Peterhof (En russe : Петергоф) est souvent comparé à Versailles, mais cette immense résidence impériale ne se situe pas en France, mais bien en Russie sur la mer Baltique. C’est le musée le plus visité de Russie, environ 4,2 millions de touristes le visitent chaque année. Cet article est la base du guide complet sur Peterhof.

Temps de lecture estimé : 16 minutes

Horaires de Peterhof

Le Grand Palais ouvre ses portes à 10h30 pour les fermer à 19h00. Les horaires sont prolongés de deux heures le samedi. Le palais est fermé le lundi. Pour y accéder, vous passez par le jardin supérieur si vous venez par la voie terrestre ou par le jardin inférieur si vous venez par la voie maritime. Ces deux jardins ouvrent à 9h et ferment à 20h pour vous laisser le temps de sortir à la fermeture du grand palais. Respectivement, la fermeture se fait une heure plus tard le samedi.

Les palais fonctionnent en hiver et les jardins sont ouverts pour le transit des visiteurs. Tous les autres points d’intérêt y compris les fontaines sont fermées hors saison.

La saison débute généralement mi-Avril pour se terminer mi-Octobre.

Achat des billets d’entrée à Peterhof

Concernant les billets d’entrée, ils peuvent s’acheter en ligne sur le site officiel ou directement sur place. Nous vous conseillons d’arriver avant l’ouverture et de passer aux bornes électroniques pour avoir le minimum de queue à faire. En saison, l’attente peut être très longue.

Réservez votre excursion avec un guide francophone

Via Alexandre de Russie

Je peux vous reserver une excursion privée ou en groupe à la journée avec un guide francophone. Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de personne. Ils vont de 397€ par personne seule, 444€ pour un couple à 101€ par personne dans un groupe. Le prix inclut les transferts, le guide francophone, les entrées des musées et le repas du midi.

Via Tsar Visit

Si vous souhaitez réserver d’un guide expérimenté francophone avec vos billets, vous pouvez vous rendre sur le site de notre partenaire Tsar Visit et bénéficier de 5% de remise avec le code : ALEXANDRE5

Avec Viator

Ci-dessous, j’ai sélectionné pour vous 3 options sur la plateforme Viator. Une excursion en groupe très bien notée, une excursion privée et les billets coupe-file.

Comment se rendre à Peterhof ?

En bateau express – hydroglisseur

Le moyen le plus sympa et le plus rapide reste le bateau express plus précisément l’hydroglisseur appelé le « Météore ». La traversée se fait en 30 minutes et vous avez un hydroglisseur toutes les 15 minutes à partir de 10h du matin en saison (du 15 avril au 15 octobre). Vous pouvez prendre ce bateau derrière l’Ermitage et il vous amènera directement au débarcadère du jardin inférieur. Deux sociétés s’occupent des traversées (Peterhof Express & Neva Travel).

L’avantage de cette option est la rapidité, mais elle a un coût de 1600 RUB aller-retour (simple 800 RUB). Par ailleurs, il vous faudra obligatoirement prendre un billet pour le jardin inférieur car vous allez le traverser à pied.

En taxi

En moins d’une heure vous pouvez rejoindre Peterhof en taxi pour environ 2000 RUB (voiture pour 4 personnes + chauffeur). C’est une option facile à gérer avec l’application Yandex taxi ou autre.

En bus ou en train

Cette option vous prendra 1h30, soit 40 minutes pour rejoindre le métro Avtovo (ligne 1, rouge) plus 50 minutes de bus (No. 200 ou No. 210). L’avantage est le prix minime de 80 RUB (40+40) par personne.

La dernière option serait de prendre le train de banlieue mais je ne préfère pas vous embarquer dans une expédition commando pendant vos vacances.

Plan de Peterhof

Un point d’histoire

Peterhof signifie « la cour de Pierre » en Allemand. Au début du XVIIIe siècle, l’empereur engagea les meilleurs architectes, sculpteurs et ingénieurs, comme Francesco Bartolomeo Rastrelli, Nicola Michetti et Jean-Baptiste Leblond. Malgré la mort de Pierre le Grand, la construction continua, sous la gouvernance de ses successeurs. L’immense terrain pourrait accueillir jusqu’à 500 terrains de Football. Le système d’irrigation unique constitue également une belle promenade pour les visiteurs.

Le Grand Palais à Peterhof

Le Grand Palais, avec la grande cascade située devant sa façade, est l’attraction principale de Peterhof et la caractéristique architecturale dominante de tout le complexe. Du XVIIe au XIXe siècle, le Grand Palais était la résidence des tsars russes, où se déroulaient des événements importants, des célébrations, des réceptions, des bals et des mascarades.

Aujourd’hui, le Grand Palais est un musée d’histoire et d’art unique, dont la collection comprend environ 3500 pièces avec des peintures, de la porcelaine, des tissus, des meubles uniques, ainsi que des objets personnels ayant appartenus aux souverains russes.

Architecture du grand palais

Le majestueux bâtiment se divise en plusieurs parties, dont la plus grande est la partie centrale à trois étages, reliée à de petites galeries d’un étage avec des ailes à deux étages. Dans la partie orientale se trouve le bâtiment de l’église et dans la partie occidentale le bâtiment « Sous les armoiries ».

La façade nord, qui fait face à la mer et à la grande cascade, longe le bord de la terrasse du parc et s’étend sur 268 mètres. Sur le côté sud, le Grand Palais est construit sous la forme d’une large lettre « P », formée par sa partie centrale et deux bâtiments de trois étages attenants.

Les façades du bâtiment, peintes en jaune vif, sont décorées avec sobriété, sans superflu. La décoration utilise des éléments typiques de l’architecture baroque : cartouches luxuriants sur les ouvertures des fenêtres, bas-reliefs dans les pignons et motifs de balcon forgés, blanc rustique et pilastres. Le bâtiment monumental compte environ 30 pièces.

L’entrée pour les invités a été aménagée dans la partie ouest du bâtiment, où se trouve l’escalier de parade, créé par Rastrelli en 1751. Des statues dorées, des bouquets sculptés, des cariatides et des cartouches rococos, ornent l’escalier de parade.

En passant par les salles d’entrée, vous pouvez entrer dans la salle de réception Bleue, qui servait de secrétariat avec un journal de bord quotidien, où tous les événements de la vie du palais étaient enregistrés. Les portes ouest mènent au Corps d’Armes. Les invités peuvent ensuite descendre les escaliers de devant pour se rendre à l’enfilade des salles de cérémonie officielles.

Les salles de cérémonie

La salle Chesmen (En russe : Чесменский зал) est une salle d’attente située devant la salle du trône, où les fonctionnaires attendaient le début de la réception. La décoration principale de la salle est constituée de peintures de l’artiste allemand Hackert représentant les épisodes les plus dramatiques de la bataille de Chesmen, au cours de laquelle la flotte russe dirigée par le comte Alexei Orlov a vaincu la flotte turque.

La salle du trône (en russe : тронный зал) est la salle la plus spacieuse conçue pour les réceptions, les bals et les concerts, avec une superficie de 330 mètres carrés. À l’origine, cette salle brillait par sa splendeur, mais en 1777, selon le projet de Yury Felten, elle a été redécorée dans le style classique.

La salle d’audience (En russe : Аудиенц зал) était destinée aux petites réceptions de l’impératrice Elisabeth. Sa conception a été réalisée par Rastrelli. C’est un véritable chef d’œuvre d’architecture.

Au XVIIIe siècle, la Salle de danse était appelée « Salle des Marchands », son espace spacieux de 270 mètres carrés occupait la majeure partie de la moitié ouest du Grand Palais. Les fenêtres étaient disposées sur deux niveaux, des sculptures dorées, des peintures et de nombreux miroirs servaient de décorations. Le parquet est fait de chêne clair et foncé, d’érable et de noyer.

Selon la légende, Elisabetha Petrovna ordonna à Rastrelli de décorer plus magnifiquement la salle : « autant que possible à la dorure … », car ces appartements servaient à recevoir les nobles représentants des marchands, qui, selon l’Impératrice, aimait l’or.

La salle à manger blanche était destinée aux dîners de gala et a été conçue à l’origine par Bartolomeo Rastrelli. De 1774 à 1775, Yuri Felten changea considérablement la salle, en une décoration à l’opposé de ce qui existait. Au lieu des paillettes, des dorures et des miroirs, l’intérieur a été décoré dans des canons stricts du classicisme. Au centre de la salle se trouve une immense table recouverte d’une nappe blanche et servie pour 30 personnes avec un service en faïence créé par le célèbre maître anglais Josiah Wedgwood.

La salle des tableaux est la plus ancienne, elle a été décorée du vivant de Pierre. Elle est ornée de tapisseries de maîtres français et de 16 tableaux d’artistes italiens. C’était à l’époque la plus grande salle où participèrent les artistes Nicola Michetti et Jean-Baptiste Le Blond. Au milieu du XVIIIe siècle, la conception de la salle a été modifiée par Rastrelli.

Le jardin inférieur

Le jardin inférieur qui donne sur le golfe de Finlande est immense. Afin de vous faciliter la lecture, je l’ai découpé en plusieurs articles.

Peterhof disposent de 176 fontaines réparties sur son territoire. Retrouvez notre article sur ce système hydraulique unique au monde avec toutes les principales fontaines ici.

La grande cascade

La grande cascade est la principale fontaine de Peterhof et n’a pas d’égale en volume, en taille, en luxe et en expressivité. Cette prouesse est l’une des plus grandes fontaines au monde. Elle se compose de trois escaliers en cascade et de deux grottes, 75 fontaines et 255 sculptures en bronze, mascarons et bas-reliefs, ainsi que d’autres détails décoratifs.

La fontaine de Samson

Pierre le Grand prévoyait d’établir au pied de la Grande Cascade une fontaine avec une statue d’Héraclès battant l’hydre lénéenne. Malheureusement, ses plans ne se sont pas réalisés. Ce n’est qu’en 1835, sous le règne de l’impératrice Anna Ivanovna, en l’honneur du 25e anniversaire de la victoire sur les Suédois à la bataille de Poltava, que fut installée la fontaine « Samson déchirant la bouche d’un lion ». L’eau projetée en l’air par la bouche des lions atteint les 21 mètres.

Les grottes inférieures et supérieures

Les grottes, derrière les fontaines ont été réalisées en 1716 et sont éclairées par une lumière naturelle. Conformément au plan de Pierre le Grand, les murs de la structure souterraine sont tapissés de tuf et de coquillages, décorés de mascarons. À cette époque, seuls les personnes suffisamment petites et légères pouvaient travailler dans les réseaux de tuyaux pour les réparer. Aujourd’hui, l’entretien est réalisé grâce à des moyens techniques.

Le palais Monplaisir et ses jardins

Selon le plan de Pierre le Grand, le palais de Monplaisir a été conçu comme « une maison confortable pour un homme éclairé ». Il a été construit par les plus grands maîtres de l’époque, et peut donc être considéré comme un modèle d’architecture et d’artisanat du début du XVIIIe siècle. Sa construction et sa décoration témoignent de toutes les nouvelles tendances de l’époque.

Ce palais est une résidence à part entière que nous vous invitons à découvrir dans notre article dédié ici.

Le pavillon de l’Ermitage

Le premier Ermitage russe a été créé à l’ouest du parc de Peterhof, par décret de Pierre Ier. Le mot « ermitage » en français signifie « désert » ou « maison d’ermite ». Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’attrait pour ce type d bâtiment était très répandue parmi les aristocrates européens. Les ermitages étaient construits dans les parties isolées des parcs. Lorsque Pierre Ier a visité la Prusse orientale, il y a vu d’élégants pavillons et a voulu avoir son propre « lieu de solitude » à Peterhof.

Retrouvez plus d’information sur ce pavillon dans notre article dédié ici.

Le palais Marly et son étang

Le palais Marly est situé dans la partie ouest du parc inférieur de Peterhof, près de la limite entre deux étangs. L’étang Marly à l’est et l’étang Sektorial à l’ouest. Le palais de Marly tire son nom de la résidence du roi de France Louis XIV, à Marly-le-Roi, que Pierre le grand a visité en 1717. C’est un bâtiment modeste et élégant, de deux étages, de forme cubique, également conçu par l’architecte Johann Braunstein entre 1721 et 1723.

Ce palais est également une résidence à part entière que nous vous invitons à découvrir dans notre article dédié ici.

Le jardin supérieur

De 1733 à 1739, les architectes Mikhaïl Grigorevni Zemtsov, I. Blank, I. Davydov et le sculpteur Bartolomeo Karlo Rastrelli donnèrent au Jardin supérieur (ou Верхний парк, « Verhni parc » en russe) son caractère exceptionnellement grandiose et solennel.

Le jardin supérieur a été créé pour servir d’entrée principale à la résidence royale. Il s’étend sur une superficie de 15 hectares, devant la façade sud du Grand Palais de Peterhof.

Sur trois côtés, le jardin est entouré d’une clôture érigée par de Francesco Bartolomeo Rastrelli en 1754. La clôture est constituée de 150 piliers de pierre sculptés, décorés de cartouches, avec des masques de lion en relief. De hautes portes forgées, avec deux pylônes massifs, mènent au jardin supérieur.

Il est intéressant de noter que du vivant de Pierre, la fonction cérémonielle du jardin supérieur était combinée à sa fonction domestique. En effet, les potagers délimités géométriquement par des bosquets permettaient de récolter des fruits, des légumes, des baies, des herbes, diverses herbes médicinales. Dans les étangs, on élevait des poissons.

Neptune domine

La fameuse sculpture de Neptune a été achetée dans la ville allemande de Nuremberg par l’empereur Paul Ier. Elle a été réalisée au milieu du XVIIe siècle. Le chef d’œuvre de Nuremberg était au départ destiné à la « Fontaine de la Paix », pour marquer la fin de la guerre entre Nuremberg et la Suède. Cependant, cette fontaine n’a jamais été construite par manque de fonds. Le groupe sculptural a été conservé longtemps dans un entrepôt, jusqu’à ce que l’empereur Paul Ier décide de l’acheter pour Peterhof. Ainsi, le motif principal de la décoration de la résidence a pu être de nouveau souligné : la Russie est une grande puissance maritime.

L’histoire ultérieure de la sculpture Neptune est intéressante. Pendant la guerre, il fut volé par les soldats nazis, puis en 1947, retrouvé en Allemagne et rendu à la Russie. Dans le même temps, on a découvert que deux sculptures du groupe avaient disparu. Dans les années 1960, elles ont été reconstruites et l’ensemble du complexe sculptural a été restauré puis remise en service.

Encore plus de fontaines

Le parterre vert du Jardin supérieur près de la fontaine du Chêne est décoré de statues de marbre créées par le sculpteur Antonio Bonazza en 1757 : la déesse des fleurs Flora, le vent chaud de l’ouest Zephyr.

Le jardin supérieur dispose également de la fontaine des étangs carrés et de la fontaine Mejeumny mais pour les découvrir il faudra lire notre article dédié exclusivement aux fontaines de Peterhof ici.

The post Peterhof – Le Grand Palais et ses jardins appeared first on Alexandre de Russie.

Le jardin Neskoutchny est le prolongement du parc Gorki. Il démarre plus ou moins après le premier pont (Andreevsky) qui est piéton pour se terminer au pont du 3e anneau. Passé celui-ci vous arrivez au pied du mont des moineaux avec à son sommet l’université de Moscou.

Temps de lecture estimé : 6 minutes

Plan du jardin Neskoutchny et du mont des moineaux

Voici un plan pour comprendre où se trouvent les différents parcs, les principaux monuments et les métros. L’itinéraire en jaune vous donne un très belle balade à faire en vélo ou en trottinette.

Le jardin Neskoutchny

L’histoire du jardin Neskuchny remonte à 1753, quand il a émergé dans la région située entre Kaluzhskaya Zastava et le domaine riverain de Trubetskoy Moskva. La zone voisine du jardin Neskuchny n’a guère retenu l’attention jusqu’aux années 1920. Initialement, il était recouvert de jardins du parc, de prairies et de potagers appartenant aux propriétaires des domaines voisins. À la fin du XIXe siècle, elle formait une terre en friche et servait de dépotoir.

Faire du sport au jardin Neskoutchny

Un terrain de football de 20x35m avec des vestiaires, du gazon artificiel et l’éclairage le soir est à disposition.

Prix
De 10h00 à 16h00 – 2150 RUB par heure
De 16h00 à 23h00 – 4000 RUB par heure
Les jours fériés et le week-end: de 10h00 à 23h00 – 4000 RUB par heure

Côte à cote vous avez des cours de tennis et des dizaines de table de ping-pong en plein air. En été même si leur nombre est considérable, elles sont quasiment toutes prises d’assaut.

Prix
1500-2500 RUB par heure pour le tennis
300 RUB par heure pour le ping-pong + location des raquettes si vous n’avez pas les vôtres.

Célèbre théâtre en plein air

Datant des années 30, l’immense théâtre vert en plein air, conçu pour 20 000 spectateurs, a été utilisé pour de nombreux événements comme des rassemblements des dirigeants soviétiques, des spectacles à thème et des compétitions. Le Théâtre Vert a également fonctionné comme une plate-forme de cinéma avec un écran « Géant » unique et inégalé mesurant 15×17 mètres. Ici, en mai 1936, a eu lieu la première du film «Cirque» avec Lyubov Orlova. Aujourd’hui il fonctionne toujours.

Bâtiments historiques

Le pavillon de chasse du prince Nikita Yuryevich Trubetskoy est le plus ancien bâtiment du jardin Neskuchny et le seul bâtiment de l’ensemble du domaine Trubetskoy qui a survécu à ce jour.

L’hôpital Golitsyn et ses jardins

En 1796, plusieurs familles nobles se sont unies sous la direction des princes Golitsyn et ont donné des fonds pour créer un hôpital pour les pauvres. L’hôpital Golitsyn et ses jardins se situent sur la grande rue Kaluga (aujourd’hui Leninsky Prospekt). Un architecte Matvey Fedorovich Kazakov a été invité à mettre en œuvre ce projet de 1796 à 1802. Du bâtiment de l’hôpital on pouvait rejoindre la rivière Moskva à travers un jardin dans lequel les patients pouvaient promener les patients de l’hôpital. Deux étangs ont été creusés dans le jardin – Bolchoï avec une île artificielle et Malyi pour aider les patients à récupérer rapidement. Aujourd’hui même si le territoire originel de l’hôpital a considérablement diminué, celui-ci fonctionne toujours.

L’Orangerie

L’Orangerie du jardin Neskuchny est une continuation des grandes traditions établies au XVIIIe siècle, lorsque le célèbre industriel moscovite Prokopiy Demidov y a construit les premières serres en pierre, où poussaient des plantes exotiques provenant de différentes zones climatiques. En outre, il y avait des serres dans le jardin pour la culture d’ananas, de fraises, de raisins et de semis. Aujourd’hui, les serres du jardin Neskuchny connaissent une renaissance – un espace de plus de 1000 mètres carrés est entièrement équipé pour maintenir son propre microclimat, l’arrosage et l’éclairage automatiques.

En 1804-1806, une maison d’été à deux étages avec 4 colonnes corinthiennes a été érigée sur le domaine du comte Fedor Alekseevich Orlov. Selon la légende, c’était le lieu de rencontres secrètes de l’impératrice Catherine II avec Grigory Orlov, et selon une autre, c’était le site de jeux pour Anna Alekseevna Orlova-Chesmenskaya. La maison offre une vue pittoresque sur la rivière Moskva et le quai de Frunze.

Le palais Alexandrinsky

La première mention du palais Alexandrinsky remonte à 1754 lorsque le philanthrope P.A. Demidov acheta la parcelle de terrain. Trente ans après elle passe dans les mains du comte Orlov.

En 1832, sa femme, A.A. Orlova vendit l’immense domaine avec le jardin Neskuchny. La maison principale était celle d’Orlova, appelée Palais Alexandrinsky en l’honneur de la femme de Nicolas Ier, pour qui le manoir avait été aménagé. La dernière reconstruction du palais, menée par les architectes Tyurin et Mironovsky, est attribuée à la même époque.

Le mont des moineaux

Le mont des moineaux s’étant le long d’un méandre de la rivière Moskova. C’est une bande de verdure avec au sommet une plateforme d’observation qui donne sur toute la ville.

Ici il n’y a rien à faire à part du vélo et une bonne balade le long des berges. C’est beaucoup plus calme. Vous pouvez vous réposer à l’étangs Andreevsky.

Pour accéder au point d’observation depuis les berges, vous pouvez prendre le téléphérique qui vous donnera en plus d’une belle balade, un autre point de vue. Comptez entre 100 et 400 RUB en fonction de la période de l’année et du jour.

Une fois au sommet, accoudez-vous et contemplez. Mettez-vous dans la peau de Napoléon et essayez de visualiser les bulbes dorés des cathédrales cachées dans l’immensité de la ville.

The post Du jardin Neskoutchny au mont des moineaux appeared first on Alexandre de Russie.

Situé au cœur de la capitale russe, le parc Gorki est à la fois une oasis de nature sauvage, un lieu de fête, une aire de loisirs fascinante et sans nul doute le plus fréquenté. Les visiteurs du parc peuvent y admirer les sculptures du parc des arts Muzeon, s’aventurer sur la mystérieuse Colline des moineaux (Vorobiovy gory), se promener le long des allées larges et ombragées du jardin Nestkoutchny, profiter des terrains de sport et participer aux nombreux événements qui y sont organisés. Pour aller d’un bout à l’autre en passant par les 3 parcs, il faut compter 1 heure de marche.

Temps de lecture estimé : 12 minutes

Histoire du Parc Gorki

Le Parc Central de Culture et de Détente (en russe : Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Горького) est plus connu sous le nom de Parc Gorki, du nom de l’écrivain russe Maxime Gorki.

Fusion des anciennes propriétés nobles

Le parc Gorki, situé à Krymsky Val au bord de la rivière Moskva a ouvert ses portes en 1928. Le parc suit le plan de Konstantin Melnikov, un architecte soviétique bien connu d’avant-garde et du constructivisme, et fusionne les vastes jardins de l’ancien hôpital Golitsyn et du palais de Neskuchny, couvrant une superficie de 120 hectares (300 acres) le long du fleuve.

L’exposition des industries agricoles et artisanales

La première exposition de toutes les industries agricoles et artisanales de Russie s’est ouverte en 1923 sur les terres en friche qui avaient été nettoyées au cours des journées de travail de la communauté communiste. Une résolution pour cette exposition a été adoptée le 19 octobre 1922 et l’exposition a été ouverte un an et demi plus tard, le 19 mai 1923.

Le 15 mars 1928, par une résolution du Présidium du Conseil de Moscou, l’exposition des industries agricoles et artisanales est agrandie et transformée en parc central de la culture et des loisirs – le premier parc de ce type dans le pays, appelé « parc en plein air ». En 1932, le parc porte le nom de famille de Maxim Gorki. L’idée de la nécessité d’un parc central de la culture et des loisirs à Moscou est née à la fin des années 1920 en relation avec la reconstruction de Moscou avec les notions de « ville du futur » socialiste.

La transformation du Gorky park

En 2011, le parc Gorki a subi une reconstruction majeure. Le nouveau directeur du Parc central de la culture et des loisirs, Sergueï Kapkov, a démoli environ 100 attractions et objets illégaux.

Plus de deux mille mètres carrés de nouvelle chaussée en asphalte ont été posés et 2 hectares de nouvelles pelouses et parterres de fleurs ont été aménagés. Tous les manèges, à l’exception d’un carrousel à deux niveaux, ont été supprimés afin de transformer l’endroit en une zone de loisirs respectueuse de l’environnement.

Entrée gratuite, couverture Wi-Fi, nouvelles zones au design contemporain, programme d’activités bien pensé ont transformé le parc Gorki en un des épicentres de la vie dans la capitale.

Pour créer quelque chose de nouveau, il était nécessaire de nettoyer le parc des bâtiments abandonnés, des charrettes, des tentes, des structures publicitaires et des attractions. Le parc Gorki a été transformé en plusieurs mois et est devenu le premier parc russe à pouvoir rivaliser avec les plus grands parcs du monde.

De plus, une patinoire de 15 000 mètres carrés, avec des zones séparées pour les enfants, le hockey, la danse et le patinage artistique, a été officiellement ouverte en décembre 2011. En hiver, l’école de patinage d’Alexei Yagudin s’entraîne ici.

Peu de temps après sa prise de contrôle du parc, Sergei Kapkov a été nommé au poste de ministre du gouvernement de Moscou et de chef du département du patrimoine culturel. Olga Zakharova a remplacé Sergei Kapkov et occupe ce poste depuis.

Plan du parc Gorki

Voici un plan pour comprendre où se trouvent les différents parcs, les principaux monuments et les métros. L’itinéraire en jaune vous donne un très belle balade à faire en vélo ou en trottinette.

Quoi voir au célèbre parc Gorki ?

La porte majestueuse

L’entrée principale de 18 mètres de haut du parc Gorki a été construite en 1955 sur les plans des architectes Gregory Shchuko et A.S. Spasov. Dans les pylônes de l’entrée principale se trouvaient, à différentes époques, les services de la direction du parc et, dans les années 1970, un studio de cinéma et de photographie. Les locaux étaient principalement utilisés pour les besoins techniques du parc et n’étaient jamais accessibles aux visiteurs.

Musée du parc Gorki

Le musée du parc Gorki est situé dans le pylône gauche de l’entrée principale, sa superficie est d’environ 150 m2 avec une plateforme d’observation au sommet. Il est ouvert aux visiteurs de 11h00 à 22h00 tous les jours sauf le lundi pour une entrée à 300 RUB.

Ce musée retrace l’histoire du célèbre parc de Moscou. C’est la première décennie qui est considérée comme « l’âge d’or » dans l’histoire du parc. En 1929, Betty Glan, 26 ans, devient la première directrice de Parc Gorki. Pleine d’idées et d’énergie, la jeune fille incarnait des projets qui n’avaient pas d’analogues ni en Russie soviétique ni même à l’étranger. Exposition «Parc Gorki. The Beginning » est l’occasion de regarder le parc à travers les yeux de celui qui l’a créé.

Sur le toit du musée, il y a une terrasse d’observation avec des jumelles avec un grossissement de 25x. À travers eux, vous pouvez clairement voir les allées du parc, le premier hôpital de la ville, la cathédrale du Christ Sauveur, les gratte-ciel de Staline, le pont de Crimée, la tour de télévision d’Ostankino, les bâtiments de l’Académie des sciences de Russie et de l’Université d’État de Moscou.

GARAGE

Le musée d’art moderne GARAGE est l’un des bâtiments les plus imposant du parc. Allez voir notre article pour comprendre tout ce qui se passe à l’intérieur.

La tonnelle musicale

Le gazebo ajouré blanc comme neige ou, comme on l’appelle aussi musical, est situé non loin de l’entrée principale, du côté du quai Pushkinskaya. Le cadre du gazebo est en métal, à l’extérieur il est en bois.

Au début, cet endroit était un chapiteau de cirque, qui a été fermé pendant les années de guerre. Le belvédère est apparu au début des années 1950. L’été, un piano y était installé et des soirées musicales et poétiques y étaient organisées.

En 2011, cette tradition a été relancée et en 2017, le belvédère a été restauré, recréant son aspect d’origine sur la base de photos historiques. Tous de la même hauteur – 9,85 mètres, diamètre – 9,28 mètres et superficie – 68 mètres carrés.

La tonnelle ajourée est appelée en raison du motif de maille qui ornait à l’origine la partie supérieure de ses colonnes. Lors de la restauration, ces éléments ont été restaurés, ainsi que des lyres décoratives et un petit vase sur le toit du belvédère.

La fontaine principale

La fontaine figurative a été construite dans les années 1930, lors de la construction du Parc de la Culture et des Loisirs.

C’est là-dessus que la sculpture légendaire d’Ivan Shadr « Fille à la rame » a été installée. Initialement, la fontaine était située plus près du Krymsky Val, mais après la reconstruction en 1955, elle a été déplacée au centre du parterre du parc Gorki. Aujourd’hui, il y a des spectacles musique & lumière.

La fontaine chante et danse tous les jours de 7h00 à minuit .

Horaires du programme musical : 12h00-12h25, 15h00-15h25, 18h00-18h25, 20h30-20h55.

Avec l’arrivée de l’obscurité, la fontaine danse sur la musique de la lumière – de 22h30 à 22h55

Pour les plus jeunes

L’école verte est un grand atelier tourné vers l’écologie. Elle donne des cours de jardinage et d’art aux petits. Le coût est de 240 RUB de l’heure de 11h à 19h.

Cinéma

En été le cinéma Pioner en plein air s’installe au parc Gorki pour des séances à la belle étoile.

Que faire en été au parc Gorki ?

Tout le long des berges de la Moskova vous pouvez louer des vélos et autres engins.

Aux embarcadères, vous pouvez monter sur un bateau pour faire le tour de la ville le long de la rivière. C’est une balade sympa.

L’étang des pionniers à droite de l’entrée se transforme en mini-plage avec du sable. Pratique pour une petite bronzette. Plus à l’intérieur du parc, vous pouvez louer des pédalos pour faire un tour sur l’étang Golitsyn et admirer les cygnes blancs.

Les célèbres terrains de pétanque de « La Boule » où les francophones se retrouvaient les dimanches pour jouer en famille ont changé de main en 2019. Rebaptisés « Cochonnet », l’atmosphère a changé mais le jeu reste.

Pour nous consoler, le café « Le petit français » a ouvert ses portes en 2019. Le très convivial Jonathan nous prépare des crêpes et des churros comme personne ne peut le faire à Moscou.

Les fans de volley-ball ne seront pas déçus car une plage de sable avec des terrains est installée en plein centre du parc.

Restez zen avec des cours de Yoga dispensés dans plusieurs lieux comme le cinéma Pioner ou la promenade du Muzeon.

Le long des allées sont disposés des tables d’échec, des baby-foot et des tables de ping-pong. Accès gratuit.

Que faire en hiver au parc Gorki ?

Le principal divertissement est la patinoire dont la superficie dépasse maintenant les 20 000 mètres carrés. Elle est conçue pour environ 6000 personnes, afin qu’il y ait suffisamment d’espace pour tout le monde. Trois pavillons de location sont ouverts sur le territoire avec une consigne à bagages. Pour ceux qui viennent avec leurs patins (si nécessaire, ils peuvent être affûtés directement dans le parc), une entrée séparée a été faite. 

La patinoire est ouverte pour la session du mardi au jeudi de 10h00 à 15h00 et de 17h00 à 23h00, du vendredi au dimanche et les jours fériés, la session du soir est prolongée jusqu’à minuit, le lundi est un jour de congé. Les billets coûteront de 350 à 650 roubles, selon l’heure et le jour de la semaine. Pour les amateurs de jeux d’équipe, un terrain de hockey est équipé séparément près de l’entrée du remblai Pushkinskaya. Sur la patinoire, vous avez des cafés avec accès Patin-in & Patin-out 🙂

Une patinoire séparée a été aménagée pour les enfants (billet d’entrée – de 150 à 300 roubles). Il y a une école gratuite de patinage artistique sous la direction de l’entraîneur Natalya Molchanova, les enfants de 4 à 12 ans apprendront les techniques de base.

Le parc Muzeon

Le parc Muzeon est une petite étendue de verdure au nord du parc Gorki coincé entre la voie rapide et la Moskova. En plein centre se trouve la Nouvelle Galerie Tretyakov qui abrite l’exposition sur l’art russe du XXème et XXIème siècle. Les Moscovites adore flâner sur les berges fraîchement rénovées de ce parc. Il y encore quelques années de nombreuses voitures passées par là. Le pavillon école propose lui aussi des ateliers pour les plus jeunes. Le seul inconvénient de ce parc est que les autorités n’ont toujours pas décidé d’enlever les horribles statues d’une ère révolue qui se tiennent au milieu de l’esplanade. On appelle ça le cimetière des statues. Parmi les dirigeants soviétiques, se trouvent les pires bourreaux (cf. La Lubyanka) et je ne suis pas du tout fan.

Les événements du parc Gorki

Le parc Gorky organise de très gros festivals mais principalement en été. Voici une liste non-exhaustive.

• Park Live
  Festival electro-pop à ne pas manquer. Voir la liste des meilleurs festivals de Moscou ici.
• Beat Film Festival
  Projection de films en VR et de clips musicaux en 360 au Samsung Galaxy Studio
• Faces & Laces
  Festival des graffeurs et des musiciens

The post Parc Gorki & le Muzeon appeared first on Alexandre de Russie.

Le long du mur Ouest du Kremlin, le jardin Alexandrovsky, ou jardin d’Alexandre, s’étend sur plus de 350 mètres, de la Place de la Révolution à la Tour Borovitskaya. Dans ce beau parc tout en longueur, on ne fait souvent que passer, en se rendant vers le centre-ville ou vers la Place Rouge, ou tout simplement en sortant du centre commercial d’Okhotny Ryad. Cependant, il vaut la peine de s’y arrêter quelques instants pour observer ce jardin rempli de monuments commémoratifs plus intéressants les uns que les autres. 

Estimation du temps de lecture : 16 minutes

Un jardin d’Alexandre bicentenaire

Le jardin Alexandre se trouve aujourd’hui sur un emplacement où s’écoulait, jusqu’au XVIIIe siècle, la rivière Neglinnaya. Quatre ponts permettaient aux moscovites de la traverser : les ponts Kuznetsky, Petrovsky, Voskresensky et Troitsky. Des festivals étaient organisés sur les berges de cette rivière à l’eau propre et à la réputation de lieu de pêche important. Mais, au fil du temps, avec l’urbanisation de Moscou, la rivière est polluée, et ses berges se retrouvent envahies par la végétation : la Neglinnaya est donc répartie dans des canaux, avant d’être canalisée puis d’être passée dans un tuyau sous-terrain long de trois kilomètres. 

Cette canalisation est ordonnée par l’empereur Alexandre Ier au début du XIXe siècle, au moment de la reconstruction de Moscou à la fin de la Grande Guerre Patriotique et du grand incendie de 1812. C’est à Joseph Bové, architecte réputé, qu’incombe la tâche d’aménager un jardin dans le lit devenu vide de la rivière. Ce jardin est créé avec une vocation mémorielle, servant en effet commémorer la victoire de la Russie face à Napoléon au cours de la Grande Guerre Patriotique. Mais il s’agit aussi d’un lieu de loisir et de promenade, destiné à accueillir le public moscovite été comme hiver. 

Appelé à l’origine « Jardin du Kremlin », à cause de sa proximité avec la muraille du centre du pouvoir, le Jardin Alexandre a été construit en quatre ans, de 1819 à 1823. Il s’étend sur 350 mètres, sur une zone nivelée en trois parties, toutes recouverte de gazon et des tilleuls, bouleaux, sorbiers et autres arbres et arbustes issus de la biodiversité russe. Une porte en fonte représentant les symboles de la victoire dans la guerre patriotique, conçue par l’architecte Eugène Pascal, fait office d’entrée principale. Après le couronnement d’Alexandre II en 1856, le jardin est rebaptisé en son honneur. À cette époque, un fossé peu profond, planifié par Bové, délimitait la zone du côté de la rue Neglinnaya, et une clôture métallique basse longeaient le jardin — ceux-ci ne sont plus visibles aujourd’hui. 

De 2012 à 2013, le parc fait l’objet d’une rénovation, lors de laquelle on abat certains des vieux arbres : ce sont presque 3000 nouveaux arbres et arbustes qui sont plantés à leur place. On y aménage également une roseraie de 750m², mise en valeur par des éclairages modernes. En 2015, 26 000 m² d’asphalte ayant servi à l’aménagement du jardin au XIXe siècle sont remplacés par de nouvelles tuiles, et l’on effectue des réparations du côté des monuments ornant le parc. 

Le jardin accueille très souvent les événements de la ville de Moscou : en 2017, le parc a accueilli la cérémonie de clôture du festival de la musique militaire dans les parcs de la ville, ainsi qu’un spectacle de fanfare pour enfants dans la Grotte italienne. Chaque année, à l’occasion de l’anniversaire de la ville, en septembre, ainsi que du Jour de la Victoire, des fleurs sont déposées sur la tombe du Soldat inconnu en mémoire des soldats tombés pendant la Grande Guerre patriotique. Mais c’est surtout aujourd’hui un lieu de passage et de promenade, où l’on circule devant des monuments chargés de l’histoire de la ville et de la Russie entière. 

Les monuments du jardin supérieur

Tombe du Soldat inconnu et Flamme éternelle

Le 8 mai 1967, jour de la commémoration de l’armistice en 1945, un ensemble architectural commémoratif a été inauguré sur le territoire du Jardin supérieur. Sous l’inscription, « Ton nom est inconnu, ton exploit est immortel » sont inhumés les hommes de l’Armée rouge morts dans la bataille de Moscou en 1941, dont l’identité n’a pas été retrouvée. Cette tombe du Soldat inconnu consiste en une pierre tombale ornée d’une composition sculpturale en bronze, représentant un casque de soldat, une branche de laurier et un drapeau de bataille. À gauche de la Tombe se trouve un mur de quartzite cramoisi avec l’inscription : « 1941 — Ceux qui sont tombés pour leur pays — 1945 ». À droite, on peut voir une allée de granit composée de douze blocs de porphyre rouge foncé, chaque bloc portant le nom d’une des « villes-héroïnes » (Moscou, Léningrad, Toula, Minsk, Kiev, Volgograd, Murmansk, Smolensk, Odessa, Kertsch, Novosibirsk, et Sébastopol) et une étoile d’or. À l’intérieur de ces blocs, sont insérés des capsules contenant la terre des différentes villes représentées, comme un nouveau moyen de créer un lien symbolique avec ces lieux importants de l’histoire russe.

Près du mémorial, on peut aller regarder brûler la Flamme éternelle, ramenée à Moscou depuis le Champ-de-Mars à Saint-Pétersbourg, et placée au centre de l’étoile par l’ex-président du Parti communiste Leonid Brezhnev, en 1967. Près de son flambeau se situe le Poste N°1 : des gardes du Régiment présidentiel s’y tiennent tous les jours, de 08:00 à 20:00, depuis le 12 décembre 1997. Chaque année, le 22 juin, jour où l’on commémore le début de la Seconde Guerre mondiale, une garde d’honneur se déplace, pour déposer des couronnes de fleurs et allumer des bougies commémoratives. En mai 2017, on a célébré le 50e anniversaire de l’allumage de la Flamme éternelle, ce qui a donné lieu à une importante cérémonie dans le jardin Alexandre. Des soldats ont renouvelé la flamme avec la même torche que celle utilisée il y a 50 ans, devant des citoyens réunis pour observer une minute de silence à la mémoire des personnes tuées pendant la guerre.

Grotte italienne

L’un des éléments du jardin qui intrigue en général le plus les passants, c’est cette étrange grotte qui semble être creusée dans la muraille du Kremlin. Il s’agit de la Grotte en ruine, plus communément appelée Grotte italienne, qu’Ossip Bové, a fait construire au centre du jardin supérieur, près de la tour de l’Arsenal. Cet arc semi-circulaire fait de granit noir et de briques rouges, à l’intérieur duquel se trouve une porte en marbre avec quatre colonnes de style antique, est porteur d’une véritable valeur symbolique. En effet,  cette grotte a été construite à partir des ruines des maisons et bâtiments moscovites détruits par l’armée française en 1812, lors des guerres napoléoniennes, et symbolise alors la renaissance de Moscou après cet incendie dévastateur. 

Les grottes artificielles sont un élément typique de l’architecture des parcs et jardins du XIXe siècle : mélangeant le classicisme moscovite et une architecture antiquisante, la Grotte italienne est le résultat de l’addition d’une ambition décorative avec une volonté de se rappeler de l’histoire de la ville. Elle est taillée dans une colline artificielle qui existait déjà avant la construction des jardins, et servait de bastion pour la défense du Kremlin en temps de guerre — sa présence dans la muraille fortifiée crée cependant une rupture, qui contribue au mystère qu’a sûrement voulu lui faire évoquer son architecte. L’imitation de l’antiquité en décomposition, créant une image visuelle du passage du temps, devait donner à la structure un charme triste dans l’esprit du romantisme théâtral des ensembles jardins de l’époque.

Des historiens rapportent qu’au XIXe et au début du XXe siècle, un orchestre militaire s’installait dans la grotte pour jouer de la musique lors des occasions festives. On y organisait de nombreux divertissements pour les promeneurs moscovites. Lors des événements importants, comme les couronnement des tsars, la grotte italienne était décorée avec l’ensemble du jardin : on y ajoutait même des illuminations colorées, comme cela peut encore être le cas aujourd’hui, notamment à l’occasion de festivals. 

Selon certains historiens, les matériaux issus des ruines moscovites utilisés pour la construction de la grotte appartiennent plutôt à la légende, mais, pour la petite histoire, des archéologues se sont livrés, au moment de rénovation, à une analyse de terrain, qui leur a donné des résultats étonnants. En effet, on sait que les territoires de la deuxième terrasse supérieure de la rive gauche de la rivière Neglinnaya n’ont jamais été habités, et les archéologues ne s’attendaient donc pas à faire des découvertes importantes.

Cependant, dans le lit de la rivière, ils ont retrouvé du matériel de culture urbaine des XIVe-XVIIIe siècles, et même des restes humains datant du XVe siècle. En effet, une partie de la terre utilisée lors de la première fondation de la grotte, alors qu’elle n’était qu’un bastion militaire, viendrait d’un ancien cimetière. Toutes ces découvertes archéologiques sont conservées aujourd’hui dans les fonds du Musée-Réserve du Kremlin de Moscou.

Obélisque des Romanov

En 1913, pour célébrer les trois cent ans du règne des Romanov, l’architecte Sergueï Vlasyev conçoit un obélisque qu’on érige près de l’entrée principale du jardin. Il s’agit d’une stèle à quatre têtes, couronnée d’un aigle bicéphale : sous l’obélisque se trouvait un lion avec une épée et un bouclier, symbole du pouvoir du Tsar, les armoiries et les noms des Romanov, ainsi que les armoiries des principautés et des provinces de l’Empire russe. Ceux qui connaissent un peu l’histoire russe savent que la famille Romanov ne restera pas au pouvoir bien longtemps après la construction de cet obélisque : après la révolution d’octobre 1917, ce dernier est rebaptisé « Monument aux révolutionnaires et théoriciens du socialisme » et remodelé. Le pouvoir communiste en place y supprime les symboles tsaristes, en remplaçant les noms des Romanov par des noms de figures révolutionnaires. On pouvait alors y lire : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ». 

En 1966, l’obélisque est déplacé dans la partie centrale des jardins supérieurs, à côté de la grotte des Ruines, et conserve cet emplacement après sa rénovation, en 2013, qui lui rend son apparence originale, afin de commémorer l’histoire de la Russie tsariste et de la dynastie Romanov.

Le monument à Robespierre, statue éphémère

Conçu par la sculptrice Béatrice Sandomirskaya pour remplacer l’obélisque des Romanov après la révolution, un monument au célèbre révolutionnaire français Maximilien Robespierre a été installé dans le jardin d’Alexandre le 3 novembre 1918. Pas plus de 4 jours plus tard, au matin du 7 novembre, on retrouve le monument entièrement détruit : la cause exacte de cet acte de vandalisme n’a jamais été établie — et le coupable est encore inconnu à ce jour ! 

Monument au patriarche Hermogène

En 2013 est aussi bâti un nouveau monument qui renvoie à la Russie des Tsars : il s’agit d’une statue en bronze, élevée sur un piédestal en marbre, représentant le patriarche Hermogène. Conçue par Ilya Glazunov, membre émérite de l’Académie russe de peinture, de sculpture et d’architecture, elle a été installé dans le jardin pour rendre hommage à cet homme d’Eglise, métropolite de Kazan puis patriarche de Moscou, qui aida à la libération de la ville du joug polonais au début du XVIIe siècle et participa à l’accession de la famille Romanov à la couronne impériale — ce qui lui valut sa canonisation en 1913. Le piédestal est orné de bas-reliefs : l’un représente la scène de l’élection de Mikhaïl Romanov comme tsar, l’autre le patriarche Hermogène emprisonné par les Polonais.

Le complexe de fontaines

En entrant dans le jardin par le côté de la place Manezhnaya, on peut admirer au printemps et en été un complexe de fontaines datant de 1996. Ce dernier est composé de six fontaines, toutes ornées de sculptures et de mosaïques de l’artiste Zurab Tsereteli : le Geyser, la Rivière Neglinnaya, le Voile, l’Escargot, la Cascade, et la Grotte.

Le Geyser est la plus grande des fontaines du complexe : comme son nom l’indique, elle est composée de plusieurs petits jets d’eaux verticaux, et décorée d’une sculpture de quatre grands chevaux symbolisant les quatre saisons. 

La Rivière Neglinnaya est un hommage à l’histoire du parc, ainsi qu’à l’histoire du peuple russe : la forme de la fontaine, ornée de mosaïques bleues, imite le lit de la rivière qui passait près du Kremlin. Elle est ornée de différentes sculptures, représentant des personnages issus des contes populaires russes, facilement reconnaissables, comme une sirène, la princesse-grenouille, et Ivan-Tsarévitch…

Le jardin intermédiaire

La partie intermédiaire du jardin Alexandre a été ouverte au public un an après le jardin supérieur, en 1822. Il s’étend de la tour Troitskaya à la tour Borovitskaya, soit sur une longueur de 382 mètres. Aux XVIe et XVIIe siècles, le site abritait le jardin de l’apothicaire du Gosudar, où l’on cultivait des herbes municipales. Depuis 2017, cette partie du jardin abrite les bureaux des musées du Kremlin de Moscou : on peut y observer ce qui reste des bâtiments historiques datant de la construction du Kremlin. 

Tour Kutafya

La tour Kutafya, haute de 13,5 mètres, est la seule tour de diversion qui subsiste du Kremlin original. Elle a été érigée en 1516 sous la direction de l’architecte Aleviz Friazin, et servait alors d’obstacle lors des sièges militaires, entourée par la rivière Neglinnaya et un fossé. C’est en 165 qu’elle a obtenu son aspect actuel, décorée d’une couronne ajourée avec des détails en pierre blanche. 

Le pont de la trinité

Le pont Troitsky – ou pont de la Trinité – est l’un des plus anciens ponts en pierre de Moscou. Bâti en 1516, il relie les tours du Kremlin Kutafya et Troitskaya. Il est aujourd’hui orné d’un sommet ajouré  avec des détails en pierre blanche, apparu la même année que la décoration de la tour Kutafya. Après la reconstruction supervisée par Bové, le pont Troitsky s’est retrouvé au centre dujardin d’Alexandre, mais il faisait toujours partie de la route menant au Kremlin par la tour Troitskaya. Bové a également conçu les rampes, qui n’ont pas survécu jusqu’à nos jours : elles menaient au jardin depuis le pont, décorées de treillis, de vases et de lanternes, qui formaient une seule composition avec l’arc sous le pont.

Monument à Alexandre Ier

Le 20 novembre 2014, dans la partie intermédiaire du jardin d’Alexandre, on a inauguré un nouveau monument construit pour honorer celui qui donna son nom au parc. Cette statue réalisée par Salavat Scherbakov représente le tsar Alexandre Ier en uniforme complet, tenant une épée, l’arme de l’un de ses ennemis gisant à ses pieds. Le monument est également orné de bas reliefs en bronze, représentant respectivement la bataille de Borodino, les commandants de la guerre patriotique de 1812, le moine Séraphin de Sarov et deux églises – la cathédrale du Christ-Sauveur et la cathédrale de Kazan.

Le jardin inférieur

Le jardin inférieur est la plus petite des trois parties composant le jardin Alexandre : il ne s’étend que sur 130 mètres. Inauguré en 1823, il couvre la distance entre la tour Borovitskaya et la digue du Kremlin, non loin de la statue du Prince Vladimir, près du fleuve Moskova. Il a été inauguré en 1823 et s’étend de la tour Borovitskaya à la digue du Kremlin. Cette partie du jardin ne comporte pas d’allée de promenade, et n’a alors qu’une visée décorative, apportant de la verdure aux abords du Kremlin : depuis 2017, elle est d’ailleurs fermée au public.

Le jardin dans la culture populaire

Si l’on y prête suffisamment attention, on peut retrouver le jardin Alexandre dans le décor de nombreux films dont l’intrigue se déroule à Moscou, tant il est au centre de la ville, et constitue un lieu de passage et de promenade important pour les moscovites. Il n’est pas non plus rare que des héros de roman s’y promènent : c’est notamment le cas des personnages du très célèbre Le Maître et Marguerite de Boulgakov. Ce lieu historique a de plus inspiré une série détective, qui porte son nom (Alexandrovsky Sad), sortie en 2005, et disponible aujourd’hui gratuitement sur Youtube : le jardin y devient le cœur d’intrigues policières. 

The post Jardin d’Alexandre appeared first on Alexandre de Russie.

Le palais de Kouskovo est un monument de la culture artistique russe du XVIIIe siècle et un lieu de promenade. Cette résidence d’été fut construite sur ordre de la famille Sheremetev pour accueillir de prestigieuses réceptions, des fêtes ou encore des représentations théâtrales. Plus d’une vingtaine de monuments architecturaux ont survécu jusqu’à nos jours. En 1919, le domaine a acquis le statut de musée et a fusionné en 1938 avec le plus grand musée de céramique de Russie.

Temps de lecture estimé : 14 minutes

Histoire de Kouskovo

Au XVIIe siècle, Kouskovo est devenu la propriété de Boris Petrovich Sheremetev (1652-1719), un maréchal russe sous le tsar Pierre le Grand, qui a dirigé l’armée russe lors de la victoire sur les Suédois à la bataille de Poltava (1707). Il y avait déjà une église en bois sur le site, une maison et plusieurs étangs.

Le palais a été construit par son fils Petr Borisovich Sheremetev (1713-1788). Le comte Sheremetev était l’un des hommes les plus riches de Russie, proche de la cour et mécène des arts. Il a construit Kouskovo à peu près en même temps qu’un palais municipal sur les rives de la Fontanka à Saint-Pétersbourg. Lorsqu’il a décidé de construire un palais à Kouskovo, il a ordonné qu’il soit plus grand et plus beau que les domaines des autres nobles, et égal à n’importe quelle résidence de tsars. Comme il se trouvait à moins d’une journée de voyage du centre de Moscou, il n’a pas été conçu pour accueillir des invités pour la nuit, ni pour l’agriculture ou tout autre but pratique, mais purement comme un lieu de divertissement, de cérémonie et de festivités.

La construction a été réalisée entre les années 1730 et 1790 sur un site de plus de 300 hectares. La structure la plus ancienne qui subsiste est l’église du Sauveur, sur le site de l’ancienne église en bois, construite en 1737 dans un style baroque pétrinien et décorée de statues en marbre. Le clocher néoclassique a été ajouté plus tard, en 1792.

La Maison hollandaise a été construite entre 1749 et 1751 par l’architecte Yuri Kologrivov, qui a ensuite agrandi l’étang pour en faire un lac et aménagé le parc et les canaux. Après la mort de Kologrivov en 1754, la construction du palais a été entamée par le jeune architecte Fiodor Argunov, qui avait conçu la grotte et le belvédère près du canal dans la partie orientale du parc. Lorsque Fiodor Argunov fut occupé par la construction de la maison Sheremetev sur la Fontanka à Saint-Pétersbourg, la tâche de concevoir le palais fut confiée au célèbre architecte moscovite Karl Blank. La construction de la maison occupa les années 1760. La façade néoclassique, attribuée à l’architecte français Charles de Wailly, a été ajoutée en 1774 après que le fils du propriétaire soit revenu de Paris en 1773.

Les vingt-six pièces du palais ont été conçues pour recevoir et impressionner les invités lors d’occasions officielles. Le comte Sheremetev recevait dans un style grandiose ; ses divertissements en plein air dans le parc attiraient jusqu’à vingt-cinq mille invités. Le domaine a été visité par l’impératrice Catherine II en 1775 ; un obélisque dans le parc marque l’événement.

À la fin du XVIIIe siècle, le domaine est entré en déclin. Il a été gravement endommagé lors de l’invasion française en 1812. Dans les années 1830, le théâtre des serfs a été démoli. Après l’abolition du servage en 1861, les parcelles de terre ont été divisées et louées. Au XIXe siècle, une grande partie du mobilier a été transférée dans les résidences urbaines des Shermetev à Moscou et à Saint-Pétersbourg.

Après la révolution de 1917, le domaine a été nationalisé. En 1919, le palais a été transformé en un petit musée d’histoire naturelle. Dix ans plus tard, il est devenu le siège du musée d’État de la porcelaine, qui avait été fondé en 1918 à Moscou. Il abritait les collections nationalisées des collectionneurs d’art russes Morozov, Zoubalov et Botkine. En 1932, il a été rebaptisé Musée d’État de la céramique.

L’ensemble architectural de Kouskovo

La réalisation des plans pour la construction du domaine fut grandement favorisée par le mariage du comte avec la seule héritière des immenses domaines du chancelier Alexis Tcherkasskiy : le village voisin de Tcherkasskiy – Veshnyakovo fut inclus dans le domaine de Kuskovo. Le vaste territoire du domaine se composait de trois parties.

La partie « centrale » est la mieux conservée du domaine avec les principaux monuments de l’architecture.

Le plus ancien bâtiment du manoir est l’église, dans le style du « baroque Anninsky ». Le clocher, en revanche, est le dernier des manoirs du XVIIIe siècle. Avec le Palais, construit sous la direction du célèbre architecte moscovite Karl Blank, et l’aile des cuisines, ces bâtiments forment l’ensemble de la Cour d’honneur, située sur les rives du Grand Étang. Le seul parc régulier à la française de Moscou avec des sculptures en marbre et des obélisques, avec un système hydraulique complexe composé d’étangs, de canaux et de ponts, a conservé de nombreux pavillons.

Sur l’axe central, se trouvent symétriquement les pavillons de l’Ermitage et la volière. En face du Palais on trouve la Grande Serre de pierre. Le petit ensemble composé de la maison hollandaise et italienne est situé dans les parties ouest et est du domaine.

L’apogée du domaine de Kouskovo se situe à la fin du XVIIIe siècle quand il accueillait jusqu’à 30.000 invités. Le programme des fêtes comprenait des rituels religieux, des spectacles folkloriques, des promenades en bateau pour assister au chant du chœur, des feux d’artifice, des orchestres de cors, des défilés maritimes, des jeux et des manèges. Les scénarios de vacances comprenaient également des bals, des divertissements et des représentations dans les deux théâtres fermés et à ciel ouvert. Ses somptueuses réceptions ont vu des invités célèbres comme Catherine II, le roi de Pologne Stanislaw Poniatowski et l’empereur d’Autriche Joseph II.

Après la campagne de Russie où le maréchal Ney occupe Kuskovo, le domaine est abandonné. Il sera nationalisé à la révolution et transformé en musée.

Réservez votre excursion avec un guide francophone

Ci-dessous, j’ai sélectionné pour vous 3 options sur la plateforme Viator. La première visite peut-être faite en français mais il faudra compter dans les 280€ par personne. La seconde est moins chere, à 95€ par personnne mais ne sera qu’en anglais.

Le palais de Kouskovo

Le bâtiment principal du domaine de Kouskovo a été construit en 1769 sous la direction de l’architecte moscovite Karl Blank. Il était destiné à la réception solennelle des invités en été. C’est un exemple rare de maison de campagne noble qui a conservé intégralement son architecture et ses éléments intérieurs : planchers de bois, poêles et cheminées, peintures décoratives, sculptures sur bois et moulures en papier mâché, miroirs et luminaires. L’architecture du manoir, construite dans le style du classicisme russe précoce, est cependant typique des palais de pierre de la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Le portique à six colonnes à l’avant de la maison a été conçu avec une rampe pour que les carrosses puissent venir directement à la porte d’entrée. Lorsque le carrosse arrivait, les serviteurs se précipitaient par les portes d’entrée et retenaient les chevaux pendant que les invités descendaient.

À l’intérieur du palais, à l’extrémité ouest du bâtiment, se trouvaient douze grandes salles d’apparat et deux ensembles plus petits de pièces à usage résidentiel.

• Le vestibule de l’entrée principale était muré de plâtre peint pour ressembler à du marbre, avec des vases dans des niches conçues par Johannes Justus.
• La salle de réception comportait à la fois une cheminée ornée, typique de l’Europe occidentale, et un four décoré de carreaux colorés, traditionnels en Europe de l’Est (dont la Russie) et du Nord, illustrant les deux traditions artistiques de la Russie de l’époque.
• La salle des tapisseries était la deuxième salle de réception. Elle était décorée de tapisseries flamandes du XVIIe siècle représentant des parcs et des jardins. Entre les tapisseries, les fenêtres donnaient sur le lac et le jardin du domaine.
• La chambre à coucher d’apparat, bien qu’elle dispose d’un lit, la chambre à coucher d’apparat n’a jamais été utilisée comme telle, mais plutôt comme une salle de réception formelle, pour impressionner les invités.
• Le cabinet-bureau était le bureau personnel du comte, décoré de lambris de chêne de style hollandais avec des motifs d’images sculptées, dans le style de Pierre le Grand.
• La chambre à coucher quotidienne était conçue pour le repos. Elle possédait une cheminée en marbre avec des peintures insérées d’artistes français et des portraits de la famille Sheremetev.
• La salle de danse ou salle des miroirs était la pièce la plus grande et la plus décorée de la maison, avec un plafond peint et des murs recouverts de miroirs en blanc et or.
• La salle de billard présente une grande table de billard fabriquée en Angleterre au XVIIIe siècle.
• La salle à manger dont les peintures et la décoration soulignent la longue histoire et la gloire de la famille Sheremetev.

Les dépendances du palais de Kuskovo

Les cuisines

Construites en 1755 par l’architecte Fedor Argunov, la remise (En russe: Кухонный флигель) abritait la cuisine russe et française. Le bâtiment a été construit dans le même style que le reste de l’ensemble du domaine, ses façades nord et sud sont décorées d’une colonnade, de hautes fenêtres en arc.

L’Hermitage

Dans la partie sud-ouest du parc régulier de Kuskovo se trouve le pavillon de l’Hermitage (en russe Эрмитаж). Il servait à recevoir des invités, et son nom soulignait la vocation du pavillon, qui était destiné à l’amusement et au divertissement dans un cercle restreint de la société. Sa conception originale permettait de s’isoler des domestiques.

Aujourd’hui, il n’existe que trois bâtiments de ce type en Russie : à Peterhof, à Tsarskoye Selo et à Kouskovo. L’Hermitage a été construit en 1765 par Karl Blank. La particularité de ce bâtiment est l’imbrication étroite de plusieurs styles. Sur les formes lisses et arrondies des façades, on trouve un système d’ordre strict et précis de classicisme, mais aussi des éléments baroques, comme les bustes en albâtre des Césars romains situés dans des niches spéciales sous les avant-toits.

La grande orangerie

En 1763, la Grande Orangerie de pierre (En russe : Большая каменная оранжерея) a été construite selon le projet de l’architecte Fedor Argunov. En plus de sa fonction principale, la serre pouvait recevoir des invités pour danser avec des chœurs et des musiciens. Les resalîtes latérales contenaient des salles de jeux et un abri de jardinier. Aujourd’hui, les salles du conservatoire accueillent les expositions du Musée national de la céramique.

La maison italienne

Il a été construit dans le style italien par l’architecte Kologrivov, qui a reçu sa formation architecturale à Rome, en Italie. Cela s’est donc reflété dans le style du bâtiment. En général, il s’agissait d’un palais destiné aux « petites réceptions », qui servait, entre autres, à stocker diverses œuvres d’art rares. À l’époque, c’était déjà une sorte de musée.

La maison hollandaise

Le nom indique clairement que la maison a été construite dans le style hollandais du XVIIe siècle, avec la cuisine au rez-de-chaussée et la chambre au rez-de-chaussée. Il a été conçu pour ressembler à un quartier résidentiel sur les rives d’un lac.

Le manoir a été utilisé pour divers événements de divertissement. Le pavillon est actuellement utilisé pour diverses expositions.

La grotte de Kouskovo

La grotte a été construite entre 1755 et 1761 par l’architecte Fiodor Argunov, et devait représenter le palais du roi des mers. Elle était placée à côté d’un grand étang, qui reflétait son imposante façade et sa coupole. À l’intérieur, des rangées de niches étaient remplies de statues de Vénus, Diane, Cérès, Flore, Junon et Jupiter. Les fenêtres étaient recouvertes de grilles en fer forgées par des artisans serfs ressemblant à des brins d’algues. L’espace intérieur, sous la coupole, est censé être la salle du trône de Neptune, incrusté de coquillages de 24 types des mers tropicales (méditerranée, mer Noire, océan Indien, Atlantique et Pacifique). La grotte est l’une des rares grottes du XVIIIe siècle à avoir conservé sa décoration originale.

Ici, Catherine II déjeuna avec le compte Sheremetev. Après des années de restauration, le pavillon de la grotte s’ouvre de nouveau.

Les collections du musée

La collection du musée de Kouskovo comprend plus de 50 000 pièces dont 6000 œuvres dont des peintures, des sculptures, du mobilier et de l’art décoratif et appliqué des XVIe et XIXe siècles. C’est également la plus grande collection de porcelaine, de céramique et de verre de Russie et d’Europe occidentale.

The post Kouskovo, le domaine d’été des Sheremetev appeared first on Alexandre de Russie.

Tsarskoïe Selo est un musée d’État situé dans la ville de Pouchkine au sud de Saint-Pétersbourg. C’est ici qu’ont vécu de nombreux tsars de Russie. L’ensemble du palais et du parc occupe une superficie de plus de 300 hectares et se compose de trois parcs – Aleksandrovsky, Ekaterininsky et Babolovsky, dans lequel se trouvent les palais du même nom et divers pavillons avec dépendances.

Cet article est un guide qui vous présente l’intégralité des choses à voir à Tsarskoïe Selo. La quantité d’information est tellement énorme que nous avons rédigé des articles spécifiques pour les lieux qui ont le plus d’importance.

Estimation du temps de lecture : 47 minutes

Réservez votre excursion avec un guide francophone

Via Alexandre de Russie

Je peux vous reserver une excursion privée à la journée avec un guide francophone pour visiter Tsarskoïe Selon et Pavlosk. Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de personne. Ils vont de 397€ par personne seule, 374€ pour un couple à 83€ par personne dans un groupe. Le prix inclut les transferts, le guide francophone, les entrées des musées et le repas du midi.

Via Tsar Visit

Si vous souhaitez réserver d’un guide expérimenté francophone avec vos billets, vous pouvez vous rendre sur le site de notre partenaire Tsar Visit et bénéficier de 5% de remise avec le code : ALEXANDRE5

Avec Viator

Ci-dessous, j’ai sélectionné pour vous 3 options sur la plateforme Viator. La première est une journée en mini-groupe à Pouchkine incluant le parc et le palais de Catherine. Il faudra compter 100€ par personne. La seconde est une excursion privé d’une demi-journée tout compris pour 105€ par personne. Enfin, la troisième c’est simplement les billets coupe-file pour 32€ par personne.

Quelques mots sur Tsarskoïe Selo

La construction de la résidence de campagne du tsar a commencé dans la première moitié du XVIIIe siècle. Plus tard, elle fut appelée Tsarskoïe Selo signifiant le village du Tsar. Vous pourrez y trouver un grand nombre de monuments et de sculptures créés par les plus grands architectes, sculpteurs et artistes des XVIIIe et XXe siècles qui ont concrétisé les souhaits les plus irréalistes des tsars.

Depuis trois siècles, Tsarskoïe Selo est la principale résidence d’été des empereurs. Pendant un certain temps, il y avait le lycée Tsarskoselsky, où Pouchkine lui-même a étudié. Après la révolution, l’ensemble du parc et du palais fut transformé en musée, et ses bâtiments furent donnés à des institutions éducatives. À l’occasion du centenaire de la mort de Pouchkine, la ville a été rebaptisée Pouchkine.

Quoi voir à Tsarskoïe Selo ?

Tsarskoïe Selo se compose de 3 grands parcs :

• Aleksandrovskiy
• Ekaterinskiy
• Babolovskiy

Pour faire simple, le parc Aleksandrovskiy contient le palais d’Alexandre Ier construit par sa grand-mère Catherine II. Ce premier complexe, comprenant déjà de très nombreuses choses à voir, jouxte le parc Ekaterinskiy. Dans ces deux parcs, vous trouverez de nombreux pavillons avec des expositions, des étangs, des jardins et des grottes. Enfin, au sud se trouve le parc Babolovskiy qui n’est autre que l’ancienne forêt de chasse.

Quoi qu’il en soit, il est impensable de tout voir en une journée. L’attraction principale, le palais de Catherine, vous prendra au moins 3 heures. Ensuite, nous vous conseillons de prendre le temps de vous promener dans les jardins de Catherine pour voir au moins les somptueux pavillons. Si vous avez le courage, la force et le temps, vous pouvez choisir de visiter une exposition dans l’un des pavillons. Dites-vous qu’avec cette journée déjà extrêmement chargée vous n’aurez même pas fait 50 % du domaine. Par conséquent, nous vous suggérons de réserver une seconde journée pour faire le palais et le parc d’Alexandre.

Parc et palais d’Alexandre

Catherine II décida d’offrir pour le mariage de son petit-fils, le grand-duc Alexandre Pavlovitch (futur empereur Alexandre Ier) un somptueux palais à côté du sien. Il fut achevé dans les dernières années de règne de l’impératrice.

Actuellement, le palais est en rénovation. La réouverture est prévue en 2021.

En plus du palais, vous avez un parc paysager avec sa tour blanche, son arsenal et sa ferme. Toujours dans le parc, derrière le palais de Catherine, vous trouverez le nouveau jardin. Ce somptueux jardin à la française est composé d’étangs, de parterres et de superbes ponts. Petit détour à ne pas rater lors de votre visite.

Nous avons regroupé l’ensemble des informations sur ce parc et palais dans un article dédié ici.

Plan du parc Ekaterinskiy à Tsarskoïe Selo

Cette carte en russe et en anglais est la plus complète disponible en ligne. Autrement, vous pouvez voir le plan interactif du site officiel.

Palais de Catherine à Tsarskoïe selo

Ce palais du XVIIIe siècle de style baroque est le joyau architectural de la dynastie des Romanov. Construit sous Elisabeth Ière, il fut très largement utilisé par Catherine II qui l’aménagea selon ses goûts. Il passa ensuite de main en main jusqu’à Nicolas II, le dernier Tsar de Russie.

Nous vous présentons toutes les salles de cet édifice dans notre article dédié ici.

Les termes de Cameron

Les bains froids

Charles Cameron, architecte écossais, aménagea toute l’aile ouest du palais de Catherine, y compris le Pavillon de Bain Froid. Il a terminé la maquette du pavillon en 1780 et au printemps de la même année, la construction a commencé. Son étage inférieur contenait une salle de bain, une salle de bain chaude et un bain de vapeur russe. L’étage supérieur se composait de six salles richement aménagées pour la détente et les divertissements, qui furent connues sous le nom de « Chambres d’Agate ».

L’étage inférieur est séparé du second par une corniche et est recouvert de blocs massifs de calcaire créant ainsi l’illusion d’une grande ancienneté, d’une « véritable antiquité » de l’édifice. Le deuxième étage, en revanche, est clair et lumineux. La façade principale sud-ouest du Bain froid s’ouvre sur une terrasse soutenue par des voûtes reposant sur des piliers massifs en briques qui sert de base au Jardin suspendu. On y trouvait plusieurs salles :

• La spacieuse salle voûtée, éclairée par une grande fenêtre semi-circulaire, contenait autrefois une baignoire pour se baigner dans l’eau chaude.
• La salle de bain avec ses deux fenêtres semi-circulaires et ses quatre portes, couverte par une double voûte en croisée d’ogives. Devant être richement décorée, Cameron ne conserva qu’une partie de son concept original. Cette salle contenait un bassin de baignade circulaire d’un volume de 13 mètres cubes, entouré d’une balustrade en bois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la salle de bains a servi d’écurie. La piscine a été détruite ; de nombreuses portes ont été démolies et le sol a été complètement rasé. Des travaux de restauration ont été effectués dans la salle en 1949 et 1990.
• Le salon non plus n’a pas reçu la finition décorative que Cameron souhaitait. Ses murs et son plafond en forme de dôme n’ont été que légèrement plâtrés et peints ; des colonnes de marbre naturel blanc ont été ajoutés dans les coins et quatre médaillons en bas-relief de scènes mythologiques ont été placés sur les anses de la voûte.
• Le hall d’entrée, voûté en croix, n’avait pas de décoration artistique à cause de sa fonction de service. Depuis celui-ci, vous pouvez accéder à l’escalier et monter à l’étage supérieur du pavillon.
• Les deux étages du pavillon sont reliés par un escalier en colimaçon conçu par Cameron et situé dans l’angle sud du bâtiment. Les niches des pans de mur de l’escalier contenaient quatre statues de marbre qui ont été enlevées en 1798 sur ordre de l’empereur Paul Ier. Le plafond de la cage d’escalier est en forme de dôme. Voulant réduire les coûts de construction, les marches furent construites en « pierre sauvage » sur demande de l’impératrice Catherine remplaçant le marbre russe prévu dans les plans par Cameron.

Le rez-de-chaussée du pavillon abrite actuellement l’exposition « Les chambres d’agate : La voie du réveil », consacrée à l’histoire et à la restauration des chambres d’agate.

Le traitement architectural des façades du bain froid, et de l’ensemble du complexe, repose sur une décoration contrastée des étages. L’étage inférieur est séparé du second par une corniche. Il est recouvert de blocs massifs de calcaire de Pudost à larges pores qui semblent avoir été érodés par le vent et la pluie, créant ainsi l’illusion d’une grande ancienneté. Le deuxième étage, en revanche, est clair et lumineux : des niches peintes, couleur terre cuite, se détachent sur le jaune clair des murs. Des médaillons en bas-relief moulés en rond, avec des sujets mythologiques, sont placés le long du haut des murs. Le mur nord-est, plus long, est percé de fenêtres semi-circulaires. Les niches entre les fenêtres contiennent des figures sculpturales de personnages mythologiques.

Les chambres d’agate

Cameron a porté une attention particulière aux chambres d’État situées à l’étage supérieur du Bain froid : les intérieurs des chambres Agate sont décorés de marbre, de peinture, de parquets à motifs, de jaspe coloré de l’Oural et de l’Altaï que les artisans russes du XVIIIe siècle ont travaillé avec une maîtrise exceptionnelle.

Des gisements de minéraux semi-précieux ont été découverts dans l’Oural dès le XVIe siècle. Pierre le Grand a montré un grand intérêt pour l’utilisation de ces « pierres de couleur » pour la finition des intérieurs de palais et a jeté les bases d’une industrie de taille de pierre en Russie.

En 1765, sur ordre de Catherine II, une expédition dirigée par Yakov Dannenberg fut envoyée dans l’Oural, où elle découvrit de nouveaux gisements de jaspe, d’agate, de cornaline et d’autres minéraux.

Au printemps 1783, Cameron prépara un plan pour la décoration de l’étage supérieur en jaspe. Conformément à ce projet, douze centimètres de maçonnerie furent détachés des murs de ces petites pièces ; ils furent ensuite recouverts de dalles de calcaire et recouverts de jaspe selon la technique de la « mosaïque russe ». La principale difficulté était le travail de finition – le meulage et le polissage de la pierre colorée de manière à faire ressortir ses couleurs vives et ses riches tons. Les polisseurs devaient donner un éclat de miroir à environ 200 m² de murs, d’architraves et de corniches.

Pendant la Seconde Guerre mondiale et l’occupation nazie, le marbre et le jaspe des murs et des portes des chambres d’agate ont beaucoup souffert. Une partie considérable des ornements en bronze des murs de toutes les salles a été détruite. De nombreuses sculptures en marbre ont disparu sans laisser de traces, tout comme six vases en jaspe, neuf bas-reliefs en bronze provenant des murs du Cabinet d’Agate et des médaillons en bronze provenant des bases des torchères de la Grande Salle. Pourtant, malgré les pertes importantes, le décor du XVIIIe siècle des chambres d’Agate a pour l’essentiel survécu et incarne une tradition unique, sans équivalent dans l’histoire de l’art mondial.

Les chambres d’agate ont été restaurées en 2010 grâce aux dons des Chemins de fer russes et de la Fondation caritative TransSoyouz.

La gallerie Cameron

La galerie que l’impératrice Catherine II est conçue comme un lieu de promenade et de conversations philosophiques. Cette réalisation de Cameron est située sur la pente d’une colline à la limite entre la zone régulière et la zone paysagère du parc de Catherine.

Les murs de l’étage inférieur de la galerie servent de base à la colonnade du dessus, qui se compose de 44 colonnes blanches cannelées avec des chapiteaux ioniques. Charles Cameron a quelque peu augmenté les écarts traditionnels, donnant à la colonnade une légèreté et une grâce particulière. Les grandes fenêtres de la salle vitrée dans la partie centrale de l’étage supérieur la rendent totalement transparente. La juxtaposition de la puissante arcade de l’étage inférieur et de la légère colonnade de l’étage supérieur incarne l’idée philosophique de l’éternel contraste de l’existence.

L’architecte a répété à plusieurs reprises le motif d’un portique à quatre colonnes : aux deux entrées principales, sur les côtés est et ouest. Elles soutiennent les frontons de la colonnade, tandis que sur les côtés nord et sud allongés, elles reviennent comme éléments décoratifs. La frise et la corniche qui entourent la galerie sont d’un style classique : la frise est ornée de couronnes exquises, la corniche de masques de lion.

Pour terminer l’étage inférieur de la galerie, Cameron a utilisé la même pierre que pour le pavillon du bain froid, la rampe et le jardin suspendu. Ce matériau, extrait par le village de Pudost, à 30 kilomètres de Tsarskoïe Selo, avait une couleur et un aspect « vieilli » qui rappelaient la maçonnerie des anciens édifices.

Cameron a embelli ses contreforts avec deux statues colossales, d’Hercule et de Flore, coulées en bronze.

La construction de la galerie commence en 1784 et sera finalement achevée en 1787. Sa partie supérieure reste à ce jour comme elle l’était il y a deux siècles. Seules les salles de l’étage inférieur, utilisées comme logement pour les dames de compagnie et les demoiselles d’honneur, ont été reconstruites et abritent aujourd’hui des expositions temporaires. La colonnade servait en quelque sorte de belvédère, offrant de superbes vues sur le Grand étang et le parc paysager.

Le jardin suspendu

La terrasse de la galerie Cameron, l’aile Zubov où Catherine II avait ses appartements privés, et les chambres d’Agate du pavillon des bains froids sont reliés par le jardin suspendu.

Avant l’aménagement du jardin, les voûtes soutenant la terrasse étaient recouvertes de feuilles de plomb pour les protéger de l’humidité, puis recouvertes d’une couche de terre dans laquelle les plantes pouvaient s’épanouir. Les côtés ouverts du jardin suspendu étaient à l’origine délimités par une balustrade en dolomite provenant de l’île baltique d’Ösel (aujourd’hui Saaremaa en Estonie). Au début du XIXe siècle, elle était délabrée et a été remplacée par une balustrade en bois peinte en blanc.

N’étant situé à l’origine que devant le deuxième étage du pavillon du bain froid en 1787, le jardin suspendu a été agrandi cinq ans plus tard, lors de la conception et de la construction de la rampe en pente douce sur souhait de l’impératrice. Cela nécessita l’érection de six autres piliers et voûtes entre l’aile du palais et la galerie Cameron.

Dans sa première décennie, la rampe, richement décorée de sculptures, était connue comme « l’Escalier des Dieux ». Mais les statues de bronze ne sont pas restées longtemps sur place et ont été retirées en 1799. Elles ont ensuite été remplacées en 1826 par des « autels classiques » en fonte incorporant des bols à fleurs. À la toute fin de celle-ci, jusqu’en 1941, se trouvaient deux colossaux vases en bronze qui ont disparu pendant l’occupation.

La construction de la rampe s’est achevée en avril 1794, supervisée par Ilya Neyelov, l’assistant permanent de Charles Cameron.

Parc régulier de Tsarskoïe Selo

Les sulptures du parc

Depuis plus de deux siècles, la partie régulière du parc de Tsarskoïe selo est ornée de statues et de bustes en marbre créés par les sculpteurs vénitiens du début du XVIIIe siècle – Giovanni Bonazza, Pietro Baratta, Alvise Tagliapietra, Bartolomeo Modolo, Giuseppe Zeminiani, Giovanni Zorzoni et Antonio Tarsia.

Les statues de personnages mythologiques et d’allégories ont été commandées par Pierre le Grand pour glorifier les victoires de la Russie et pour instruire et éduquer ses sujets. Elles ont acquis un rôle purement décoratif dans le jardin de sa fille, l’impératrice Élisabeth. Elles sont visibles depuis les entrées principales, dans le jardin du palais de Catherine ainsi que le long de l’allée principale du vieux jardin.

Sous Catherine II, les statues placées sur la galerie Cameron, le portique des salles Agate, la rampe et dans le jardin suspendu étaient des copies des œuvres antiques les plus remarquables. Parmi les personnages mythologiques, les généraux, poètes, philosophes et empereurs romains de l’Antiquité, Catherine a placé deux portraits de ses propres contemporains, leur accordant ainsi un honneur particulier.

Il convient de mentionner les pertes de la Seconde Guerre mondiale : des statues colossales en bronze de Niobé et de sa fille, une Ariane endormie du Jardin des Fleurs, un buste de l’empereur Titus ainsi qu’une statue de Catherine II en forme de Cérès.

Le bania supérieur

Le pavillon des bains supérieurs a été conçu dans un style classique. Bien que les façades du pavillon soient presque dépourvues d’embellissements décoratifs, il crée une impression de prolongement grâce à sa projection sur l’étang. Il est couronné d’un parapet à balustrade.

Le pavillon du bain supérieur est particulièrement attrayant lorsqu’on le regarde depuis l’allée centrale du vieux jardin (le parc régulier). La façade du pavillon est fortement mise en valeur par le contraste du feuillage à l’arrière.

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les bains supérieurs ont conservé leur fonction d’origine. Ils comprennent six pièces : un hall d’entrée, un vestiaire, un bain, un bain de vapeur, une chaufferie et une salle centrale octogonale pour la détente. Le plafond et les murs de la salle centrale ont été peints à partir de gravures. Les bains supérieurs ont été détruits pendant la guerre puis restaurés en 1952. La peinture du plafond et les deux compositions de la porte d’entrée de la salle principale représentent comme auparavant des scènes de l’ancien mythe de Phaethon, le fils du dieu Soleil. Il est actuellement utilisé pour des expositions temporaires.

Le bania inférieur

Ce pavillon, situé à l’écart des allées du parc et destiné à l’usage des membres de la cour, a été construit sur les plans de l’architecte Ilya Neyelov en 1778. Sa façade est à moitié cachée des promeneurs dans le jardin par des arbres et des arbustes.

Le pavillon comprend dix pièces regroupées autour d’un hall central avec une grande baignoire ronde. L’eau était chauffée dans deux chaufferies à entrées séparées et acheminée par des tuyaux vers le hammam et les salles de bains.

La disposition du pavillon est inhabituelle. Il a deux façades identiques opposées : l’une tournée vers le palais et l’autre non. Les murs de la salle centrale sont beaucoup plus hauts que ceux des salles latérales et forment un tambour vitré soutenant le dôme qui couronne le bâtiment. Le tambour et les murs de la façade comportent tous deux des fenêtres rondes placées en hauteur.

Le décor intérieur n’a pas survécu mais nous savons que d’après les documents d’archives, certaines des chambres étaient ornées de peintures décoratives sur les murs et le plafond. Les salles de détente et les vestiaires étaient chauffés par des cheminées en marbre et le bain circulaire était entouré d’une balustrade. Les façades du pavillon ont peu souffert pendant la Seconde Guerre mondiale et ont été restaurées en 1944. En juillet 2011, pour la première fois depuis 1917, après un long travail de restauration, les intérieurs du pavillon des bains inférieurs ont finalement ouvert au public avec l’exposition « Bain de la cour au 21e siècle ».

L’Hermitage

Des pavillons comme celui-ci étaient destinés à permettre au propriétaire du domaine de se reposer et de dîner en compagnie de quelques privilégiés. Afin d’éviter la présence inhibitrice des domestiques, ces pavillons étaient situés dans la zone « sauvage » du parc et étaient généralement équipés de mécanismes permettant de lever et d’abaisser les tables.

Le pavillon de l’Hermitage dans le parc de Catherine à Tsarskoïe Selo a été conçu par Mikhail Zemtsov. La pose des fondations a commencé au printemps 1744 et s’est achevée à l’automne de la même année. Cependant, en 1749 les façades du pavillon ont été reconstruites selon un nouveau projet conçu par Rastrelli. Deux ans plus tard, conformément à son concept, sont installés 68 chapiteaux sur les colonnes de l’Hermitage et 28 autres sur les pilastres.

L’architecte inclut également la sculpture dans la décoration extérieure du pavillon : huit statues se dressent sur les piédestaux de la balustrade tandis que quatre autres couronnent les toits des cabinets. Le dôme central était surmonté d’un groupe sculptural représentant le viol de Proserpine. Le bâtiment était en outre orné de seize statues placées sur des piédestaux ornés de rocailles et étaient toutes différentes. Les statues de la Gloire sur les grands frontons supportaient une magnifique cartouche contenant le monogramme de l’impératrice.

En 1753, les stucs sont recouverts de dorures et les façades sont peintes : les colonnes et architraves blanches, les moulures et sculptures dorées sont mises en valeur par la couleur bleu-vert des murs. Le toit, vert à l’origine, fut peint en blanc en 1755 et les statues et guirlandes qui l’ornaient brillaient d’or. La décoration des façades de l’Hermitage a été achevée en même temps que la décoration intérieure, en 1748.

Placé sur une terrasse pavée de dalles de marbre noir et blanc, le pavillon était entouré d’un fossé avec deux petits ponts. Le fossé était bordé par une balustrade qui était également décorée de statues et de vases. Selon les mots de Christian Hirschfeld, expert en théorie de la conception des parcs, « la mystérieuse obscurité d’un endroit, la profonde solitude et le silence solennel, les magnifiques caractéristiques de la nature ne manqueront pas d’investir l’esprit d’un certain sentiment et de l’obliger à une sérieuse réflexion ». Le fossé n’a cependant jamais été rempli d’eau, et fut comblé en 1777 sur ordre de Catherine II, alors nouvelle maîtresse de la résidence.

Le pavillon de l’Ermitage de Tsarskoïe selo n’a pas été changé depuis le milieu du XVIIIe siècle. Sa décoration intérieure nous est parvenue pratiquement intacte. Le hall central rectangulaire est relié par quatre galeries qui mènent en diagonale de celui-ci à quatre « cabinets ». Grâce aux larges fenêtres qui servaient également de portes d’accès aux balcons, la pièce est baignée de lumière.

Entre les fenêtres, Rastrelli a placé des miroirs dans des cadres sculptés et dorés qui se confondent avec le pourtour des dessus-de-porte peints. Le hall contient des tables à manger avec des treuils, comme à l’origine. Le sujet de la peinture du plafond de Giuseppe Valeriani illustre bien la fonction de la salle : Jupiter et Junon invitent les célestes à une table dressée et servie avec une vaisselle luxueuse. Valeriani s’est également inspiré de la mythologie et a repris les sujets des Métamorphoses d’Ovide pour peindre les panneaux au-dessus des miroirs de la salle centrale. Les peintures des plafonds des galeries ont été peintes par Antonio Peresinotti. Leurs sujets faisaient écho aux bas-reliefs des façades de l’Ermitage et représentaient des cupidons aux attributs allégoriques des saisons.

Les cuisines de l’Hermitage

La cuisine de l’Ermitage a été construite selon les plans de Vassily Neyelov. Au XVIIIe siècle, cette structure avait deux fonctions, servant non seulement de cuisine, mais aussi de porte d’entrée au parc de Catherine. C’est pourquoi le pavillon est assez souvent appelé « Porte rouge ».

Le bâtiment rectangulaire culmine dans une tour ronde à deux étages. Dans la conception des façades, Neyelov a utilisé le motif des niches semi-circulaires dans lesquelles il a placé des vases décoratifs. Le bâtiment tire son caractère « gothique » du parapet crénelé, des merlons rectangulaires et triangulaires qui couronnent les étages inférieur et supérieur de la tour, ainsi que des pyramides surmontées de boules placées sur les angles. À l’imitation des édifices gothiques d’Angleterre, les murs de la cuisine de l’Ermitage ont été laissés sans enduit, tandis que les joints entre les briques, les détails moulés, les niches et les panneaux des façades ont été blanchis à la chaux.

Aujourd’hui restauré, le pavillon abrite la billetterie du parc de Catherine ainsi que le restaurant et le café de l’Hermitage.

La grotte

Le projet de construction du pavillon de la grotte sur la rive du Grand Étang a été élaboré par l’architecte Rastrelli. La plupart des travaux de construction ont été réalisés en 1755 sous l’impératrice Elisabeth, mais ils ont été achevés dans les années 1760 sous Catherine II.

Tant le plan au sol que le traitement des volumes sont typiques de l’architecture baroque, les façades, également. Elles sont décorées de colonnes minutieusement groupées supportant des frontons brisés. Au-dessus de la partie centrale du pavillon s’élève une coupole avec quatre fenêtres lucarnes. De nombreux détails soulignent le lien du pavillon avec l’élément aquatique mais le projet de Rastrelli de décorer l’intérieur de la Grotte avec des coquillages et du tuf n’a pas été réalisé.

En 1771, un nouveau projet de décoration intérieure du pavillon est élaboré par l’architecte Antonio Rinaldi, il a survécu jusqu’à nos jours. À cette époque, conformément aux souhaits de Catherine II, des sculptures anciennes et des vases en pierre de couleur y ont été installés, ainsi que la statue de Voltaire par Houdon qui est aujourd’hui exposée au Musée national de l’Ermitage. Le débarcadère devant la Grotte a été reconstruit en 1830 et 1872. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a presque entièrement été détruit avant d’être reconstruit en granit en 1971 selon un nouveau design. Ce pavillon avait été glorifié par le poète russe G. Derjavin au XVIIIe siècle. Il est actuellement utilisé comme lieu d’exposition temporaire.

Parc paysager de Tsarskoïe Selo

L’amirauté

Cet ensemble de trois pavillons, longtemps connu sous le nom d’Amirauté, a été érigé sur les plans de l’architecte Vassily Neyelov au bord du Grand étang dans le parc de Catherine à la place d’un hangar à bateaux en bois qui lui a donné son nom. L’ensemble a été construit au cours de l’été 1773 et les pièces intérieures ont été décorées en 1774. Un orchestre y jouait pendant les promenades en bateau de Catherine II sur le lac.

Les tours du bloc central contiennent des escaliers menant à un grand hall lumineux au deuxième étage. Les murs sont ornés de gravures anglaises. Le pavillon central est relié à deux blocs par une balustrade, ils sont appelés « Maison des oiseaux » ou « Aviaries ». Diverses espèces d’oiseaux aquatiques (canards et cygnes) y étaient autrefois élevées, ainsi que des faisans et des paons. Au XVIIIe siècle, il y avait de petits jardins et deux étangs ronds. Le complexe architectural de l’Amirauté comprenait également la Maison des Marins, située à droite de l’une des Maisons des oiseaux. C’était le lieu d’habitation des rameurs qui, au XVIIIe siècle, faisaient des excursions en bateau et transportaient les gens sur l’île dans le grand étang.

Au XIXe siècle, il contenait une collection de bateaux à rames de différents pays du monde, dont les barges de Catherine II et le kayik turc de Nicolas Ier, qui a péri pendant la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, le bloc central du complexe de l’Amirauté est utilisé pour des expositions temporaires, tandis que le centre d’information des visiteurs du musée et des restaurants sont ouverts dans les Maisons des oiseaux.

Le pavillon de l’île

Le pavillon de l’île est, comme son nom l’indique, situé sur une île du Grand étang. Il a été construit dans les années 1740, à l’époque d’Elizabeth et décoré d’après des dessins de Rastrelli. En 1794, il a été reconstruit par Giacomo Quarenghi, mais quelques décennies plus tard, en 1817, d’autres travaux ont été effectués dans la salle par Vassily Stasov. Au XVIIIe et au début du XIXe siècle, ce pavillon, destiné à être une salle de concert et un lieu de repos pour les plaisanciers, était également utilisé occasionnellement pour les déjeuners de la cour. La petite cuisine construite à côté a été supprimée au début du XXe siècle. En 1911, à l’occasion de l’exposition du 200e anniversaire organisée à Tsarskoïe Selo, un restaurant a été ouvert dans le hall et l’île a été reliée à la rive par un ponton.

En 1996, la traversée historique en ferry, reliant l’île au parc de Tsarskoïe selo, a été rétablie. Le pavillon de l’île a été restauré en 2008 et il est maintenant utilisé pour des expositions temporaires et des concerts de musique classique.

Colonne de Chesme

La colonne de Chesme a été érigée en 1774 dans le parc paysager par Antonio Rinaldi pour célébrer la victoire à la bataille de Chesme. En effet, le 26 juin, les Russes sous le commandement du contre-amiral Samuel Greig ont mis le feu à toute la flotte turque. Elle célèbre aussi les deux victoires de Chios et Mytilène en juin et novembre 1770 lors desquelles les forces navales russe ont coulés de nombreux navires turques et pris l’île de Mytilène.

La colonne dorique taillée dans trois morceaux de marbre blanc et rose d’Olonets est décorée de rostra (proues de navires) et couronnée par un aigle piétinant un croissant de lune. Des bas-reliefs en bronze représentant les batailles maritimes se trouvent à son pied, tandis qu’une plaque de marbre fixée au côté sud du piédestal raconte l’histoire des victoires. Le monument se dresse directement hors de l’eau. Cette colonne de Chesme a été glorifiée par Alexandre Pouchkine dans ses Souvenirs à Tsarskoïe Selo. Elle a été considérablement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, les bas-reliefs en bronze d’origine ont été perdus. Ils seront recréés en 1994-96, puis installés en juin 1996, à l’occasion du 300e anniversaire de la marine russe.

Le pont de marbre

Près du Grand étang, se trouve le pont de marbre, également connu sous le nom de galerie de marbre de Sibérie. Le pont enjambe l’étroit cours d’eau qui relie le Grand étang à plusieurs autres creusés. Il y avait ici un archipel de sept îlots artificiels sur lesquels des cygnes vivaient dans de petites maisons qui ont été peintes d’après des dessins de Rinaldi. Ces îles et ces étangs portent encore aujourd’hui le nom de « Cygne ».

Au début des années 1770 on procéda à la taille des colonnes, des chapiteaux, des piédestaux, des balustres et d’autres éléments en marbre blanc et bleu-gris. Les panneaux destinés à faire face aux culées du pont ont été réalisés en granit gris-rose. Les fondations du pont de marbre ont été posées en 1773 puis il a été assemblé sur place en 1774. Le pont de marbre se présente sous la forme d’une colonnade posée sur une base de granit à laquelle on accède par des volées de marches à chaque extrémité. La partie supérieure est constituée de deux pavillons à base carrée qui sont reliés par une colonnade. Les espaces entre leurs piédestaux sont remplis de balustrades. Du pont, on a une vue splendide sur les bains turcs, la pyramide et la cascade rouge.

Les bains turques

Le pavillon « Bain turc » a été érigé sur un petit promontoire dans la partie sud-ouest du Grand Bassin entre 1850 et 1852, c’est ainsi la dernière structure à avoir été construite dans le parc.

Ce pavillon, conçu comme une sorte de mémorial à la guerre russo-turque de 1828, a été dessiné par l’architecte Ippolito Monighetti, qui a pris comme modèle une mosquée turque. Le dôme de l’édifice était décoré d’ornements en relief, tandis que le haut minaret était couronné d’une flèche et d’un croissant.

Ses salles intérieures ont été achevées dans le style « Moresque ». Dans sa décoration, du marbre blanc provenant des bains d’une sultane turque ramenée pendant la guerre de Roumanie a été utilisé pour les détails en relief. La partie inférieure des murs du vestiaire est recouverte d’une mosaïque colorée, tandis que la partie supérieure est décorée de moulures et de peintures ornementales. Un arc en plein cintre reliait la salle de lavage à la salle centrale en forme de coupole particulièrement somptueuse. Son principal ornement était un bassin en marbre blanc avec une fontaine peinte et dorée. La salle contenait des panneaux de marbre sculptés de versets qui avaient été apportés de Turquie.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bains turcs ont été endommagés par des tirs d’obus. Les façades du bâtiment ont été reconstruites en 1953. Une restauration plus approfondie, a été faite en 2006 avec le soutien financier du budget fédéral. Le pavillon rénové offre des décors inoubliables et un mobilier composé d’objets de la collection du musée.

La pyramide

La pyramide est l’un des premiers pavillons du parc de Tsarskoïe Selo. Il a été construit en 1770 sur les plans de Vassily Neyelov puis démantelée dès 1774 et enfin reconstruite en 1782 par Charles Cameron. Sa surface est verte et recouverte de mousse ce qui lui donne l’aspect d’un ancien mausolée. La Pyramide a été délibérément placée à l’écart du chemin principal, afin que les promeneurs bercés par le calme du parc ombragé puissent l’apercevoir à l’improviste.

La Pyramide est faite de briques et recouverte de granit taillé. Un côté est percé par l’entrée. Quatre colonnes taillées dans le marbre gris de l’Oural se dressaient autrefois sur des piédestaux aux angles. La salle à l’intérieur du pavillon est couverte par une voûte hémisphérique avec une ouverture au centre.

Derrière la Pyramide, en face de l’entrée, trois des chiens préférés de Catherine II ont été enterrés : Tom Anderson, Zemira et Duchesse. Les tombes étaient autrefois marquées par des pierres de marbre blanc avec des épitaphes gravées, mais celles-ci n’ont pas survécu.

La cascade rouge

Les étangs supérieurs, qui ont été creusés dans la zone paysagère du parc de Catherine au début des années 1770, étaient reliés au grand étang, mais l’eau qui coulait librement sur la pente de la colline en direction du lac a commencé à creuser un profond ravin et, afin d’empêcher les nouveaux étangs de s’assécher, il a été décidé de créer un système de déversoirs sur le cours d’eau.

L’un des deux déversoirs est la Cascade rouge qui prend la forme d’un petit barrage flanqué de deux tours « de style gothique » effilées. Les murs en briques rouges des petites tours étaient agrémentés de niches en forme de lancette avec des architraves blanches qui se détachent nettement sur la brique environnante. Les étroites « flèches » à l’intérieur des niches et les parapets crénelés donnent à la cascade l’apparence d’une sorte de structure fortifiée.

Les portes d’entrée de Tsarskoïe Selo

La porte gothique

Non loin du complexe de l’Amirauté, le sol commence à s’élever jusqu’à la colline artificielle près de la ruine de la tour. C’est là que se trouve la Porte gothique qui a été coulée à Ekaterinbourg en 1777 sur le dessin de Yury Velten et d’inspiration anglaise.

Les travaux d’installation de la porte ont commencé en 1779 et l’année d’après, vingt-cinq tonnes de fonte ont été livrées à Tsarskoïe Selo. Au cours de l’été de cette année-là, la porte fut assemblée et mise en place.

Les piédestaux hexagonaux des portes sont ornés de panneaux d’ornement gothique. De grands piliers sont reliés par un arc « gothique » et des figures sculpturales en fonte placées entre les piliers complètent la décoration de la porte. C’est un exemple remarquable de fonte d’icônes russes du XVIIIe siècle.

La porte Orlov

La porte d’Orlov ou Gatchina a été érigée entre 1777 et 1782 à la limite du parc de Tsarskoïe Selo, au début de la route de Gatchina, l’ancien domaine du comte Grigory Orlov, commandant en chef de l’artillerie russe. Catherine II a honoré de son vivant l’un de ses favoris avec ce monument pour célébrer son succès dans la direction de la lutte contre une épidémie de peste qui a frappé Moscou en 1771.

Le côté de la porte qui fait face à Gatchina porte une inscription tirée de l’allocution du poète Vassili Maïkov au général : « Moscou a été délivrée du malheur par Orlov. » Une autre inscription du côté du parc donne un compte-rendu plus complet de cet événement. Œuvre d’Antonio Rinaldi cette porte se présente sous la forme d’un arc de triomphe à une seule travée. Rinaldi a utilisé des éléments empruntés à l’architecture romaine antique : des colonnes et des pilastres sur piédestal placés sur les côtés de l’arc élevé. Le marbre rose de Tivdia des colonnes et des panneaux est bien mis en valeur par le marbre gris qui a été utilisé pour faire face à la partie principale de l’édifice.

En 1781, il a été décidé d’ajouter des portails fonctionnels à l’arche, mais il a fallu attendre encore six ans avant que des feuilles de fer forgé soient produites à l’usine d’armes de Sestroretsk.

En 1789, le prince Gregory Potemkin passa par cette porte, apportant des nouvelles de la victoire sur les troupes turques en Moldavie.

La tour en ruine

Parmi l’ensemble des édifices consacrés aux guerres russo-turques à Tsarskoïe Selo, une place importante est occupée par la monumentale et efficace Ruine de la Tour dans le Parc Catherine.

Construite en 1771 sur les plans de l’architecte Yury Velten, sa création est une sorte de symbole de l’effondrement de l’Empire ottoman et en même temps la première structure néo-gothique dans un parc russe. De l’extérieur, la tour ressemble à une colonne dorique qui s’est enfoncée dans le sol. Elle est surmontée d’une grande plate-forme carrée supportant un pavillon rond dont les murs sont percés d’arcs en lancette.

Les murs de brique qui jouxtent la tour sont en partie cachés dans la colline artificielle. Le mur qui fait face au parc est perforé par un arc en plein cintre. La clé de voûte gigantesque de cet arc porte l’inscription : « Cette pierre a été placée en 1768 en mémoire de la guerre déclarée à la Russie par les Turcs. » L’arc sert d’entrée à un étroit corridor sur le côté droit duquel commence une rampe en spirale qui donne accès à la plate-forme supérieure. De là-haut, à une hauteur de 21 mètres, on a une vue splendide sur le parc paysager.

La surface du plâtre a été vieillie artificiellement avec des fissures imitant l’usure naturelle. De ce fait, la tour ressemblait aux ruines d’un ouvrage de fortification, dont l’intérêt était particulièrement fort dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : les architectes de l’époque appréciaient la beauté des ruines pittoresques de la Grèce et de Rome et leur aspect mélancolique.

Les chênes qui ont été plantés dans les années 1780 entre la ruine de la tour et la porte d’Orlov ont presque tous été abattus pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, les pentes de la colline sont cachées par le feuillage brillant des jeunes arbres. La ruine de la tour est presque immédiatement devenue l’une des curiosités les plus populaires des parcs de Tsarskoïe Selo et elle a été représentée par des artistes à de nombreuses reprises.

La terrace de granite

Pendant trois décennies au XVIIIe siècle, le site actuel de la Terrasse de Granite a été occupé par des tobogans avec des pentes qui pouvaient être glissées en hiver et en été. Le pavillon central de cette « installation » de divertissement a été construit d’après les plans de Bartolomeo Francesco Rastrelli.

Entre 1792 et 1795, les toboggans ont été démantelés et l’architecte Charles Cameron a entrepris la construction d’une grande galerie de 32 colonnes en pierre de Pudost à sa place mais elle fut également démolie. Au début des années 1800, il a été décidé d’utiliser la grande plate-forme laissée sur le site de la colline pour la construction d’une grande terrasse en granit. Celle-ci a été conçue en 1809 par l’architecte Luigi Rusca.

La terrasse en granit est orientée vers le Grand étang et des escaliers descendent de chaque côté. Les murs sont décorés de puissantes colonnes doriques sans base qui soutiennent les piliers de la balustrade en granit gris qui font un contraste avec les chapiteaux roses. Les murs, également en granit rose, sont brisés par des niches peu profondes encadrées par des architraves de blocs de pierre grise.

Rusca avait l’intention de décorer la terrasse avec deux statues de marbre, mais son idée n’a pas été mise en œuvre. Au lieu de cela, dans les années 1850, des copies galvanoplastiques de sculptures anciennes ont été installées sur les piliers de la balustrade. Les sculptures ont survécu et s’y trouvent encore aujourd’hui. En 1801, en même temps que la construction de la terrasse, Rusca a créé la Grande scène de débarquement en granit sur le Grand étang : une plate-forme d’une architecture simple avec des marches, quatre bornes rondes en granit et des balustrades. Dans les années 1850, le débarcadère a également été décoré avec des statues en galvanoplastique. Le lutteur Borghese et le lanceur de disque est toujours visible aujourd’hui.

La jeune fille au pichet

La fontaine de Tsarskoïe Selo connue sous le nom de la jeune fille au pichet, occupe une place particulière parmi les sculptures du parc de l’ancienne résidence impériale : c’est la seule sculpture qui a été créée spécialement pour le parc de Catherine.

En 1808, sur les instructions de l’empereur Alexandre Ier, le jardinier John Bush et l’architecte Luigi Rusca ont supervisé les travaux d’amélioration de l’ancienne colline de la côte. La pente entre la terrasse de granit et le grand étang fut transformée en une série de chemins verts. Les eaux d’une source locale avaient été détournées pour en faire une fontaine.

La statue a été créée par l’éminent sculpteur Pavel Sokolov sur le thème de la fable de La Fontaine « La Servante » et coulée en bronze dans l’atelier de l’Académie impériale des arts. Un jet d’eau de source s’écoule de la cruche brisée qui repose à ses pieds pour se recueillir dans le bassin attenant. À l’origine, ce bassin se présentait sous la forme d’une grotte dans laquelle on entrait par des marches en pierre de Pudost. La grotte n’a existé que jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Alexandre Pouchkine a glorifié la fontaine dans son poème La statue du Tsarskoïe Selo.

Au début de la guerre, avant que les unités allemandes n’atteignent la ville de Pouchkine, la statue fut enterrée. C’est pour cette raison que la statue n’a pas été endommagée. Aujourd’hui, l’original en bronze de « La jeune fille au pichet » est conservé dans les réserves du musée. Une copie, coulée en 1990, a été installée dans le parc.

La salle de concert

Dans les années 1780, l’architecte Giacomo Quarenghi a construit dans le parc de Tsarskoïe Selo une salle de concert qu’il a décrite comme « une salle de musique avec deux cabinets et un temple en plein air dédié à la déesse Cérès ». À l’origine appelé « temple de l’amitié », Catherine II demanda qu’il soit appelé « salle de musique ou de concert » à partir de 1788.

La façade donnant sur l’étang est ornée d’un portique à quatre colonnes. De l’autre côté, la façade est traitée comme une rotonde à dix colonnes recouvertes d’un dôme bas. Les murs de la rotonde sont décorés de cinq bas-reliefs sur des sujets mythologiques créés par le sculpteur Mikhail Kozlovsky. Le relief central représente l’histoire d’Orphée ; les autres présentent des figures féminines allégoriques avec des attributs des arts et des instruments de musique.

La construction du pavillon a duré sept ans. Contrairement au traitement simple de l’extérieur, les pièces intérieures sont décorées de manière riche et variée. Elles ont été finies conformément aux canons du classicisme strict. Les murs de la grande salle sont revêtus de marbre artificiel décorés de pilastres corinthiens, de médaillons sculptés et de panneaux peints. La peinture décorative du plafond utilise des panneaux rectangulaires avec des représentations mythologiques. Le sol en mosaïque noir et blanche représentant un épisode du mythe de l’enlèvement d’Europe par Zeus date de la fin du deuxième siècle et fut apporté de Rome en 1784. Dans ses coins, se trouvent des images de monstres marins avec des queues de poisson. La composition est encadrée par une frise de fleurs de lotus stylisées.

Conformément à la conception de l’architecte, vingt-huit bustes en marbre, avaient été placés sur des piédestaux dans la grande salle. Ils ont été perdus pendant la guerre. Le décor des cabinets de la salle de concert reprend également des motifs anciens : l’un d’eux contient des allégories de l’architecture, de la peinture, de la sculpture et de la science ; l’autre des scènes d’offrandes. Les sols des deux salles sont en plaques de marbre avec des incrustations de mosaïque romaine datant du tournant du premier siècle après J.-C.

La cuisine en ruine

La ruine de la cuisine, située à côté de la salle de concert dans le parc de Catherine, a été créée par Giacomo Quarenghi dans les années 1780 et compte parmi les plus belles œuvres de l’architecte. Son entrée prend la forme d’une niche avec une porte placée à l’arrière. Les zones courbes de la façade entre les projections sont ornées de colonnes.

Lors de la création de la ruine de la cuisine, Quarenghi a réutilisé des fragments d’anciens édifices authentiques qu’il avait à sa disposition. Dans la partie supérieure des murs et dans les espaces entre les colonnes, il a placé six bas-reliefs qui ont été délibérément endommagés pour leur donner une apparence ancienne. De véritables sculptures anciennes ont été placées dans les niches. Les bâtisseurs ont imité un édifice en ruine de l’Antiquité avec une habileté exceptionnelle : par endroits, des briques délabrées ont été mises à nu ; la corniche et le plâtre des murs sont couverts de fissures. Selon les mots d’Igor Grabar, Quarenghi a construit « une ruine d’une authenticité si charmante et si convaincante qu’il est difficile de croire à sa fausseté ».

Le hall de soirée

Près du jardin privé dans le parc de Tsarskoïe Selo se trouve le hall de soirée. Ce pavillon dont la construction a commencé en 1796 sur un projet de Piotr Neyelov, n’a été achevé qu’une décennie et demie plus tard. Il se compose d’un hall rectangulaire et de deux petits cabinets. Rusca a embelli la partie centrale de la façade principale avec un portique à quatre colonnes ioniques, tout en plaçant des cariatides sur des piédestaux bas de chaque côté des fenêtres. À la suite de ces modifications, le pavillon a perdu l’aspect original prévu par Neyelov, qui avait proposé de décorer les façades « de palmes avec des troncs faits de rondins recouverts de tôle et de couronnes ». Rusca a repris les caractéristiques du classicisme tardif avec de grandes surfaces de mur lisse animées par la sculpture.

Les murs intérieurs de la grande salle ont été recouverts de marbre artificiel qui a péri pendant la Seconde Guerre mondiale. L’artiste décoratif Fiodor Shcherbakov a orné la partie supérieure des murs d’une frise peinte représentant des cerfs et des cupidons dans des chars à l’intérieur d’un parc. La peinture polychrome du plafond, partiellement conservée, a été restaurée après la guerre.

Le pavillon d’été chinois

Ce pavillon plutôt exotique connu sous le nom de « Maison d’été chinoise » est situé sur la rive d’un étang à la limite entre le parc de Tsarskoïe Selo et le nouveau jardin du parc d’Alexandre. Sur son toit est fixée une girouette en forme de bannière chinoise qui grince bruyamment lorsqu’elle tourne avec le vent. Il a été conçu par l’architecte Yury Velten de 1778 à 1786. Placé sur une étroite bande de terrain entre deux étangs, le pavillon a une forme allongée. Sa salle centrale ovale en forme de coupole est attenante à deux salles presque carrées de plus petite taille. Il possède deux entrées sur les côtés.

Le traitement du volume central est particulièrement élaboré : il est couvert d’un toit « chinois » et d’une tourelle sur piliers métalliques surmontée d’une girouette. Au-dessus des pièces latérales on trouve des terrasses ouvertes dont les toits sont soutenus par quatre piliers également coiffés de girouettes. Le toit est décoré de figures de dragons tordus, peints et dorés de couleurs vives. La peinture des murs extérieurs du pavillon imite le marbre coloré. Au début du XXe siècle, la « Maison d’été grinçante » avait perdu sa peinture et un grand nombre de ses détails décoratifs. La restauration effectuée en 1954 a redonné aux façades leur aspect fantaisiste et coloré d’antan. À l’heure actuelle, le pavillon est de nouveau lumineux et coloré après les récents travaux de restauration.

L’obelisque de Kagul

L’obélisque de Kagul ou Rumiantsev se trouve dans le parc de Tsarskoïe Selo, près de la façade sud de l’aile Zubov du palais de Catherine. Il a été érigé en 1771 pour marquer la victoire russe sur les Turcs, comme en témoigne l’inscription sur le piédestal : « En mémoire de la victoire remportée sur la rivière Kagul en Moldavie le 21 juillet 1770.

La décoration de l’obélisque de Kagul ne comporte aucun attribut militaire. La beauté de ses lignes, les proportions raffinées et le marbre russe gris foncé et rouge savamment sélectionné lui confèrent une apparence impressionnante et austère.

L’obélisque est mentionné dans le roman La fille d’un capitaine d’Alexandre Pouchkine.

Les expositions de Tsarskoïe Selo ?

Le village de Pouchkine où se trouve Tsarskoïe Selo est localisé à 25 km au sud de Saint-Pétersbourg. Des trains de banlieue et des taxis à itinéraire fixe circulent entre les points, il ne sera donc pas difficile de s’y rendre par vous-même.

Les Romanov

Installée dans une rangée de six chambres adjacentes à la suite des salles de cérémonie, l’exposition Les Romanov à Tsarskoïe Selo présente chronologiquement les documents concernant les propriétaires couronnés de la résidence : de l’impératrice Elizabeth Petrovna au dernier des Romanov. Leurs caractères personnels, leurs goûts et leurs intérêts, reflétés dans des portraits formels, du mobilier, des bronzes, de la porcelaine et d’autres objets des collections du musée, racontent l’histoire de leur vie de plus de 150 ans dans la résidence.

Écuries de la Cour à Tsarskoïe Selo

L’exposition se trouve dans un bâtiment historique des anciennes « Écuries de service », construites en 1824 selon le projet des architectes Stasov et Shustov. Conformément à sa vocation, le bâtiment a un plan en forme de fer-à-cheval.

L’exposition présente une collection de 25 voitures impériales d’artisans russes et ouest-européens des XVIIIe et XIXe siècles. La plupart d’entre eux sont des carrosses qui étaient utilisés lors des cérémonies officielles à la Cour russe. L’exposition présente également des voitures de plaisance, des voitures de ville, des voitures d’enfants et des traîneaux.

Toutes les pièces exposées permettent de retracer l’histoire de la fabrication des carrosses depuis deux siècles.

The post Tsarskoïe Selo le village des Tsars appeared first on Alexandre de Russie.

Le complexe de parcs et palais d’Oranienbaum (En russe : Ораниенбаум) est situé à Lomonosov, à 40 kilomètres de Saint-Pétersbourg sur le côté sud du golfe de Finlande. L’ensemble est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il a une grande valeur historique car c’est l’un des rares complexes qui ne fut pas détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et qui conserva son architecture originale.

Temps de lecture estimé : 23 minutes

Histoire d’Oranienbaum

La construction d’Oranienbaum commença au XVIIIe siècle, lorsque le tsar Pierre Ier offrit ces terres au prince Alexandre Menshikov. En 1711, le prince décida de construire ici le Grand Palais, qui porte toujours son nom. Malheureusement, celui-ci est l’exil en 1727 et tous ses biens sont confisqués. Dès 1743, Oranienbaum devient la résidence du futur empereur Pierre III. C’est pour lui que fut construite la forteresse de Peterstadt, dont le palais et les portes d’honneur subsistent encore aujourd’hui.

Dans les années suivantes, le complexe changea de propriétaire à plusieurs reprises et fut reconstruit. En 1762, après son accession au trône, Catherine II ajouta une datcha. Après elle, Oranienbaum passa de main en main d’Alexandre Ier à son frère Mikhail Pavlovich et ses héritiers.

À la suite de la révolution de 1917, certains des bâtiments furent transformés en musées et en hôpitaux, tandis que d’autres furent donnés à des établissements d’enseignement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ligne de défense était située à Oranienbaum, grâce à quoi l’ensemble souffrit moins que d’autres complexes. Cependant, après la guerre, Oranienbaum fut abandonné et tomba en ruine.

En 1948, la ville fut rebaptisée Lomonosov, en l’honneur du célèbre scientifique. Ce n’est que dans les années 1990 qu’une restauration globale fut organisée.

« Oranienbaum » signifie « oranger ». La légende relie l’histoire du nom à l’épisode de la guerre du Nord, lorsque, sur le territoire de la future grange de Menshikov, une petite serre d’orangers fut trouvée avec l’inscription : « ORANIENBAUM », écrite en grosses lettres sur chacun d’entre eux. Cette découverte plu tellement à Pierre Ier qu’il voulut donner ce nom à la ferme. On sait également qu’en 1703, il donna le nom d’Oranienburg à l’un des patrimoines de Menshikov dans les environs de Voronezh. L’image de l’oranger, avec ses fruits orange vif, est devenu l’emblème principal des armoiries d’Oranienbaum.

Traduit de l’allemand

Plan du parc d’Oranienbaum

Réservez votre excursion à Oranienbaum avec un guide

Ci-dessous, j’ai sélectionné pour vous 3 options sur la plateforme Viator. La première est un tour privé d’une demi-journée avec un guide francophone qui coute 110€ par personne. La seconde est un tour privé en anglais tout compris à 120€ par personne. Enfin, la troisième est une journée complète en mini-groupe pour voir Oranienbaum et Peterhof. Tout est inclus et le prix dépend de la taille du groupe (4 pax minimum).

Le grand palais d’Oranienbaum dit de Menshikov

Le Grand palais Menshikov est la plus ancienne construction d’Oranienbaum. On y ressent l’esprit de cette époque, une époque de transformation et de lutte pour l’entrée de la mer Baltique. Il est situé presque au niveau de l’eau du golfe, relié à la mer, dirigé vers elle, comme s’il incarnait le but principal de tous les travaux de l’époque de Pierre Ier : l’affirmation de la Russie sur la côte de la mer libérée.

La pièce maîtresse de la composition du palais est un bloc de deux étages sur lequel trône la couronne princière, auquel se joignent des galeries arrondies d’un étage, avec deux pavillons. À ses pieds, un jardin régulier fut créé, décoré de sculptures et de fontaines. Les invités arrivaient au palais par le canal de la mer, creusé en 1719.

L’aspect somptueux du palais, sa grande étendue et ses riches intérieurs suscitaient l’admiration et l’étonnement. Dans la propriété, de nombreuses « merveilles » attendaient les invités. Par exemple, au centre de la galerie orientale, il y avait un « bain turc », avec un plafond en verre, qui fut visité par l’empereur Pierre Ier lui-même. Les halls et les salons étaient décorés de stucs, de peintures sur toiles, de tapisseries, de marbre, de cadres de fenêtres dorés au plomb et les murs de nombreuses pièces étaient revêtus de carreaux hollandais et allemands. Il y avait deux salles de repos spéciales, pensées pour l’empereur, la chambre à coucher et la salle d’entrée. Leur ornementation était relativement simple, seule la cheminée et les murs étaient revêtus de carreaux hollandais.

Mais après la proscription de Menshikov, tous ses biens furent confisqués au profit du trésor public. En 1743, l’impératrice Elisabeth Petrovna accorda Oranienbaum à l’héritier du trône de Russie, le grand-duc Pierre Feodorovitch, devenu par la suite l’empereur Pierre III. C’est précisément à l’époque de Pierre Feodorovitch que le pavillon oriental reçut son nom actuel « Japonais ». La légende raconte que c’est précisément dans le pavillon « japonais » que l’empereur signa, le 29 juin 1762, après avoir régné pendant 186 jours seulement, sa renonciation au trône, en l’honneur de sa femme, devenue l’impératrice Catherine II, et de la nouvelle propriétaire d’Oranienbaum.

Après que la Grande Duchesse Elena Pavlovna, devint un véritable ange gardien de la résidence, Oranienbaum, fut transféré à sa fille Catherine Mikhailovna, et plus tard à ses petits-enfants – les ducs allemands, Mecklenburg-Strelitz.

En 1918, le palais fut transféré à la gestion du conseil local, et était sous la protection du comité des biens de la République. À l’intérieur du Grand Palais, à différentes époques, il y avait : l’hôpital, l’école d’agriculture, l’école de menuiserie et son dortoir. En 1934, les bâtiments du palais furent transférés à la Marine. Ce n’est qu’en 1995 que le transfert du Grand Palais à la réserve muséale commença. Il ouvrit ses portes aux visiteurs, en tant que musée, en septembre 2011.

Au cours des trois siècles d’histoire du Grand palais Menshikov, les périodes de prospérité furent souvent suivies de périodes d’oubli et de décadence. Néanmoins, le palais évita les destructions catastrophiques, les réaménagements radicaux et reste de nos jours, l’un des monuments les plus rares et authentiques de l’architecture russe de la première moitié du XVIIIe siècle.

Exposition « Oranienbaum à travers les âges »

Après la restauration de l’aile ouest du Grand Palais en 2017, le musée offrit aux résidents et aux invités de la ville une exposition nommée « Oranienbaum à travers les âges ». Des méthodes d’exposition traditionnelles et des technologies multimédias flambant neuves furent réunies dans plusieurs salles. Les visiteurs, qui voyagent dans l’espace et le temps, sont accompagnés par la voix du célèbre journaliste russe Vladimir Posner.

Pour commencer, les invités découvrent de nombreux faits sur l’ancienne région d’Izhora, où se trouve Oranienbaum. Les technologies multimédia leur font remonter le temps jusqu’aux rives du golfe de Finlande à la fin de la période glaciaire, et leur montrent le processus de façonnage du paysage moderne.

Les visiteurs du musée participent aux batailles palpitantes de la guerre du Nord (1700-1721), visitent le poste de commandement de Pierre le Grand et assistent au siège de la forteresse d’Oreshek. Dans la salle suivante, ils obtiennent une audience privée avec le gouverneur des terres finlandaises d’Ingrie, le « duc d’Izhora », comme s’ils étaient entrés dans le cabinet de travail de Son Altesse.

Un modèle mécanique unique montre les changements architecturaux du palais au cours des décennies. Les mystères de la restauration et de la création de l’exposition du musée dans le Grand Palais sont révélés dans la dernière salle. Les créateurs du musée n’ont pas oublié les plus jeunes visiteurs. Les parents peuvent confier leurs enfants à des éducateurs dans une salle spécialement équipée, qui convient à la fois pour le jeu et l’éducation.

L’église de la cour

La chapelle privée d’Oranienbaum (église de la cour), consacrée à Saint Panteleimon, est située dans le pavillon ouest du Grand Palais et fut construite sur ordre du premier propriétaire d’Oranienbaum, le Grand-Duc Alexandre Menshikov.

La congrégation de l’église de Saint Panteleimon comprenait non seulement les locataires du palais et les estivants d’Oranienbaum, mais aussi le personnel du palais, les citadins et les villageois. C’est pourquoi, dès les années 1730, une salle spacieuse à trois fenêtres, reliée au pavillon de l’église par le sud, fut utilisée comme réfectoire, qui pouvait être chauffé pour le confort des fidèles en hiver. Elle fut changée en 1838 en une chapelle latérale. La même année, le 16 décembre, elle fut consacrée au nom des saints Constantin et Hélène. En 1848 et en 1914, l’Église d’hiver fut restaurée et agrandie.

En 1858, l’iconostase usée fut remplacée par une nouvelle, sculptée et dorée, réalisée par le peintre Titov et le menuisier Andreev. Dans les années 1920, à la suite de la fermeture de l’église Saint-Panteleimon, la décoration intérieure de sa chapelle latérale fut complètement perdue et il n’en reste aucune image.

La seule pièce préservée de l’église d’hiver est exposée aujourd’hui : l’icône du XIXe siècle peinte de manière traditionnelle, intitulée « La Résurrection, avec une sélection de saints, et Saint-Georges et le dragon ». Sont également exposées dans l’église d’hiver, deux icônes originales de la fin du XVIIIe siècle provenant de l’église de Saint-Panteleimon et de son autel : « Adrian et Natalia » et « La Dormition de la Theotokos de la Laure de Kiev Pechersk ».

Le parc Oranienbaum

L’aménagement du parc est un exemple remarquable de l’art du paysage des XVIIIe et XIXe siècles. Sa superficie est de 162 hectares et il est divisé en un parc inférieur et un parc supérieur paysager. La majeure partie du territoire est occupée par le parc supérieur, qui est divisé en deux ensembles – l’ensemble de Peterstadt et l’ensemble de la Datcha.

Tout comme le fabuleux palais d’Oranienbaum, le parc a besoin de beaucoup de tendresse et d’amour pour retrouver sa splendeur d’antan. Si certaines parties de ce parc peuvent encore donner une bonne impression de l’aménagement paysager sous le règne de Catherine la Grande, d’autres sont tellement envahies par la végétation qu’elles sont devenues sauvages.

Le parc supérieur, au sud-ouest du palais, est la plus belle section du domaine, avec ses bois variés entrelacés de canaux, de ponts et d’étangs. Aménagé sous le règne de Catherine la Grande par Joseph Bush, ce parc vallonné abrite le palais chinois et la non moins fascinante colline de la Glisse d’Antonio Rinaldi, un pavillon baroque bleu et blanc de trois étages qui était autrefois le point de départ d’un « grand huit » de 500 mètres utilisant des luges ou des charrettes à roues.

ATTENTION TOUS LES PAVILLONS SONT EN RESTAURATION JUSQU’EN MAI 2022.

Le parc supérieur

Le palais de Pierre III

Les grandes résidences suburbaines du XVIIIe siècle est une construction de « divertissement », conçues pour les loisirs insouciants du tsar et de son entourage mais aussi pour les « cérémonies d’été » et les réceptions. On avait l’habitude d’y construire des résidences d’été et des forteresses « jouets » pour le divertissement des enfants et petits-enfants impériaux. À Oranienbaum, la forteresse « Peterstadt » fut construite pour le grand-duc Pierre Feodorovitch, le futur empereur Pierre III.

Celle-ci ressemblait à une étoile à douze branches, dont les rayons entouraient les remparts et le large fossé. On y trouvait des bâtiments militaires, une église luthérienne, ainsi que le palais impérial qui, contrairement aux autres bâtiments, dispose de deux étages. De toutes les constructions de « Peterstadt », seuls le palais et la porte Honorable furent conservés. Le palais miniature de Pierre III est l’une des œuvres les plus abouties de l’architecture du XVIIIe siècle en Russie, portant les caractéristiques du Rococo, un style non répandu à l’époque.

Les dimensions et la conception extérieure discrète du palais ont le caractère d’une résidence de campagne intime. Ce bâtiment n’était pas destiné aux réceptions et aux cérémonies, mais servait de lieu de détente après les exercices militaires. Dans ces intérieurs élégants régnait le monde merveilleux et amical de l’hôte lui-même – le monde d’un musicien et d’un collectionneur passionné. Le rez-de-chaussée est occupé par les locaux de service, qui ne présentent aucune décoration artistique. Au premier étage, il y a six pièces : le Salon d’entrée, le Garde-manger, la Salle des images, le Bureau, la Chambre à coucher et le Boudoir. Malgré la petite taille des locaux, le caractère de palais est souligné dans chacun d’eux – non pas par la somptuosité, mais par la subtilité et l’élégance des matériaux utilisés.

Le Palais de Pierre III ne fut que très légèrement endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale, il apparaît aujourd’hui dans sa forme originale.

Le musée expose les effets personnels de Pierre Feodorovich : le chapeau à coque, l’écharpe et l’uniforme du colonel du régiment d’infanterie de Holstein. En tant que commandant de la forteresse, il apparaissait souvent dans cette tenue sur le balcon du palais pour saluer son peuple.

Aujourd’hui, le palais de Pierre III n’est pas seulement un rare monument architectural du XVIIIe siècle, c’est aussi le lieu de concentration d’œuvres d’art et d’artisanat russes et étrangers de premier ordre.

Le pavillon des montagnes « russes »

Parmi toutes les constructions du parc supérieur, la plus impressionnante est le pavillon des montagnes « russes ». Se dressant comme un phare, sur la haute terrasse côtière, il est visible de loin. Son élégante silhouette se détache nettement sur le fond du ciel. Ce pavillon fait partie de ce qui était autrefois une vaste installation de divertissement, prototype des collines de glace, qui étaient créées pour les jours de fête du printemps.

Le complexe des montagnes russes, comprenait le pavillon, des pistes de glissade et des galeries-colonnades couvertes s’étendant sur 532 mètres. Le site était situé à une altitude de 20 mètres. L’ingénierie sophistiquée et la construction technique de glissades comprenait une rampe droite et trois rampes ondulées en bois, dont la hauteur diminuait progressivement et qui étaient généralement complétées par l’inertie, ainsi que trois pistes : la centrale – pour la glissade, et les latérales – pour le levage des chariots. Le cabotage se déroulait sur des chariots sculptés et dorés, spécialement conçus par A. K. Nartov, en forme de « chars triomphaux, gondoles et animaux sellés ». La colline glissante fut utilisée jusqu’en 1801, date à laquelle elle commença à se désintégrer lentement. Finalement, en 1813, les colonnades se sont effondrées, et à la fin des années 1850, les ruines furent démantelées.

Le concept de « montagnes russes » provient des courses de luges se déroulant sur des collines de neige spécialement aménagées pour celles-ci, particulièrement dans les environs de Saint-Pétersbourg. À la fin des années 1700, leur popularité fut telle que des entrepreneurs commencèrent à développer cette idée dans d’autres pays, en utilisant cette fois des voitures munies de roues solidaires d’une voie. En 1812, la compagnie « Les Montagnes russes » construisit et géra celles du quartier Belleville dans Paris. Le premier looping, intitulé sur le journal L’Époque « chemin de fer centrifuge », fut probablement construit à Paris en 1846, à partir d’un schéma anglais : le voyageur d’un traîneau est lancé dans une boucle d’environ quatre mètres de diamètre. Néanmoins aucune de ces voies ne formait un circuit complet. Le premier circuit complet en boucle apparait en 1884 à Coney Island. Un an plus tard, Phillip Hinkle introduit le lift hill, un système tirant le train sur la première côte du circuit.

Source wikipedia

De toutes les constructions, seul le pavillon fut préservé, avec ses façades laconiques qui contrastent avec l’élégance de la décoration intérieure. Chacun des intérieurs est unique. Le hall rond est décoré de peintures, de stucs et d’œuvres dorées de maîtres russes et italiens avec un sol recouvert de marbre.

Ces intérieurs ajoutent au pavillon une fonction non seulement divertissante mais aussi représentative. Après l’achèvement de sa construction, Catherine la Grande y organisa des dîners de gala et des réceptions, notamment des rencontres avec des ambassadeurs étrangers. Par exemple à l’occasion du Conseil suprême privé du 28 juillet 1774, ou encore le 30 juin 1777, en l’honneur du roi de Suède, Gustav III.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pavillon de la Colline fut sérieusement endommagé. Sa restauration fut réalisée par M. M. Plotnikov. En 1959, le pavillon de la colline ouvrit de nouveau ses portes aux visiteurs, en tant que musée d’histoire et d’art.

Le palais chinois

Le palais chinois, situé au cœur du parc supérieur et entouré de verdure de part et d’autre. Il fait partie de la « Datcha privée », le grand complexe palais-parc de l’impératrice Catherine II.

Érigé entre 1762 et 1768, sur le projet de l’architecte italien A. Rinaldi, le palais n’avait qu’un seul étage et ce n’est qu’au milieu du XIXe siècle qu’il acquit de nouvelles caractéristiques. Le deuxième étage accueille la galerie en verre et prolongée sous un balcon nouvellement construit, reliant ainsi les deux corniches du côté sud.

Pendant longtemps, le palais fut appelé « Maison hollandaise ». Ce n’est qu’en 1774 que le nom de « palais chinois » apparut dans le journal Kamer-Furjevskiy, en raison de la décoration intérieure.

Dans la partie centrale du palais, on trouve une enfilade de grandes pièces : le cabinet des paillettes, la chambre à coucher en tissu, la salle des muses, les salons bleu et rose et les cabinets chinois. Elle est complétée par de petites enfilades : dans celle de l’ouest, on trouve les quartiers résidentiels de Catherine II, et dans celle de l’est – les chambres du grand-duc Paul. Chaque intérieur y est complètement indépendant.

Le principal point d’intérêt est le cabinet à paillettes, qui conserva sa finition authentique des années 1760. Les murs de la pièce sont décorés de douze panneaux sur lesquels on trouve des compositions complexes représentant des oiseaux de contes de fées, des plantes et des papillons. Les panneaux sont enfermés dans des cadres avec des sculptures dorées, imitant les troncs d’arbres, entrelacés de feuilles, de fleurs et de grappes de raisin.

Aucun autre palais russe ne dispose d’une telle collection de plafonds. Le parquet du palais, d’une superficie totale de 722 mètres carrés, est unique par la richesse et la diversité de ses essences : bois rouge, bois d’ébène, amarante, buis, noyer de Perse, érable, bouleau et chêne. Dans certains endroits, on trouve jusqu’à quinze types de bois différents.

Le palais chinois incarne les influences de la mode et les préférences esthétiques du XVIIIe siècle. La décoration intérieure du palais fut réalisée par des artistes et artisans européens et russes d’une compétence exceptionnelle. L’historien de l’art, Igor Grabar, en parla comme étant : « Le véritable miracle des miracles du XVIIIe siècle ».

Pavillon de la cuisine chinoise

Le pavillon de la « cuisine chinoise », est situé sur la rive orientale de l’étang, devant la façade sud du Palais chinois. L’histoire de sa création remonte à 1760, lorsque A. Rinaldi construisait l’ensemble de la « Dacha privée ». Il prévoyait de construire deux pavillons de part et d’autre de l’étang, le Café et la Maison des Freulein (Maison des dames d’honneur), mais seul ce dernier fut construit. En 1852, l’architecte L. Bonstedt, reconstruit l’ensemble et le bâtiment reçut le nom de « Cuisine chinoise ». Les repas étaient préparés ici, puis livrés dans le garde-manger du Palais chinois.

Le toit du pavillon ressemble à une pagode chinoise. Le bâtiment de deux étages est peint d’une couleur rose pâle. Au centre du hall, se trouve une cheminée avec deux fours russes, deux poêles hollandais avec un four, des fours à confiserie, des armoires à grillades, des appareils à brochettes et des chaudières.

À côté, il y avait la cafétéria avec « un foyer anglais de grande taille doté d’une cuisinière et d’un four », une salle de service, un garde-manger pour la vaisselle, un garde-nappe, une confiserie, une salle de service, ainsi qu’une salle de bain avec « une machine à eau de trois robinets » et un espace pour laver la vaisselle. Le personnel de service vivait au premier étage. Non loin de la cuisine chinoise, il y avait une glacière en briques aménagée pour le stockage des produits.

Le bâtiment fut reconstruit plusieurs fois, et servit de cuisine, d’hôpital, de logement pour les écuries, de tribunal et de blocs pour les cavaliers. À l’époque soviétique, les fours furent démantelés et le pavillon fut aménagé en appartements communaux. Seule la cheminée, qui est restée au centre de la pièce, rappelle l’utilisation originale du pavillon. Actuellement, le hall inférieur, libéré de toutes les cloisons, est utilisé pour les expositions temporaires du Musée-Réserve d’État de Peterhof.

Le parc inférieur

La maison des tableaux

Construite au milieu du XVIIIe siècle, l’architecture de la Pinacothèque fait écho au Palais Menshikov, au bâtiment des Douze Collèges et à d’autres bâtiments typiques du premier quart du XVIIIe siècle.

Pierre III était un collectionneur passionné et le bâtiment de la pinacothèque était destiné à conserver les collections du grand-duc. Dans le hall central, et dans l’aile ouest, les murs étaient entièrement recouverts de toiles de maîtres italiens, flamands, hollandais et allemands. À la demande de Pierre III, un petit cabinet des curiosités fut organisé. Il rappelait par son contenu le cabinet des curiosités de Pierre Ier. Outre les curiosités zoologiques et anatomiques, il contenait également une collection de raretés, importées de Chine et du Japon, ainsi qu’un ensemble unique de minéraux, notamment de l’ambre.

Dans l’aile orientale de la pinacothèque, se trouvait une salle d’opéra. Peter III aimait la musique et le théâtre. Il accueillait des représentations d’opéra, des concerts, et y participait, jouant parfois le rôle de premier violon. Oranienbaum avait sa propre troupe de théâtre et son école de ballet, qui admettait « les enfants des jardiniers et des paysans ». On y trouvait aussi une école de musique pour les enfants des soldats du régiment de Holstein.

Les autres pièces de la pinacothèque abritaient une vaste bibliothèque. Peter III lisait volontiers les descriptions de voyages, les livres de guerre, les ouvrages d’art et d’histoire. La base de sa collection de livres était la bibliothèque de son père, le duc Karl Friedrich Holstein. Mais le grand-duc allait au-delà de la bibliothèque familiale et veillait régulièrement à son réapprovisionnement. La pinacothèque témoigne de l’intérêt artistique et de la subtilité du goût de l’hôte d’Oranienbaum.

Après le coup d’État de 1762, la Pinacothèque perdit sa fonction. Catherine II n’était pas intéressée par la préservation des collections rassemblées par son mari, elle signa donc un décret sur leur transfert vers diverses institutions.

Ainsi au cours du XVIIIe siècle, toutes les collections furent dissoutes. Le bâtiment servit d’entrepôt pour les malades des hôpitaux militaires. À différentes époques, il abrita des appartements, un collège et un lycée. Seules les façades furent conservées jusqu’à nos jours, sans changements significatifs. Après l’achèvement des travaux de restauration, la pinacothèque sera ouverte au public en tant que centre culturel particulier, où il est prévu d’organiser des concerts et des visites guidées.

La salle des pierres

Un petit palais, connu dans les documents sous le nom de « salle des pierres », fut construit sous la supervision du maître maçon, M. L. Hofmann. Le pavillon fut conçu pour accueillir des concerts, des mascarades et des danses pendant les séjours de la famille impériale à Oranienbaum. Le plan de construction était en forme de U, la grande salle avec la scène était installée dans le bâtiment central en pierre. Les jours de fête, la place devant le pavillon était aménagée avec des tables dressées, éclairées par des lanternes colorées. L’allée, qui sortait du parc, était le théâtre de spectacles exquis.

Au cours des XIXe et XXe siècles, le pavillon fut reconstruit à plusieurs reprises. Les ailes en bois du Nouveau palais furent démantelées au XIXe siècle, et son espace central, la « Salle de pierre », fut conservé comme une structure indépendante. Au milieu du XIXe siècle, le bâtiment servi d’église luthérienne. À cette époque, l’hôtesse d’Oranienbaum était la grande-duchesse Elena Pavlovna. Elle naquit en Allemagne et fut élevée dans la foi luthérienne. Elle vint en Russie en tant qu’épouse du grand-duc Mikhail Pavlovitch, et accepta le baptême orthodoxe. Au début du XXe siècle, on ajouta le clocher à l’église. Ce n’est qu’en 1960, que l’architecte M. M. Plotnikov, lui offrit sa forme actuelle.

Actuellement, la salle de pierre accueille des concerts. La musique de chambre comme la musique d’opéra y résonnent de manière étonnante. Il accueille également des festivals et des expositions avec un cinéma interactif.

The post Oranienbaum ou la naissance des montagnes russes appeared first on Alexandre de Russie.

Le château des ingénieurs dit Saint-Michel (en russe : Инженерный (Михайловский) замок) à Saint-Pétersbourg est situé en plein centre de la capitale du Nord. Ce majestueux palais de forme bizarre est le symbole du règne de tsar Paul Ier. On disait souvent que le château Saint-Michel était sa forteresse.

Temps de lecture estimé : 10 minutes

Histoire du château Saint-Michel à Saint-Pétersbourg

Les travaux du château Saint-Michel ont commencé en 1784 sous la direction des architectes Vassili Bajenov et Vincenzo Brenna. L’empereur Paul I a lui-même dessiné plusieurs croquis du palais. Pour accélérer la construction, on fit amener des matériaux d’autres chantiers. Résultat, il fallut seulement trois ans pour ériger cette immense demeure. L’église de la maison fut sanctifiée le jour de Saint-Michel. C’est pourquoi le château reçut le nom de cet archange.

La forteresse prenable

Paul I, fils de Catherine II, voulait que le palais soit construit de façon qu’il puisse s’y sentir à l’abri. D’où son nom de « château » qui, de surcroit était entouré de part et d’autre. Les rivières Moïka et Fontanka coulaient au nord et à l’est tandis que deux petits canaux passaient au sud-ouest. Les fortifications se composaient de canaux, de demi-bastions, de canons et de pont-levis. Au centre de la place devant le château, on érigea une statue de Pierre Ier. A l’époque l’entrée était possible que par trois pont-levis fortement gardés.

Malgré cette extrême prudence, l’empereur est assassiné dans sa chambre la nuit du 11 au 12 mars 1801. Il n’habita le château Saint-Michel que 40 jours.

Transformation de Saint-Michel en Ingénieur

Après cet événement, aucun des membres de la famille royale n’a voulu y vivre. Les trésors furent emportés et les locaux vidés et cédés à diverses institutions. Vingt ans après le drame, le château Saint-Michel devint l’École principale des Ingénieurs ce qui lui donna son nom officiel en février 1823. A la même période on combla les canaux.

En 1991, le château Saint-Michel intégra le Musée russe. Depuis lors, on effectue la restauration des intérieurs du bâtiment.

L’exposition permanente de la galerie d’art du musée russe se trouve ici. Des expositions et de divers événements y sont souvent organisés. Une place particulière est dédiée à son histoire.

Expositions du château Saint-Michel

Trois expositions fonctionnent de manière permanente.

Société de Pétersbourg de l’époque Romanov

Ce projet unique est dédié aux moments quotidiens de la vie métropolitaine du XIXe siècle. On peut y voir les peintures, aquarelles, gravures et figurines d’antiquaire en porcelaine les plus rares. Tout est exclusivement authentique, transféré des réserves du Musée russe et des collections privées.

Visages de Russie

La galerie « Visages de Russie » vient ensuite et illustre l’évolution du portrait en tant que genre distinct de la peinture. On peut y remarquer les œuvres de maîtres légendaires tels qu’Alexeï Venetsianov, Ilia Répine, Karl Brioullov et Ivan Kramskoï. Ils ont peint les premières personnes de l’État, écrivains, musiciens et chefs militaires célèbres. Dans la dernière salle, il y a un écran plasma avec des chroniques d’archives prérévolutionnaires.

Sculptures du XVIIIe à nos jours

La salle des sculptures, termine les excursions du château Saint-Michel. Elle contient une anthologie d’œuvres du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours, y compris l’avant-garde du début du XXe siècle et le constructivisme soviétique. De temps à autre des œuvres expérimentales d’auteurs contemporains sont présentées dans la cour du château.

À l’extérieur du bâtiment principal, il y a aussi quelque chose de surprenant. Le pavillon ouest présente un projet interactif « Notre empereur romantique », qui attire l’attention sur la personnalité de Paul I. Il comprend une salle de conférence pour les adultes, des quiz et des casse-têtes éducatifs pour les enfants de différents âges. Parmi les bonus intéressants, vous aurez la chance de voir un hologramme en trois dimensions de la couronne de l’Empire russe, conservée au Fonds des diamants à Moscou.

Intérieur du Château Saint-Michel

Aujourd’hui, 21 salles du château des ingénieurs sont accessibles y compris les locaux historiques.

La salle du trône de Marie Fedorovna était la salle de réception de l’impératrice, dans laquelle se tenaient les bals. Elle a été entièrement rénovée en 2002, en préservant les moulures dorées et les lustres en verre de rubis.

La galerie de marbre est la salle principale de réception des ambassadeurs étrangers et des invités honoraires. Elle a été restaurée selon les plans d’archives. Partiellement appauvrie pour son marbre sous Nicolas I, elle fut ensuite percée d’une bombe allemande pendant le blocus de Léningrad.

La salle ovale est l’une des rares pièces qui n’a pas été endommagée et qui a partiellement conservé sa décoration d’origine. Elle a été conçue comme une pièce de loisirs et pendant les années d’existence de l’École, elle a été utilisée comme atelier de modelage.

L’Escalier d’honneur est l’endroit où les excursions commencent et se terminent. Les baies partent de la mezzanine, et se rapproche grandement de leur aspect prérévolutionnaire. L’aigle bicéphale doré avec une croix maltaise sur son cœur – une symbolique distinctive de l’époque pavlovienne est particulièrement intéressante.

Jardin Saint-Michel

Le Jardin d’Été a réouvert à Saint-Pétersbourg après sa reconstruction le 27 mai 2012, le jour de la Fête de la ville. Les travaux ont duré environ trois ans et les restaurateurs ont fait tout leur possible pour que les visiteurs voient le Jardin d’Été tel qu’il était au XVIIIe siècle. Après avoir visité cette île verte en plein centre de la capitale du Nord, vous comprendrez mieux ce qui a inspiré tant de poète.

Préhistoire de la création du jardin

Au début de son existence, il y avait des colonies rurales et des terrains de chasse du capitaine suédois Konau. En 1716, Pierre I a ordonné à l’architecte Jean-Baptiste Le Blond de mettre en œuvre le plan directeur concernant les trois jardins d’Été. Le premier et le deuxième sont apparus sur le territoire du Jardin d’Été actuel tandis que le troisième devint le jardin du château Saint-Michel.

En fait, Le Blond a créé un immense complexe de jardins et de parcs. Les plans qu’il a réalisés ont été personnellement approuvés par Pierre le Grand. Des sapins, taillés en forme de pyramides, poussaient près du Palais. L’allée des châtaigniers menait directement à un grand parterre avec une pergola treillis. Dans les premières années de son existence, la partie sud-ouest du jardin était conçue comme un jardin classique. Des arbres fruitiers, des herbes aromatiques, des racines ont été cultivés sur son territoire. En outre, des bâches et des serres ont été construites pour faire pousser des plantes et des fruits exotiques.

Caprices d’empereurs

En 1741, Élisabeth I a chargé l’architecte de la cour Bartolomeo Rastrelli de créer son palais d’été à l’emplacement du palais de Catherine I et du jardin. Le projet était prêt en avril 1743. C’était un jardin labyrinthe avec des sculptures et des fontaines. De l’autre côté du Palais, Rastrelli a prévu une autre section du jardin, plaçant sur son territoire deux étangs figurés, une fontaine et un jardin de fleurs fantastique. Le territoire a été conçu en tenant compte de formes géométriques précises, des allées droites et croisées. Au centre du jardin, selon le projet, cinq étangs rectangulaires furent creusés.

À l’arrivée au pouvoir de Paul I, le palais d’Elisabeth Ier fut remplacé par le château Saint-Michel qu’on connaît aujourd’hui. Le terrain près du palais associait les deux jardins suédois et celui de Rastrelli. Selon le nouveau projet, on relia les étangs par un canal souterrain.

Nouvelle étape dans la vie du Jardin

La nouvelle vie du jardin a commencé en 1819, lorsque Carlo Rossi, sur commande d’Alexandre Ier, a entamé une nouvelle série de transformations. Le projet prescrit de combler le canal de l’église et de réduire la taille de l’étang tout en conservant le canal Voskresensky et le système unique d’eau. Outre cela, on commença à construire un collecteur souterrain, reliant le grand étang à la Moïka. Cela fournit une circulation supplémentaire d’eau. Deux rangées d’arbres coupés ont été plantées autour du château.

Certaines parties du parc restées de l’époque de Le Blond et de Rastrelli s’inscrivent dans le nouveau projet de Rossi avec une élégance surprenante. En fait, Carlo Rossi a créé un magnifique jardin « à l’anglaise », qui reprend les bases du style paysager du milieu du XVIIIe siècle. Devant la façade de jardin du palais Saint-Michel, Rossi a placé une grande prairie en forme d’ovale irrégulier, décorée d’une allée qui entoure le périmètre.

Les étangs des jardins à l’anglaise ont des formes irrégulières. Pour cela, l’architecte a dû transformer d’anciennes piscines géométriques en étangs de formes variées. On supprima les petits étangs au centre du jardin et on ajouta un pavillon sur le quai de la Moïka.

Le jardin Saint-Michel était bien fleuri avec beaucoup d’arbustes. Lors du réaménagement, Rossi a conservé la disposition précédente qu’il compléta par des arbres et des fleurs.

XXe siècle = dégradation

Au début du XXe siècle, les autorités de la ville ne prêtaient aucune attention au jardin Saint-Michel. En 1902, le petit étang de l’est fut comblé en raison de l’ensablement. La construction de l’église de la Résurrection de Jésus, conçue par Alfred Parland, a considérablement réduit le territoire du jardin. En 1922, le jardin a été rebaptisé selon les idées révolutionnaires de ce temps pour devenir un parc municipal ordinaire. Le jardin à l’anglaise fut fendu par un chemin pour les citadins. Plus tard, dans les années 60, les autorités ont même accepté la construction d’un court de tennis…

Au cours de cette terrible période, la plantation d’arbres et d’arbustes se déroulait de manière complètement chaotique. Il a fallu 8 longues années de 2001 à 2007 pour redonner vie à ce superbe jardin.

The post Château des Ingénieurs – Saint-Michel appeared first on Alexandre de Russie.

Zaryadye ou Zariadié (En russe : парк зарядье) n’est pas un simple parc, c’est un nouveau concept d’espace public créé par une équipe internationale d’architectes, d’ingénieurs, de paysagistes et d’autres experts conjuguant nature, technologie, divertissement, éducation, histoire et modernité.

Histoire du parc Zaryadye

Au cours de son histoire, l’emplacement où se trouve maintenant le parc Zaryadye a changé d’apparence plus d’une fois: c’est ici que passait la première rue de la banlieue de Moscou ! Cet endroit privilégié accolé au Kremlin a aussi connu l’ambassade britannique, la résidence royale, le quartier juif et même des bidonvilles.

Au début du XXe siècle, un immense gratte-ciel devait être érigé à cet endroit. Le huitième gratte-ciel que Staline voulait faire construire pour le 800e anniversaire de la fondation de Moscou. Le bâtiment, de l’architecte Dmitri Tchetchouline, devait comprendre 32 étages et mesurer 275 mètres de haut. Les fondations du bâtiment sont achevées en 1953 mais l’année suivante le chantier est arrêté à la suite de la mort de Staline et de la décision du nouveau dirigeant Nikita Khrouchtchev d’orienter les investissements vers des ouvrages ayant plus d’impact sur le quotidien des moscovites.

Le projet fût remplacé par l’hôtel Rossiya, le plus grand du monde à l’époque, utilisant les fondations du gratte-ciel. L’hôtel comptait 3 182 chambres pour 5 300 lits et 245 suites pouvant héberger 5 300 personnes. Inauguré en 1967, il a été fermé en 2007 puis rasé.

Que faire au parc Zaryadye ?

Zaryadye est avant tout un havre de paix et de tranquillité où les habitants peuvent s’isoler hors du rythme intense de la mégapole. Toutes les installations culturelles et de divertissements y compris les nouvelles technologies sont intégrées avec soin dans le paysage. Les collines et les basses-terres sont couvertes de forêts, de paysages de steppes et de prairies inondables, qui reconstituent diverses zones naturelles du pays, du grand Nord aux steppes des terres intérieures.

De plus, les programmes événementiels du parc sont consacrés à la nature, thème principal du parc. L’écosystème du parc lui-même repose sur les dernières technologies « vertes » et les programmes éducatifs proposés développent une attitude responsable à l’égard du patrimoine culturel et de l’environnement.

Enfin et surtout, l’interdisciplinarité est au cœur du concept. Le parc Zariadie recueille et diffuse en permanence des connaissances dans divers domaines scientifiques et culturels. La biologie, la géographie, l’écologie, l’art et l’histoire sont les compétences clés du parc, qui se reflètent dans les programmes socioculturels et éducatifs.

La mission Zaryadye découle des valeurs du parc: la formation d’une attitude créative, proactive et responsable à l’égard de la nature de la Russie.

Le pont flottant

Pont d’observation panoramique sur la rivière avec vue sur les quais du Kremlin, Kitaï-Gorod, Raushskaya, Moskvoretskaya, le bâtiment d’appartements d’Osipov (Hôtel Baltschug Kempinski Moscow) et le gratte-ciel stalinien à l’embouchure de la rivière Yauza. Ce pont en flèche est une console en béton d’une longueur de plus de 140 mètres en forme de boomerang. Vous pourrez y admirer des vues de jour et de nuit sur Moscou, organiser une promenade romantique au-dessus de la rivière et, bien sûr, prendre un selfie comme souvenir.

Le mur de Kitaï-gorod

Une partie des vestiges du mur de Kitaï-gorod datant de 1538 et restauré dans les années 70′ est visible à l’extrême est du parc Zariadie. Vous pouvez même monter dessus et voir une série de canons de défense exposés. 

Complexe multimédia et salle d’exposition

Le premier pavillon sur le chemin de la Place Rouge est un complexe multimédia moderne regroupant le « Flight » et le « Time Machine », le centre d’information touristique, une salle d’exposition et des boutiques de souvenirs.

Cinéma immersif de vol à travers Moscou

Cinéma unique en Russie avec son écran hémisphérique de 13 mètres, ses éoliennes, ses éclaboussures d’eau et ses odeurs. Vous admirerez des vues plus époustouflantes les unes que les autres, les meilleurs exemples d’architecture ancienne et moderne, de réserves naturelles et, plus important encore, le sentiment de véritablement voler.

Machine à remonter le temps

Embarquez pour un voyage extraordinaire dans le passé de Moscou, observez la ville au moment de sa fondation par Yury Dolgoruky, retrouvez-vous parmi les envahisseurs mongols et découvrez l’euphorie du peuple lors de la rencontre avec Youri Gagarine à Moscou.

Salle d’exposition

La salle d’exposition est située à l’étage inférieur du centre médiatique. Les expositions sont organisées en partenariat avec les principaux musées et institutions culturelles russes. Ces dernières sont représentatives des différentes régions de Russie, leurs histoires et leurs cultures.

Complexe biologique

Centre scientifique et pédagogique pour expériences de laboratoire, conférences et séminaires sur la génétique, la biotechnologie, la microbiologie, la géographie et l’écologie. Les programmes éducatifs sont destinés aux enfants, aux étudiants et aux adultes. Le complexe abrite également le Florarium, une serre à plusieurs niveaux avec un climat artificiel pour la culture de plantes tropicales utilisant la méthode de l’aéroponie travaillant l’air et non le sol.

Parklab

Le laboratoire paysager ParkLab est un espace ouvert du parc Zaryadye, où des architectes professionnels présentent leurs projets novateurs et donnent des conseils pratiques. Avec des experts, des designers de renom, des constructeurs de parcs, des propriétaires de pépinières, des représentants du gouvernement et des connaisseurs, vous pouvez discuter de la création d’un environnement urbain confortable, d’espaces de loisirs, créer de nouvelles tendances en matière d’architecture paysagère et d’aménagement paysager.

Le Florarium

Vous pouvez apercevoir le Florarium depuis le centre du parc, sous un petit dôme transparent. Les serres du parc abritent une flore atypique sous la forme inhabituelle d’un entonnoir où des plantes sont disposées en spirale et parsemées de beaucoup de lumière vive. Quand vous entrez à l’intérieur, c’est comme si vous montiez dans un vaisseau extraterrestre.

La Grotte de Glace

La grotte de glace recrée un endroit permettant aux curieux de voyager au travers de paysages gelés et enneigés, de profiter de la beauté des petits cristaux de glace qui recouvrent les colonnes et les murs de la grotte et de ressentir la profondeur et la splendeur d’une nature nordique.

Pour obtenir un terrain glacé d’une superficie de 750 m², environ 70 tonnes d’eau ont été gelées sur 14 kilomètres de tuyaux métalliques incurvés. L’intérieur de la grotte est recouvert de givre et de glace, éclairés par des diodes lumineuses. La température est maintenue tout au long de l’année de -4 à -9 degrés.

Le Musée souterrain

Le musée souterrain est une immersion interactive dans l’histoire. Vous pouvez prendre une photo avec un archer du XVIIe siècle ou vous déguisez en noble local. Grâce aux technologies modernes vous serez immergé dans le passé.

La Salle de concert et le grand amphithéâtre

La salle de concert est un complexe moderne multifonctionnel avec des paramètres techniques et acoustiques uniques. Contrairement à d’autres salles de concert, la scène de Zaryadye peut être transformée. Cela permet d’organiser des événements de différents formats allant du concert de musique classique à des projets populaires multi-genres.

Le grand amphithéâtre est situé sur le versant ouest d’une colline artificielle. La scène ouverte est suggestive et fait place à diverses programmes musicaux et projets culturels et éducatifs. À l’aide de son réseau souterrain, la scène du grand Amphithéâtre est reliée à la salle d’art ainsi qu’à celle de concert.

Le dôme

Le Dôme du parc Zaryadye est situé à l’entrée du parc, du côté de la place Rouge, et combine les fonctions d’un centre d’informations et de navigation du site. L’intérieur du pavillon reproduit une partie de l’exposition russe à la Biennale de Venise de 2012, qui a remporté un prix spécial du jury. Des codes QR incrustés sur le dôme racontent l’histoire du projet et de nombreux faits intéressants à son sujet.

The post Parc Zaryadye appeared first on Alexandre de Russie.

Le Palais d’Été de Pierre le Grand (en russe : Летний дворец Петра I) à Saint-Pétersbourg est situé dans le Jardin d’Été. Il a été construit dans les premières années de la fondation de la ville par un grand groupe d’architectes et de jardiniers. Pierre I rêvait de créer un jardin à la Versailles. Il y habitait avec sa famille pendant l’été. Visitons ensemble ce magnifique édifice.

Temps de lecture estimé : 10 minutes

Histoire du Palais d’Été

La construction de bâtiments résidentiels fut lancée en même temps que celle de l’Amirauté sur la rive gauche de la Neva. Pierre le Grand choisi pour sa résidence d’été la partie de la rive de la Neva entre le Ruisseau Anonyme (Fontanka) et la rivière Mya (Moïka).

Construction du palais d’été

Au début, Pierre I habitait dans une maison en bois, construite en 1703 et assez différente de la résidence royale. Pierre appelait cet endroit son « palais d’été ». Le nom traversa les siècles.

La petite île apparue après que la Moïka ait été reliée au canal des Cygnes. Entre 1710 et 1714 on y construit le palais d’Été. Il fut l’un des premiers palais en pierre à Saint-Pétersbourg. L’auteur du projet est l’architecte Dominico Trezzini. On confia les intérieurs au sculpteur et architecte allemand Andreas Schlüter. Trezzini aménagea le bâtiment de la résidence de sorte que six de ses douze fenêtres soient orientées à l’est et les six autres – strictement à l’ouest. « Notre Russie fait également face à l’Ouest et à l’Est », expliqua l’architecte, et le tsar approuva une telle expression de ses idées. Pierre le Grand adorait le Palais d’Été et il y habitait avec sa famille du printemps à la fin de l’automne.

Premiers égouts à Saint-Pétersbourg

Le premier système d’égouts de la ville fut construit dans la résidence du tsar. Des pompes fournissaient l’eau qui était ensuite déversée dans la Fontanka. Vu que la maison était entourée d’eau, c’est le courant de la Fontanka qui donnait la force motrice. Après l’inondation de 1777, la petite baie devant la maison fut comblée et le système d’égouts cessa de fonctionner.

Le palais au XXe siècle

En 1925, le Palais d’Été a été transféré au Musée russe et, depuis 1934, il a le statut de Musée historique indépendant.

Dans les années 60, architecte Alexandre Hessen restaura de nombreux éléments originaux du Palais d’Été.

Après la mort de Pierre I et Catherine I, presque personne n’habita la maison. À un moment donné, elle accueilli des réunions du Haut conseil secret, et plus tard des courtisans impériaux s’y reposaient. Les tsars eux-mêmes y étaient rarement.

L’aspect extérieur du Palais n’a guère changé depuis trois siècles. Cela s’explique par le fait que même pendant la vie de l’empereur, de nouvelles résidences étaient aménagées. Après la construction du Grand Palais d’Été pour Élisabeth I sur une rive de la Moïka (à la place actuelle du château Saint-Michel), l’ancien palais de Pierre le Grand fut abandonné.

Cela l’a sauvé des modifications et il a conservé son apparence initiale. Le bureau vert, la salle à manger et les pièces où vivaient les demoiselles d’honneur de Catherine I ont conservé leur aspect initial. Les objets personnels de Pierre et Catherine sont restés et sont devenus un peu plus tard les principales pièces du musée.

Décoration extérieure du Palais d’Été de Pierre I

Le bâtiment a été construit dans le style baroque. On voit des proportions précises et de nombreuses fenêtres, ainsi que des bas-reliefs et une frise en stuc sous le toit.

Le palais n’a pas été prévu pour les cérémonies, mais comme une habitation pour le tsar et sa famille.

Le bâtiment a un aspect strict. Le toit est haut avec aux quatre versants, des gouttières en forme de dragons ailés. Les façades sont décorées d’une frise de vingt-neuf bas-reliefs divisant les étages. Les images des bas-reliefs racontent les succès militaires de la Russie. D’ailleurs on reconnaît Pierre I sous les traits de Persée. Le bas-relief au-dessus de l’entrée principale nous présente Minerve – la déesse de la sagesse, la patronne des sciences et de l’artisanat – entourée de bannières et de trophées.

Intérieur du Palais d’Été

Il y a sept petites chambres à chaque étage du palais. Il n’y a pas de grandes salles ici. Le hall est décoré de panneaux en chêne sculptés, divisés par des pilastres ioniques. L’image en bas-relief de Minerve a été réalisée par le sculpteur Nicolas Pineau.

Deux petit étage

Les chambres du tsar se trouvaient au rez-de-chaussée tandis que les chambres de sa femme Catherine et de ses enfants se trouvaient au premier. Dans la salle de réception, il recevait des demandes et des plaintes écrites et orales. De plus, une cellule disciplinaire pour des coupables fut installée à côté de cette salle.

Au premier étage on trouve le vestiaire, la chambre des demoiselles d’honneur, une salle du trône, une chambre à coucher et une chambre d’enfants, ainsi qu’une salle de danse.

Décoration intérieur

Le Cabinet vert est particulièrement attrayant, étant décoré d’inserts, de moulures et de dorures pittoresques. Le bureau de l’empereur et la cuisine sont décorés de carreaux hollandais uniques. Les plafonds du cabinet sont pittoresquement réalisés par maître G. Gsell.

Les intérieurs du bâtiment sous la forme d’une allégorie glorifient la victoire des armes russes dans la grande guerre du Nord.

Les peintres russes A. Zakharov, I. Zavarzin et F. Matveïev ont participé à la décoration des salles. Les salons ont conservé la même atmosphère qu’auparavant. De nombreuses chambres sont revêtues de carrelage et de bois sculpté fabriqués dans les temps anciens.

On y voit également des toiles représentant des navires, des batailles, des portraits rares et des paysages. Parmi les raretés du musée, on trouve un instrument à vent apporté de Dresde. Une girouette représentant Georges de Lydda, installée sur le toit, fait marcher le mécanisme de cet appareil.

La maison de Pierre le Grand conserve toujours une atmosphère familiale chaleureuse.

Jardin d’été

Le Jardin d’Été a réouvert à Saint-Pétersbourg après sa reconstruction le 27 mai 2012, le jour de la Fête de la ville. Les travaux ont duré environ trois ans et les restaurateurs ont fait tout leur possible pour que les visiteurs voient le Jardin d’Été tel qu’il était au XVIIIe siècle. Après avoir visité cette île verte en plein centre de la capitale du Nord, vous comprendrez mieux ce qui a inspiré tant de poète.

Création du Jardin d’Été à Saint-Pétersbourg

La construction a été lancée en 1704 par le maître Ivan Ugryumov sous la direction de Pierre le Grand. Le tsar a rêvé de son propre Versailles et a dessiné lui-même le plan initial. Il prévoyait de créer un parc architectural classique avec un aménagement clair et des allées droites, des arbres et des arbustes bien taillés. Pour renforcer le sol, on amena une énorme quantité de terres. Régulièrement des arbres étaient plantés. D’éminents architectes et maîtres jardiniers ont participé à la création du parc. Le parc était censé devenir un lieu de repos, combinant les caractéristiques d’une habitation urbaine et rurale.

Architecture du jardin d’été

Le Jardin d’Été est entouré d’eau de chaque côté. Les rivières Neva et Fontanka sont devenues la frontière naturelle du parc des côtés nord et est tandis que la Moïka et le Canal des Cygnes couvrent le sud et l’ouest.

Trois allées droites parallèles mènent de la Neva à l’intérieur du territoire, elles sont traversées par des chemins perpendiculaires.

La galerie centrale, la plus décoré, est ornée de douze colonnes de marbre. Le chemin est recouvert de dalles en marbre blanc et noir. Une statue antique de Vénus, plus tard appelée Vénus de Tauris, trônait au milieu et maintenant conservée au musée de l’Ermitage.

Les fontaines du Jardin d’Été

Ces fontaines sont les premières en Russie. Pour qu’elles fonctionnent, une machine à vapeur pompait l’eau de la Fontanka. Bien évidemment, ces fontaines étaient plus modestes que celles de Peterhof, mais elles ont réussi à animer le parc. Une grave inondation en 1777 les a malheureusement détruites. Lors de la reconstruction du parc, les ingénieurs ont restauré le système d’alimentation en eau selon les anciens dessins et redémarrés les reproductions des fontaines d’origine.

Grotte et labyrinthe

La grotte elle-aussi a été endommagée lors de l’inondation de 1777 puis partiellement démantelée en 1801. À sa place se trouve maintenant la Maison de café, créé par l’architecte C. Rossi. Ici vous pouvez faire une pause.

Dans la deuxième partie du jardin, un labyrinthe et ses sculptures illustrent des sujets des fables d’Esope. Pour ceux qui n’ont pas lu les fables, il y a des panneaux avec des explications près des fontaines.

Sculptures du Jardin d’Été

Pierre le Grand a apporté des sculptures pour le Jardin d’Été d’Italie. Au XVIIIe siècle, on comptait plus de deux cents sculptures, mais beaucoup d’entre elles ont été détruites lors de l’inondation ou ont été déplacées dans les résidences royales. Environ 90 statues et bustes en marbre de la collection ont été conservés. Ils ont été réalisés par les maîtres de l’école vénitienne P. Baratta, G. Bonazza, A. Tarsia et G. Zorzoni.

The post Palais et jardin d’été de Pierre le Grand appeared first on Alexandre de Russie.