Jean-Michel Cosnuau est une légende francophone moscovite. Le genre de personnage qui a eu une vie rocambolesque très loin du « Métro, boulot, dodo ». Tous les français qui ont vécu à Moscou dans les années folles de 1990 à 2014 ont entendu parlé de Jean-Michel Cosnuau ou ont fréquenté les clubs et restaurants. Pour ma part, j’ai eu la chance de faire les deux et je peux vous dire que c’est des souvenirs inoubliables. Je ne peux pas entrer dans les détails mais si vous souhaitez en savoir plus, Jean-Mi’ raconte de manière chronologique en deux livres que je vous présente ci-dessous.

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Biographie de Jean-Michel Cosnuau

Jean-Michel Cosnuau est né en 1954 à Paris. Après des études de sociologie et de sciences politiques à la Sorbonne, au Celsa et à l’EPHE, il démarre une carrière de publicitaire qu’il achève en 1996 à la tête d’une agence de publicité américaine. Cette année-là, changement de vie radical : il s’installe à Moscou, monte comme concepteur et décorateur une vingtaine de clubs, de bars et de restaurants. Il ouvrira aussi une maison d’édition, Le Vent des steppes, et tiendra une chronique géopolitique dans Le Courrier de Russie sous le nom d’oncle Vania.

Dans l’œil du FSB – Jean-Michel Cosnuau

Publié en Mai 2023 aux éditions SEUIL. 224 pages.

Quatrième de couverture

Jean-Michel Cosnuau, après une carrière de publicitaire, s’installe en Russie en 1996. Il ouvre une vingtaine de clubs, bars restaurants, dont le dernier le KM19 est situé à deux pas de la Loubianka, le siège du redouté FSB (renseignement intérieur, ex-KGB).

Durant dix ans s’y presse une foule d’espions, d’oligarques, d’hommes politiques français attirés par la Russie. Alors que ses affaires sont florissantes, Jean-Michel Cosnuau est victime d’un Kompromat et accusé d’espionnage par l’un des hommes les plus puissants du FSB, Oleg Feoktistov, proche de l’oligarque Igor Setchine, compagnon de route historique de Vladimir Poutine.

Le Français raconte dans ce livre cette « barbouzerie d’État », il y décrit son quotidien et les rouages d’un régime inique et corrompu. Après une cavale homérique via la Biélorussie, et un exil au Maroc, Jean-Michel Cosnuau sera arrêté à Marrakech et livré par les autorités locales à la Russie. Ses ennuis ne cesseront qu’après un procès à Moscou en 2019. Un document haletant, témoignage rare d’un homme pourchassé par les services secrets russes.

Jean-Michel Cosnuau dans les médias

• Le témoignage choc d’un poutinien repenti. Le Figaro
• Rencontre. L’Express
• Interview. L’Echo
• Un Oeil sur le Monde du 11 mai. TF1
• Quelque chose de pourri au royaume du FSB… Le point
• Moscou de foudre. Libération
• Le noceur bien dans son ascète. La Vie.

Froid devant !

Publié en Octobre 2015 aux éditions Robert Laffont. 320 pages.

Présentation du livre par l’éditeur Robert Laffont

« Le personnel de cabine ouvrit les portes pour que nous puissions descendre par une échelle en métal poussée par une demi-douzaine de pauvres bougres. Le froid s’abattit sur nous brutalement, comme si nous venions de plonger dans un trou d’eau sur la banquise. Il fallait marcher environ cent mètres jusqu’au hangar, et un vent vicieux faisait encore chuter le mercure. Chaque respiration était comme un coup de pic à glace. Tous mes poils du nez avaient gelé. J’avais été con de ne pas m’enfiler ma rasade d’antigel comme tout le monde. Le hangar n’était pas chauffé, mais nous protégeait du vent, ce qui était déjà beaucoup. À cette température, chaque degré compte. Nos contacts nous attendaient, hilares de nous voir marcher comme des pingouins, engoncés dans nos vêtements.
— Vous avez de la chance, ça s’est réchauffé, hier il faisait moins cinquante-quatre.
Je ne pus même pas esquisser un sourire, ma mâchoire était paralysée. »

En 1996, Jean-Michel Cosnuau part vivre à Moscou et découvre l’ébullition d’une Russie en pleine reconstruction. Le début d’une vie festive et périlleuse, au cours de laquelle il devient le loup blanc des nuits moscovites, apprend tout du banditisme ambiant et de la corruption, de l’éternelle folie des Russes, en côtoyant nombre d’individus étranges. Vingt années d’excès, d’amitiés et de trahisons, de rencontres amoureuses, spirituelles ou éthyliques, qu’il nous raconte avec un mélange de fatalisme et d’humour jubilatoire.

Une ode à la liberté qui se lit comme un roman noir.

« Il faudrait un Scorsese pour raconter cette aventure-là. »

EMMANUEL CARRÈRE

Interview de Jean-Michel Cosnuau donnée au Courrier de Russie le 25 septembre 2015

Jean-Michel Cosnuau, publicitaire, conseiller de Jack Lang au ministère de la culture et créateur de clubs et restaurants à Moscou depuis les années 1990, revient sur sa vie dans Froid devant !, aux éditions Robert Laffont. L’enfance à coups de ceinture, l’adolescence en mai 68, l’arrivée à Moscou, la vie la nuit, la conversion à l’orthodoxie… Rencontre.

LCDR : Un souvenir d’enfance prégnant ?

J-M.C. : Nous vivions à Saint-Mandé, et la femme du couple qui vivait à l’étage au-dessus me détestait et cachait mes cahiers de classe. Mon père était furieux que je perde mes cahiers et a commencé à me frapper à six, sept ans, à coups de ceinture. J’ai été soigné pendant deux ans par Françoise Dolto, dont la conclusion fut que j’étais un mystère. J’étais privé de repas, privé de sortie mais je n’ai jamais avoué, jamais rien dit, mon père m’aimait profondément, je le sais, mais je ne voyais aucune raison d’avouer. Ça m’a donné une insensibilité à la douleur, j’étais prêt pour une adolescence à la fin des années 1960 !

LCDR : Pourquoi cette femme agissait-elle ainsi à votre encontre ?

J-M.C. : Quelques années plus tard, ma mère a épousé le mari de cette femme, elle se vengeait sur moi.

LCDR : Elle savait ?

J-M.C. : Ça devait se sentir, il y a eu la période d’attraction, la période clandestine et la période publique, et puis, j’étais le portrait craché de ma mère et elle était très jalouse. Un jour, elle a même prêté son martinet à mon père pour me faire avouer, mais ensuite, elle venait me consoler ! À dix-sept ans, lors d’un déménagement, j’ai retrouvé les cahiers dans un sac, j’ai appelé ma mère, j’ai pris le sac et l’ai déposé sur le tapis devant chez mon père, ça a été silence radio pendant vingt ans.

LCDR : De 17 à 37 ans, vous n’avez eu aucun contact avec votre père ?

J-M.C. : À 17 ans, je me suis battu avec lui, j’ai gagné, il s’est excusé, j’ai compris que les adultes avaient des règles qui n’étaient pas les miennes. Mon père m’aimait, je ne me suis jamais plaint, ça m’a structuré.

LCDR : Structuré ?

J-M.C. : Je n’avais peur de rien, j’étais désinhibé par rapport à la violence, j’ai rejeté ce modèle d’autorité, je me suis dit que la seule autorité était la mienne et j’ai appris à ne compter que sur moi-même, « il ne faut compter que sur ses propres forces » disait Mao…

LCDR : 1968 au lycée ?

J-M.C. : J’étais jeune, j’avais 14 ans, je me souviens de ma première émeute à courir comme un malade en jouant à cache-cache avec les flics, et puis le retour à la maison le soir, une bonne engueulade. J’étais tenté par deux groupes, la Gauche prolétarienne, violente, les cocktails Molotov, et Vive la révolution, plus libertaire, les joints… Je raconte dans le livre trois épisodes sur cette période : le premier, quand nous avons attaqué l’épicerie Fauchon – j’avais peur que la serveuse me reconnaisse, j’y allais souvent avec ma mère ! ; l’attaque de l’ambassade de Jordanie, ensuite, où l’un de mes amis fut blessé par balles ; et l’attaque du commissariat de l’Opéra, enfin, parce qu’on y avait maltraité des immigrés – mais c’était aussi là qu’avait été arrêté mon grand-père avant d’être envoyé à Drancy, j’y pensais en lançant des cocktails Molotov sur le bâtiment.

LCDR : Puis…

J-M.C. : J’ai fait les études qu’on fait dans un pays qui comptait 70 000 chômeurs : de la sociologie, de l’ethnologie, Sciences Po, l’EHESS et le CELSA. Puis la publicité, en 1978, avec un premier client : Coca-Cola ! Je réussissais, j’ai monté ma propre agence avec Jean-François Bizot, puis je suis devenu directeur général de l’agence américaine Leo Burnett. Dans la pub, nous étions une bande de branleurs surpayés et je m’y sentais comme un poisson dans l’eau. J’aurais pu devenir président pour l’Europe, mais je voulais être indépendant, ne pas avoir de patron, j’ai créé un bar rock.

LCDR : Un bar rock ?

J-M.C. : Toute mon enfance, j’ai eu un rapport conflictuel à la loi, j’ai eu l’idée de créer un bar pour contourner les lois anti-tabac. J’en ai ouvert un premier à Paris, qui portait le nom d’une célèbre marque de cigarettes, puis un deuxième à Madrid, ça marchait très bien, je vivais avec une femme merveilleuse, moitié kabyle-moitié russe, et puis, le 18 juillet 1996, elle a pris le vol de la TWA et là, la lumière s’éteint, le rideau se baisse et je pars à Moscou. [Le Boeing 747-131 du vol TWA 800 au départ de New York JFK et à destination de Rome Fiumicino, via Paris Charles-de-Gaulle, explosa en plein vol au large de l’île de Long Island, ndlr]

Ce livre unique montre les années folles russes que sont les 90′ à travers la vie de Jean-Michel Cosnuau. Ce livre se dévore littéralement mais s’apprécie beaucoup plus après quelques années de Russie car la vision de ce pays change une fois qu’on y a vécu.

Alexandre de Russie

LCDR : …

J-M.C. : Je suis arrivé en décembre 1996 et je ne suis jamais reparti, ça a été un redémarrage dans tous les sens du terme, j’ai dû tout reconstruire de A à Z, c’est comme réinitialiser un ordinateur.

LCDR : Et alors, Moscou en 1996 ?

J-M.C. : Au milieu des voleurs, je me suis vite senti à l’aise avec mes rapports conflictuels à l’autorité, je n’ai pas peur de l’ordre ni de personne, les gens ne m’impressionnent pas, il y a deux hommes qui m’ont impressionné dans ma vie, Mitterrand avec son charisme et Claude Bébéar, le rugbyman polytechnicien, mais Mick Jagger m’a fait l’effet d’une poupée animée. À Moscou, je voyais des policiers, des bandits, des mecs des services, j’ai toujours eu un bon rapport avec les gens, l’épisode de mon père m’a vacciné contre le mensonge et j’ai, par mes études, le plus grand respect pour les autres cultures. Il y avait un espace de liberté infini, tout était possible, c’est ça que j’ai eu envie de raconter, ça et la façon dont tout ça a évolué.

LCDR : C’est-à-dire ?

J-M.C. : On a vu le pays bouger à une telle vitesse, même physiquement, les gens ont changé, je me suis reconstruit parallèlement à la reconstruction du pays. En Russie, la chose essentielle est qu’on ne te juge pas, tu n’as pas l’œil de la pression sociale, les Russes ne vivent pas en représentation, les relations publiques, ils ne savent pas ce que c’est, ils sont « bruts », donc je me suis adapté très vite. La civilisation en France est un vernis qui s’érode assez rapidement ici, les Russes disent que les Français portent un masque en permanence.

LCDR : Et avec les Russes ?

J-M.C. : Il faut les respecter, et si tu leur apportes quelque chose, ils te respectent ; et il faut tenir l’alcool !, avec un grand-père breton et un autre polonais, j’avais les gênes qu’il fallait.

LCDR : Parlez-nous du milieu de la nuit moscovite à cette époque ?

J-M.C. : Angry Duck était le bar le plus délirant de la planète, on y croisait des ministres, des députés, le représentant du Dalaï Lama pour la Russie, des bandits, des prêtres. À cette époque, les gens se réveillaient comme après une longue période d’hibernation. J’ai ouvert un bar avec la même marque de cigarettes, et puis, la crise de 1998 est arrivée, le rouble est passé de 6 à 24, tout s’est écroulé… Certains de mes amis russes avaient fait 5, 10, 15 millions et m’ont dit : « C’est pas grave : on les a faits vite, on les retrouvera », le patron d’un distributeur français a déclaré : « Les Russes vont perdre leurs dents et ils vont mourir » – son groupe n’est jamais revenu et la Russie a connu dix ans de croissance à 7 %.

LCDR : Et vous, dans tout ça ?

J-M.C. : Le groupe pour lequel j’avais monté ce bar m’a dit qu’ils allaient couper leur budget en Russie, mais conformément à ma règle « ne pas subir, ne pas supporter d’autre autorité que la mienne », je suis parti à New York et me suis retrouvé dans une salle accompagné d’un avocat payé à l’heure et, en face de moi, les patrons du groupe et douze avocats sortis de Harvard ou Yale – je les ai attrapés par les couilles et je ne les ai pas lâchés, et j’ai gagné ! Avec l’argent, j’ai acheté un, deux, trois bars, je me suis fait une réputation de designer et concepteur de bars à succès, le Voodoo lounge, le Karma bar. Puis, on m’a proposé un bar de striptease sur Pokrovka et j’ai dessiné un tout petit endroit charmant – le Safari.

J’ai ensuite monté trois, quatre clubs de striptease ; j’ai créé 22 clubs en tout, mais je n’ai jamais eu plus d’un club de striptease à la fois. J’ai également monté une maison d’édition, qui a publié des livres de philosophie grecque ou la trilogie sur les femmes de la Bible de Marek Halter, nous avions le projet d’éditer Harrison ou Chatwin, mais ça ne s’est pas fait.

LCDR : Quid des femmes ?

J-M.C. : Je me suis retrouvé avec une Russe bien agitée, j’ai découvert les hommes russes à travers les clubs, et les femmes, à travers mes compagnes – ce sont plus les montagnes russes que la roulette russe ! Je me suis reconstruit amoureusement, spirituellement et émotionnellement grâce à elles. J’ai d’ailleurs fondé avec l’une d’elles une association humanitaire venant en aide aux retraités russes, nous avions étudié les besoins et remarqué que les retraités étaient ceux qui vivaient le plus mal, avec leurs retraites misérables et pas toujours versées. Nous avons récolté cinq tonnes de nourriture par mois et confié la distribution à l’Église orthodoxe. C’est ainsi que je suis entré en contact avec l’Église et que j’ai décidé de me convertir à l’orthodoxie ; on a beau dire, mais quand le prêtre dit que ça retire tous vos péchés depuis votre naissance – ça se sent, 50 ans de péchés retirés ! On se sent plus léger ! La femme avec qui j’ai monté cette association vit désormais à la lisière d’un monastère, on y a construit une maison, on retape une petite église. Ce qui fascine les Français, ce sont les clubs, les journalistes français me posent toujours des questions là-dessus, les journalistes russes, eux, m’interrogent sur mon rapport à l’orthodoxie, à la campagne russe.

LCDR : Votre rapport à l’orthodoxie et à la campagne russe ?

J-M.C. : J’ai toujours été spirituel et sceptique. J’ai découvert la religion juive lors de la Guerre des six jours, et me suis finalement converti, à 50 ans, à l’orthodoxie ; le père qui m’a baptisé m’a dit : « C’est un acte de cœur de rejoindre la communauté des croyants russes, un mode de vie, pas une construction intellectuelle. » Je suis très attaché à cette phrase : « Faire le bien qu’on n’a pas envie de faire et ne pas faire le mal qu’on a envie de faire. » Je ne suis pas devenu profondément religieux, mais une partie du christianisme m’intéresse ; le dogme, j’ai du mal, je suis orthodoxe avec une pointe de bouddhisme, le karma est plus attirant que la résurrection. Spirituellement, chacun sa recette, c’est comme pour le strudel, je n’en vois pas une meilleure que les autres !

LCDR : Et la campagne russe ?

J-M.C. : La Russie est une terre spirituelle, il y a un côté irrationnel, y compris dans le domaine politique, mais si les Russes sont irrationnels, ils sont aussi pragmatiques, comme le montre leur position sur la Syrie. On pourrait peut-être dire un mot du livre…

LCDR : Oui.

J-M.C : Le fil rouge de ce livre est une ode à la liberté, à l’indépendance. Je ne me suis jamais ennuyé, le business de la nuit, les clubs, les colonnes que j’ai publiées dans Le Courrier de Russie sous le pseudonyme d’Oncle Vania… En France, tout est confiné, étriqué, pas en Russie, ici, il faut tout oublier et se laisser porter, ne pas porter de jugement. Lors d’un dîner à Paris, j’ai l’impression d’être un extra-terrestre, tout de suite, on te juge quand tu parles de la Russie, les gens te disent que ça n’a rien à voir avec ce qu’ils ont entendu, et toi, tu leur expliques que non, il n’y a pas un policier à chaque coin de rue…

LCDR : Et la société russe ?

J-M.C. : Elle me semble apaisée, en Russie, tu bénéficies d’une immense sphère de liberté, les États-Unis, à l’inverse, sont une ploutocratie où quatre milliards de dollars permettent de faire élire un président. Heureusement, il y a cette élite américaine, d’une incroyable qualité, ces universités, qui constituent un contre-pouvoir.

LCDR : Et en France ?

J-M.C. : Quand tu vois qu’en France, seuls BHL et Glucksmann se prennent pour des philosophes, tu as une idée du problème. Quand je lis ce qui s’écrit aujourd’hui dans Libération, ça n’a plus rien à voir avec le Libé que j’admirais, celui de Sorj Chalandon, Serge July, Jean Hatzfeld – des écrivains ; ils auraient dû changer le nom du journal ! Le problème, en France, est que Le Monde, Le Figaro et Libération disent la même chose, il n’y a plus d’opinions, on modifie les faits avec le plus grand mépris pour le lecteur, après la guerre en Irak et Colin Powell à l’ONU, on vient encore nous expliquer que c’est la Russie qui a attaqué la Géorgie, il n’y a plus que de l’émotion, comme le montre le défilé des dictateurs à Paris, au moment de Charlie.

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• Chaîne: Arte
• Titre de l’épisode : Les paradis naturels de Russie
• Date de diffusion : Du 26/01/2022 au 26/02/2022
• Durée : 44 minutes
• Réalisation : Iris Gesang

« Une traversée spectaculaire de la Russie, à la découverte de ses paysages majestueux et de sa faune variée : l’oblast de Kaliningrad qui sert de zone de repos aux oiseaux migrateurs, le lac Kourile qui constitue un paradis pour les ours bruns, et dans la péninsule de Yamal, rennes et nomades cohabitent dans un désert de glace.

Pays le plus vaste au monde, avec une superficie dépassant les 17 millions de kilomètres carrés, la Russie est ponctuée de déserts glacés, de volcans et d’épaisses forêts. De nombreuses réserves naturelles et parcs nationaux ont pour mission de préserver sa biodiversité. L’oblast de Kaliningrad, enclave située entre la Lituanie et la Pologne, sert de zone de repos aux oiseaux migrateurs. À l’extrémité orientale du pays, le lac Kourile, d’origine volcanique, s’étend sur la péninsule du Kamtchatka et constitue un paradis pour les ours bruns, qui se régalent lors de la migration des saumons. Enfin, dans la péninsule de Yamal, au nord, rennes et nomades, qui se sont adaptés aux conditions climatiques extrêmes, cohabitent dans un désert de glace. » – Résumé du reportage par la chaîne ARTE

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• Chaîne: Arte
• Titre de l’épisode : Sibérie sauvage
• Date de diffusion : Du 04/01/2022 au 12/03/2022
• Durée : 43 minutes
• Réalisation : David Hay

« Des côtes couvertes de glace du Nord jusqu’aux profondeurs de la taïga en passant par les étendues infinies de la toundra, seuls les animaux les plus robustes sont capables de vivre en Sibérie. Tourné sur une année, ce documentaire montre comment les ours polaires, les rennes, les grues à couronne rouge ou encore les morses et les belettes s’adaptent pour survivre à un long et rude hiver avant de pouvoir tirer parti de la brève abondance du printemps. » – Résumé du reportage par la chaîne ARTE

Un reportage en douceur sur la nature de cette immense région.

Avis d’Alexandre de Russie

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Du lac Baïkal en Sibérie, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, à la péninsule du Kamtchatka, la Russie offre une richesse de paysages incroyables. Mais le plus grand pays du monde abrite aussi des villes immenses à l’architecture majestueuse : Saint-Pétersbourg, Moscou, Kaliningrad… Un portrait aérien de la Russie, entre nature sauvage et métropoles dynamiques.

• Chaîne: Arte
• Titre de l’épisode : La Russie vue du ciel

L’héritage européen

• Date de diffusion : Du 19/12/2021 au 17/01/2022
• Durée : 44 minutes
• Réalisateur : Freddie Röckenhaus & Petra Höfer

Un portrait aérien et mouvant du plus grand pays du monde, entre nature sauvage et métropoles dynamiques. Cet épisode survole Saint-Pétersbourg et Moscou, avant de sillonner le delta de la Volga, qui accueille chaque hiver quelque 10 millions d’oiseaux.

Après l’ascension du mont Elbrouz, plus haut sommet du Caucase, culminant à 5 642 mètres d’altitude, le voyage se termine dans les steppes de Kalmoukie, au côté de troupeaux d’antilopes en quête de points d’eau.

La Sibérie et ses grands fleuves

• Date de diffusion : Du 19/12/2021 au 17/01/2022
• Durée : 44 minutes
• Réalisateur : Freddie Röckenhaus & Petra Höfer

Un portrait aérien et mouvant du plus grand pays du monde, entre nature sauvage et métropoles dynamiques. Cet épisode débute par un survol de la Sibérie et du lac Baïkal, plus grande réserve d’eau douce au monde à la beauté légendaire, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

En suivant le tracé du mythique Transsibérien, on survole ensuite les montagnes de l’Altaï, dans le sillage d’un groupe de nomades en route vers leur campement de printemps. Après un passage par la ville de Novossibirsk, on admire depuis le ciel la taïga déserte.

De Kazan à Vladivostok

• Date de diffusion : Du 19/12/2021 au 17/01/2022
• Durée : 44 minutes
• Réalisateur : Freddie Röckenhaus & Petra Höfer

Un portrait aérien et mouvant du plus grand pays du monde, entre nature sauvage et métropoles dynamiques. Cet épisode part à la découverte du Daghestan et de sa flore exceptionnelle.

Cap ensuite sur Rostov, l’un des plus grands pôles industriels, scientifiques et culturels du sud de la Russie, situé à l’embouchure du Don – appelée aussi « porte du Caucase ». En poursuivant vers le sud-est, le delta de la Volga se dévoile. Il est alimenté par la mer Caspienne, le plus vaste lac salé du monde.

L’Extrême Orient russe et l’océan Arctique

• Date de diffusion : Du 19/12/2021 au 17/01/2022
• Durée : 44 minutes
• Réalisateur : Freddie Röckenhaus & Petra Höfer

Un portrait aérien et mouvant du plus grand pays du monde, entre nature sauvage et métropoles dynamiques. Dans ce volet : des eaux gelées de l’océan Arctique au delta de la Lena, des arabesques de glace d’une beauté inouïe se dessinent depuis le ciel.

Autour du cap Schmidt, haut lieu stratégique russe, morses et ours polaires cohabitent avec un nombre croissant de bases militaires. On survole ensuite la péninsule de Yamal, qui abrite la plus grande réserve de gaz naturel du pays, et où les éleveurs de rennes perpétuent un mode de vie nomade.

Kamchatka

• Date de diffusion : Du 19/12/2021 au 17/01/2022
• Durée : 44 minutes
• Réalisateur : Freddie Röckenhaus & Petra Höfer

Un portrait aérien et mouvant du plus grand pays du monde, entre nature sauvage et métropoles dynamiques. Cet épisode nous emmène à la découverte de la péninsule du Kamtchatka, soumise à un fort risque sismique avec ses vingt-neuf volcans actifs.

À l’extrémité est du pays, des surfeurs intrépides se mesurent aux éléments. Non loin de là, les ours bruns pêchent le saumon sans relâche. Sur l’île de Tiouleny, les ours de mer, également connus sous le nom d’otaries à fourrure du Nord, côtoient de nombreuses espèces d’oiseaux marins. Le périple s’achève à Vladivostok, ville la plus orientale du pays, souvent comparée à une San Francisco russe.

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Information sur le reportage : Russie : terre d’Islam ?

• Chaîne: Arte
• Titre de l’émission : Russie : terre d’Islam ?
• Réalisation: Vladimir Vasak
• Année: 2021
• Date de diffusion : diffusé le 16/04/21
• Durée : 25 minutes

Résumé du reportage: L’info dans la tourmente

Près de 20% population russe est musulmane et originaire des ex-républiques soviétiques d’Asie Centrale.

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’histoire au collège de Conflans Sainte-Honorine, était décapité pour avoir défendu la liberté de caricaturer. Son meurtrier, un jeune Tchétchène né en Russie, bénéficiait d’un statut de réfugié en France par ses parents. La Tchétchénie n’est plus ce territoire aux confins de la Russie, ensanglanté par des guerres entre l’Armée Russe et les séparatistes islamistes dans les années 90. L’Islam en Russie, pays où domine largement l’Orthodoxie, est méconnu en Occident. Pourtant, la société russe a connu un contact prolongé avec cette religion de 1237 à 1480, pendant les deux siècles de domination tatare. Après la disparition de l’URSS, en 1991, de jeunes musulmans russes sont partis retrouver un Islam fondateur, où le religieux est indissociable de l’identité, dans les pays du Golfe Persique. Entre 17 et 20la population russe est musulmane et pratique un Islam principalement sunnite. Parmi ces 25 à 30 millions de musulmans vivant sur le territoire russe, beaucoup d’entre eux sont originaires des ex-républiques soviétiques d’Asie Centrale.

Ceux d’entre eux qui ont la citoyenneté russe viennent de deux régions, le Tatarstan et la Tchétchénie, tenue par une main de fer par Ramzan Kadyrov, qui se présente comme le fervent défenseur des musulmans wahhabites dans le Caucase. Vladimir Poutine a adopté à l’égard de l’Islam une attitude conciliante et a même inauguré, en 2015 à Moscou, la plus grande mosquée d’Europe. L’enquête de Vladimir Vasak et Elizaveta Zamyslova les a menés à la rencontre de ces Russes musulmans entre Moscou, Kazan au Tatarstan et Grozny en Tchétchénie.

Quelques mots sur la réalisatrice

Vladimir Vasak est grand reporter d’Arte. Il a fait toute sa carrière à Strasbourg. Titulaire d’un DEA en droit des affaires de l’Université de Paris 1. – Président du Club de la presse de Strasbourg (en 2008)

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La République de Carélie (En russe : Республика Карелия) est un territoire du nord-ouest de la Russie, qui se distingue des autres sujets par son histoire et son identité culturelle. La région de la taïga, avec sa belle nature nordique et ses curiosités architecturales uniques, attire à la fois les voyageurs de Russie et les étrangers. Notre guide de la Carélie présente cette région étonnante, son histoire, ses lieux attrayants et ses particularités culturelles.

Temps de lecture estimé : 25 minutes

Présentation de la Carélie

La République est voisine des régions de Leningrad, Vologda, Mourmansk et Arkhangelsk. À l’ouest elle est limitrophe de la Finlande. La capitale de la République est située dans la ville de Petrozavodsk. La forêt de conifères occupe plus de la moitié du territoire de la région, elle est également riche en ressources hydriques – il y a de nombreux lacs et rivières. Les lacs Onega et Ladoga, situés dans la république, sont les plus grands d’Europe.

Pour préserver sa beauté naturelle, des réserves naturelles, des parcs nationaux, des réserves de faune et de flore ont été créés.

Le relief de la région est également surprenant – on y trouve des cratères de météorites, des traces d’anciens volcans, et des blocs, des sillons et des crêtes de moraine sont des échos de la dernière glaciation. Tout cela crée des conditions parfaites pour l’écotourisme, qui devient chaque année plus populaire.

Ce n’est pas surprenant, car la vie urbaine moderne, dynamique et bruyante, demande beaucoup d’énergie, qui peut être restituée exactement dans l’environnement d’une nature intacte. Et la Carélie sera confortable tant pour ceux qui aiment les loisirs de plein air paisibles que pour les personnes qui pratiquent des passe-temps actifs : randonnée, rafting, safari en jeep, quad et motoneige, et chasse.

Il existe également un spa très connu. La station balnéaire de Marcial utilise des eaux minérales contenant du fer, et les stations locales pratiquent également le traitement à la shungite (roche).

La Carélie est également célèbre pour ses sites architecturaux et historico-culturels, notamment Kizhi et Valaam. Les îles Solovki, bien qu’appartenant à la région d’Arkhangelsk, sont également facilement accessibles depuis la Carélie.

La culture particulière de la région est également intéressante : les anciens établissements des Caréliens, des Vepsiens et des Pomors ont survécu. On peut se familiariser avec l’architecture, les traditions et la vie quotidienne des peuples indigènes. Les pétroglyphes de Carélie – anciens pétroglyphes représentant des hommes, des animaux et des signes actuellement incompréhensibles – sont également mondialement connus.

Reportage sur la Carélie

Voici une liste de reportages consacrés à la Carélie

La Carélie, cette inconnue

• Chaîne: Arte
• Date de diffusion : Du 07/11/2020 au 04/08/2023
• Durée : 44 minutes
• Réalisateur : Katrin Molnar & Martin Striegel

Des forêts à perte de vue et une dizaine de milliers de lacs composent la Carélie, région située entre la Finlande et la Russie, dont Staline a annexé la majeure partie au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, quelque 7 % de Caréliens y vivent encore et s’inquiètent de la survie de leur héritage finno-ougrien face à la majorité russe.

À l’heure où la Carélie fait face à un exode massif, Wiglijew, garde forestier, juge essentiel que son fils apprenne à apprécier le mode de vie rural qui y perdure. Dans le village de Kinerma, Nadjeschda et Igor Kalmykov restaurent des maisons de bois bicentenaires qui attirent de nombreux touristes. Enfin, Natalia Antonowa a cofondé un jardin d’enfants où l’on ne parle que carélien.

Cuisines des terroirs – La Carélie

• Chaîne: Arte
• Date de diffusion : Du 18/12/2021 au 18/01/2022
• Durée : 27 minutes
• Réalisateur : Hanna Leissner

Près du Lac Ladoga, entre Finlande et Russie, Roman et Elena Leontiev soignent les traditions, aux fourneaux comme ailleurs. Au menu, un ragoût à base d’orge perlé et de champignons, ramassés, avec diverses baies, durant l’été et conservés pour l’hiver.

En Carélie, dans le nord-ouest de la Fédération de Russie, tout près de la Finlande, la cuisine traditionnelle privilégie les plats mijotés, de préférence dans une vaisselle en terre cuite que fabrique le potier Roman Leontiev, tout près du lac Ladoga. Son épouse Elena, qui enseigne l’art décoratif carélien aux Beaux-Arts, prépare un ragoût à base d’orge perlé et de champignons, ramassés, avec diverses baies, durant l’été et conservés pour l’hiver. Avec les grands froids, on pêche aussi des perlans à l’aide de filets jetés sous la glace. Ces petits poissons entrent dans la composition du kalakukko, une sorte de pain cuisiné. Elena prépare également les kalitki, des chaussons sucrés ou salés à base de farine de seigle.

Histoire de la Carélie

Les peuples ont commencé à s’installer sur le territoire de la Carélie après le retrait du glacier, environ 7-6 mille ans avant J.-C. Les principaux métiers à cette époque étaient la chasse et la pêche. Les archéologues ont retrouvé des preuves de la présence des peuples anciens dans cette région (sites et pétroglyphes).

On sait qu’à la fin du premier millénaire après J.-C., trois peuples vivaient ici :

• les Caréliens se sont installés sur l’isthme de Carélie et dans le nord du lac Ladoga,
• les Vepsy ont habité les terres situées entre les lacs Ladoga et Onega
• et les Samis ont habité les terres du nord

Au début du deuxième millénaire, les Slaves ont commencé à s’installer dans cette région.

Lutte contre la Suède

A partir du IXe siècle, la Carélie a été sous l’influence de la Rus de Kiev, après avoir été divisée en principautés séparées, elle est devenue une partie de la république féodale de Novgorod, et pendant un certain temps, elle a même conservé son autonomie. Dans la première moitié du XIIIe siècle, les Caréliens et les Veps adoptent l’orthodoxie.

À la fin du XIIIe siècle, la Suède a organisé une croisade carélienne, à l’issue de laquelle certains territoires ont été conquis et la forteresse de Vyborg a été fondée. Les Novgorodiens, à leur tour, ont fondé une forteresse dans la ville de Korela, le centre administratif de la Carélie (aujourd’hui Priozersk, appartenant à la région de Leningrad). Suite à la guerre, le traité de paix d’Orekhovskiy a été signé. Celui-ci donne une partie importante de la Carélie aux citoyens de Novgorod, tandis que 3 pogosts restent aux mains des Suédois.

En 1478, les terres de Carélie intégrent l’État russe. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, les terres de Carélie ont à nouveau été attaquées par les Suédois. Après la bataille, le traité de paix de Plyuskoye établit la domination des Suédois.

À la suite d’une énième confrontation en 1617, le traité Stolbovsky donne encore plus de pouvoir à la Suède. L’accord stipulait le droit de ses habitants à conserver la foi orthodoxe, mais en réalité les Suédois ont activement tenté de les convertir à la foi luthérienne. En conséquence, de nombreux Caréliens ont été contraints de quitter leurs foyers et de se rendre dans d’autres territoires. Un nombre important d’entre eux se sont installés dans la région de Tver.

En 1649, la ville fortifiée d’Olonets vient compenser la perte de Korela. Les usines minières d’Olonets, construites sous le règne de Pierre Ier, ont fourni à l’armée et à la marine russes pendant la Grande Guerre du Nord des canons et autres équipements militaires.

L’une des usines a contribué à la formation de la colonie du même nom, qui est devenue plus tard la ville de Petrozavodsk. La guerre du Nord victorieuse a permis le retour de l’isthme de Carélie à la Russie.

Poursuite du développement

Depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, les relations économiques se sont développées avec princiapelement des scieries privées tant dans la région qu’en-dehors de celle-ci. Grâce à ses vastes terres forestières, la région a joué un rôle important dans l’approvisionnement en bois des villes russes et étrangères.

Malgré le développement de l’industrie dans la région, la direction agraire a prévalu, et l’artisanat a été préservé. Un événement important dans l’histoire de la Carélie a été la pose du chemin de fer de Mourmansk à travers son territoire. Cela a contribué à l’établissement d’une coopération économique et culturelle avec d’autres régions.

Au printemps 1918, la Carélie est le terrain de batailles entre les unités de la Garde Blanche, les interventionnistes et les troupes de l’Armée Rouge. En 1920, la Commune de travail de Carélie, qui deviendra plus tard l’ASSR de Carélie, organise la politique d’industrialisation. Les autorités favorisent la reconstruction des scieries et l’augmentation des volumes d’abattage.

Simultanément, de nouvelles industries se développent – l’exploitation minière, l’énergie, la pâte à papier et la production de meubles.

Le succès industriel a été contrebalancé par le déclin agricole causé par la collectivisation forcée. Les répressions de masse qui ont été déclenchées dans le pays dans les années 1930 n’ont pas épargné la région. Leurs victimes étaient d’éminents représentants de la science, de la culture, du parti et de l’économie, ainsi que des représentants d’autres sphères.

Après la fin de la guerre soviéto-finlandaise, l’ASSR carélienne a été réorganisée en RSS carélienne-finlandaise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une partie importante de la région a été occupée par les troupes finlandaises et allemandes. Les habitants de Carélie se battent pour sécuriser l’arrière.

En août 1990, l’ASSR carélienne est rebaptisée République de Carélie. L’exposition du Musée national de la République de Carélie raconte en détail l’histoire de la région.

Le développement moderne de la République est lié à l’extraction de minéraux et à l’augmentation de l’industrie de transformation du bois. Le tourisme est également un domaine important. La région est visitée par de plus en plus de voyageurs chaque année.

Climat et météo de Carélie

Le climat de la république est influencé par l’Atlantique Nord et l’Arctique ; la région est touchée par des cyclones, ce qui rend le temps extrêmement instable. Les conditions météorologiques peuvent différer sensiblement entre les territoires du nord et du sud de la région.

L’hiver en Carélie peut être qualifié de modéré, la température moyenne des mois les plus froids (janvier et février) est de -8 °C dans les régions du sud et de -14°C dans les régions du nord. Cependant, il y a à la fois des gelées plus sévères (parfois jusqu’à -30 °C) et des dégels. Février est la période où le temps est le plus changeant avec des blizzards et des tempêtes de neige.

Le mois de mars apporte beaucoup de jours ensoleillés, mais le printemps commence en avril. La glace des rivières et des lacs fond généralement complètement vers la mi-mai dans toutes les régions de Carélie.

En été, les touristes peuvent observer un phénomène naturel intéressant – les nuits blanches, qui ressemblent au crépuscule dans les régions du sud, alors que dans le nord, il est encore plus clair. Les étés sont assez chauds et de plus en plus chaud ces dernières années. Juillet est considéré comme le mois le plus chaud, avec des températures diurnes pouvant atteindre les +22° C. Il y a souvent des journées chaudes avec des températures allant jusqu’à +32° C. Le mois d’août apporte généralement beaucoup de pluie, ce qui favorise la croissance des champignons, pour lesquels les forêts de la république sont célèbres.

En septembre, il fait plus froid, les vents se renforcent, mais on peut parfois profiter d’une courte période chaude de l’été indien. Dans le nord de la Carélie, la neige peut déjà tomber en octobre ; dans d’autres régions, la couverture neigeuse est établie à partir de la deuxième moitié de novembre.

Les mois d’hiver sont propices aux plaisirs de l’hiver : ski, snowboard, kite surf, patinage, motoneige et traîneau à chiens. La pêche sous glace est également très populaire à cette époque. A partir du mois de mai, les touristes expérimentés aiment faire du rafting sur les rivières tumultueuses et plus tard, lorsque les rivières se calment, les débutants les rejoignent.

À partir de la mi-mai, la saison de navigation s’ouvre, ce qui signifie que certaines des curiosités les plus populaires – Kizhi, Solovki, Valaam – deviennent accessibles à la visite. Il convient toutefois de mentionner que même en hiver, les touristes sont amenés ici par des aéroglisseurs. En automne, vous pouvez visiter les sanatoriums pour régénérer votre santé et votre esprit.

L’eau de Carélie

Cet élément indispensable à la vie recouvre une grande partie de la région. Les lacs et marécages de la république contiennent environ 2 000 km² d’eau douce de très bonne qualité. La Carélie regroupe pas moins de 60.000 lacs, dont les deux plus grands d’Europe : le lac Ladoga et le lac Onega.

Parmi les autres lacs de premier plan, on retrouve notamment : le lac Niouk, le lac Piaozero, le lac Segozero, le lac Siamozero, le lac Topozero et le lac Vygozero.

La Carélie regroupe environ 27 000 cours d’eau dont les principaux sont : la Vodla (149 km), le Kem (191 km), la Kovda, la Chouïa, la Souna avec sa chute d’eau de Kivatch et le Vyg.

Les régions de Carélie

La Carélie est divisée en 2 districts urbains et 16 districts municipaux. Il y a 13 villes, 11 agglomérations de type urbain, le nombre d’agglomérations rurales est d’environ 600. Chaque district possède des attractions emblématiques qui attirent les voyageurs.

Petrozavodsk

La condition préalable à l’émergence de la ville était l’ambitieuse politique de Pierre le Grand pour conquérir l’accès à la mer Baltique. Le pays avait besoin de préparer des armements pour les futures batailles, c’est pourquoi une usine a été construite en 1703 dans une zone préservée près de la rivière Lososinka. Elle produisait des armes de petit calibre, des armes blanches et des canons. Après la victoire de la Grande Guerre du Nord, l’usine a été fermée, car la production était beaucoup moins chère dans les usines ouraliennes.

La ville a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Seulement quelques bâtiments historiques ont survécu : les monuments architecturaux du XVIIIe siècle de la place Lénine et la maison Kantele construite dans la seconde moitié du XIXe siècle plus quelques fragments de bâtiments résidentiels en bois du XIXe siècle.

Le remblai qui s’étend le long de la rive du lac Onega est considéré comme le joyau de la ville. Les habitants de la ville et les touristes aiment s’y promener en profitant de la vue, et il y a plusieurs sculptures intéressantes – « Pêcheurs », « La Belle au bois dormant », « L’arbre aux souhaits ».

La ville compte également de nombreuses églises historiques, des musées, des monuments et de magnifiques parcs et places. Des festivals spectaculaires, des célébrations colorées et d’autres événements spéciaux y sont organisés chaque année. Il existe des agences de voyage dans la ville, qui organisent des voyages vers des attractions populaires – à Kizhi, Valaam et les îles Solovetsky.

Sortavala

La ville est située sur les rives du lac Ladoga, ces territoires ont longtemps été habités par des gens qui étaient attirés par les conditions naturelles favorables de la région. Au XIIe siècle, il y avait dans ces lieux une forteresse qui fut détruite par les Suédois. Au XVIIe siècle, les Suédois ont fondé la ville qui fut habitée longtemps par des finlandais.

En 1721, la ville a été intégrée à l’État russe et a été rebaptisée Serdobol. En 1811, elle fait partie du Grand-Duché de Finlande. Le commerce s’est développé dans la ville en raison de sa situation favorable. En 1917, la Finlande, indépendante, la rebaptise Sortavala. Après la guerre soviéto-finlandaise, la ville passe sous le contrôle de l’URSS.

Elle se distingue des autres villes de la république par son architecture atypique. Une chance est qu’elle ait pu conserver de nombreux bâtiments historiques, dans lesquels on peut voir l’influence de la Finlande. Il y a également des bâtiments intéressants dans les environs, par exemple la datcha du Dr Winter au cap Taruniemi et la datcha de Jaskeläinen dans la baie de Kirjavalahti.

La ville compte plusieurs musées intéressants, des églises orthodoxes, le parc local vaut également le détour pour les randonneurs. Les sites les plus célèbres du district de Sortavala, et de toute la Carélie, sont peut-être le parc montagneux de Ruskeala et l’île de Valaam.

Medvezhjegorsk

En 1916, une petite ville a été fondée par la gare ferroviaire de Medvezhja Gora, dont le nom serait emprunté au village voisin. Le développement du village a été stimulé par l’emplacement de l’autorité chargée de la construction du canal mer Blanche – Baltique. Construite par des prisonniers, elle fut entièrement détruite pendant la seconde guerre mondiale.

L’une des curiosités architecturales intéressantes de la ville est la construction de la gare, érigée en 1916. Ce petit bâtiment en bois avec une flèche semble transporter des témoins d’une autre époque, et frappe par son originalité.

Dans le district de Medvezhegorsk, il y a de nombreux villages à l’architecture typiquement carélienne.

• L’église de l’Epiphanie à Chelmuzhi, construite à la fin du XVIe
• L’église Alexandre Svirsky à Kosmozero
• Mais surtout le pogost de Kiji

Kondopoga

Les premiers documents sur le pogost de Kondopoga remontent à 1495. Au milieu du XVIIIe siècle, des gisements de marbre y ont été découverts ; sa particularité est qu’il possède plus de 30 nuances. Il a été utilisé pour décorer de nombreux bâtiments à Saint-Pétersbourg dont la cathédrale Saint-Isaac, le palais d’hiver et le palais Tauride.

Dans le district de Kondopoga, on trouve également une chute d’eau naturelle, Kivatch, et la réserve du même nom, la célèbre station balnéaire Marcial Waters.

Belomorsk

Depuis l’Antiquité, les Pomors vivent dans cette région. Leur culture et leur mode de vie sont représentés par des musées modernes comme le musée des traditions locales à Belomorsk, le musée d’histoire du village de Shueretsky et le musée de la maison des Pomors « la grange Khlamnoi » dans le village de Nyukhcha.

Aux alentours de Belomorsk, on peut voir des pétroglyphes de la main de l’homme datant du IIIe au IIe millénaire avant J.-C.

Kalevala

La première mention de la colonie remonte au XVIIe siècle. Il a acquis une renommée mondiale parce que le linguiste finlandais Elias Lennroth y a enregistré de nombreuses runes (chansons), qui ont constitué la base de l’épopée « Kalevala ».

Le district de Kalevala attirent les touristes avec ses couleurs particulières, ses traditions et son folklore préservés. La renaissance de l’artisanat et des festivals folkloriques est en cours dans la région.

District de Louhsky

Le territoire le plus septentrional de la Carélie, dont la majeure partie a préservé la nature dans un état presque vierge. Le parc national de Paanayarvi, la réserve paysagère d’État du cercle polaire et certaines parties de la réserve naturelle de Kandalaksha intéressent les touristes.

Quoi voir en Carélie ?

Kiji

Le pogost de Kiji situé sur une île du lac Onega est considéré comme l’un des lieux les plus visités de la république. Le musée en plein air attire par ses chefs-d’œuvre architecturaux uniques et son atmosphère fascinante.

Les touristes peuvent voir la majestueuse église de la Transfiguration en bois, construite en 1714. L’église a été érigée selon les traditions nordiques. L’extérieure sculpté est composé de 22 coupoles de tailles différentes qui lui donne cet aspect fantastique. L’intérieur est composé d’une iconostase sculptée sur quatre niveaux et recouverte d’or.

En outre, on trouve sur l’île d’autres monuments architecturaux tels que des églises en bois, des chapelles, des maisons de paysan et des dépendances apportées ici de différents districts de Carélie.

Valaam

L’île de Valaam fait partie de l’archipel du même nom située sur le lac Ladoga. L’île est célèbre pour ses sanctuaires orthodoxes, que les pèlerins et les touristes ordinaires cherchent à visiter. Les premiers habitants de Valaam sont apparus au Xe siècle, parmi lesquels des moines qui ont développé la communauté.

Elle a connu des moments difficiles au cours de son histoire – attaques de Suédois et incendies dévastateurs. Son âge d’or se situe entre les XVIIIe et XIXe siècles, à l’époque de la construction du complexe monastique. Dans la partie centrale du domaine on appréciera la cathédrale de la Transfiguration, les cabinets secrets, les temples de l’Assomption et de la Trinité et l’église du Portail des Apôtres Pierre et Paul. Il existe des hôtels pour les pèlerins qui souhaitent rester plus longtemps sur l’île.

Solovki

La grande île Solovetsky est étonnante avec les murs de sa forteresse qui entourent le complexe, la cathédrale de la Transfiguration et d’autres constructions religieuses. Parmi les sanctuaires du monastère se trouvent les reliques de ses fondateurs, les saints Zosima, Savvatiy et German et le reliquaire avec une partie des reliques de Saint Philippe.

Ruskeala

Le parc de montagne de Ruskeala combine la beauté naturelle et des infrastructures modernes donnant une quantité de loisirs à toute la famille. L’une des curiosités emblématiques de l’endroit est le canyon de marbre.

La carrière remplie d’eau souterraine a un aspect assez pittoresque et propose des excursions qui permettent de découvrir la nature du terrain et l’histoire de l’exploitation du marbre. Pour les amateurs d’activités de plein air, Ruskeala propose des randonnées dans le parc, des excursions nautiques, de la plongée, des balades en quad et en motoneige.

Kivatch

Cette chute d’eau est la plus célèbre et la plus accessible sur le territoire de la républiquede Carélie. Elle est formé par la chute de la rivière Suna et fait 10,7 mètres.

Afin de préserver les forêts de pins autour de Kivatch, une réserve du même nom a été créée, où les touristes peuvent voir un musée de la nature, un arboretum et se promener le long d’éco-routes.

Station balnéaire de Marcial

Célèbre pour ses sources d’eau minérale ferreuse, elle a été découverte sous le règne de Pierre le Grand. Grâce au traitement à l’eau, à la boue, à la physiothérapie et à d’autres procédures, la station traite avec succès des patients atteints de diverses maladies. Le microclimat de la zone entourée de forêts est également propice à la relaxation.

Il y a aussi des endroits remarquables à visiter – au cours des dernières années, certains bâtiments historiques ont survécu : l’église de Saint Pierre l’Apôtre, construite en 1721, et les pavillons au-dessus des sources. Les voyageurs peuvent également visiter le musée de l’histoire des thermes.

Pétroglyphes

Les dessins gravés sur les surfaces rocheuses remontent au début du IIIe millénaire avant J.-C. Le plus souvent, ils représentent des animaux, des oiseaux, des personnes, des objets distincts reconnaissables, mais beaucoup d’entre eux contiennent des signes, qui ne sont pas similaires à des objets connus.

Une partie importante des pétroglyphes est concentrée dans deux zones principales – sur la rive orientale du lac Onega et dans le cours inférieur de la rivière Vyg (district de Belomorsky).

Anciens villages

Des exemples d’architecture populaire en bois, l’esprit particulier des villages et la vie rurale peuvent être appréciés lors d’un voyage dans les anciens villages de Carélie. Parmi les plus célèbres, on trouve les villages de Sheltozero, Kinerma, Rubchoila, Korza et Manga.

Les skerries Ladoga

Ce sont des îles rocheuses, des falaises abruptes sur la côte nord et nord-ouest de Ladoga. Il y a plus de 600 de ces îles, les plus grandes étant Kilpola, Putzari, Lauvatsari, Kuhka, Sorolansari. En 2017, le parc national de Ladoga Skerries a été créé afin de préserver les sites naturels uniques.

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Comment se rendre en Carélie ?

Vous pouvez vous rendre en Carélie, et plus précisément à sa capitale, Petrozavodsk, en avion, en train, en bus ou en transport privé. De ce point, vous pouvez rayonner dans la région.

En avion

Des vols directs entre Moscou et Petrozavodsk ne sont actuellement disponibles qu’auprès de Pobeda Airlines, au départ de l’aéroport de Vnukovo. La durée du voyage est de 1,5 heure. Les prix des billets démarrent à 999 roubles.

Les vols ne sont pas disponibles tous les jours, l’horaire est toujours fixé pour la saison. Vérifiez avec de planifier votre voyage. Voler avec escale (6-7 heures) prend beaucoup de temps et coûte généralement plus cher.

En train

Il est possible de se rendre à Petrozavodsk en train depuis Moscou à partir d’une des deux gares de Moscou : Leningradsky et Kursky. Les départs sont quotidiens et la durée du voyage est de 11 heures 50 minutes (via les trains de Carélie) et de 13 à 16 heures avec les autres.

De Saint-Pétersbourg à Petrozavodsk circule un train à grande vitesse, le Lastochka (un peu moins de 5 heures de trajet). Vous pouvez y accéder depuis la gare de Ladozhski.

En voiture

La distance entre Moscou et Petrozavodsk en voiture est de 1017 km. Les bus couvrent cette distance en 20 heures environ, et cela inclut au moins un transfert en cours de route.

Pour rejoindre la gare routière de Petrozavodsk depuis Saint-Pétersbourg, il est possible de passer 7-8 heures sans changement, après avoir parcouru environ 470 km. Particulièrement pratique pour ces vols de nuit

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Présentation du livre par l’éditeur Gallimard

«Assez tôt, j’ai compris que je n’allais pas pouvoir faire grand-chose pour changer le monde. Je me suis alors promis de m’installer quelque temps, seul, dans une cabane. Dans les forêts de Sibérie. J’ai acquis une isba de bois, loin de tout, sur les bords du lac Baïkal. Là, pendant six mois, à cinq jours de marche du premier village, perdu dans une nature démesurée, j’ai tâché de vivre dans la lenteur et la simplicité. Je crois y être parvenu. Deux chiens, un poêle à bois, une fenêtre ouverte sur un lac suffisent à l’existence. Et si la liberté consistait à posséder le temps ? Et si la richesse revenait à disposer de solitude, d’espace et de silence – toutes choses dont manqueront les générations futures ? Tant qu’il y aura des cabanes au fond des bois, rien ne sera tout à fait perdu.»

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Sylvain Tesson est né en 1972. Aventurier et écrivain, président de la Guilde européenne du Raid, il est l’auteur de nombreux essais et récits de voyage, dont L’axe du loup. Son recueil de nouvelles Une vie à coucher dehors, s’inspirant de ses pérégrinations, reportages et documentaires, a reçu le Goncourt de la nouvelle 2009. Dans les forêts de Sibérie a été couronné par le prix Médicis essai 2011 et Berezina par le prix des Hussards 2015.

Résumé pour le site Decitre

En notant minutieusement, presque quotidiennement, ses impressions face au silence, ses luttes pour survivre dans une nature hostile, ses désespoirs, ses doutes, mais aussi, ses moments d’extase, de paix intérieure et d’osmose avec la nature, Sylvain Tesson nous fait partager une expérience hors du commun. Finalement « la vie en cabane apprend à peupler l’instant, à ne rien attendre de l’avenir et à accepter ce qui advient comme une fête. Le génie du lieu aide à apprivoiser le temps ». Une expérience comme seule la littérature peut la ressaisir afin qu’elle ne soit pas seulement une aventure isolée, mais une aventure exceptionnelle à la portée de tous.

L’adaptation en bande dessiné par Virgile Dureuil aux éditions Casterman

L’adaptation en bande dessinée du best-seller de Sylvain Tesson. Peut-on se détacher complètement du monde des hommes ? Quitter la ville et son quotidien pour aller vivre au bout du monde, tel est le défi que s’est donné Sylvain Tesson. De février à juillet 2010, l’écrivain voyageur a choisi de vivre la fin de l’hiver puis le printemps sibérien. Habitant seul une cabane au bord du Lac Baïkal, il s’est plié au silence en choisissant de vivre lentement, environné de livres, de vodka et de souvenirs. Sans déranger la nature mais en s’interrogeant avec elle dans une introspection au long cours, Tesson a marché, exploré, pêché, il a fait du patin à glace sur le lac et accepté l’hospitalité de ses rares voisins. Cette ascèse de six mois loin de la France, l’auteur en a fait le récit dans son célèbre livre paru chez Gallimard en 2011. Par un dessin subtil et généreux tout en couleur, Virgile Dureuil en propose pour la première fois une adaptation en bande dessinée…

Adaptation au cinéma par les studios de France Télévisions

Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde, et s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne depuis des années. Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître aussi soudaine qu’essentielle.

• Durée : 96 minutes
• Réalisateur: Safy Nebbou
• Acteurs: Raphaël Personnaz, Evgeniy Sidikhin

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Présentation du livre par l’éditeur Pages du monde

Ce livre, documentaire unique réalisé officiellement dans le Transsibérien, nous fait partager la vie des passagers, le travail du chef de train, des provodnitsa (les responsables de wagon), du mécanicien… et relate l’histoire de la construction de la plus longue ligne de chemin de fer, qui parcourt bruyamment un tiers du globe. Chaque  » escale  » nous dévoile un aspect différent du pays : Moscou, une ville en plein renouveau (la place Rouge, le Kremlin, le métro, la place des Trois-Gares) ; l’Anneau d’Or (Vladimir, Souzdal, Serguev-Possad, Nijni-Novgorod) ; la Volga, puis l’Oural, où l’on découvre la vie des villages avec leurs datchas ; Ekaterinbourg, qui a vu la fin tragique de Nicolas II ; Saint-Pétersbourg, où se sont déroulées les funérailles de la famille impériale ; puis c’est la traversée de la Sibérie, le Baïkal et enfin, en Extrême-Orient, les côtes de la mer du Japon à Vladivostok.

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Résumé par l’éditeur

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Présentation de l’étoile noire : Un aventurier au coeur de la Russie souterraine par l’éditeur Arthaud

Connaît-on vraiment la Russie ? Les confessions de ce Français de bonne famille, expatrié dès sa jeunesse au pays des anciens soviets, nous fait découvrir une Russie méconnue. Commandant d’un groupe d’intervention rapide russe dédié à la sécurité, son amour du risque et de l’aventure l’ont entraîné au coeur d’un pays secret, d’une Russie souterraine, faite d’hommes et de femmes réagissant à l’opposé de nos repères occidentaux. Embarqué dans le flot des conflits intérieurs et extérieurs, Paul-Henri Guiter va se confronter au monde de la nuit moscovite, avant de s’embarquer librement pour l’Ukraine. Ses aventures en disent beaucoup sur les structures de la société russe, sur son fonctionnement et sur les piliers qui régissent les rapports des uns et des autres. Une plongée dans le ventre d’un pays qui fascine, où l’on rencontre, au fil de ses évocations, les hommes qui ont été et sont les artisans d’une nation abolie par le désastre soviétique, et désireuse de conserver son patrimoine spirituel, contre vents et marées, contre l’Occident. Au fil du récit, l’auteur passe en revue les origines et les turpitudes de la mafia russe, les motivations qui animent les récents conflits avec l’Ukraine, et ceux plus anciens, avec la Tchétchénie. Son expérience extraordinaire se situe dans la lignée des aventures d’Henri de Monfreid et de Joseph Kessel.

Article d’Antoine pour le site Critique Livre

Pasha n’a pas fait le coup de feu comme Alexandre Dumas dans le compte rendu de son Voyage au Caucase, suite de son Voyage en Russie (rééditions mai 2016, Bartillat) mais il témoigne à la manière d’Albert Londres ou de Joseph Kessel. Et s’il lui arrive de jouer les seconds couteaux, la seconde plume a rendu un hommage à son paternel de soldat, un autre héros.

Pasha a voulu être plus qu’un « mauvais sujet » comme il se décrit dans les premières pages. Il a ainsi échappé à son destin de Vincent Revel décrit dans le premier roman autobiographique de Romaric Sangars Les Verticaux (Editions Léo Scheer mai 2016). En fuyant toujours plus à l’est. C’est sa recette. A défaut d’envoyer tous nos enfants en Russie, formons des héros ! « Apprendre à tirer aux petits enfants m’a toujours paru plus salutaire que le pipeau en plastique des écoles de ma jeunesse ». Et militez pour une réédition de cet ouvrage en Signe de piste : pétition en ligne sur change.org. Maintenant je sais auprès de qui me réfugier lorsque la prédiction de Guerilla – Le jour où tout s’embrasa de Laurent Obertone (Ring, septembre 2016) se réalisera. Et si ce roman d’aventures autobiographique est fantasmé, il nous restera les fêtes dont je peux témoigner. Ainsi j’attends avec impatience le second volume avec les récits des nuits moscovites, l’alibi du « zapoï, coutume qui consiste à boire beaucoup… et à ne plus pouvoir s’arrêter pendant quelques jours, parenthèse dans la vie normale » est trop facile. A moins que sa lolita Kristina-Pénélope attendant son Ulysse n’entende langue de Molière (en l’occurrence plus celle d’ADG) ? Quelle belle excuse pour justifier tant d’amnésies !

… Je vous engage cependant à déchirer quelques pages de cette Etoile Noire. Pourquoi maltraiter les assureurs ? Alors que c’est la profession originelle d’Henri de Monfreid à qui l’auteur s’identifie comme la réincarnation tout au long de la préface ! Cela se réglera à coup de vodka.

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Présentation du livre par l’éditeur Transboreal

Cavalier émérite amateur de voltige cosaque, Nicolas Ducret s est lancé le défi de traverser l Asie centrale à cheval. Parti seul des contreforts de l Altaï avec un étalon et un hongre de bât, il chemine sur plus de 3 000 kilomètres, franchissant les monts Célestes et les chaînes du Pamir et de l Hindu Kush. De l aridité des steppes kazakhes aux riantes montagnes kirghizes, des plateaux tadjiks balayés par le vent aux vallées afghanes baignées de soleil, il s aventure sur des terres mythiques marquées par les conquêtes successives, et découvre des peuples à la fois généreux, aguerris et libres. Après six mois de chevauchée, la caravane entre dans Kaboul, où le voyageur dispute une partie de bouzkachi, le célèbre jeu équestre décrit par Kessel dans Les Cavaliers.

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Mini Biographie de Nicolas Ducret

Né à Nantes en 1980, Nicolas Ducret est un cavalier expérimenté. C’est aussi un aventurier amateur de voyages au long cours. Après une traversée motorisée de l’Europe de l’est avec ses parents en 1996 et un tour du monde de 18 000 km à vélo en 2002 et 2003, il s’est lancé à cheval à travers les montagnes d’Asie Centrale. Parti seul des contreforts de l’Altaï avec un étalon et un hongre de bât, il chemine sur plus de 3 000 kilomètres, franchissant les monts Célestes et les chaînes du Pamir et de l’Hindu Kush, jusqu’à Kaboul en Afghanistan. I-Voyages revient sur cette grande aventure équestre mais aussi humaine qui a fait l’objet d’un ouvrage – Cavalier des steppes : à travers les montagnes d’Asie centrale – aux éditions Transboréal.

Interview de Nicolas Ducret pour i-voyage

Partir sur les routes, c’est répondre à l’envie de se frotter à une autre réalité du monde, d’avoir le sentiment de vivre pleinement une expérience différente, hors des sentiers battus, où on aurait peut-être pas tout à gagner (je n’entends pas là qu’à défier le monde, on pourrait éventuellement y passer ou mal finir, mais sans quelques risques, il n’y a pas de vrai aventure et de réel engagement). Voyager dans le sens de partir de long mois sur les routes correspond à un chavirement de l’être, un plongeon vers l’inconnu et un engagement total qui rend le moment plus fort, car dans ce type de voyage, on ne peut pas ou on ne fait pas demi-tour en cours de route, on va vers l’avant car c’est la seule voie du salut, et coute que coute on progresse.

Il y a également la soif de découverte qui est au centre de mes voyages et qui m’invite toujours à me lancer sur les pistes, car on recueille sur la route des connaissances uniques que l’on ne trouve nulle part ailleurs : connaissance sur les hommes (rencontres de tous types, avec toutes personnalités, anecdotes et rencontres improbables), sur la nature, la géographie, la politique, et pleins d’autres expériences diverses et variées, certaines glorieuses d’autres moins.

Avant votre départ, vous étiez-vous entraîner à encaisser les razzias de vodka pour survivre à ce voyage ?

Non, je n’avais pas préparé mon foie à cela. Mais il a, semble-t-il, bien résisté. Effectivement, j’ai toujours trouvé ces moments très chaleureux et très forts, c’est pourquoi que je les raconte avec précision dans le livre. La vodka, c’est un rituel : le but n’est pas l’ivresse à tout prix, mais l’on y arrive nécessairement, car la vodka est forte. Le but est la convivialité : s’installer autour d’une table pour discuter et boire également car l’un ne se fait pas sans l’autre. L’alcool permet de mettre du cœur à la tâche, de lancer les soirées, reposer l’esprit…

Et il faut admettre que les plus belles histoires font jour et les confidences apparaissent bien mieux sous cette emprise. Donc j’ai survécu, mais j’ai été content de remplacer petit à petit l’alcool par le thé en descendant vers le sud, mais alors les confidences ont disparu, et les soirées étaient plus calme.

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