parquet et presque tous les meubles ont été perdus) ont rendu nécessaires de nouveaux travaux de restauration. Finalement, en 1974, le Bureau d’Alexandre Ier a pu être à nouveau présenté aux visiteurs.

Aujourd’hui sur le bureau de l’empereur sont exposés des objets personnels fabriqués à partir de malachite de l’Oural dans le premier quart du XIXe siècle à la Lapidairerie Peterhof : un service d’écriture, une lampe de table, quelques presse-papiers, des candélabres et des vases décoratifs.

Le passage voûté donne accès à l’étude d’État (ou de marbre) du palais de Catherine qui a été créée pour l’empereur sur le projet de Stasov en 1817 et destinée à d’importants publics officiels.

La salle à manger verte (24)

La salle à manger verte marque le début des appartements privés dans la partie nord du palais remplaçant un jardin suspendu. L’un des murs de cette « salle en plein air » était la façade de l’église du palais et au lieu d’avoir un parquet élaboré, elle avait des parterres de fleurs baroques et son mobilier était constitué de bancs de pierre disposés à l’ombre d’arbres fruitiers. Avec le temps, cependant, le jardin devint une source d’humidité dans le palais et en 1773 on construisit à sa place « l’appartement de Leurs Altesses ». La décoration intérieure des nouvelles pièces fut réalisée en 1779 par Charles Cameron.

Les murs vert pâle de la salle à manger sont ornés de moulures blanches, dont les motifs proviennent de peintures murales d’anciennes villas. Les portes de la salle à manger verte sont décorées d’un ornement qui provient des peintures murales de l’Antiquité romaine. Cameron a aussi placé, au centre du mur nord de la salle, une cheminée en marbre avec des consoles en forme de têtes et de pattes de lions.

Le salon vert a été restauré, après l’incendie de 1820 déclaré dans l’église du palais, pour retrouver son aspect d’origine.

Après le passage de la seconde guerre mondiale, l’intérieur de la salle à manger verte a été refait et est aujourd’hui remeublé. Le service de table aux formes et aux couleurs élégantes qui y est présenté est orné des monogrammes des propriétaires.

Salle des serveurs (25)

Charles Cameron a divisé en deux la salle des serveurs avec une cloison transversale en faisant deux antichambres, dont l’une était dans la pénombre et menait à l’escalier.

L’intérieur de la salle des serveurs a beaucoup souffert lors de l’incendie de 1820, après quoi la décoration a été recréée. La salle est divisée symétriquement par des pilastres en bois peints à l’imitation du marbre et reliés par des arcs en plâtre. Le plafond de la pièce a été laissé blanc, à cause de la perte des prototypes de Cameron.

Dans les années 1840, Stasov supprima la cloison et les deux « antichambres » devinrent une salle lumineuse et spacieuse. Un parquet au motif géométrique a été ajouté et le parquet de l’une des « antichambres » a été réutilisé pour la partie centrale du plancher. A cause de l’incendie de 1863, le hall contient aujourd’hui un parquet créé au milieu des années 1860.

En 1855, un tableau de Pietro Liberi a été installé au centre du plafond de la salle des serveurs mais il a péri pendant la guerre. L’intérieur fut recréé après cela : les deux pilastres survivants ont servi de modèles pour les dix-huit autres, le parquet survivant a été restauré et en 1959, la salle a été ouverte aux visiteurs.

On y trouve aujourd’hui des tables à cartes en marqueterie de la fin du XVIIIe siècle, une commode de fabrication suédoise de la seconde moitié de ce siècle et des chaises en acajou. Les murs sont ornés de peintures : un paysage de montagne de Murillo, une vue de la colline du Palatinat, une chute d’eau à Tivoli et des ruines.

Salon bleu (26)

C’est la pièce la plus grande et la plus élégante que Cameron a créée. Cette salle est caractérisée par la richesse et la variété de son décor : les murs sont tapissés de soie avec des fleurs bleu pâle sur fond blanc et s’élèvent jusqu’à une frise dorée dans laquelle des vases alternent avec des médaillons ovales peints. Les deux cheminées en marbre de Carrare sont décorées de bas-reliefs et de cariatides. Sur le mur ouest, de grands miroirs sont disposés dans des cadres sculptés et dorés, couronnés de médaillons et de consoles dorées. Le parquet à motifs a été fabriqué à partir d’anciennes variétés de bois rose et du palissandre.

Après l’incendie de 1820, cette pièce fut restaurée à l’identique. Seulement, le plafond est resté blanc jusqu’en 1855, date à laquelle un tableau de la Continence de Scipion y a été installé. Après l’incendie de 1863, le plafond endommagé a été replâtré. La soie sur les murs a été remplacée par un nouveau tissu avec le même dessin mais imprimé plutôt que peint.

Après la seconde guerre mondiale qui a laissé la salle détruite, les travaux de restauration ont redonné au Salon bleu son aspect d’origine. La soie imprimée a été réalisée à partir d’un ancien échantillon. Les cheminées en marbre ont été restaurées, tout comme le vieux parquet. Il s’est avéré possible, grâce à un croquis, de recréer la peinture du plafond. La frise sur le mur opposé aux fenêtres contient les 16 médaillons survivants ; les 64 autres ont été recréés.

La pièce est ornée de fauteuils réalisés en 1783 sur des dessins de Cameron, l’un d’entre eux a été sauvé lors de l’évacuation, les autres ont été ramenés de Königsberg en 1947.

L’attention des visiteurs est invariablement attirée par les torchères à 17 bougies en verre bleu avec des éléments en cristal et des figures et par les vases qui portent des paysages architecturaux et des scènes de l’histoire de Psyché.

Salon bleu chinois (27)

Le Salon bleu chinois tire son nom du fait que, pendant presque 150 ans, ses murs ont été tapissés de soie bleue de Chine décorée de paysages et de scènes de genre.

Cet intérieur a été créé en 1783 par Charles Cameron. Il a réussi à combiner des motifs de l’art décoratif chinois avec des éléments d’un intérieur classique. La frise en stuc doré, la peinture du plafond représentant des personnages de la mythologie grecque et romaine, la cheminée en marbre blanc avec des cariatides et une sculpture d’un Cupidon endormi ainsi que la peinture des portes ont toutes été traitées dans le style classique. Mais la soie chinoise bleu clair avec sa peinture et le dessin d’un « parapluie » chinois utilisé dans le parquet apportent une touche orientale à cet intérieur de chambre d’état.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le salon a été détruit : la soie chinoise a été pillée ; le miroir mural, la cheminée en marbre, la peinture du plafond et les médaillons ont tous péri. Aujourd’hui, les murs de la pièce sont tapissés de soie nouvellement fabriquée. Sa reconstruction s’est basée sur un fragment de la soie originale trouvée derrière le cadre du miroir de la cheminée et sur des photographies d’avant-guerre. Les vases en porcelaine chinoise du XVIIIe siècle, préservés par l’évacuation, lui ont été rendus, tout comme les fers à feu et la grille réalisés d’après un dessin de Cameron.

Antichambre de la chorale (28)

L’antichambre de la chorale tient son nom de son emplacement à côté de la galerie du chœur de l’église du palais de Catherine. Cette pièce avait deux fenêtres donnant sur la cour et deux autres donnant sur l’église, mais à la fin du XVIIIe siècle, Cameron a divisé l’antichambre de la chorale en deux : « la salle qui se trouve près de l’église » et « la loge du Grand-Duc Paul ». Les fenêtres du côté de l’église furent alors maçonnées.

En 1844-45, la cloison a été supprimée et a transformé l’antichambre de la chorale en une pièce spacieuse et lumineuse aux murs tapissés, surmontée d’une frise dorée. En 1894, la soie dorée est installée dans l’antichambre de la chorale, avec un motif tissé représentant des faisans et des cygnes, il fut perdu pendant la Seconde Guerre mondiale.

Après la guerre, la décoration de l’antichambre de la chorale a été recréée à partir de dessins du XIXe siècle. La frise moulurée, le plafond et le parquet ont été restaurés ; les murs ont été regarnis de soie dorée avec un motif tissé. Chaque longueur de ce tissu porte le nom de l’artisan serf qui l’a tissé. Nous connaissons ainsi les noms de S. et N. Strelnikov, N. Dyochkova, I. Bely et Vassily Pauk.

La soie des Sapozhnikovs qui a survécu dans les magasins du musée a servi à tapisser un canapé et des fauteuils dorés créés dans les années 1750 d’après des dessins de Rastrelli. Ces exemples uniques de la fabrication de meubles russes ont été conçus spécialement pour les salles du Grand Palais et ont été enlevés dans les premiers jours de la guerre pour être conservés lors de l’évacuation.

La chapelle (29)

La chapelle du palais de Catherine a été utilisée comme église de la cour impériale le 30 juillet 1756 en présence de l’impératrice Elisabeth. Cet événement a été consigné sur une plaque en laiton qui a été trouvée dans le sanctuaire lors de la restauration de l’intérieur de la chapelle après l’incendie de 1820.

La chapelle a été construite entre 1745 et 1748 sous la direction de Rastrelli. Malgré deux incendies, en 1820 et 1863, son intérieur spacieux, avec deux étages de fenêtres et une galerie du chœur, a conservé son aspect d’origine presque intact jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Comme les salles d’apparat du palais, la chapelle étonnait ceux qui la voyaient par la magnificence de son décor : les murs peints en bleu de Prusse mettaient en valeur des colonnes corinthiennes dorées et scintillantes entrelacées de guirlandes sculptées ajourées, des figures d’anges et des détails ornementaux. La chapelle était ornée de 114 icônes dans des cadres sculptés et dorés et de jolies peintures au plafond. La peinture de la Résurrection au plafond a été réalisée à partir d’une esquisse du célèbre artiste italien Giuseppe Valeriani.

Dans les dernières années de sa vie, Catherine écoutait la liturgie depuis la galerie du chœur, tandis que le reste de la famille impériale et la suite des courtisans se trouvaient en bas, dans le corps de la chapelle. Le 6 juillet 1796, le Grand-Duc Nicolas, futur Nicolas Ier, est baptisé dans la chapelle. Les 11 et 12 mars 1826, le cercueil d’Alexandre Ier fut apporté de Taganrog dans le sud où il est mort, il repose encore ici.

La chapelle du palais a été gravement touchée par l’incendie de 1820 : la peinture du plafond a été perdue et une partie des sculptures sur bois a brûlé. Lors de la restauration, les éléments perdus des sculptures sur bois ont été remplacés par du papier mâché doré, tandis que l’artiste Vassily Shebuev a recréé la peinture de la Résurrection au plafond à partir de descriptions écrites et des souvenirs de ceux qui l’avaient connue.

Pillée (sur les 97 icônes existantes, seules trois qui ont été évacuées ont survécu) et partiellement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, la chapelle du palais est aujourd’hui restaurée et accueille des visiteurs depuis le 13 avril 2019.

Chambre de la demoiselle d’honneur (30)

On accède à la chambre de la demoiselle d’honneur par le passage dans laquelle on peut voir des céramiques de la célèbre usine Wedgwood en Angleterre et des gravures teintées britanniques de la seconde moitié du XVIIIe.

Le miroir de cheval en acajou est orné de montures en bronze et de verre églomisé, c’est un verre recouvert d’une feuille d’aluminium portant un motif rayé.

Les murs peints en vert de la chambre de la demoiselle d’honneur mettent en valeur une frise de stuc doré et des portes avec un décor peint ornemental coloré. Le poêle en faïence blanche, créé selon le dessin de Stasov, est décoré d’un bas-relief et d’un vase de style classique. La pièce est meublée de chaises conçues par Charles Cameron et d’un élégant bureau de dame de la fin du XVIIIe siècle avec des incrustations de verre églomisé. Elle contient également des peintures d’artistes flamands, français, italiens et néerlandais des XVIIe et XVIIIe siècles.

Chambre à coucher (31)

Cette pièce avec deux fenêtres, deux portes d’entrée et une alcôve a été créée au début des années 1770 et servait de chambre à coucher à la Grande Duchesse Natalia Alexéïevna. Plus tard, Charles Cameron l’a reconstruite pour la seconde épouse de Paul, la grande duchesse Maria Fiodorovna. L’intérieur qu’il a créé a survécu jusqu’à nos jours avec quelques modifications apportées par l’architecte Vasily Stasov lors des travaux de réparation suite à l’incendie de 1820. Il a alors décoré les murs avec des compositions en relief sur des motifs tirés des peintures murales pompéiennes.

Cet intérieur est rendu original par les fines colonnes de faïence blanche placées le long des murs et dans les profondeurs de la pièce. Les médaillons en plâtre contenant des scènes allégoriques représentant la santé, le bonheur, la prospérité et la suffisance sont l’œuvre d’Ivan Martos. La combinaison du vert clair des murs avec le fond azur des médaillons et des dorures forme un ensemble de couleurs exquises pour la chambre à coucher. Les portes assez petites sont encadrées par des filets dorés et décorées par des panels rectangulaires peints d’arabesques.

Parmi les meubles de la chambre à coucher, il faut souligner une petite table en acier et la grille de feu fabriquée spécialement pour Catherine II, ainsi qu’une table de toilette en marqueterie exquise réalisée dans les années 1770. La pièce contient également une partie d’un ensemble de meubles fabriqués sur commande pour Catherine II, ainsi qu’une petite table en verre provenant du bureau bleu de l’impératrice.

Le futur empereur Nicolas Ier est né dans cette chambre à coucher au cours de l’été 1796.

Salon d’études sur la peinture et la sculpture (32 & 33)

En 1781-83, le « vestiaire de Son Altesse » que Neyelov avait créé pour la Grande-Duchesse Natalia Alexeïevna était divisé par une cloison en bois, conformément au projet de Charles Cameron. La première était destinée à lui servir de lieu de peinture et devint la salle d’étude sur la peinture ; la seconde est devenue la salle d’étude sur la sculpture.

Le ton jaune d’or des murs du cabinet de peinture, ainsi que la décoration des portes, ont été conservés depuis la fin du XVIIIe siècle. La voûte d’arête, les lunettes et la frise ont été peintes à nouveau lors de la restauration après l’incendie de 1820.

Les murs du salon d’étude sur la peinture portent les compositions Printemps et Automne de Pierre Charles Trémolière ainsi que des médaillons de bouquets de fleurs d’un artiste inconnu. Les fauteuils en érable piqué ont été réalisés d’après un dessin de Stasov. Sur la table se trouve une lampe « miracle » faite de bronze et de nacre et offerte par l’impératrice douairière Maria Fiodorovna à son fils, l’empereur Alexandre Ier.

Le salon d’étude sur la sculpture a été décorée par Cameron en 1781-83. Au même moment, l’architecte a relié le Salon bleu et le salon d’étude sur la sculpture par un petit couloir.

Les murs verdâtres sont ornés de bas-reliefs classiques blancs de Martos. Le plafond voûté est décoré de peinture monochrome selon la technique de la grisaille. Les panneaux des portes contiennent des compositions ornementales sculptées avec des incrustations peintes en forme de camées. Sur le bureau se trouve un candélabre en bronze doré réalisé en 1783 d’après un dessin de Cameron. Nous pouvons aussi y trouver une copie d’une Vierge à l’enfant du peintre Parmigianino.

L’escalier Stasov

L’escalier de la chapelle (ou Stasov), a été construit en 1843-46 par l’architecte Vasily Stasov. Il doit son autre nom à son emplacement à côté de la salle qui mène à la chapelle du palais.

Avant la Seconde Guerre mondiale, la visite du palais de Catherine commençait en passant par cette entrée de la chapelle, les visiteurs se retrouvaient directement face à l’escalier.

Ses murs étaient ornés de quatre grandes toiles et deux compositions tirées des stocks de l’Ermitage impérial.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’escalier de la chapelle a été détruit et les toiles pillées. Les œuvres de Lemaire ont été découvertes à Königsberg en 1947 puis restituées au musée.

Des remplacements pour trois des tableaux disparus ont été obtenus et les restaurateurs ont recréé le quatrième à partir de documents picturaux d’avant-guerre.

Comment se rendre à Tsarskoïe Selo ?

Le village de Pouchkine où se trouve Tsarskoïe Selo est localisé à 25 km au sud de Saint-Pétersbourg. Des trains de banlieue et des taxis à itinéraire fixe circulent entre les points, il ne sera donc pas difficile de s’y rendre par vous-même.

En train

Les trains pour Pouchkine partent de la  gare de Vitebsk à Saint-Pétersbourg. Temps de trajet – 30 minutes. Le billet aller simple coûte environ 50 roubles.

En bus

Vous pouvez quitter Saint-Pétersbourg pour Tsarskoe Selo en minibus et bus qui partent de la station de métro de la ligne bleue :

• de « Moskovskaya »  – minibus n° 187
• de « Kupchino »  – minibus n° K-342
• de st. « Zvezdnaya »  – bus n° 186 et K-342 (fait un arrêt à la station « Kupchino »).

En voiture

Le trajet en voiture prendra environ une heure. Depuis le centre de la capitale du Nord, vous devez suivre la direction de l’aéroport de Pulkovo, le long de la perspective Vitebsky ou de l’autoroute Pulkovskoye.

Il y a des parkings payants et gratuits près du complexe du musée. Un parking payant est situé rue Oranzhereinaya, 1. Il fonctionne 24 heures sur 24 et le coût du service est de 100 RUB par heure, 700 RUB par jour. Un parking gratuit est situé à l’intersection de l’autoroute Kuzminskoye et de la route Sobolevskaya.

Vous pouvez vous rendre à Tsarskoïe Selo en taxi. Le voyage coûtera environ 900 roubles. Le plus simple est d’utiliser l’application Yandex.Taxi.

The post Palais de Catherine appeared first on Alexandre de Russie.

Située dans la région de Léningrad, l’île et la forteresse d’Oreshek (En russe : Крепость Орешек) se trouvent à une cinquantaine de kilomètres à l’est du palais de l’Ermitage de Saint-Petersbourg. Elle est un ancien ouvrage militaire russe de défense fondé en 1323 par le duc Yury Danilovich, petit-fils d’Alexandre Nevsky. Sa situation privilégiée, à la source de la Neva depuis le lac Ladoga, a prédéterminé son importance stratégique dans la région. En face, se trouve la ville de Shlisselburg. La forteresse est considérée comme un site du patrimoine culturel russe d’importance fédérale.

Temps de lecture estimé : 12 minutes

« L’île de la noix » dans l’histoire

La chronique de Novgorod raconte ainsi ses débuts : « En l’an 6831 (1323 après J.-C.), les Novgorodiens se rendirent avec le prince Yurii Danilovich sur la Neva et fondèrent une ville à l’embouchure du fleuve sur l’île d’Orekhovo. De grands ambassadeurs du roi de Suède arrivèrent et conclurent leur paix éternelle avec le prince et le Novgorod selon l’ancienne coutume… ».

Mais, seulement 16 ans après, elle est reprise par les suédois, change de main plusieurs fois, et redevient suédoise en 1612. Le siège a duré 9 mois – de septembre 1611 à mai 1612. La forteresse d’Oreshek a été prise par la force. Sur 1300 habitants, seuls 100 sont restés. Ses défenseurs mouraient de faim mais ne voulaient pas se rendre jusqu’à la toute fin. Les Suédois l’ont surnommée Noterburg, ce qui signifie « la ville des fous ».

Entre temps, le XVe siècle marque la perte de l’indépendance de Novgorod. Tous ses territoires rejoignent la principauté de Moscou. Pendant cette période, la forteresse a également changé : les murs ont été entièrement reconstruits, de nombreuses tours sont apparues. La nécessité de la renforcer a été confirmée lors de la guerre de Livonie.

Le retour a eu lieu 90 ans plus tard, pendant la guerre du Nord en 1702. Les troupes sous le commandement du comte Sheremetev, comptant 12.500 baïonnettes (14 régiments), ont pris la forteresse d’Oreshek en tenaille le 27 septembre. Le 11 octobre, après une préparation d’artillerie massive, les assiégeants sont montés à l’assaut, qui s’est terminé en 13 heures par la prise de la forteresse. Selon les documents d’archives, Pierre Ier a personnellement participé au siège dans un rôle de cannonier, et, après la capture de la forteresse d’Oreshek, a écrit : « Vrai, cette noix était particulièrement coriace. Cependant, grâce à Dieu, elle a heureusement craqué … ».

Après l’édification de la forteresse Pierre et Paul, et de celle de Cronstadt, Oreshek n’était plus nécessaire aux défenses militaires et a été transformée en prison. Les premiers prisonniers ont été les propres parents de Pierre 1er : sa sœur Maria Alekseevna (1718) et sa première épouse Evdokia Lopukhina (1725). L’empereur Ioann Antonovich VI, déposé par Elizabeth I, y a été emprisonné en 1756 avant d’être assassiné en tentant de s’échapper en 1764.

La « Maison secrète », construite en 1798, a accueilli les décembristes Wilhelm Küchelbecker, Ivan Pushchin et d’autres. Au XIXe siècle, la Maison secrète est devenue une cellule d’isolement. De nouveaux bâtiments pénitentiaires ont été construits et le nombre de prisonniers est monté jusqu’à un demi-millier.

À travers les différentes époques, les prisonniers de la forteresse ont compté Ernst Johann Biron, Dmitri Mikhailovich Golitsyn, Vasily Vladimirovich Dolgorukov, Mikhail Alekseevich Bakunin, Mikhail et Nikolai Bestuzhev et de nombreux autres prisonniers de haut rang. Pour certains condamnés, la forteresse est devenue un lieu d’exécution. Alexandre Illitch Oulianov, frère de Vladimir Illitch Lénine, a été fusillé dans ses murs après la tentative d’assassinat d’Alexandre III. Actuellement, seuls deux bâtiments ont survécu. Le reste a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pendant la seconde guerre mondiale

Lors de l’attaque allemande sur Leningrad en 1941, la forteresse a été abandonnée par la garnison. Mais le Haut Commandement réalise rapidement son importance stratégique. Alors des soldats de la 1re division des troupes du NKVD et des marins de la 409e batterie de la flotte de la Baltique y sont secrètement envoyés. En peu de temps, les installations de défense des fortifications sont modernisées. Des tunnels souterrains permettent de se déplacer en toute sécurité sur le territoire lors de bombardement.

« Nous, les hommes de la forteresse d’Oreshek, jurons de la défendre jusqu’au dernier homme. Aucun d’entre nous, sous aucun prétexte, ne la quittera. Les malades et les blessés seront renvoyés  temporairement de l’île, les morts définitivement. Nous resterons ici jusqu’à la fin.»

Les nouvelles recrues qui entraient à Oreshek devaient prêter serment

Les unités envoyées à la forteresse étaient bien équipées, armées et entraînées. La forteresse, sous un feu continu, était exposée à des bombardements massifs. Quoi qu’il en ait coûté, elle a tenu bon pendant les 500 jours de siège, et n’a pas laissé l’ennemi traverser la Neva et refermer l’étau, évitant ainsi de couper la « route de la vie ». Dans ses murs, se trouve une fosse commune de ses combattants.

De nos jours

À l’occasion du 40e anniversaire de la victoire, le 9 mai 1985, un mémorial à l’héroïsme des défenseurs de la forteresse a été inauguré.

Des fouilles ont été réalisées par l’équipe de l’Expédition archéologique de Leningrad de l’Académie des sciences d’URSS sous la direction de A.N. Kirpichnikov en 1968-1970, puis poursuivies en 1971-1975. Les archéologues ont étudié environ 2000 m² de couche structurelle. Ils ont découvert les restes de la forteresse en pierre de Novgorod de 1352. Cette découverte a permis d’étudier les restes du mur d’enceinte de 1410 et de préciser la date de construction de la forteresse de Moscou, soit au début du XVIe siècle.

Le 6 août 2010, la charpente en bois de la tour Golovina a été complètement détruite par un incendie provoqué par un coup de foudre. Elle a été entièrement reconstruite en 2013.

Visite et points d’intérêts de la forteresse d’Oreshek

Une excursion à Oreshek signifie une visite complète de l’île, des prisons, des monuments et des fortifications. Si l’on regarde les fortifications d’en haut, elles rappellent un triangle dont la base est située près du lac Ladoga, et la pointe supérieure est dirigée vers Saint-Pétersbourg. L’épaisseur des murs à la base est de plus de 4 m, leur hauteur est de 12 mètres, et le périmètre de la forteresse est de plus de 740 mètres carrés. Au sommet des murs se trouve un chemin de ronde couvert, auquel on accède par des escaliers en pierre à trois endroits.

Les murs de la forteresse comportaient des galeries et étaient soutenus par sept tours : la Souveraine, la Royale, celle de Golovin, celle du Vaisseau amiral, celle de Golovkin, celle de Menshikov et celle sans nom. Chaque tour avait quatre étages à l’intérieur, avec des escaliers internes. Le sol du rez-de-chaussée était pavé de galets, les autres de bois. Malheureusement, les tours de Menshikov et Bezymyannaya ont été détruites mais les autres peuvent être vues en visitant l’île. À côté de la tour royale se trouvait une sortie secrète vers la rivière Ladoga, murée pendant la construction de la « Maison secrète » en 1798.

Le cathédrale Saint-Jean

Près du monument aux défenseurs de la forteresse se trouvent les ruines de la cathédrale Saint-Jean.

Tour Souveraine

C’est l’entrée principale de la forteresse d’Oreshek. Grâce à son plan rectangulaire la poterne est alignée le long des murs du château et non perpendiculaire. Cela rendait impossible l’utilisation d’un bélier et les défenseurs du château pouvaient facilement bombarder ceux qui tentaient de franchir la porte. De nombreuses forteresses russes présentent une disposition similaire des tours de tête comme par exemple la tour Tainitskaya du Kremlin de Kazan.

Tour Golovina

Elle est située à l’ouest de la Souveraine. L’épaisseur des murs à sa base est de 6 mètres. Au niveau supérieur de la tour se trouve une terrasse d’observation, d’où l’on peut voir la Neva et le lac Ladoga d’en haut.

La citadelle de la forteresse d’Oreshek

Une citadelle est la partie la plus fortifiée d’un bâtiment de défense. Ici, elle est située dans la partie nord-est de la forteresse d’Oreshek. Les tours de la citadelle ont des meurtrières, dirigées vers la cour intérieure et s’appellent : Svetlichnaya, Kolokolnaya et Melnichnaya. S’il était impossible de défendre toute la zone, les défenseurs devaient se mettre à l’abri à l’intérieur de la citadelle et continuer à se défendre sur un périmètre plus restreint. Initialement, la citadelle était séparée par un canal de 12 mètres de large reliant le lac Ladoga et la rive droite de la rivière Neva. Le canal servait de port pour les petits navires et a été enterré par la suite, faute d’utilisation.

L’ensemble abrite également des expositions du musée de l’histoire de Saint-Pétersbourg. Bien que l’état général des bâtiments soit déplorable, des travaux de reconstruction et de conservation sont menés tant bien que mal. Il est possible de visiter le bâtiment de l’ancienne prison (également appelé la Maison secrète) et de voir le plan reconstitué de la prison de la fin du XVIIIe siècle à la première moitié du XIXe siècle avec les 10 cellules d’isolement. Dans le bâtiment de la nouvelle prison se trouve une exposition sur la vie quotidienne des prisonniers (« Narodnaya Volya ») de 1884 à 1906.

Les murs de la forteresse sont imprégnés de l’esprit des siècles d’histoire. Sur les dix tours qui subsistent, six appartiennent aux tours d’enceinte : Naugolnaya (Golovina), Korolevskaya, Flazhnaya, Golovkina, Pogrebnaya (ou Cave ; depuis le XVIIIe siècle. Non marqué), et une tour de la citadelle – Tour de la cloche ou de l’horloge. Il existe un parcours d’observation du champ de bataille le long du mur de la forteresse, qui est accessible moyennant paiement (150 RUB). De nombreux visiteurs notent qu’il est difficile, au cours d’une seule visite, de s’imprégner totalement de l’atmosphère et de ressentir la profondeur de la tragédie de ce lieu. Il est donc recommandé de le visiter au moins deux fois.

Comment se rendre à la forteresse d’Oreshek

De Saint-Pétersbourg à l’embarcadère, vous pouvez vous y rendre en voiture par la route de Saint-Petersbourg à Mourmansk.

Vous pouvez aussi utiliser les transports publics, comme le bus n° 440 depuis la station de métro Rybatskoye ou le bus n° 575 depuis la station de métro Ulitsa Dybenko jusqu’à Shlisselburg. Depuis l’arrêt « Place Rouge » (« krasnaïa ploschad »), vous atteindrez un embarcadère, près de l’embouchure du canal « Vieux Ladoga » dans la Neva. A proximité, il y a aussi un parking pour les voitures. Le temps de trajet de la traversée est d’environ 15 minutes.

La traversée est payante et les bateaux partent toutes les 10 minutes. Les billets et les souvenirs peuvent être achetés sur la jetée. L’avantage de cet itinéraire est qu’après être arrivé à Shlisselburg, vous pouvez vous promener dans la ville et voir les endroits suivants non loin de la jetée : l’église Saint-Nicolas, la cathédrale de l’Annonciation et le monument à Pierre Ier.

La deuxième variante consiste à prendre un train de la gare de Finlande (« finskii vokzal ») à la gare de Petrokrepost et ensuite prendre un bateau du côté de la rive de Morozov. Mais il y a des inconvénients : d’abord, le bateau se rend moins régulièrement sur l’île, ensuite, il n’y a rien à voir sur cette côte, à part la communauté des datchas et la jetée.

La traversée vers l’île n’est possible que pendant la période de navigation estivale, qui est fixée par le gouverneur de la région de Leningrad (généralement de mai à octobre). Les eaux d’amont de la Neva ont de forts courants et gèlent près de la rive en hiver, ce qui maintient les canaux au milieu. En cas de gelées dures et prolongées, fin janvier, il est possible de se promener le long des sentiers de pêche, mais il n’y a pas de visites guidées pendant cette période et la forteresse est fermée.

On peut aussi prendre un taxi à itinéraire fixe № 511, qui va de la station de métro « Ulitsa Dybenko », et № 512 de la station d’autobus « Vsevolozhskaya » à la station d’autobus « Poselok im. Morozova », qui se trouve à environ 2,5 km au nord de la jetée. Enfin, pour un trajet plus confortable jusqu’aux jetées, les services de taxi sont excellents.

The post Forteresse d’Oreshek appeared first on Alexandre de Russie.

Le Palais du Prieuré est une rareté architecturale sur le territoire russe. De par sa configuration, il ressemble plutôt un manoir gothique avec un clocher, comme un petit prieuré allemand. Il fait parti du complexe de Gatchina et se situe au sud.

Temps de lecture estimé : 9 minutes

Histoire du prieuré

Le Prieuré a été construit à la fin du XVIIIe siècle sur commande de l’empereur Paul I pour devenir le siège des chevaliers de l’Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Mais il n’a jamais été utilisé comme prévu. Jusqu’en 1917, c’était un palais de réserve.

C’est le seul palais de Russie construit en utilisant la méthode de terrassement en 1799. L’architecte du projet, Nikolay Lvov, a mis en œuvre une solution technique audacieuse : les murs sont réalisés en terre crue. Tous les 6 à 8 centimètres, ce matériau inhabituel a été rempli d’un mortier de chaux spécialement préparé. La totalité des travaux a duré deux ans, mais la construction des murs n’a pris que les trois mois d’été.

Le Palais du Prieuré a survécu à la Seconde Guerre mondiale et subsiste encore aujourd’hui. Il a eu diverses fonctions : hôpital, maison de repos et camps de pionniers. Au fil du temps, le bâtiment a commencé à se délabrer. Ce n’est qu’il y a environ 30 ans que les autorités locales ont prêté attention à ce bâtiment. Rapidement, le palais a été restauré et a ouvert ses portes aux touristes et aux habitants. Pour l’instant, il existe un musée qui raconte l’histoire de ce monument peu connu mais unique en Russie.

Actuellement, des expositions temporaires sont organisées dans le Palais du Prieuré. Une exposition permanente est consacrée à l’histoire de ce château de terre. Pour la petite anecdote, l’architecte Lvov pensait que son palais avec sa flèche en pierre ne resterait debout que 50 ans. Mais ce prieuré romantique se dresse sur la rive du lac Noir depuis plus de 200 ans, attirant toujours les touristes.

Qu’y a-t-il à l’intérieur du Prieuré ?

Le Palais du Prieuré ne se distingue pas par ses décorations somptueuses ou ses riches stucs. Sa particularité réside dans son asymétrie totale. Le bâtiment, qui est l’une des principales attractions de Gatchina, a été conçu en utilisant une variété de styles architecturaux.

L’entrée principale peut vous faire penser à un vieux manoir, la cuisine à une isba russe. Tous les objets qui composent le complexe du palais de Gatchina sont très simples, mais en même temps originaux et accrocheurs. La tour est surmontée d’une flèche, le bâtiment principal est sur 2 étages, la structure a 5 faces, le parc pittoresque est vaste. L’absence de symétrie est partout, faisant du palais un complexe unique.

Nikolay Lvov était également responsable de la décoration intérieure du bâtiment. Et il est décoré très simplement, sans fioritures. La plupart des meubles ont été pris dans les réserves de Paul Ier. Aujourd’hui, une petite exposition présente la construction du bâtiment. Certaines des salles du palais accueillent également de temps en temps des expositions diverses, des concerts et des événements. Le point culminant du palais est sa tour, d’où l’on peut voir pratiquement tout ce qui l’entoure. Mais aujourd’hui, elle n’est pas accessible et son accès est restreint.

Excursions pour découvrir le prieuré

Ordre de Malte et de Russie

Vous découvrirez l’étonnante histoire de la construction de ce monument architectural, lié à l’ordre religieux chevaleresque de l’Église catholique. L’Ordre de Malte, qui s’est positionné comme un État distinct, a survécu jusqu’à ce jour et constitue l’une des plus anciennes communautés religieuses.

Lorsque Paul Ier accède au trône à la fin du XVIIIe siècle, il s’intéresse de près à l’Ordre. Il favorisait ouvertement la communauté et se disait prêt à soutenir les maîtres si nécessaire. À cette même période, l’Ordre est en déclin et a perdu la plupart de ses terres. Après la Révolution en France, la communauté religieuse est durement touchée. Les maîtres décident de demander de l’aide à l’empereur Paul Ier. Sans hésiter, il accepte de les soutenir et commande un palais pour abriter l’administration de la communauté.

En Russie, le « Grand Prieuré » est créé. En français, « priorat » signifie une petite possession monastique. L’empereur russe de l’époque était en fait le Grand Maître de l’Ordre, son chef. Il est devenu le propriétaire de facto du Prieuré. En octobre 1799, une cérémonie solennelle a lieu au cours de laquelle les chevaliers de la communauté religieuse remettent les principales reliques anciennes des Hospitaliers au chef de l’État russe.

La petite résidence a appartenu officiellement à l’Ordre de Malte pendant 10 ans, d’où l’apparition de sa croix dans les armoiries russes. Le bâtiment surprend par ses formes inhabituelles et, de loin, ressemble à un monastère catholique. La haute tour, qui ressemble à un clocher, ajoute à la ressemblance. Les murs blancs et les toits rouges sont également caractéristiques des bâtiments catholiques.

Nikolay Lvov. Le génie du goût

Excursion au Palais du Prieuré à l’occasion de la Journée de commémoration de Nikolaï Lvov.

« Le Léonard russe », « le génie du goût » – c’est ainsi que l’on qualifiait l’architecte Nikolay Lvov. C’est en 1799, qu’il construit le Palais du Prieuré de Gatchina. L’architecte était très talentueux ; il s’est illustré dans la poésie, la musique et la peinture, et s’est également intéressé aux innovations techniques. Ses compétences architecturales sont universellement reconnues. Il a expérimenté la construction de bâtiments en terre, et est ainsi considéré comme pionnier dans l’architecture russe de l’époque. La réussite de ce projet inhabituel a ouvert la voie à de nouvelles technologies de construction en Russie. La particularité extérieure du palais est qu’il semble différent de chaque côté. Et ça, les observateurs de l’époque et les touristes modernes peuvent s’en assurer en scrutant le bâtiment sous tous ses angles.

Lvov a pu répondre aux exigences strictes de l’empereur pour le futur palais et appliquer une approche innovante de la construction. Grâce au talent et au courage de cet architecte exceptionnel, tout le monde a aujourd’hui la possibilité de voir ce magnifique bâtiment original, construit à l’aide d’une technologie très simple. Lors de la construction, il utilisait des coffrages en bois dans lesquels il compactait la terre et l’argile. Après un long moment sous presse, chaque couche était recouverte d’un mortier de chaux, ce qui en faisait un matériau très dur. L’ensemble du Palais du Prieuré a été construit avec ces briques, à l’exception de la tour.

À Gatchina, Nikolay Lvov a construit plusieurs bâtiments sous le reigne de l’empereur Paul Ier. Quels autres chefs-d’œuvre ont survécu dans la ville depuis le XVIIIe siècle ? Quelles histoires tournent autour de l’architecte ? Pourquoi la famille Dyakov a-t-elle résisté à l’idée de lui marier sa fille ? Vous apprendrez tout cela et bien plus encore au cours d’une promenade dans les couloirs du Palais du Prieuré.

Le parc du prieuré

À la fin du XVIIIe siècle, il a été décidé de commencer à construire un autre parc paysager, dont le centre était le Palais du Prieuré, construit sur la rive du lac Noir. Le lac a été approfondi et les rives ont été rendues plus pittoresques : la terre qui a été excavée pendant les travaux a été utilisée pour remblayer les rives et créer une haute colline. Non loin du lac Noir, derrière la digue, se cachait le lac Glukhoe ou Filkin, qui, avec le lac Noir, faisait partie de l’ensemble du système hydraulique des parcs de Gatchina.

Au milieu du XIXe siècle, un nouveau réseau de sentiers de promenade a été créé dans les jardins du prieuré, les rives des lacs et des îles artificielles ont été fortifiées et des arbres supplémentaires ont été plantés. Sous le règne d’Alexandre III, qui avait choisi Gatchina pour sa résidence principale, le territoire du parc a été « fleuri » ; les entrées ont été décorées de cinq portes en pierre de taille, et le parc du prieuré est devenu le lieu de loisirs favori des citadins et des résidents de Saint-Pétersbourg.

Sous le règne de Paul Ier, un parc paysager a été créé. Le Palais du Prieuré est devenu le centre du parc.

L’endroit est populaire auprès des habitants de Gatchina ; par beau temps, des pique-niques y sont souvent organisés. Le Palais du Prieuré est particulièrement beau en automne.

Les légendes anciennes

Des passages souterrains sont situés directement sous l’ensemble architectural. La légende dit que l’âme de l’empereur Paul Ier erre parfois dans ces tunnels. L’origine des tunnels, leur destination et leur fin ne sont toujours pas claires à ce jour. Les habitants de la région se souviennent d’une vieille légende selon laquelle le Palais du Prieuré était relié au palais de Gatchina par un réseau complexe de passages souterrains.

Selon une autre légende, l’âme de l’empereur russe Paul Ier, qui ne repose pas en paix, se promène parfois dans le parc entourant le palais. Des témoins oculaires partagent des souvenirs dans lesquels ils racontent des histoires incroyables de rencontres avec un membre de la famille royale. Les guides expérimentés préviennent les touristes que s’ils rencontrent l’empereur, ils doivent le saluer poliment et continuer leur chemin sans le déranger, il a des choses plus importantes à penser.

The post Prieuré de l’ordre de Malte appeared first on Alexandre de Russie.

Gatchina est l’attraction principale de l’oblast de Léningrad. Le palais avec son parc se situe à 40km au sud-ouest de Saint-Pétersbourg. L’édifice a entièrement été restauré après la guerre pour vous présenter maintenant une collection exceptionnelle soulignant la vie des empereurs Paul Ier, Nicolas Ier et Alexandre III.

Temps de lecture estimé : 37 minutes

Histoire de Gatchina

Les premières découvertes archéologiques sur le territoire de Gatchina remontent au XIIIe siècle, mais la première preuve documentaire connue de peuplement apparaît en 1500, lorsque le livre des scribes de Novgorod mentionne « le village de Hotchino au-dessus du lac », qui faisait partie du Vodskaya Pypanu du pays de Novgorod.

Pendant la période de troubles de la guerre russo-suédoise de 1610 à 1617, les terres d’Ijora, où se trouvait le village de Hotchino, ont été conquises par une armée de mercenaires étrangers commandée par les suédois Evert Gorn et Jakob Delagardi. Comme l’a écrit l’historien suédois Johan Wiedekind à propos des événements de cette période de la guerre : « …les soldats se récompensaient pour tout, même les femmes et les filles des paysans étaient à leur entière disposition ».

En 1617, la Russie cède à la Suède les terres de Carélie et de Prinevsky lors du traité de paix Stolbovsky. Une grande partie de la population orthodoxe fui vers la Russie. L’administration suédoise installe alors des colons luthériens sur les terres dévastées, en leur accordant divers avantages.

Gatchina sous l’empire

150 ans plus tard, Catherine II offre le vaste domaine de Gatchina à son favori, le comte Grigory Orlov. Au cours de l’été 1766, l’architecte Antonio Rinaldi lance la construction du Grand Palais de Gatchina, ainsi que la création d’un parc paysager anglais et l’aménagement des terrains de chasse.

Après la mort d’Orlov en 1783, l’héritier du trône, le grand-duc Pavel Petrovitch, devient propriétaire de Gatchina, et Vincenzo Brenna, l’architecte en chef. Sous sa direction de nombreux bâtiments sont créés et restaurés. Le 11 novembre 1796, Paul Ier accorde à Gatchina le statut de ville.

À la fin du XVIIIe siècle, Gatchina est devenu le centre du comté de Gatchina. En 1792, Arakcheyev est nommé commandant de Gatchina, et devient ensuite le chef de toutes les forces terrestres du prince héritier.

En 1798, le palais du prieuré, conçu par l’architecte Nikolai Lvov, est construit pour abriter le prieuré de Malte. Il devient l’un des symboles de Gatchina.

Après l’assassinat de Paul Ier en 1801, Gatchina passe entre les mains de sa veuve, l’impératrice Maria Fyodorovna, puis des empereurs russes successifs. En 1853, le chemin de fer vers Varsovie passe par Gatchina.

En 1881, pour la première fois dans l’Empire russe, l’éclairage électrique extérieur apparaît à Gatchina (dans un premier temps, la place d’armes devant le palais impérial est éclairée pour améliorer la sécurité). Lors de l’exposition universelle de Paris en 1900, Gatchina est reconnue comme la plus belle des petites villes de Russie.

En 1910, le premier aérodrome militaire russe est construit à Gatchina. La première école aéronautique de Russie forme des pilotes célèbres comme Pyotr Nesterov ou Lydia Zvereva.

Après la révolution

Le 1er mars 1917, un soulèvement a lieu à Gatchina dans le bataillon d’aviation de l’Ouest, à la suite duquel l’administration du palais est abolie et remplacée par le Comité du district de Gatchina du Soviet de Petrograd.

En 1919, Gatchina est capturée au cours de batailles féroces entre les armées blanches du général Yudenich et l’Armée rouge. En mémoire de cette libération, la ville est renommée « Trotsk » (Nom du commandant en chef de facto de l’Armée rouge, Léon Trotsky.)

De 1926 à 1939, la ville de Trotsk, rebaptisée à son tour en 1929 en Krasnogvardeisk, est le centre administratif du Conseil national des villages finlandais de Kolpansk. La population du village soviétique se compose alors de : 2973 Finlandais, 643 Russes et 301 personnes d’autres minorités nationales. Selon les données de 1933, on dénombre 20 colonies et la langue officielle est le finnois.

Suite à la guerre

En 1941, la zone fortifiée de Krasnogvardeisk participe à plus de trois semaines de combats acharnés pour empêcher l’ennemi de percer vers Leningrad par le sud. Malheureusement, sans succès. Krasnogvardeysk est occupée par les troupes allemandes le 13 septembre 1941. L’ensemble du palais et du parc est considérablement détruits. La ville est rebaptisée par les occupants d’abord en Gatchina, puis en 1942 en Lindemannstadt.

Dans la période d’après-guerre, la ville est petit à petit restaurée. On y voit de nouveaux lotissements, des entreprises industrielles et un institut de physique nucléaire. En 1985, le palais de Gatchina ouvre ses premières salles au public. Aujourd’hui, c’est un complexe muséal d’exception classé au patrimoine de la Russie.

Palais de Gatchina

Rez-de-chaussée

Au rez-de-chaussée du bâtiment central, vous pouvez voir une exposition d’introduction à l’histoire du palais, qui raconte toutes les étapes de la création et de la renaissance de l’ensemble : palais et parc de Gatchina.

Salles sur l’histoire du palais (1)

Dans les petites salles de l’exposition, les visiteurs peuvent voir d’un seul coup d’œil toute l’histoire du palais, aussi bien à son apogée que pendant ses années les plus sombres.

Dans la première salle, des images d’archives de la guerre donnent une idée de cette époque, qui a divisé l’histoire du palais pour toujours en un « avant » et un « après ».

Dans la deuxième salle, les visiteurs peuvent retracer l’histoire de la construction du palais ; deux maquettes montrent l’aspect du palais sous le comte Orlov et après sa reconstruction dans les années 1840-50. Ensuite, comment le palais de Gatchina est passé d’un château de chasse à une résidence grand-ducale, puis impériale. Et enfin, comment la résidence impériale est devenue un musée, puis l’histoire du palais-musée à travers tous les rebondissements du vingtième siècle jusqu’à nos jours.

Exposition « Salons privés de l’Empereur Paul I^er » (3)

L’exposition est située dans les anciens salons privés de l’Empereur Paul Ier. Vous pourrez y voir des objets uniques qui se trouvaient dans ces pièces du vivant de l’empereur.

L’escalier d’honneur (5)

L’escalier principal mène du vestibule (2), (aux murs revêtus de pierres de Pudost), aux salles d’apparat et au troisième étage du bâtiment central. Après la reconstruction du palais au milieu du XIXe siècle par l’architecte Roman Kouzmine à la demande de Nicolas Ier, l’étage supérieur de l’escalier présente des peintures de Sylvestre Shchedrine représentant Gatchina et Pavlovsk peints par Shchedrine lui-même et son élève A. Martynov.

Tour des signaux (7)

Au-dessus du bâtiment central de trois étages, s’élèvent deux tours à cinq faces – la Tour de l’Horloge et la Tour des Signaux. Elles font environ 34 mètres de haut. L’une d’elle dispose de carillons, installés sous Orlov.

L’autre tour a longtemps été utilisée comme un pont d’observation où l’on se rendait pour « observer les environs ». Sous le règne de l’empereur Nicolas Ier, elle était appelée « Signalnaya », car un bureau de télégraphe optique y avait été installé.

Aujourd’hui, on peut monter dans la tour après avoir gravi les 191 marches de l’escalier de granit en colimaçon. Depuis le pont d’observation supérieur, vous avez une vue magnifique sur les parcs, la ville de Gatchina et ses environs.

Le passage souterrain (8)

Du temps d’Orlov, un passage souterrain menant au lac d’Argent a été aménagé. On pouvait y descendre depuis les salles d’apparat et pénétrer d’abord dans les caves, où derrière les massives portes en fer forgé se cachait un système unique de réception des invités datant du XVIIIe siècle. Il a survécu jusqu’à aujourd’hui.

Premier étage du palais de Gatchina

L’antichambre (2)

Le palais s’ouvre sur un groupe d’intérieurs d’État à l’étage intermédiaire. Lors de la reconstruction du palais pour le grand-duc Pavel Petrovitch, l’architecte Vincenzo Brenna a conservé certaines des décorations réalisées par l’architecte précédent – le parquet au superbe motif « large », les battants de porte en bois de noyer et encadrés d’un revêtement en marbre artificiel.

Sous son nouveau propriétaire, la salle n’a pas changé de vocation : c’est « l’antichambre », la salle de réception où les invités attendaient leur départ pour l’église ou y dînaient. C’est aussi le lieu de la relève de la garde militaire. Les officiers sont alignés sur deux lignes, et au son de la flûte et du tambour, la garde en faction est remplacée. En tenant compte des goûts du client, Brenna a introduit dans la décoration de l’antichambre les attributs qui symbolisent la chevalerie, la vaillance et la bravoure. Sur les dalles, on peut voir des guirlandes de branches de laurier en stuc, des rubans tordus et des casques de guerriers romains. Les angles du pittoresque plafond sont décorés d’inserts en plâtre dans la composition desquels interviennent des boucliers avec des aigles, la tête de la gorgone Médusa, des bannières et des armes. Les lanternes ont la forme de tambours de combat. 

Au centre du plafond se trouve la toile d’un artiste russe inconnu du XVIIIe siècle intitulée « Foi et amour » (l’œuvre a été découverte lors de travaux de restauration dans les années 1980).

Au milieu du XIXe siècle, l’antichambre est reconstruite et quelque peu modifiée. Des peintures monumentales sont placées sur les murs et des vases en marbre installés sur des piédestaux près des fenêtres. L’un d’eux, au centre, fait « en marbre blanc de Sibérie », prend sa place historique.

Lors de la restauration de l’intérieur, l’Académie des Arts a remplacé la cheminée perdue du XVIIIe siècle par des pierres naturelles (marbre et lapis-lazuli).

La décoration de la pièce est complétée par des objets d’art et d’artisanat du XVIIIe siècle : des chaises de style Chippendale, des tables de lomber et une boîte à bois placée près de la cheminée sous le règne d’Alexandre II.

Salle à manger de marbre (3)

C’est l’un des intérieurs les plus expressifs créés par l’architecte Brenna dans le style classique. La pièce est visuellement divisée en deux parties : la grande partie, où sont installées les tables pour les dîners formels, et la salle de rafraîchissement séparée du volume principal par une balustrade qui non seulement organise l’espace de manière fonctionnelle, mais sert également de piédestal pour les vases décoratifs en marbre. Au centre se trouve une statue d’Eros tirant une corde d’arc (copie de l’original de Lysippe du XVIIIe siècle).

La décoration principale de la salle à manger en marbre est constituée par les seize colonnes cannelées de style corinthien. Elles ont été sculptées dans du marbre de Carrare et apportées d’Italie au XVIIIe siècle. Pour décorer les murs, l’architecte a utilisé un dispositif typique du classicisme russe : des stucs blancs sculptés se détachant sur une surface jaune clair.

Le plafond est richement décoré d’un modelage ornemental qui met en valeur deux inserts pittoresques. Au-dessus de l’arrière-cuisine se trouvent Séléné et Endymion (peints par l’équipe Kazakov d’après des esquisses de S. Torelli) et au-dessus de la partie centrale se trouve le tableau allégorique « Foi et Espoir » d’un artiste inconnu de la seconde moitié du XVIIIe siècle. La composition du plafond est accentuée par le motif géométrique du parquet en bois précieux.

La salle à manger en marbre a été gravement endommagée pendant la Grande Guerre patriotique : le plafond s’est effondré, les parties en bois ont été brûlées et le marbre des uniques colonnes s’est effrité à cause du feu. Il a fallu près de 13 ans de travaux minutieux pour que les visiteurs puissent revoir ce spectaculaire « hall de marbre », qui ouvre l’enfilade nord des salles d’apparat.

Le trône de Paul Ier (4)

Sous le règne de Paul Ier, il y avait quatre salles de trône dans le palais. La salle du trône supérieur était la plus somptueuse. L’empereur y tenait des audiences et recevait les ambassadeurs étrangers et les visiteurs importants.

L’architecte Vincenzo Brenna a fait preuve de beaucoup de goût et d’imagination pour créer cet intérieur exceptionnel, où tout est empreint d’un cérémonial et d’un luxe particuliers. De petite taille (50 mètres carrés), la chambre est perçue comme le centre d’une suite de pièces, grâce à l’abondance d’éléments décoratifs et de dorures, qui contrastent délicatement avec les moulures du plafond, l’ornementation des portes sculptées et décorées de macarons de gypse.

Les tapis uniques réalisés à la Manufacture royale de tapisserie et offerts par le roi Louis XVI de France au couple grand-ducal Pavel Petrovitch et Maria Feodorovna en 1782 sont recouverts de cadres dorés.

La cheminée est historiquement ornée d’objets décoratifs : des vases en albâtre (Italie, XVIIIe siècle), une pendule de cheminée française en bronze (mécanisme Louis-Jean Laguess, années 1780) et une paire d’aigles bicéphales portant les monogrammes de Pavel Petrovich et Maria Feodorovna, fabriqués à la manufacture de porcelaine de Vienne au début des années 1780.

Le parquet de la salle du trône a été recréé d’après les dessins du premier architecte du palais de Gatchina, Antonio Rinaldi, à partir d’essences de bois précieux : palissandre, bois de rose, amarante, pomme et poire.

La chambre framboise (5)

La première salle de cérémonie à l’étage de l’impératrice Maria Feodorovna, doit son nom à l’architecte Brenna qui a utilisé à l’intérieur trois tapisseries cramoisies de l’Histoire de Don Quichotte (cadeau de Louis XVI en 1782). Les tapis ont été tissés en France à la Manufacture royale de tapisserie entre 1776 et 1780 d’après les dessins de Charles A. Coypel.

À l’heure actuelle, une seule tapisserie – « L’entrée de Sancho Panza sur l’île de Baratario » – est exposée (après la Seconde Guerre mondiale, le Musée des Beaux-Arts de Pavlovsk a récupéré les deux autres). L’esquisse peinte sur carton a été reproduite par des tisserands français en 1774 avec des fils de laine et de soie. L’ornement floral de l’arrière-plan principal est décoré de compositions délicates et raffinées : guirlandes complexes de fleurs, fruits, rubans, oiseaux et singes. La partie inférieure de la tapisserie est richement ornée de fruits, de bannières, de casques et d’armes de chevaliers, d’animaux et de médaillons. Au centre, une scène du roman populaire de Cervantès, « Don Quichotte », est représentée. On y reconnaît le gros Sancho, proclamé gouverneur de l’île.

Le plafond du salon pourpre, les corniches et les plinthes, les battants de porte et les demi-portes sont généreusement décorés de stucs dorés, ce qui crée une atmosphère de fête particulière. Des inserts picturaux sur des thèmes mythologiques ont été réalisés dans les années 1990 par une équipe d’artistes-restaurateurs sous la direction de Yakov Kazakov.

Le parquet, avec une couronne et un ornement floral au milieu, a été recréé d’après les dessins de A. Rinaldi.

La table à tréteaux (Russie, fin du XVIIIe siècle) est d’une valeur exceptionnelle. Son plateau est en jaspe et servait à poser les insignes impériaux : un sceptre, un orbe et le sceau de l’État.

Le dressing d’honneur (6)

La chambre à coucher de l’impératrice Maria Feodorovna est l’une des créations phares de Brenna. Ces appartements représentatifs, qui, au XVIIIe siècle, étaient situés sur le parcours obligatoire des invités, soulignaient non seulement le statut social de leurs propriétaires, mais exaltaient également les aspects mondains de la vie.

La combinaison harmonieuse de tous les éléments de décoration, leur raffinement, les superbes inserts pittoresques et sculpturaux, et la dorure introduite dans les moulures en plâtre et les décors sculptés, en faisait « une pièce charmante et la plus belle du palais ».

L’intérieur de la salle se décompose en deux parties : un volume central et une alcôve. Sur les murs, l’architecte a placé des pilastres en marbre artificiel, peints par Franz Labensky, dont le travail est généralement qualifié de grotesque.

Les miroirs, placés les uns contre les autres, créent l’illusion d’un espace qui s’étend à l’infini. Une balustrade figurative, sépare le lit sculpté et doré de la salle principale. Dans la chambre d’apparat, et en parfaite harmonie avec l’ensemble des couleurs, l’artiste Gabriel Duayen a peint le plafond, y représentant un sujet de la mythologie grecque (Les Noces de Psyché).

L’intérieur unique a été presque entièrement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Les restaurateurs ont dû recréer la décoration intérieure à partir de zéro.

La salle d’apparat est suivie de cinq pièces « privées » de l’impératrice Maria Feodorovna : à commencer par le boudoir ovale, d’où une porte mène à un cabinet dans la tour, puis la salle de toilette, d’où une petite porte mène à la salle du Coin vert. Après les travaux de restauration, les appartements restent très élégants, même s’ils n’ont pas la chaleur qui existait à l’époque de l’impératrice.

Toutes ces pièces se distinguent du reste des pièces d’apparat, de par leur petite taille et la nature de la décoration, dont les éléments sont marqués par le goût artistique fin d’Antonio Rinaldi.

Le boudoir ovale (7)

La décoration originale de la salle a été conservée. La dalle avec les ponts et le centre représentant un médaillon elliptique. Les montants de fenêtres sont en forme de cadre recouvert de lierre.

Les margelles en marbre artificiel couronnées d’un vase en relief et de guirlandes de fleurs, le parquet aux superbes motifs composés d’ornements végétaux et reprenant la géométrie du plafond, tout cela est typique des méthodes de décoration des intérieurs de Rinaldi.

Au début du XIXe siècle (1807-1811), sous la direction de l’architecte Andreï Voronikhine, des travaux sont réalisés dans le palais pour redécorer partiellement certaines pièces du bâtiment central. Le Boudoir Ovale a subi des changements. Les moulures en stuc ont été remplacées par des peintures polychromes sur les murs.

À la fin des années 1850, les murs de la salle sont recouverts de soie « vert olive ». En 1923, des peintures bien conservées sont découvertes sous la toile, et sont depuis exposées.

Le boudoir, comme la plupart des salles d’apparat du palais, a été endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les travaux de restauration sont finalement achevés en 2007. Les peintures sont recréées par une équipe d’artistes sous la direction d’Andrei Gaziyants ; le vase en plâtre qui décore le sommet de la cuisinière en faïence et la cuisinière elle-même sont réalisés d’après des documents historiques.

Le bureau de la tour (8)

Une petite pièce qui servait de bureau à l’impératrice Maria Feodorovna, et offre une belle vue sur le parc, le lac Blanc avec l’obélisque de Chesmen, et la galerie semi-circulaire du palais.

Une partie de la décoration ornementale remonte à la période « Orlov » : le gracieux plafond à coupole basse et ronde, orné de modelages et de peintures ; les battants de porte incrustés de bois précieux, la garniture rosée en marbre artificiel, la décoration raffinée des montants des fenêtres en forme de treillis orné de feuilles de vigne sont sans aucun doute des détails intérieurs de Rinaldi.

Lors de la reconstruction du palais par l’architecte Roman Kouzmine en 1844, les murs ont été entièrement recouverts de soie verte.

Les toilettes de l’Impératrice (9)

Dans l’intérieur aéré de la salle de bains, on retrouve la marque de Rinaldi qui, en utilisant ses techniques préférées, incite à regarder fixement la décoration complexe des murs, des plinthes et des plafonds.

Au plafond, il y a des torches enflammées et des branches croisées de lys, des guirlandes, des couronnes, des thyrses, des bouquets sur les corniches – tout cela crée une impression de légèreté élégante. Des images non répétitives d’oiseaux apportent une note saisissante : l’un d’entre eux serre une branche dans ses pattes pour construire un nid, l’autre semble figé dans une pose de garde, le troisième s’envole et un vent fort lui ébouriffe les plumes …

La décoration artistique de la pièce comprend des bas-reliefs en marbre représentant des empereurs romains, un portrait de l’impératrice Catherine II dans un cadre azur de Marie-Anne Collot. Il est probablement apparu ici lorsque Orlov était encore en vie.

On ne sait pas comment la salle était utilisée à l’époque du comte Orlov, mais il ne fait aucun doute que cette pièce, pleine d’élégance captivante, a été créée pour une femme. L’architecte était ravi de la décoration, et ce n’est pas par hasard que sa « signature » particulière est apparue en haut des portes : deux branches de lys croisées.

Le majestueux parquet de Rinaldi, a été recréé en 2007.

Le Coin vert (11)

Malgré la petite taille de la pièce, la décoration artistique créée par A. Rinaldi est admirable.

À l’origine, la salle du Coin vert n’était qu’une simple pièce d’entrée, donnant sur la galerie de la loggia ouverte sur le bâtiment central.

Sous le règne de Paul Ier, de nouvelles salles d’apparat sont ajoutées aux arcades, et la salle d’angle conserve son intérieur et devient un passage.

Ici, les splendides corniches faites de deux nuances de marbre artificiel – jaunâtre et vert – se distinguent immédiatement ; au-dessus d’elles, des armures militaires moulées – casques, armures, boucliers et trompettes de gloire – sont placées sous forme de linteau en trois parties.

Le parquet a été recréé d’après les dessins de Rinaldi.

Le trône de l’Impératrice (12)

Lorsque le palais appartenait au comte Orlov, il y avait une salle à la place de la salle du trône, décorée dans le « style oriental » à la mode. Il faut croire qu’Antonio Rinaldi, qui a si brillamment incarné le thème chinois dans Oranienbaum, a également réussi à décorer Gatchina, créant ainsi quelque chose de très spécial. La salle était située à proximité de la Salle Blanche et son intérieur devait présenter une certaine couleur et grandeur.

Plus tard, les murs ont été recouverts de brocart cramoisi et décorés de « tableaux de différentes sortes… », d’un genre différent de ceux d’Orlov et de ceux apportés par Brenna. La salle s’est ainsi transformée en galerie d’art.

Cette collection était dominée par des œuvres représentant des paysages, des scènes de la vie rurale, ainsi que des toiles sur des sujets historiques et évangéliques. En 1797, l’année du couronnement de l’empereur Paul Ier, un trône à une marche a été installé entre les fenêtres. C’est également à cette époque qu’a été entrepris le ré-accrochage des tableaux. Parmi les toiles, on trouve des œuvres de « petits Hollandais », des maîtres des écoles italienne, allemande et flamande.

Des lors, la galerie d’art a été rebaptisée « Salle du Trône ». C’est ici que « l’impératrice, qui était stricte sur l’étiquette », organisait des réceptions officielles et recevait les ambassadeurs étrangers.

Aujourd’hui, 59 tableaux sont exposés sur les murs de la salle. Parmi eux, les portraits du bijoutier Dinglinger, le « Jugement du Roi Salomon » par Romanelli, « Diane à la chasse » par Van Ballen, les paysages par G. Poussin, « Vue de la Villa des Conti à Frascati » par J. F. Hackert.

Le seul meuble (à part le trône) est une table console dorée et sculptée sur laquelle sont posés des vases en porphyre avec des couvercles.

À la place du plafond détruit pendant la guerre se trouve une toile intitulée « Les noces d’Ariane et de Bacchus », recréée dans les années 1980 par une équipe d’artistes dirigée par Kazakov d’après l’esquisse conservée du maître du XVIIIe siècle, Stefano Torelli.

Salle Blanche (13)

La plus grande salle (250 m²), qui occupe la partie centrale du palais, s’ouvre, avec ses portes-fenêtres cintrées, sur une terrasse offrant une vue superbe sur l’immense place d’armes et les murs stricts de la Cuisine et de l’Arsenal. Le Salon blanc a toujours été utilisé pour des célébrations somptueuses, des réceptions festives et des bals bondés.

Il n’y a pas de dorure, ce qui n’enlève rien au luxe et à la « brillance extérieure » de cette pièce, qui a conservé un maximum de décorations originales de Rinaldi. Pour les murs et le plafond, l’architecte a utilisé différentes nuances de tons pastel de vert pâle, de bleu et de lilas. Ce fond met parfaitement en valeur la décoration pittoresque en plâtre. La Salle Blanche est l’un des intérieurs les plus intéressants et les plus précieux du palais.

La base des compositions en stuc « inimitables, libres et délicates » est un ornement végétal comprenant des motifs rocaille. Sur le pavillon – des guirlandes luxuriantes de fleurs et de fruits représentent un ensemble complet. Des couronnes décorent les murs d’extrémité. On retrouve la signature particulière de Rinaldi: deux branches croisées d’un lys, attachées par un ruban.

Des portes uniques, représentant un lion dans des épis de blé et un énorme homard, sont peut-être l’accent le plus fort de la décoration.

Du temps d’Orlov, des sculptures et des reliefs en marbre ont été placés dans la Salle Blanche.

En 1767, les oeuvres « Énée sauvant Anchise » de J.M. Morlighter et « L’enlèvement d’Hélène » de D. Marchiori ont été ramenés d’Italie.

L’architecte Vincenzo Brenna a conservé l’ensemble de la Salle Blanche telle qu’elle avait été conçue par Rinaldi et l’a enrichie de nouveaux éléments sculpturaux.

Les statues d’Antinoé en vêtements égyptiens et du prêtre avec un plateau sacrificiel en marbre noir font partie de la collection historique. Sur le mur opposé, entre les fenêtres, se trouve un buste d’Athéna Pallada en marbre blanc de Carrare, marbre noir et onyx, réalisé par des sculpteurs italiens du XVIIIe siècle. Les bustes antiques d’Antinoïus et de Caracalla occupent leur place historique près de la porte de l’Avant-salle.

Les battants de la porte et le parquet ont été décorés selon les dessins de A. Rinaldi en utilisant des bois précieux.

Galerie Chesmens (16)

Avant la Seconde Guerre mondiale, la galerie Chesmen était l’une des plus magnifique. La salle du Trône était souvent utilisée pour de grandes célébrations et réceptions, et des tables y étaient dressées pour des dîners, au cours desquels le chœur jouait de la musique. L’intérieur a été conçu par l’architecte Vincenzo Brenna. La décoration principale était constituée de trois tableaux monumentaux du peintre allemand du XVIIIe siècle Jacob Philipp Hackert sur le thème de la bataille de Chesmen.

Aujourd’hui, les visiteurs ont une occasion unique de voir le hall presque tel qu’il est apparu aux ouvriers du musée et aux restaurateurs en 1944 : des fragments de stuc avec des restes de dorure, des briques apparentes et des trous béants rappellent la terrible guerre qui a causé des dommages considérables à la résidence impériale. L’exposition de documents photographiques, abritée dans la galerie Chesmen, en parle.

Galerie Grecque (18)

La galerie Grecque est apparue en 1796-1797 lors de la reconstruction du palais, remplaçant la galerie ouverte. Elle reliait les chambres de la mezzanine du bâtiment principal au bloc de l’Arsenal. La décoration de la galerie a été réalisée d’après les dessins de l’architecte Brenna dans les années 1790. À la fin du XVIIIe siècle, la société européenne est marquée par une passion pour l’Antiquité. Cela explique l’utilisation de reliefs représentant des scènes de la vie quotidienne antique.

Quatre tableaux du célèbre peintre français Hubert Robert et de nombreuses sculptures sont placés dans la galerie grecque.

Exposition d’armes de chasse anciennes du ХVI-ХIXe siècle (20)

Parmi les nombreuses œuvres d’art du palais de Gatchina, on retrouve une collection d’armes anciennes russes. Elle compte plus de 1 000 pièces des XVIe et XIXe siècles, dont beaucoup ont une valeur non seulement artistique mais aussi historique. Elles donnent une idée du développement de l’armurerie dans les pays européens et asiatiques.

L’arsenal

L’escalier de marbre (1)

L’escalier en marbre du bloc de l’Arsenal est considéré comme l’un des meilleurs exemples de la néo-Renaissance russe du milieu du XIXe siècle. L’intérieur est conçu par Roman Kouzmine dans les années 1840. Les marches de l’escalier sont en marbre blanc de Carrare, le treillis est en fonte et les rampes sont en acajou. Le palier de la première volée d’escaliers est orné d’une cheminée en marbre, conservée jusqu’à ce jour.

L’escalier a été gravement endommagé par un incendie en 1944. Heureusement, le plan général et certains éléments de décoration ont permis une restauration partielle de l’escalier à la fin des années 1950.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent emprunter l’escalier de marbre pour accéder à l’exposition « La famille d’Alexandre III à Gatchina ».

La salle de l’Arsenal (2)

La salle de l’Arsenal est la pièce la plus spacieuse du palais. Elle est située au rez-de-chaussée du bloc Arsenal, avec vue sur le jardin privé et la cour. Ce lieu de repos de la famille de Nicolas Ier est conçu au milieu du XIXe siècle par l’architecte Roman Kouzmine. Remplie de nombreux objets intéressants, elle est utilisée pour des réceptions avec repas, danses et jeux.

Les appartements privés de Nicolas Ier (3)

Les chambres personnelles de Nicolas Ier ont été aménagées dans les quartiers de l’Arsenal du palais lors de la reconstruction de 1846 à 1850 sous la supervision de l’architecte Roman Kouzmine.

Les intérieurs, représentés par les aquarelles d’Eduard Gau, sont détruits par un incendie en janvier 1944, et reconstruits en 2020 à la suite de travaux de recherches et de restauration qui ont duré 10 ans. Le nouveau parcours de visite guidée traverse plusieurs pièces historiquement liées à la vie de Nicolas Ier dans le palais : le vestibule avec l’escalier en colimaçon, le petit bureau, la chambre du valet, les salles techniques, la salle de réception et le grand bureau militaire.

Leur décor reflète pleinement les préférences et les goûts du souverain qui combinait la splendeur presque asiatique de la cour et des cérémonies officielles avec la simplicité, voire l’ascétisme de sa vie privée. Pour l’ameublement, l’Empereur a exigé que l’on utilise autant que possible les anciens meubles, remis au goût du jour. Le résultat est un petit complexe d’intérieurs où l’empereur pouvait à la fois se reposer et travailler.

Exposition pour le 200^e anniversaire de K.F. Baggovut (3)

Dédiée à Karl Feodorovich Baggovut, premier citoyen d’honneur de Gatchina et chef de l’administration du palais, l’exposition présente un cabinet typique d’un fonctionnaire de la seconde moitié du XIXe siècle : le bureau original provient des chambres privées de l’empereur Alexandre II, des livres de la bibliothèque du palais de Gatchina et des objets de la chancellerie.

Bureau commémoratif du grand-duc Mikhail Alexandrovich (4)

Il présente des objets personnels uniques du fils cadet de l’empereur Alexandre III, donnés au musée par Pauline Grey (petite-fille de N.S. Brasova, l’épouse morganatique du grand-duc Mikhail Aleksandrovich) le 17 septembre 2003. Vous pouvez également voir des livres et des armes de la collection du musée.

Les appartements de la grande-duchesse Xenia Alexandrovna (6, 7 & 8)

La chambre à coucher de la Grande-Duchesse était modeste et typique de son époque : une table de toilette, des armoires à linge, des miroirs, un lit de jour et des fauteuils. Le lit spacieux était placé derrière un grand écran. La décoration de la pièce a été recréée dans son volume historique.

Les appartements de la grande-duchesse Xenia Alexandrovna se distinguent par leur raffinement et leur unité de style. L’installation de l’intérieur de son cabinet de travail a été réalisée dans l’ancienne seconde loge de l’empereur Alexandre III.

Les appartements d’Alexandre III et de Maria Feodorovna (11, 12, 13 & 14)

L’emplacement du cabinet de travail (11) a été choisi par le tsar lui-même, qui appréciait les chambres de la tour offrant une belle vue sur le parc. Cette salle communiquait par un escalier en colimaçon avec les salles de réception et un grand bureau au troisième étage, ainsi qu’avec la salle de l’Arsenal. L’empereur travaillait souvent ici jusqu’à tard dans la nuit. La pièce était densément meublée, mais modeste et confortable.

La salle à manger (12) était un lieu de rassemblement pour la famille et les proches invités à un repas. Les repas étaient livrés par un ascenseur de cuisine derrière une porte discrète. Le mobilier a été recréé en volume historique, sur la base d’un grand nombre d’objets commémoratifs conservés.

Le bureau de l’impératrice Maria Feodorovna (13) servait également de salon pour le cercle intime de la famille impériale. Le mobilier reconstitué reflète fidèlement l’atmosphère de l’époque.

La chambre à coucher (14) était la plus grande pièce des entresols du palais et elle convenait aux goûts du souverain. Actuellement, la chambre n’a pas été restaurée. L’installation a été créée dans l’une des salles de service.

Dernier étage

Au dernier étage de l’arsenal on trouve une très belle rotonde avec un buste de Nicolas Ier par P. Normanov. A côté il y a le théâtre du palais et enfin la galerie chinoise qui n’a pas encore été restaurée.

Parc du palais de Gatchina

Le parc de Gatchina est l’un des plus énigmatiques de la banlieue de Saint-Pétersbourg. Les concepteurs du parc ont essayé de modifier et d’améliorer les paysages austères de la région sous l’influence d’art du jardin d’Europe occidentale. Il est possible de commencer la visite du parc par la façade Jourdaine du palais qui offre une vue splendide sur le lac d’Argent. Puis passer au Jardin Privé de Paul Ier avec les parcs voisins (Le Jardin des Tilleuls, le Haut et le Bas Jardins Hollandais), le pont des Carpes et l’Amirauté. Le Lac d’Argent avec la grotte d’Echo située sur son bord est à ne pas manquer !

Il y a aussi une promenade en bateau pour jouir d’une superbe vue panoramique sur les plus beaux monuments du parc – le Pavillon d’Amour sur l’île de Vénus et la Terrasse-embarcadère. Le Labyrinthe aquatique unique en Russie composé de 4 canaux sinueux et des îlots artificiels est à faire. Pour ceux qui aiment les surprises, la visite de la Maison de Bouleau, dont la façade prosaïque contraste brutalement avec son intérieur, sublime et élégant.

À la fin de la visite, il convient de jeter une pièce de monnaie dans le puits de Jourdain pour revenir à Gatchina encore une fois !

En revenant au palais par différents chemins, vous pourrez découvrir d’autres bâtiments rares – les bains froids, la serre de bois, de nombreuses portes de parc en pierre (Noire, Sourde, Zverinski, Cascade, Amirauté). Sur l’île de Topkoy, vous pouvez goûter et emporter de l’eau de source et vous reposer au bord de l’eau à côté de l’écluse.

Malheureusement, quelques parties du parc sont encore en attente de restauration.

Les jardins hollandais supérieurs et inférieurs

Ces jardins réguliers, sont créés en 1794. Ils sont séparés du parc du palais par l’étang des carpes avec un canal. Ils sont appelés hollandais parce que cette partie du parc était utilisée pour les jardins de fleurs, et les contemporains du XVIIIe siècle considéraient la Hollande comme un précurseur dans l’art de cultiver les fleurs.

Les jardins réguliers étaient destinés à la présentation des invités, aux promenades et aux festivités ; leur disposition claire, leur symétrie et leur aspect soigné les faisaient apparaître comme une extension des chambres du palais en plein air.

Le pont des carpes

Au-dessus de la cascade artificielle entre l’étang des carpes et le lac Blanc se trouve le pont des Carpes, qui complète stylistiquement et très efficacement l’apparence austère du palais de Gatchina. Le pont a été détruit pendant la guerre, et a été reconstruit dans les années 1980.

Le pont des Carpes, comme le pont Gorbaty, relie les deux parties de l’île Dlinny. Il tire son nom d’un étang artificiel, où étaient élevées les carpes d’argent destinées à la table du tsar. Sous le pont se trouve un petit barrage qui régule le niveau d’eau de l’étang.

La grotte Echo

Un passage souterrain menant au lac d’Argent a été construit à l’époque du comte Orlov. Il mène des salles d’apparat directement au sous-sol, puis dans un tunnel – une folie unique du XVIIIe siècle conçue pour recevoir des invités. Le tunnel de 130 mètres de long est revêtu de calcaire et éclairé par quatre fenêtres rondes disposées en voûte. Grâce à une bonne acoustique, l’écho se répète jusqu’à quatre syllabes, d’où le fait que la sortie vers la rive du lac d’Argent ait acquis le nom de Grotte de l’Écho.

La grande terrasse

La grande terrasse de l’île Dlinny était un quai pour les navires de la flottille de Gatchina aux XVIIIe et XIXe siècles. Construit en 1792 par Brenna, le quai était décoré de sculptures de marbre représentant des muses et des vases en pierre. Deux statues de lions sculptées dans le calcaire local ont survécu sur le site historique.

De larges escaliers situés des deux côtés de la terrasse mènent directement à l’eau. Depuis la terrasse, on peut clairement voir les perspectives du lac Blanc et le pavillon de Vénus, et depuis la rive opposée du lac Blanc, on perçoit la terrasse comme le pied du palais de Gatchina, son extension naturelle, ce qui constitue l’une des vues les plus populaires.

Le pavillon de Vénus

Le pavillon dédié à la déesse romaine de l’amour, Vénus, est situé sur l’île de l’Amour, de forme triangulaire et coupée de la terre par des canaux artificiels. Baigné sur trois côtés par les eaux du lac Blanc, ce petit bâtiment a été conçu par l’architecte Vincenzo Brenna. Son prototype rappelle une structure similaire en France, sur le domaine du prince de Condé à Chantilly. Lors d’un voyage en Europe, le tsarévitch Pavel Petrovitch a vu cette idée de parc et a souhaité quelque chose de similaire au palais.

En 1791, des canaux furent creusés et, au cours des deux années suivantes, le pavillon de Vénus devint un lieu de repos. On y accédait par bateau, avec des marches menant à d’immenses portes-fenêtres à un grand hall décoré de fontaines, de peintures et d’un immense plafond peint, le « Triomphe de Vénus », de J. Mettenleiter, réalisé en 1797.

Parc Zverinets

Le parc Zverinets, créé sous le comte Orlov, jouxtait la limite nord-ouest du jardin du palais. Des ouvertures spécialement découpées menaient à des zones circulaires où les chasseurs attendaient la bête. En 1845, le cours de la rivière Teplaya derrière l’écluse a été élargi et un lac artificiel avec des îles est apparu. Des ponts en fer remplaçant les ponts en bois ont été construits sur les rivières et les canaux au XIXe siècle.

Dans les enclos situés dans la Yegerskaya Sloboda et dans la partie nord-ouest des Zverinets, on gardait des animaux pour la chasse : cerfs, bisons, loups, ours et sangliers. Souvent, des animaux étaient envoyés comme cadeaux diplomatiques à l’empereur russe. Par exemple, le roi de Prusse a envoyé à plusieurs reprises des rennes allemands à Alexandre II.

On sait qu’en 1881, il y avait une loge de jäger « avec des meubles en bois », une caserne pour les domestiques, des enclos d’hiver pour les cerfs et les bisons, ainsi que de nombreuses dépendances et même un hangar spécial pour le stockage des bois.

En 2020, les Zverinets sont intégrés au musée-réserve de Gatchina. Actuellement, sa superficie est de 391 hectares.

Quoi voir d’autre à Gatchina ?

L’architecture de Gatchina et de son district, attire les touristes avec ses bâtiments inhabituels, ses manoirs et ses musées, situés à la fois dans la ville elle-même et dans ses environs :

• Musée du domaine Rozhdestvenno est une structure en bois unique de la fin du XVIIIe siècle et un manoir construit dans le style du classicisme. Il raconte l’origine du village et la vie des propriétaires du manoir, dont l’écrivain Vladimir Nabokov. Des articles ménagers rares et des particularités de la vie des propriétaires russes sont représentés dans l’exposition.
• Le manoir de Suida est une ancienne bâtisse avec une dépendance en pierre préservée et un parc qui appartenait au général Hannibal, associé de Pierre le Grand et arrière-grand-père du poète Alexandre Pouchkine. L’exposition présente des objets ayant appartenu au général lui-même et à ses plus proches descendants.
• Le musée de la Datcha est situé dans le village de Siversky. L’exposition, qui se trouve dans une ancienne maison en bois, vous racontera l’histoire du développement des formes de loisirs, l’émergence de luxueux domaines ruraux et de simples villages de vacances, ainsi que les loisirs collectifs dans les camps et stations pionniers.
• Le musée d’histoire de Gatchina occupe un bâtiment historique dans le centre de la ville, qui avant la révolution, était occupé par le gymnase des femmes. L’exposition présente de nombreuses pièces, couvrant l’histoire de la ville depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. Le musée accueille souvent des conférences et des concerts, ainsi que des expositions sur des sujets variés.
• La maison de Schwartz est la dernière demeure du grand compositeur. Photos de piano et de famille, affiches, récompenses, journaux intimes d’enfants et musique.
• Maison de la nourrice de Pouchkine est située dans le village de Kobrino, dans le district de Gatchina. L’exposition du musée montre les anciens objets de la vie paysanne et se trouve dans une cabane en bois, telle qu’elle a été construite aux XVIIIe et XIXe siècles.
• Musée de l’histoire des moteurs d’aviation est installé à Gatchina dans les locaux de l’usine, dans un bâtiment historique. Le musée présente des documents et des modèles de moteurs d’avion.
• Musée historique et commémoratif – La maison de P. E. Scherbov est la maison d’un dessinateur, qui était visitée à l’époque par de nombreux écrivains et artistes célèbres, tels que Gorki, Chaliapin, Kuprin et Serov. Le manoir abrite actuellement un musée, où l’on peut voir le cabinet et l’atelier de l’artiste ainsi qu’une exposition consacrée aux œuvres de l’écrivain Kuprin.
• La maison numéro 1 de la rue Sobornaya est un bâtiment en pierre à deux étages, une ancienne maison de marchand, construite pour l’alcool et l’épicerie avec sa propre cave. La maison abritait autrefois un célèbre « Café de Paris », une salle de billard et un magasin de montres.
• La maison numéro 17 de la rue Sobornaya est une structure à un étage de style Art Nouveau conçue par l’architecte Gostev au début du XXe siècle. L’apparence de la maison a été conservée jusqu’à présent pratiquement sans changement.
• La tour ronde est le plus ancien bâtiment existant à Gatchina ; elle a été dessinée sur la carte à l’époque du comte Orlov, ce qui nous permet de dater sa construction avant 1760. Il s’agissait peut-être autrefois d’un bastion suédois, reconstruit par la suite pour devenir un bâtiment économique. L’anneau en pierre à deux niveaux est décoré de créneaux médiévaux.

Comment se rendre à Gatchina ?

Comme Gatchina n’est qu’à 42 kilomètres de Saint-Pétersbourg, les plus sportifs peuvent s’y rendre à vélo, mais envisageons des options plus confortables.

En train électrique

Départ de la station Baltic et deux directions : Gatchina-Varshavskaya et Gatchina-Baltiyskaya. Si le but principal de votre voyage est de visiter le palais de Gatchina, choisissez la direction Gatchina-Baltiyskaya. De cet arrêt au palais, il n’y a que 500 mètres. Si vous voulez d’abord visiter le parc du Prieuré, descendez à la station Gatchina-Varshavskaya. De là à l’entrée du parc, il n’y a que 200 mètres. Les trains électriques circulent dans les deux sens avec un intervalle d’environ une heure.

En bus

De la station de métro Moskovskaya à Gatchina, il y a une navette avec les numéros : К18, К18а, et le bus 431. L’arrêt de bus est situé sur l’avenue Moskovskiy. Le choix de la navette dépend ici aussi de ce que vous voulez visiter en premier. Prenez la navette K18a, si vous voulez visiter le palais de Gatchina. Si vous choisissez la navette K18, vous devrez marcher un peu plus loin jusqu’au lieu d’intérêt. Pour vous voulez vous rendre au Palais du Prieuré, prenez le bus 431. La durée du trajet sans embouteillage est d’un peu moins d’une heure. Les bus partent toutes les 5 à 15 minutes.

En voiture

En voiture, de Saint-Pétersbourg à Gatchina, suivre l’autoroute Pulkovskoe-Kievskoe. La route sans trafic vous prendra environ une demi-heure. Si vous décidez de vous rendre à Gatchina en voiture, n’oubliez pas qu’il n’y a pas de parking touristique payant à proximité du parc, il n’y a qu’un petit parking gratuit, où vous ne trouverez pas toujours une place.

The post Gatchina le palais impérial appeared first on Alexandre de Russie.

L’ensemble du parc et palais Konstantin est situé à 19 kilomètres de Saint-Pétersbourg, sur la rive sud du golfe de Finlande, près des rivières Strelka et Kikenka. En 2001, l’état russe a procédé à une reconstruction globale de l’ensemble. Les structures délabrées de Strelna ont été restaurées et transformées en complexe d’État « Palais des congrès ».

Aujourd’hui, outre le célèbre palais Konstantin, le complexe comprend également les parcs inférieur et supérieur, le bâtiment des écuries, le bureau des excursions, le centre de presse, l’hôtel cinq étoiles « Baltic Star », le village consulaire de chalets et le pavillon des négociations, qui se trouve sur l’île Petrovsky. Vous pouvez également voir le palais itinérant de Pierre le Grand, le palais de Lvov et le parc Orlovsky.

Temps de lecture estimé : 8 minutes

Histoire du palais Konstantin

Le palais Konstantin ou le grand palais de Strelna est un monument d’architecture du XVIIIe siècle et la structure la plus célèbre de l’ensemble parc-palais de Strelna. En 1715, le tsar Pierre Ier a décidé de construire à Strelna une grande résidence impériale, qui devait surpasser les meilleurs jardins d’Europe. À cette fin, l’empereur a invité les meilleurs architectes – le père et le fils Rastrelli, Nicola Michetti, Andrey Voronikhin et Andrey Shtakenshneider. Des ouvriers ont été envoyés de tous les chantiers de construction de Saint-Pétersbourg. Cependant, Pierre Ier s’est vite calmé sur le projet pour basculer sur Peterhof. Le palais et des parcs inachevés furent donnés à sa fille – Elizabeth.

À la fin du XVIIIe siècle, la résidence de Strelna est devenue la propriété de la Maison Romanov. Les premiers propriétaires du palais ont été le tsarévitch Konstantin Pavlovitch, puis – le général amiral Konstantin Nikolaevich et ses descendants. À cette époque, le palais était considéré comme l’un des plus beaux châteaux appelé palais Konstantinovsky. Outre ses caractéristiques architecturales, la résidence était célèbre pour sa remarquable collection d’art. Pendant la révolution, le dernier propriétaire du palais, le Grand-Duc Dmitry Konstantinovich, a été arrêté et fusillé. Les collections ont été pillées et la résidence de Strelna est tombée en ruine.

Sous le régime soviétique, il y avait une colonie de travail pour les enfants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bâtiments, y compris le palais Konstantin, ont été presque entièrement détruits. Au début du XXIe siècle, le palais était en ruines. Heureusement, en 2000, le bâtiment a été confié au département de gestion des biens, et des travaux de restauration ont été effectués à Strelna. Lors du 300e anniversaire de Saint-Pétersbourg, l’ensemble du palais et du parc Konstantin a été ouvert aux visiteurs lors d’une cérémonie grandiose.

Le palais de congrès Konstantin

Le palais Konstantin et le parc ont été restaurés conformément aux documents de conception historiques. Aujourd’hui, le complexe a le statut d’établissement d’État. Des événements politiques importants tels que les sommets, les réunions du format « Russie-Union européenne », les négociations des chefs d’État et de gouvernement, les visites officielles s’y déroulent régulièrement. Le palais et le parc sont également ouverts au public, mais uniquement dans le cadre d’une visite guidée.

L’ensemble du palais et du parc Konstantin est populaire auprès des touristes, car il offre la possibilité de vivre non seulement les événements historiques des siècles passés, mais aussi d’apprendre l’histoire contemporaine. C’est dans le « Palais des congrès » que se sont déroulés des événements aussi importants que le tirage au sort de la Coupe du monde de la FIFA 2018, le sommet des dirigeants du G20 et la réunion des chefs d’État et de gouvernement du G8. En outre, le complexe organise chaque année divers événements d’importance sociale, tels que le tournoi international de hockey sur glace junior « Prix du Palais des congrès », ainsi que la régate internationale de voile « Voiles des nuits blanches – Coupe du Palais des congrès » et bien d’autres. Les salles du palais Konstantin accueillent aussi régulièrement des expositions d’art contemporain et des conférences scientifiques.

Visite guidée du palais Konstantin

Ci-dessous, j’ai sélectionne 3 excursions exclusives pour visiter ce fameux palais présidentiel. La première en français dure une demi-journée et inclut le transport. Elle coûte 119€. Le seconde, également en français, inclut en plus une dégustation de vins millésimés. Le prix monte alors à 314€. La dernière inclut un bon repas et il faudra débourser 280€ par personne.

Les excursions disponibles

Le palais et ses jardins ne se visitent pas comme un musée. Une visite guidée est obligatoire pour pouvoir y accéder. Celles-ci sont organisés tous les jours sauf le mercredi. Bien entendu, le complexe est fermé sans préavis lors d’évènement officiel.

Tél : +7 (812) 438-53-60 ; +7(812) 438-53-65

Adresse de la billetterie : Glinki ulitsa, 1, Strelna.

Le jour de l’excursion, vous pouvez acheter des billets directement au guichet s’il reste des disponibilités. Vous pouvez réserver des excursions en groupe à l’avance et acheter des billets individuels en ligne sur le site officiel.

Intention du nouveau-né de Pierre le Grand

Au cours de cette excursion, vous verrez les principales salles et salons du palais Konstantin. Vous entendrez l’histoire fascinante de la création du palais et de l’ensemble du parc à Strelna sans oublier la vie de ses propriétaires, les périodes tragiques et les énormes travaux de restauration mise en œuvre pour l’actuel complexe d’État « Palais des congrès nationaux ».

Durée : 2 heures

Présent et passé

Cette visite comprend l’ensemble des salles et salons du Palais Konstantin avec une visite des appartements officiels du Président de la Fédération de Russie et des salles pour les réunions informelles. Ce tour permet de se faire une idée complète de l’histoire de l’ensemble palais et parc de Strelna et de sa fonction moderne de « Palais des congrès nationaux ».

Durée : 2 heures

Les chefs-d’œuvre du palais Konstantin

Cette visite vous permet de découvrir les œuvres les plus précieuses conservées dans le palais mais aussi l’artisanat russes des XVIIIe et XIXe siècles, collectionnées par G.P. Vishnevskaya et M.L. Rostropovich. Vous verrez également les principaux chefs-d’œuvre architecturaux du Palais Konstantin avec ses salles principales.

Durée de la visite : 1,5 heures

Collection du Palais Konstantin. Le cadeau d’Alisher Usmanov

L’exposition permanente représente le développement de l’art russe des XVIIIe et XIXe siècles, y compris la peinture et le dessin, la porcelaine, le verre, le bronze et les œuvres de l’artisanat populaire. Cette exposition est basée sur la collection des célèbres musiciens M. Rostropovich et G. Vishnevskaya. En 2007, cette collection a été exposée aux enchères de la maison de vente Sotheby’s à Londres. Elle a été rachetée et offerte à l’État par l’homme d’affaires russe et mécène Alisher Usmanov.

Durée : 2 heures

Visite du parc « Versailles russe

Cette excursion offre une occasion unique de faire une promenade par les chemins le long des canaux du parc inférieur qui était l’un des premiers parcs réguliers en Russie. Au cours de cette excursion, vous pourrez admirer des vues magnifiques sur le palais Konstantin et le panorama du golfe de Finlande, voir les grottes romantiques et visiter le pavillon des négociations.

L’excursion a lieu pendant la période printemps-été uniquement.

Durée : 2 heures

 Visite du village consulaire

Il s’agit d’une visite du territoire du village consulaire qui a été créé pour accueillir les chefs d’État, les participants aux différents événements du « Palais des congrès nationaux » où vous visiterez l’un des chalets VIP.

La visite a lieu uniquement en semaine.

Durée de la visite : 1,5 heure

The post Palais des congrès Konstantin appeared first on Alexandre de Russie.

Strelna est un village sur la rive sud du golfe de Finlande où Pierre Ier a fait construire son premier palais en bois. C’est la construction impériale la plus ancienne encore debout. Elle date du début du XVIIe siècle.

Temps de lecture estimé : 13 minutes

Histoire du palais de Pierre Ier

Strelna est l’un des établissements les plus anciens de la rive sud du golfe de Finlande. Ce nom est dérivé de la rivière Strelka qui coule dans la région. Son nom vient de l’écoulement rapide de ses eaux. La racine slave « -str- » signifie « écoulement » ou « mouvement ». Les premiers habitants de ces lieux, au VIIe et VIIIe siècle, étaient des Finno-ougriens, des Izhoriens et des Votes. Les Slaves ont commencé à s’y installer plus tard.

En 1617, en vertu des conditions de la « paix de Stolbovsky » avec la Suède, Strelna et d’autres colonies russes font partie du royaume suédois, et ces terres reçoivent le nom d’Ingermanlandia. Mais déjà en 1703, pendant la guerre du Nord, la Russie a racheté la rive sud du golfe de Finlande. La propriété de Strelna devint la propriété personnelle de Pierre Ier.

Le 13 janvier 1711, Menshikov reçut l’ordre de l’empereur de construire à Strelna quelques maisons de paysans, des parcs à bétail et à volaille avec une « petite zone pour les poissons ». Rapidement apparurent la maison de campagne et le palais. Pierre Ier décida même de créer à Strelna un grand ensemble palais-parc avec des fontaines et des cascades. Il commença la construction du palais en pierre, mais se rendit vite compte que les conditions bien plus favorables à la réalisation de ce projet se trouvaient à Peterhof. La grande construction fut déplacée là-bas, et Strelna perdit pratiquement tout son financement. Le parc n’a pas reçu l’attention nécessaire et le palais de pierre est devenu impopulaire. Même les membres de la famille impériale préféraient le palais en bois, lorsqu’ils séjournaient à Strelna, sur le chemin de Peterhof. Strelna entra dans l’ère de la décadence.

Cette époque s’est terminée en même temps que le XVIIIe siècle, lorsque, par décret de l’empereur Paul Ier, Strelna est devenue la propriété de son fils, le grand-duc Konstantin Pavlovitch. La reconstruction du palais de pierre et du parc avait commencé. Après la mort du grand-duc en 1831, Strelna fut transféré au deuxième fils de l’empereur Nicolas – le grand-duc Konstantin Nikolaevich. Les postes de ministre de la Marine et de chef du Conseil d’État lui ont pris beaucoup de temps et d’efforts, si bien que les principales responsabilités de la gestion de la propriété de Strelna sont tombées sur les épaules de son épouse, Alexandra Iosifovna. Grâce à ses mains attentives, le domaine a commencé à prospérer. On agrandit la ferme et on organisa des réceptions luxueuses avec des soirées musicales où de brillants compositeurs comme N.A. Rimsky-Korsakov ou Johann Strauss pouvaient s’exprimer.

Le dernier propriétaire de Strelna était le fils cadet de Konstantin Nikolaevich et Alexandra Iosifovna, le Grand-Duc Dmitry Konstantinovich. L’hôpital et le corps de pompiers de Strelna étaient placés sous son patronage. Sur ses invitations, Strelna a reçu la visite du chanteur F. Chalyapine ainsi que des poètes A. Akhmatova et A. Block. Après la révolution, en 1919, Dmitry Konstantinovich a été arrêté et fusillé dans la forteresse de Pierre et Paul. Avec l’arrivée de l’autorité soviétique, la résidence du grand-duc a accueilli une école pour les adolescents en difficulté.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’école arctique de Leningrad a été ouverte ici. Le destin du palais a changé radicalement en 2001. Par décret du président russe, l’ancienne propriété de Strelna a acquis le statut de complexe d’État du « Palais des congrès », combinant les fonctions de résidence d’État, de musée et de centre d’affaires. Les travaux de reconstruction ont été achevés en mai 2003, lorsque Saint-Pétersbourg a célébré solennellement son tricentenaire anniversaire. Le palais Konstantin a revécu et Strelna est devenu une « fenêtre diplomatique sur l’Europe » acquérant une importance mondiale.

Le palais de Pierre Ier

À l’ouest du parc du palais Konstantin, sur une haute colline, se trouve la plus ancienne construction de Strelna – le petit palais en bois blanc-jaune d’architecture typique de l’époque de Pierre Ier. C’est la seule construction de banlieue de Pierre Ier, qui a été préservée. Il y séjournait lors de ses fréquentes visites à Cronstadt, Peterhof et Oranienbaum.

La construction du domaine impérial a commencé ici, en 1711, mais le palais est apparu cinq ans plus tard. En 1719, le palais a été reconstruit sur ordre du tsar. On y ajouta le bain de mousse avec une mezzanine.

Sur place on y trouvait une serre, des ruches, des jardins de fruits et de tilleuls, un potager avec des plantes à parfum et diverses cultures de légumes. La particularité du jardin de Pierre Ier était la co-culture de plantes à épices et médicinales sur les mêmes planches. Cette tradition venait d’Hollande, et a donc reçu son nom de « Jardin du goût hollandais ». Selon la légende, c’est précisément à Strelna que, sur l’ordre de Pierre, pour la première fois en Russie, des pommes de terre ont été plantées.

La rivière Strelka, qui descendait du côté sud du domaine, a été utilisée pour la mise en place des étangs à poissons. Des carpes et des truites étaient élevés à Strelna pour être servies à la table du tsar, notamment pendant les jours de jeûne.

Le complexe du domaine comprenait l’église de la Transfiguration en bois, construite en 1708. Les reliques militaires de l’époque de Pierre Ier y étaient conservées ; c’est également ici que Natalia Nikolaevna, la veuve d’Alexandre Poushkin, a célébré son mariage à l’église avec le général Lanskoy. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le temple a brûlé. Aujourd’hui, on peut voir les restes des fondations de l’église et la croix commémorative en bois, installée après la guerre.

Le palais en bois de Strelna, en souvenir de Pierre le Grand, a fait l’objet de soins et d’une attention particulière. Au milieu du XVIIIe siècle, à l’époque d’Elizabeth Petrovna, la restauration capitale du bâtiment en bois délabré a eu lieu sous la direction de l’architecte Rastrelli.

Les successeurs de Pierre Ier ont utilisé le palais en bois plutôt pour de courts séjours lors de leurs déplacements de Saint-Pétersbourg à Peterhof. À différentes époques, les habitants du petit palais en bois étaient des personnalités célèbres telles que Grigory Potemkin, la duchesse E.R. Dashkova et A.V. Suvorov.

À l’époque de Catherine II, le palais a été restauré de nouveau pour abriter un hôpital militaire. La restauration suivante a été effectuée en 1837, par l’architecte Christian Meyer, qui a démonté le bâtiment et l’a recréé en conformité avec le projet de Rastrelli, de 1750.

Pendant longtemps, le palais, qui a miraculeusement survécu à la Seconde Guerre mondiale, a servi d’hôpital, puis de jardin d’enfants. En 1987, il a été transféré à la réserve du musée d’État de Peterhof. Sur la base des matériaux préservés, les intérieurs du palais ont été recréés en 1999.

Collection du palais

Dans la collection du palais, on trouve des objets privés du premier empereur russe : le costume de vacances de Pierre Ier ; la couverture en patchwork qui, selon la légende, a été cousue pour le tsar par son épouse Catherine II et le paravent pour la chambre à coucher, peint dans le style « chinoiserie ».

Parmi les objets intéressants, citons le bas-relief en bronze de Pierre Ier, réalisé d’après le projet du sculpteur Rastrelli ; le moulage de l’empreinte de la main de l’empereur ; le grand portrait de Pierre Ier – une image rare du jeune tsar, œuvre d’un artiste inconnu. Le palais est sous la protection de l’État en tant que l’un des rares monuments de l’architecture russe du début du XVIIIe siècle, préservé jusqu’à nos jours.

Les jardins de Strelna

Le palais en bois était entouré de jardins avec des fermes, des étables, des étangs à poissons, des arbres fruitiers, des parterres de baies et de légumes, des serres, des orangeries et un rucher. Au XVIIIe siècle, les jardins de Strelna étaient considérés comme exemplaires en Russie. Les jardiniers locaux cultivaient de nouvelles variétés de pommiers et d’arbustes à baies en tenant compte des conditions locales.

Le premier inventaire conservé des jardins date de 1733. À l’époque, sur le territoire du domaine de Strelna, on comptait 3 100 pommiers, 50 poiriers, 125 cerisiers, 200 groseilliers et 400 buissons de lilas, de jasmin et de roses. Au pied de la colline, il y avait des orangeries et des serres. Dans celles-ci, on cultivait des ananas, des melons, des pastèques, des concombres et d’autres légumes. Le potager était situé dans la vallée, près de l’étang aux carpes. Son eau était utilisée pour l’arrosage des légumes et le brouillard des nuits de printemps, s’élevant de l’étang, couvrait le jardin, le protégeant des premières gelées.

Selon la légende, c’est à Strelna que furent plantées pour la première fois les « pommes de terre » rapportées par Pierre le Grand de ses voyages en Europe occidentale. Des radis, des artichauts et des laitues étaient également cultivés dans le jardin. On sait que Pierre Ier apportait avec lui ou demandait à son entourage d’acheter à l’étranger des variétés rares d’arbres, d’arbustes, de plantes en pots, de graines de fleurs et de légumes.

Le jardin de nos jours

L’assortiment dans les cultures de jardin est actuellement représenté par les légumes russes traditionnels : choux, navets, panais, carottes, betteraves, oignons, ail, oseille, raifort, aneth, céleri, ainsi que pommes de terre, laitues, radis, artichauts, apportés par Pierre Ier d’Europe. En outre, des courgettes, des courges, des citrouilles et des tomates y poussent.

L’une des caractéristiques du jardin, créé à l’époque de Pierre Ier, est la présence de plantes à épices et médicinales, cultivées sur le même lit de terre. Cette tradition vient des Pays-Bas, et c’est pourquoi il a reçu le nom de « Jardin au goût hollandais », en Russie. On y trouve des herbes aromatiques comme la menthe, la marjolaine, la mélisse, la livèche, le cumin, le thym, le basilic, la coriandre, le céleri et le persil. Le jardin médicinal est composé de valériane, de leonurus, de millepertuis, de myriophylle, de plantain, de souci et de salvia.

À côté du jardin, il y a un rucher avec des ruches en paille, en bois et en verre. Selon la légende, Pierre Ier a créé ce rucher à Strelna pour prouver que les abeilles peuvent vivre près de la mer. Les premières ruches ont probablement été apportées par le tsar depuis Dorpat. Les paysans de Strelna, après les avoir vues, ont créé la version russe de la maison des abeilles – les nichoirs. En hiver, les ruches étaient déplacées à l’intérieur des granges en rondins. Les abeilles ont été élevées à Strelna pendant plus de cent ans. Aujourd’hui, sur le territoire du jardin fruitier, des planches de tilleuls rappellent l’ancien rucher qui se trouvait ici.

Pendant l’été, des excursions séparées sont organisées autour du jardin potager, et les visiteurs ont l’occasion de sentir les parfums capiteux des herbes aromatiques, de voir sur les planches de terre la variété des couleurs et des cultures de légumes. Le jardin fruitier est particulièrement attrayant au moment de la floraison des arbres fruitiers, lorsque les pétales blancs des branches ressemblent à des flocons de neige.

Parterres de fleurs

À l’est et à l’ouest du palais de Pierre Ier, on trouve des parterres de fleurs, dont la disposition a été recréée à partir des dessins de l’architecte Rastrelli, dans les années 1740. Les buissons d’épine-vinette taillés, sont plantés le long du périmètre des parterres de fleurs. Selon la tradition historique, l’assortiment de fleurs est représenté par des plantes bulbeuses, en premier lieu par des tulipes.

En mémoire du premier propriétaire du palais en bois, l’une des variétés de tulipes qui ornent les parterres porte le nom de Pierre Ier. Les changements de saison apportent à chaque fois une certaine nouveauté dans la conception des parterres :

• Au printemps, l’éclat des tulipes et la tendresse des crocus, les arômes légers des narcisses et de la verveine.
• En été, c’est le temps des bégonias, de la perfection des lys et de la beauté solennelle des iris.
• En automne, un éparpillement de dahlias colorés, de chrysanthèmes et d’asters.

En été, les énormes vases en céramique regorgent de plantes exotiques thermophiles. En automne, ils sont remplacés par des compositions de légumes cultivés dans le jardin de Strelna. La mode des collines de légumes et de fruits en Russie, a été apportée par Pierre Ier, empruntant l’idée au roi de France. De nos jours, cette belle tradition est ravivée à Peterhof – lorsque la récolte de courgettes, de courges et de citrouilles mûrit dans le potager de Pierre.

Visite guidée privée de Pierre le Grand

Retrouvez ci-dessous une visite guidée en anglais-français sur le thème de Pierre le Grand. Celle-ci est tout compris avec le transport, les billets, et même le restaurant. Vous verrez tous les principaux bâtiments qui touchent à l’histoire du tsar dont ce palais, la forteresse, le palais Menchikov, le palais Stroganov, la statue de Pierre et son musée particulier. Visite d’une journée complète d’une valeur de 171€ par personne.

The post Palais de Pierre Ier à Strelna appeared first on Alexandre de Russie.