L’arc de triomphe de Moscou a été conçu en 1829 par l’architecte Osip Bové à l’initiative de l’empereur Nicolas Ier en l’honneur de la victoire dans la guerre patriotique de 1812. Il a remplacé une ancienne structure en bois construite pour accueillir les soldats russes à leur retour de Paris en 1814. Il fut démonté en 1936 néanmoins des sculptures, des bas-reliefs et des fragments de décoration (moulures en fonte et sculptures en pierre blanche) ont été conservés par le Musée d’architecture sur le territoire du monastère de Donskoï. Initialement placé à la porte de Tver (sur la Tverskaya au niveau de la gare Bielorusskaya) il fut reconstruit en 1968 sur Kutuzovsky prospekt.

Conception et construction de l’Arc de triomphe 1827-1834

L’Arc de triomphe a été reconstruit sur l’ancien site de l’Arc de triomphe en bois où, en 1814, les Moscovites ont accueilli l’armée russe pour célébrer leur « victoire » sur Napoléon. Le nouvel Arc a été érigé sur l’ordre de l’empereur Nicolas Ier qui, lors des célébrations de son couronnement en 1826, avait décidé de construire un Arc de triomphe en pierre et en brique à Moscou. Au même moment, à Saint-Pétersbourg, Vassili Stasov reconstruisait en pierre l’Arc en bois construit par Giacomo Quarenghi en 1814.

Le nouveau projet a été confié à Joseph Bové, restaurateur en chef de de Moscou après l’incendie de 1812. Le projet final de l’Arc de triomphe comprenait deux corps de garde symétriques avec des portiques doriques et des coupoles basses reliés à l’Arc par un mur semi-circulaire. La cérémonie de pose de la pierre du nouvel Arc de Triomphe a eu lieu le 17 août 1829. Une tente spéciale a été installée ce jour-là pour que le public puisse voir les plans, les dessins et les esquisses de l’Arc. La structure a été construite en cinq ans avec des briques et des pierres blanches provenant de carrières de la région de Moscou. Il a été décoré de sculptures et de colonnes corinthiennes coulées en fer dans l’usine Myshechsky de la ville d’Aleksin, dans la région de Tula.

Architecture de l’arc de Triomphe

1. Niveau supérieur (de gauche à droite).
   Fragments de la frise avec les emblèmes des villes russes dont les habitants ont participé à la guerre de 1812 : Yaroslavl, Kharkov, Saint-Pétersbourg, Moscou, Tambov, Vladimir, Tomsk.
   Le monogramme de l’empereur Nicolas Ier, sous le règne
2. Niveau inférieur
   Fragments de reliefs de la frise avec des armures et les symboles de la valeur.
3. Au centre : la clé de voûte de l’Arc.
4. Le chapiteau d’une des douze colonnes.
5. Base d’une des douze colonnes.

Reliefs de l’Arc de triomphe 1829-1834

Joseph Bové fait travailler les principaux sculpteurs de l’époque sur la conception de l’Arc. Ivan Vitali et Ivan Timofeev ont créé des sculptures monumentales et des ensembles de reliefs à partir des esquisses de Bové. Des bas-reliefs de symboles militaires courent le long des chapiteaux de chacune des colonnes.
Dans l’entablement, des bas-reliefs montraient des symboles militaires et les emblèmes des 44 villes russes dont les habitants avaient participé à la guerre contre les Français. Des monogrammes de Nicolas 1er étaient placés dans les six médaillons au-dessus de chaque paire de colonnes.

Sous l’immense arcade, se trouvaient des reliefs représentant des emblèmes militaires et des rosettes décoratives. Entre chacune des six paires de colonnes, les piliers contenaient des figures monumentales de soldats en armure ancienne. Au-dessus d’eux étaient placés des bas-reliefs sur les thèmes de « L’expulsion des Gaulois » et « La libération de Moscou ».

La pierre de couronnement au-dessus de l’arche montrait la figure d’un soldat en tenue romaine avec un parchemin et la figure traditionnelle des Gloires en trompette. Sur l’attique, étaient placées les figures allégoriques féminines de la Fortitude et du Courage, ainsi que des inscriptions commémoratives. L’arc était couronné par un char ailé avec la déesse de la victoire, Nike, tiré par six chevaux.

Démantèlement de l’Arc de triomphe en 1936

L’Arc de Triomphe a orné la place de la Porte de Tver jusqu’en 1935. Des rails de tramway avaient été posés sous l’Arc et la première ligne de trolley de la ville passait le long de celui-ci. Après l’approbation du plan directeur pour la reconstruction de Moscou en 1935, l’ensemble de l’Arc de triomphe a été démantelé. Avant de le démonter, des mesures et des photographies de l’Arc ont été prises. Une partie de la sculpture a été transférée au Musée d’architecture, et le reste a été donné au Musée-panorama « Bataille de Borodino » et au musée de Borodino.

Reconstruction de l’Arc de triomphe entre 1962 et 1968

Pour le 150e anniversaire de la bataille de Borodino en 1962, le conseil municipal de Moscou a décidé de reconstruire l’Arc de triomphe (sans les corps de garde) sur Kutuzovsky prospekt. L’Arc a été reconstruit dans le cadre d’un plus grand complexe commémoratif comprenant le panorama « Bataille de Borodino », une statue de Mikhail Kutuzov et le musée « Maison de Kutuzov ».

Le corps de l’Arche – ses plinthes, ses pylônes et le plafond de l’Arche – a été construit en béton armé revêtu de blocs de pierre blanche ressemblant à l’Arche historique. Le décor sculptural a été restauré à l’aide de moulages en plâtre des fragments conservés. Les sculptures et les reliefs de l’Arc original – le char de Nike, les figures de guerriers, les allégories de la Force et du Courage, les Gloires volantes – ont été installés sur le monument reconstruit, qui a été inauguré en 1968. La restauration la plus récente de l’Arche a été effectuée en 2012.

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Découvrez l’histoire de l’Hôtel Sovietsky et du restaurant Yar, établissements emblématiques de la capitale russe.

Présentation de l’hôtel Sovietsky ?

Le Légendaire Sovietsky, hôtel de luxe quatre étoiles, se trouve au nord-ouest de Moscou, sur la Perspective Leningrad, dans le même bâtiment où se trouvent le célèbre restaurant Yar et le théâtre tsigane Romen. 

L’hôtel est situé dans un quartier animé qui compte de nombreux restaurants, théâtres et musées. Toutefois, les principaux sites touristiques sont un peu plus éloignés. Il faut compter environ une demi-heure de métro pour se rendre sur la Place Rouge, mais là encore, prendre le métro de Moscou est un voyage dans le temps en soi. 

Le bâtiment, qui abrite aujourd’hui l’Hôtel Sovietsky à Moscou, accueillait des délégations gouvernementales sous Staline. Il fut transformé en hôtel en 1952 puis il fut rénové dans les années 1990 afin de devenir un luxueux hôtel 4 étoiles dont le décor s’inspire de l’histoire du bâtiment. 

L’hôtel a partiellement conservé ses intérieurs historiques de l’époque soviétique et la décoration des chambres s’inspire de l’esthétique des années 1950 : simple et confortable, mais élégante. 

Pour y séjourner, il faudra compter autour des 300€ pour une chambre et plusieurs milliers d’euro pour une suite.

Histoire de l’hôtel Sovietsky

L’Hôtel Sovietsky propose une véritable immersion dans l’histoire de la Russie et de l’Union Soviétique. Il a toujours été un lieu impressionnant et important. Ses salles ont accueilli le Soviet suprême, la plus haute institution législative de l’URSS, ainsi que le Conseil des ministres.

Le bâtiment où se trouvent aujourd’hui le restaurant Yar et l’Hôtel Sovietsky, a connu une histoire mouvementée. Il fut vendu et reconstruit plusieurs fois et a successivement abrité un cinéma, un gymnase pour les soldats de l’Armée rouge, un hôpital, et même l’Institut national du cinéma.

L’Hôtel Sovietsky fut construit sous les ordres du fils de Joseph Staline, Vassili, et fut ouvert en 1952. Le bâtiment a été reconstruit dans le style dit du classicisme stalinien avec une préservation partielle des anciens bâtiments. L’Hôtel Sovietsky a été ajouté dans l’aile annexe, le long de la rue Raskova. 

L’hôtel accueillait des délégations du gouvernement et des dignitaires étrangers et on dit qu’il contient de nombreuses pièces cachées utilisées à des fins d’espionnage.

Vassili Staline a fait de cet hôtel sa résidence permanente. Il vivait dans la chambre la plus chère de l’hôtel, la chambre 301, qui se nomme aujourd’hui « la suite Staline ».

L’Hôtel Sovietsky a également accueilli des chefs d’État étrangers et des membres de la famille royale. De Margaret Thatcher au roi Juan Carlos Ier d’Espagne en passant par des célébrités comme Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris et Jean-Claude Van Damme.

Architecture de l’Hôtel Sovietsky

Le bâtiment abritant le restaurant Yar ainsi que l’Hôtel Sovietsky fut initialement construit en 1910 par l’architecte Adolf Erichson dans le style Art nouveau, en vogue à l’époque, avec des fenêtres cintrées et un intérieur luxueux. 

En 1952, Joseph Staline fit reconstruire le bâtiment dans le style impérial stalinien aussi appelé classicisme stalinien, architecture en vogue sous l’Union Soviétique et initiée par l’architecte Boris Iofane et son projet pour le Palais des Soviets. 

Ce style architectural confère à l’Hôtel Sovietsky une atmosphère historique unique, typique de la période de l’Union Soviétique. On remarque cette atmosphère dès le grand hall d’entrée de l’hôtel, avec ses murs en marbre, ses imposantes colonnes en marbre, ses stucs dorés aux plafonds, ses tapis rouges et autres éléments caractéristiques du style impérial stalinien. 

À l’instar d’autres hôtels construits à cette époque, comme le Hilton Moscow Leningradskaya et l’Hôtel Ukraine (Radisson Royal Hotel), l’Hôtel Sovietsky a été conçu pour impressionner et mettre en valeur la puissance de l’Union soviétique. 

Le restaurant a été rénové en 1998, redonnant à Yar son ancienne gloire. L’intérieur du restaurant a été restauré dans son style pré-révolutionnaire : le plafond et les fresques murales du début du siècle ont été restaurés. Son lustre, datant de 1912, et ses luminaires datant de 1952 ont été restaurés et fonctionnent encore parfaitement aujourd’hui. La fontaine de la cour a, quant à elle, été recréée sur la base du modèle de la fontaine du Théâtre Bolchoï.

L’Hôtel Sovietsky et le restaurant Yar ont fait de ce bâtiment, un lieu emblématique de Moscou, véritable témoin de l’Histoire de la Russie.

Le restaurant Yar

Il est impossible de présenter l’Hôtel Sovietsky sans évoquer le célèbre restaurant Yar. 

Ce restaurant fut créé en 1826 par un Français, Tranquille Yard, qui donna son nom à l’établissement. Le restaurant se trouvait initialement dans la rue Kuznetsky Most, en plein cœur de Moscou, mais fut déplacé plus tard sur Leningradsky Prospekt.

Le Yar était un restaurant et un théâtre du XIXe. Il était notamment connu pour accueillir la célèbre chorale tzigane d’Ilya Sokolov. Le lieu était fréquenté par de nombreux écrivains et artistes russes comme Alexandre Pouchkine, Léon Tolstoï, Anton Tchekhov et Maxim Gorki.

Le restaurant proposait, à son ouverture, toutes sortes de vins et de liqueurs, des desserts, du café et du thé, à des prix très raisonnables pour la capitale. 

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le restaurant était également le seul endroit où l’on pouvait écouter des chants tsiganes, et selon la loi de l’époque, les Tsiganes n’étaient pas autorisés à se rendre dans d’autres endroits de la ville.

En juillet 1896, Alexey Akimovich Sudakov, un ancien serveur, originaire de la province de Yaroslavl, rachète le Yar. En 1910, sur sa commande, l’architecte suédois Adolf Erichson a construit un nouveau bâtiment dans le style Art nouveau, avec de grandes coupoles à facettes, des fenêtres cintrées et des lampes métalliques monumentales sur la façade. À l’intérieur, la grande salle, la petite salle, la loge impériale et les chambres ont été aménagées, dont l’une a été nommée « Pouchkine » en hommage au célèbre poète russe.

Avec ses immenses salles majestueuses, ses impressionnants balcons et sa cuisine gastronomique, le Yar était considéré comme le restaurant numéro un en Russie et en Europe. Le Yar était également réputé dans toute la Russie pour satisfaire absolument tous les désirs et caprices de ses hôtes.

Le restaurant est devenu très populaire parmi l’élite russe. Il disposait également d’une loge impériale. Le Tsar Nicolas ne l’a pas fréquentée, mais le célèbre Grigori Raspoutine l’a visitée plus d’une fois, tout comme son prétendu assassin, le prince Félix Ioussoupov.

Après la révolution le Yar est fermé. Son propriétaire, Alexei Sudakov, est arrêté et déporté dans son village natal de la province de Yaroslavl. Sudakov est revenu à ses racines. Tour à tour il est passé de paysan, à serveur, puis millionnaire propriétaire d’un restaurant avant de redevenir paysan.

Pendant les années de la NEP, Yar a brièvement rouvert ses portes aux visiteurs, mais, bien sûr, il n’y a plus la frénésie pré-révolutionnaire. En 1925, une école technique de cinéma était déjà située dans le bâtiment du restaurant et, de 1930 à 1939, VGIK s’y trouvait.

En 1952, le bâtiment a été entièrement reconstruit en hôtel « soviétique » dans le style de l’empire stalinien. L’hôtel avait également un restaurant très populaire.

Depuis 1969, une partie des locaux de l’hôtel et le bâtiment voisin sont occupés par le Théâtre Romen, conçu par Erichson. 

Depuis 1998, l’hôtel-restaurant s’appelle à nouveau Yar, et des fragments de l’intérieur du restaurant de 1910 ont été restaurés dans le bâtiment. Le restaurant est toujours somptueusement décoré, avec de hauts plafonds, des colonnes de marbre et des ornements en or. Chaque soir, les clients peuvent déguster des plats gastronomiques, typiques de la cuisine russe, tout en regardant un spectacle de cabaret.

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Incarnant l’art de vivre moscovite, le respectable Savoy allie une tradition d’hospitalité presque centenaire et la haute technologie d’un hôtel moderne, ce qui lui vaut d’être considéré comme le meilleur hôtel de Moscou. 

Présentation de l’hôtel Savoy ?

L’Hôtel Savoy a ouvert ses portes en tant qu’hôtel de luxe cinq étoiles en 1913, dans un bâtiment historique datant du milieu du XIXe siècle, construit par la compagnie d’assurance « Salamander Fire Insurance Company ». 

Il est devenu un symbole de l’hospitalité moscovite et a accueilli des célébrités mondiales dans ses chambres somptueuses.

Le Savoy est idéalement situé, au cœur de Moscou, à quelques pas seulement des principales attractions telles que le Kremlin, la Place Rouge, les théâtres Bolchoï et Maly, les boutiques à la mode et les cafés. 

Après une rénovation complète en 2005, l’Hôtel Savoy allie traditions et modernité. Les clients peuvent profiter du charme et de l’authenticité d’un vieux manoir russe équipé de tout le confort moderne d’un hôtel de charme haut de gamme.

Pour y séjourner, il faudra compter autour des 300€ pour une chambre et plusieurs milliers d’euro pour une suite.

Histoire de l’hôtel Savoy

Ouverture de l’Alpenrose

L’histoire de l’hôtel remonte au milieu du XIXe siècle, quand un restaurant allemand nommé « Alpenrose » a été ouvert dans la rue Pushechnaya, en plein cœur de Moscou. 

Au début, l’endroit était fréquenté par les membres du club allemand ainsi que par la communauté allemande de Moscou. Plus tard, Vladimir Guiliarovski, un écrivain russe et un brillant connaisseur de l’histoire de Moscou, a décrit l’Alpenrose comme l’un des endroits les plus célèbres de la ville. Les acteurs des théâtres Bolchoï et Maly s’y rendaient régulièrement après les représentations pour participer à un club privé réunissant des artistes. D’importants journalistes et rédacteurs en chef, des médecins et des avocats, des professeurs et des personnalités publiques, tous fréquentaient ce restaurant réputé. 

Le restaurant Alpenrose a changé plusieurs fois de propriétaire avant d’être acheté par la « Salamander Fire Insurance Company » en 1909. 

Fondée en 1846, la Salamander Fire Insurance Company était la troisième plus grande compagnie d’assurance de Russie à l’époque. Son symbole, la salamandre, décorait à l’époque de nombreux bâtiments à Moscou.

La Salamander co. ouvre le Savoy

La Salamander Fire Insurance Company décida d’ouvrir un nouvel hôtel avec un café au premier étage dans sa propriété nouvellement acquise et le nomma Hôtel Savoy, en référence à la province de Savoie en France, connue pour le luxe et la splendeur de ses châteaux.

La rénovation du bâtiment commença en 1911 et fut supervisée par l’architecte Victor Velichkin. Le restaurant Savoy était somptueusement décoré, avec un intérieur rococo dont le plafond était remarquablement orné de miroirs et de peintures aux formes irrégulières. 

L’hôtel devait officiellement ouvrir ses portes le 30 mars 1913, pour coïncider avec la célébration du 300e anniversaire de la Maison des Romanov, mais son architecture et sa conception complexe ont entraîné un retard de six mois, et l’inauguration officielle n’a eu lieu que le 30 novembre 1913. 

Le design du restaurant fut conçu par le célèbre sculpteur et peintre Mikhaïl Vroubel. Il a fabriqua la fontaine et peint le hall lui-même. Tous les autres travaux furent réalisés par ses élèves.

L’hôtel était, à l’époque, unique et ultra-moderne. Il disposait d’une alimentation électrique ininterrompue, et il y avait des lavabos dans chaque pièce avec un approvisionnement régulier en eau froide et chaude. Un ascenseur a été installé pour les clients. Il y avait 21 chambres à chaque étage. 

L’Hôtel Savoy après la Révolution russe

Après la Révolution Russe, l’Hôtel Savoy cessa son activité sur décision du gouvernement. L’Hôtel redevint une auberge pour le NKVD, le Commissariat du peuple aux Affaires intérieures, l’organisme d’État dont relevait la police politique.

En 1926, le Savoy redevint un établissement hôtelier, puis, en 1929, il intégra la structure d’État Intourist, qui accueillait les hôtes étrangers en URSS. Cette structure comprenait quatre hôtels : le Savoy, le Metropol, le National et le Knyazhiy Dvor. 

L’offre de ces hôtels était la meilleure de toute l’URSS. Parmi leurs premiers invités figuraient l’écrivain français Henri Barbusse et la danseuse américaine Isadora Duncan.

En 1958, l’hôtel fut rebaptisé « Hôtel Berlin ». En effet, Moscou et Berlin-Est sont devenues des villes jumelles. Après cela, il fut décidé de construire des hôtels portant le nom des capitales : construire un hôtel « Moscou » à Berlin, et un hôtel « Berlin » à Moscou. 

Berlin concrétisa ses intentions, tandis que Moscou décida de rebaptiser l’Hôtel Savoy en Hôtel Berlin. Il garda ce nom jusqu’en 1989.

L’Hôtel Savoy, des années 1980 à aujourd’hui

En 1986, le Savoy fut fermé en raison de son état de délabrement avancé. En 1987, le premier accord de coopération internationale fut signé entre Intour-Holding, propriétaire de l’hôtel, et FinnAir, la compagnie aérienne nationale de Finlande, qui lança la rénovation de l’hôtel et qui dura jusqu’en 1989. 

Les postes de direction étaient alors occupés par des Finlandais qui ont beaucoup investi dans l’hôtel. 

Pendant cette période, l’hôtel participe à des expositions internationales à Londres et à Berlin. C’est ici, notamment, que fut ouvert le premier casino de Moscou.

En 2004, l’hôtel fut une nouvelle fois rénové pendant 19 mois. L’architecte était le célèbre Italien Leonardo Toni. Suite à cette rénovation, l’hôtel compte désormais 67 chambres et répond aux normes internationales des hôtels cinq étoiles. Le 8 décembre 2005, le Savoy rouvre ses portes à ses hôtes. La même année, l’hôtel a rejoint le réseau mondialement connu des SLH – Small Luxury Hotels of the world.

Ces dernières années, l’hôtel a eu l’honneur d’accueillir de nombreuses célébrités internationales. Parmi eux, la star mondiale de l’opéra Montserrat Caballé, les stars du cinéma Richard Gere et Jane Fonda, ou encore le footballeur argentin Diego Maradona.

Architecture de l’Hôtel Savoy

La rénovation du bâtiment commença en 1911 et fut supervisée par l’architecte russe Victor Velichkin. Le restaurant Savoy était somptueusement décoré, avec un intérieur rococo dont le plafond était remarquablement orné de miroirs et de peintures aux formes irrégulières. Le rococo, également appelé baroque tardif, est un style de conception exubérant et théâtral. L’architecture rococo fait souvent référence à des bâtiments construits en France au XVIIIe siècle.

Le design du restaurant a, quant à lui, été conçu et réalisé par le célèbre sculpteur et peintre Mikhaïl Vroubel.

L’Hôtel Savoy a connu plusieurs rénovations, mais a cependant conservé son style architectural d’origine qui le classe parmi les plus beaux hôtels moscovites.

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L’Hôtel National est l’un des plus prestigieux de Moscou, situé sur la place du Manège, en face du Kremlin. Il a été construit entre 1902 et 1903, sur un projet de l’architecte pétersbourgeois Alexander Ivanov.

Comment visiter l’hôtel National ?

En y allant

Comme d’habitude le plus simple est d’y entrer ! Vous pouvez prendre votre petit-déjeuner dans la salle Moskovsky avec un superbe vue sur le Kremlin et la place du manège. Une autre option serait de manger au restaurant russe « Beluga » mais vous n’aurez pas la vue.

En louant une chambre d’hôtel

Pour y séjourner, il faudra compter 16.000 RUB pour une chambre et jusqu’à 140.000 RUB pour la suite présidentielle.

Histoire de l’hôtel National

Ouverture

Au moment de son ouverture, il est l’hôtel le plus cher, le plus prestigieux, le plus moderne de Moscou et de Russie. On trouvait notamment des ascenseurs dans le hall principal de l’hôtel, une innovation sans précédent et un luxe pour l’époque, les tout premiers ascenseurs électriques de Moscou étant apparus un an plus tôt, en 1901.

À toutes les époques, l’hôtel a accueilli les hôtes qui lui correspondaient : des fonctionnaires d’État, d’importants gentlemen étrangers, des célébrités et des artistes, comme le célèbre compositeur Nikolaï Rimski-Korsakov.

Après la révolution, l’hôtel est devenu la première Maison des Soviets, qui est en fait un dortoir pour les fonctionnaires soviétiques. Dans les années 1920, il a perdu une grande partie de son mobilier et la splendeur passée de ses intérieurs. Il est cependant redevenu, dans les années 1930, un hôtel, sous le nom familier de National, avec des centaines de meubles anciens réquisitionnés dans les riches palais de l’époque tsariste. Il fut également entièrement rénové au début des années 1990. Pendant cette rénovation, toutes les chambres de l’hôtel ont été restaurées en respectant le plus possible leur aspect d’origine.

L’Hôtel National en Union Soviétique

Au début de l’année 1918, après le transfert de la capitale de Saint-Pétersbourg à Moscou, l’Hôtel National est devenu la Première Maison des Soviets. Les anciennes chambres ont été temporairement occupées par des fonctionnaires soviétiques.

Avant de déménager au Kremlin, la suite 107 de l’hôtel, au troisième étage, était occupée par Vladimir Lénine, président du Conseil des commissaires du peuple, et sa femme Nadezhda Krupskaya. De nombreux autres hommes politiques et membres du gouvernement soviétique séjournèrent dans les chambres de l’hôtel, dont Léon Trotsky et Joseph Staline.

Dans les années 1930, l’hôtel a été rénové et restauré. Des meubles provenant d’anciennes résidences aristocratiques, comme les Palais Anitchkov et Tsarskoye selo de Saint-Pétersbourg, ont été utilisés pour décorer ses pièces.

Après la restauration de l’hôtel, des restaurants portant le nom des villes de l’anneau d’or sont apparus au premier étage. Le Moskovsky offrait la meilleure vue sur le Kremlin. Les fenêtres du restaurant Suzdal donnaient sur la rue Tverskaya et Okhotny Ryad.

Lors de la reconstruction, le panneau original en majolique de la façade a été remplacé par un nouveau panneau réalisé par Ivan Rerberg et représentant le thème du travail de l’ouvrier soviétique.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’hôtel a hébergé des dirigeants étrangers du mouvement antifasciste et des représentants de la Croix-Rouge.

En 1974, l’Hôtel National a été inscrit sur la liste des monuments historiques et culturels protégés par l’État. La même année, les plafonds des salles du premier étage ont été peints par l’artiste Ivan Nikolaev. Bien que l’hôtel ait été conçu pour accueillir des hôtes étrangers de marque, le bâtiment lui-même et son intérieur étaient en mauvais état à la fin de l’ère soviétique.

Parmi les célébrités qui ont séjourné au National à diverses reprises, citons par exemple les acteurs français Catherine Deneuve et Alain Delon, la ballerine russe Anna Pavlova, ou encore le footballeur brésilien Pelé.

L’Hôtel National, des années 1980 à aujourd’hui

Dans les années 1980, il a été décidé de restaurer le National. Le projet de restauration a été conçu par les architectes autrichiens W. Hoffelner et E. Survillo. Les travaux ont été achevés en 1995.

Plusieurs suites historiques ont été restaurées dans l’hôtel et certains meubles et décorations antiques du début du XXe siècle ont été conservés, au même titre que certains vitraux originaux qui font, encore aujourd’hui, la fierté de l’Hôtel National.

L’établissement a reçu le statut cinq étoiles et est maintenant géré par The Luxury Collection, une division du groupe Marriott International. Il est aujourd’hui encore, l’un des hôtels historiques les plus prestigieux de Moscou et de Russie avec l’Hôtel Metropol.

Architecture de l’Hôtel National

L’Hôtel National est inspiré de l’architecture de style Art Nouveau, mais également de l’architecture de Saint-Pétersbourg. L’architecte, Alexander Ivanov, a en effet longtemps vécu dans l’ancienne capitale des Tsars et y a conçu plus de 60 maisons dans les années 1870. Il n’est arrivé à Moscou que dans les années 1890.

Même à l’apogée de l’Art Nouveau, il n’utilisait que des détails de ce nouveau style dans ses créations. La composition de l’Hôtel National est proche du classicisme, tandis que le décor est un mélange éclatant de classicisme, de baroque, de renaissance française et d’Art Nouveau.

Les éléments les plus modernes sont les treillis en fer forgé des balcons, le panneau en mosaïque au sommet de la partie d’angle du bâtiment, et à l’intérieur, ce sont surtout les rampes des escaliers principaux.

Il y avait deux grands escaliers : le principal du côté de la rue Mokhovaya. La clôture Art Nouveau de l’escalier, faisant référence à l’Art nouveau franco-belge, est la fierté du National et l’un des principaux symboles de l’hôtel.

La composition du hall d’entrée est inspirée des néoclassiques de Saint-Pétersbourg. De nombreuses demeures seigneuriales de Saint-Pétersbourg sont décorées de manière similaire, et avec des atlantes. Les racines de l’architecte se font sentir.

Les vitraux Art nouveau de 1902 qui décorent les fenêtres de l’escalier principal ont été conservés. Les fenêtres sont toutes authentiques. Seule la partie centrale a été perdue pendant l’ère soviétique. À Saint-Pétersbourg, on en trouve encore un certain nombre dans les maisons de façade, mais à Moscou, c’est, malheureusement, une rareté.

On retrouve sur la façade de l’hôtel des panneaux en majolique représentant des scènes industrielles des années 1930, ainsi que des œuvres réalisées entre 1901 et 1903 par les céramistes Sergei Chekhonin et Alexander Golovin.

Ces spécificités font de l’Hôtel National un véritable trésor architectural et un lieu culturel unique et incontournable de Moscou.

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L’Hôtel Metropol est une bâtisse emblématique de Moscou. Situé en plein cœur de la capitale russe, sur la place de la Révolution, non loin de la Place Rouge, il fait face à l’emblématique Théâtre Bolchoï.

Comment visiter l’hôtel Metropol ?

En y allant

Le plus simple est d’y entrer ! Personne ne vous dira rien, vous pouvez vous promener et jeter un coup d’œil à la somptueuse salle des petits-déjeuners avant d’aller du côté des ascenseurs prendre un café au comptoir. N’hésitez pas à réserver une table au restaurant Savva, qui est très bon.

En louant une chambre d’hôtel

Pour un cinq étoiles, le Metropol est abordable. Il faudra compter 16.000 RUB pour une chambre et jusqu’à 60.000 RUB pour la suite.

Histoire de l’hôtel Metropol

Création

L’Hôtel Metropol a été initialement conçu par un mécène, le propriétaire du premier opéra de Russie, Savva Mamontov. Ce dernier souhaitait construire un palais des arts en plein centre de Moscou, en face du théâtre Bolchoï. Ce palais devait abriter une grande salle d’opéra pouvant accueillir trois mille spectateurs, des galeries d’art, un grand hôtel, des restaurants et même une patinoire.

Pour son projet, Mamontov engagea l’architecte britannique d’origine russe, William Walcot ainsi que de nombreux artistes de l’époque comme le peintre Mikhail Vroubel ou le sculpteur Nikolay Andreev.

La rumeur veut que l’entrepreneur ait construit le théâtre non seulement en raison de son intérêt pour l’art, mais aussi pour sa maîtresse, la chanteuse d’opéra Tatyana Lyubatovich. Cependant, le théâtre, la patinoire et les galeries d’art n’ont jamais vu le jour dans le Metropol.

Une construction semée d’embûches

Les problèmes ont commencé avec l’idée elle-même. Mamontov n’a pas pu réaliser ses propres plans en en raison de la nécessité d’investir des fonds énormes, Savva Ivanovitch a utilisé l’argent de l’État qui lui avait été remis pour la construction du chemin de fer Moscou-Yaroslavl. L’ensemble de ses problèmes financiers l’ont entrené petit à petit vers la ruine.

La construction du Metropol, qui a débuté en 1899, a été reprise par la compagnie d’assurance de Saint-Pétersbourg. Ils ont modifié et affiné le design original. De nombreuses idées intéressantes de Mamontov ont dû être abandonnées. Le nouveau propriétaire n’avait tout simplement pas les moyens d’assumer les coûts de construction élevés, si bien que le projet d’une ampleur incroyable est devenu un peu plus petit (par exemple, l’immense théâtre prévu à l’origine s’est transformé en une salle de concert beaucoup plus modeste).

En outre, la Société d’assurance de Saint-Pétersbourg a décidé de changer les façades du bâtiment, pour lequel il y a même eu un concours séparé et remporté à nouveau par Lev Kekushev ! Il est donc resté en fait l’architecte en chef du Metropol tout en faisant appel à William Walcott.

Deux ans plus tard, un grave incendie s’est déclaré sur le chantier presque achevé et a détruit presque entièrement la décoration intérieure du bâtiment. La restauration du bâtiment, qui n’est pas encore achevée, a fait payer un lourd tribut au budget et à l’aspect culturel : de nombreux éléments de mobilier précieux ont été perdus, dont beaucoup n’ont jamais été reconstruits. La nouvelle construction de l’hôtel a duré trois ans : il n’a été pleinement ouvert qu’en 1905. Par conséquent, il a fallu 7 ans pour construire la Métropole, alors qu’à l’origine il était prévu de s’en tenir à 3 ans !

Ouverture

L’Hôtel Metropol ouvrit finalement ses portes en 1905. Ascenseurs (et notamment le premier à avoir été installé en Russie), eau courante et eau chaude, égouts, chauffage central, ventilation, réfrigérateurs et téléphones dans les chambres, sont des choses normales aujourd’hui mais qui ont émerveillé les clients de l’époque.

L’Hôtel Metropol et son restaurant sont rapidement devenus des lieux de rencontre pour les hommes d’affaires et les artistes, de Moscou et d’ailleurs.

Il fut également un témoin des événements qui bouleversèrent la société russe.

Aujourd’hui, le rez-de-chaussée du Metropol abrite le restaurant Savva, nommé en hommage à l’homme qui créa cet emblématique hôtel moscovite.

Pendant la Première Guerre mondiale

La Première Guerre mondiale a radicalement changé la vie de la société moscovite et de la Russie de manière générale, et par conséquent, celle de l’Hôtel Metropol. Pendant cette période, l’un des étages de l’hôtel abritait un hôpital et les serveurs du restaurant apportaient avec l’addition une tasse destinée à collecter des fonds pour l’armée.

Le Metropol est cependant resté le centre social de Moscou : alors que le commerce de détail des boissons alcoolisées était interdit, le champagne et le cognac figuraient toujours au menu du restaurant de l’hôtel, qui appartenait à l’époque à un consortium de marchands de vin.

Pendant la révolution

L’Hôtel connut un autre bouleversement majeur, en 1917 : la Révolution d’Octobre. Pendant cette période, le Metropol est devenu l’un des centres de résistance contre les bolcheviks.

Un an plus tard, en 1918, les bolcheviks firent de Moscou la nouvelle capitale de la Russie, remplaçant Saint-Pétersbourg, la cité des Tsars. Ils décidèrent alors d’installer l’une des Maisons des Soviets dans l’Hôtel Metropol et c’est également dans l’hôtel que fut rédigée, la même année, la première Constitution soviétique.   

Dès les années 1920, les autorités soviétiques ont changé leurs priorités : le pays avait besoin de devises fortes et ils ont décidé de les attirer aussi par le tourisme. Le seul problème est qu’il n’y avait nulle part où loger les touristes étrangers. C’est ainsi que l’Hôtel Metropol retrouva naturellement son statut pré-révolutionnaire de meilleur hôtel de Moscou.

L’Hôtel Metropol a accueilli, au fil des années, de nombreux hôtes célèbres. De nombreux monarques, hommes politiques, stars d’Hollywood et écrivains y ont séjourné. Dans le restaurant sous le dôme, Fiodor Chaliapine a chanté « Dubinushka » dans la joie après la signature du Manifeste des libertés par le tsar en 1905. Les poètes Andrei Bely et Igor Severyanin ont participé à des banquets pré-révolutionnaires et, à l’époque soviétique, Osip Mandelstam est devenu l’un des résidents de l’auberge.

En 1950, Staline y a organisé une cérémonie de réception officielle pour Mao Zedong, alors dirigeant de la République populaire de Chine, afin de commémorer la signature du traité sino-soviétique.

Des années 90′ à nos jours

Le Metropol a commencé à sortir de son passé soviétique dans les années 1990. De 1986 à 1991, l’hôtel a été largement rénové. Avant le début des travaux, des études historiques et architecturales approfondies ont été réalisées et les meilleurs restaurateurs du pays ont été engagés. Cette restauration a permis de moderniser l’hôtel tout en conservant son caractère unique. Cela lui a permis de devenir le premier hôtel de Russie à recevoir un statut cinq étoiles et de faire partie des hôtels les plus prestigieux du monde.

Le Metropol appartient aujourd’hui au milliardaire Alexander Klyachin, qui a récemment lancé un autre hôtel, sous le même nom, à Gelendzhik, sur les rives de la Mer Noire, non loin de la ville de Krasnodar.

Architecture de l’Hôtel Metropol

L’apparence du Metropol est dictée par le style principal du début du siècle : l’Art Nouveau, un style moderne et combinant différents styles architecturaux et époques.

Le Metropol présente à la fois des tours gothiques à ses angles, et des panneaux néo-russes en majolique de Mikhaïl Vrubel et Alexander Golovin, ainsi que des bas-reliefs classiques de Nikolay Andreev.

Panneau en majolique par Vroubel

La principale décoration du Metropol est une version en majolique du tableau de Vroubel, La Princesse Lointaine, basé sur l’intrigue de la pièce de l’écrivain Edmond Rostand, très populaire en Russie à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Cette œuvre montre un jeune chevalier mourant et une princesse penchée sur lui.

Le tableau a été peint pour la foire de Nijni Novgorod. Exposé là-bas dans un pavillon spécialement construit par Savva Mamontov il a été mal accueilli par le public. En guise d’avertissement aux ignorants, Savva decide d’en faire un replique en majolique dans les ateliers d’Abramtsevo et de l’exposé au public sur la façade de l’hôtel.

Encore plus de mosaïque et de frise

La façade du Metropol présente une autre douzaine d’œuvres en mosaïque et céramique, de couleurs et de tailles différentes. La plupart de ces œuvres ont été créées par Alexander Golovin et Sergey Chekhonin. Des carreaux de majolique forment également une citation du philosophe allemand Friedrich Nietzsche, qui orne, encore aujourd’hui, la façade de l’hôtel.

Au niveau du quatrième étage, le bâtiment est entouré de la frise « Saisons », créée par le sculpteur Nikolai Andreev.

Ces œuvres uniques font de l’Hôtel Metropol un lieu culturel incontournable de Moscou et l’un des plus beaux hôtels historiques de Russie avec l’Hôtel National.

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Au numéro 45 de la rue Bolshaya Yakimanka, à Moscou, une grande bâtisse se distingue des autres par son architecture sophistiquée et ses céramiques colorées. Il s’agit de la maison Igoumnov, résidence de l’ambassadeur de France en Russie. Revenons sur l’histoire de cette demeure, bâtie pour un riche marchand, qui alimente encore les légendes moscovites et reste aujourd’hui un lieu mythique de la représentation française à l’étranger. 

Comment visiter la maison Igoumnov ?

Malheureusement, la maison Igoumnov ne se visite pas, car c’est la résidence de l’ambassadeur de France. À de très rares occasions, lors de réception, vous aurez accès à 4 salles.

Construction de la maison Igoumnov

La maison de l’ambassadeur de France est toujours connue sous le nom de celui qui la fit construire, le marchand Nicolas Igoumnov. Successeur d’une grande famille de marchands de Yaroslavl, propriétaire d’une usine de lin prospère et d’un gisement d’or en Sibérie, ce dernier hérite en 1888 d’un terrain situé au bout de la rue Bolshaya Yakimanka, acquis par les Igoumnov en 1851. Après avoir obtenu l’autorisation de la ville, il fait détruire la maison en bois inoccupée qui s’y trouve, construite sur des ruines de l’incendie de 1812, afin d’y bâtir un grand manoir à son goût. 

Le choix de cet emplacement pour construire sa demeure surprend, à l’époque : la rue Bolshaya Yakimanka est aux yeux des moscovites du XIXe siècle un quartier mal famé, et Igoumnov avait largement les moyens de choisir plus prestigieux. Il justifie ce choix en expliquant que c’est pour lui une manière de ne pas oublier ses racines — s’il n’a pas réellement grandi à Yakimanka, il n’a en effet pas toujours connu l’opulence dont il profite à ce moment de sa vie. De plus, il souhaitait s’établir un peu en extérieur de la haute société moscovite, loin de l’agitation du centre-ville. 

Pour son projet, il fait appel à Nicolas Pozdeev, architecte attitré de la ville de Yaroslavl. Celui-ci se spécialise dans le style de l’éclectisme russe, mêlant la modernité des nouvelles techniques de construction à des formes issues de l’architecture russe historique et du folklore, et a notamment travaillé à la construction des églises qui font la renommée de Yaroslavl. On estime le coût de la construction à un million de roubles de l’époque, auxquels il faut ajouter les frais nécessaire pour faire venir des briques de Hollande et produire des carreaux de céramiques polychrome dans la célèbre usine de porcelaine de Kuznetsov. 

Un style éclectique

Le style de la maison Igoumnov rappelle celui des grandes églises de Yaroslavl, mêlant les briques rouges et la céramique colorée représentant des personnages de la mythologie et du folklore slave. Le bâtiment se distingue cependant par son absence d’unité stylistique, puisqu’il ajoute aussi des formes issues du classicisme à la russe à son style folklorisant, fait pour imiter les vieux bâtiments slaves, ressemblant aux demeures occupées par les boyards de l’époque d’Ivan le Terrible. 

Les façades du bâtiment sont en effet réalisées dans l’esprit de l’architecture russe du XVIIe siècle et véhiculent une image qui ramène à l’époque des boyards, ce qui entre en grand contraste avec l’architecture à l’européenne toujours en vogue après Pierre le Grand. On y retrouve des éléments de sculpture sur bois, de pierre blanche, de forgeage et de moulage de métal, de peinture sur les voûtes et des éléments de maçonnerie en forme de brique. L’ensemble architectural du bâtiment est surplombé par des chapiteaux en forme de pics, des arcs voûtés et des colonnes. La toiture est faite de flèches rappelant celles des églises, ornées de détails de céramique à la mode de Yaroslavl, avec des supports métalliques fendus. 

Le mélange des différents styles se fait d’autant plus ressentir si l’on compare l’intérieur du bâtiment avec son extérieur. Les quarante pièces du manoir sont en effet décorées de tapisseries flamandes représentant des scènes allégoriques, et on peut aussi y croiser des meubles datant des XVIIe et XVIIIe siècles. Les murs de l’entrée sont ornés de peintures multicolores, et ouvrent sur un couloir qui mène à un grand salon, décoré dans le style Louis XV. Les chambres du premier étage semblent, quant à elles, inspirées du style Art nouveau qui connaît son essor en Europe. 

Si cet éclectisme dans l’architecture et la décoration pousse le critique d’art Vladimir Stasov à faire l’éloge du manoir dans ses lettres à Léon Tolstoï, c’est loin d’être l’avis de tous les visiteurs : la bourgeoisie moscovite et les critiques se sont bien souvent moqués de la dernière oeuvre de Nicolas Pozdeev pour l’effet de surcharge produit par ce mélange de styles qu’on aurait sûrement tendance à qualifier de « kitsch » aujourd’hui.

Une demeure maudite ?

De nombreuses légendes circulent à Moscou sur la maison de la rue Yakimanka — cette dernière aurait en effet été victime d’une malédiction. Le style « vieux russe » de la demeure ayant attiré les moqueries de ses premiers visiteurs, Nicolas Igoumnov aurait déchaîné sa colère sur son architecte, Nikolaï Pozdeev, en refusant de lui rembourser les coûts supplémentaires nécessaires à la fin des travaux. Ce dernier, désespèré par ses dettes, se serait alors suicidé en maudissant la maison et ses habitants. D’autres sources rapportent qu’il est en fait mort de la tuberculose en 1893,  avant de pouvoir finir les travaux, mais, quoi qu’il en soit, Igoumnov, occupé à ses affaires à Yaroslavl, ne s’est pas installé tout de suite dans sa nouvelle maison. 

En effet, il y héberge d’abord sa maîtresse, une danseuse de ballet nommée Varvara, à qui il rend visite de temps à autre, en se faisant annoncer par l’un des valets. Un jour, l’ayant surprise avec un autre homme : emporté par sa colère et sa jalousie, il l’aurait violemment battue. Personne ne l’a plus jamais revue : dans la capitale, on raconte qu’Igoumnov l’a emmurée quelque part dans sa maison. Près de deux siècles plus tard, cette légende est toujours racontée aux visiteurs, car elle continuerait à hanter les pièces de la maison de l’ambassadeur de France en tant que Dame blanche …

Je vous invite à lire Les secrets de la Maison Igoumnov par Yves Hamant ici :

• Episode 1 : la femme emmurée
• Episode 2 : le cerveau de Lénine
• Episode 3 : Collectivisme du sang
• Episode 4 : l’installation

Le départ d’Igoumnov

Comme s’il voulait faire oublier ces sombres évènements, Igoumnov organise une fête pour célébrer la fin de la construction de la maison. Afin d’impressionner ses invités, et d’afficher sa richesse, il fait recouvrir le sol de la salle de réception de pièces d’or, qui étaient à l’époque frappées à l’effigie du tsar Nicolas II. Cet événement remonte jusqu’aux oreilles du tsar, qui prend offense face à la valeur symbolique de ce geste, puisque les invités sont en effet finalement amenés à piétiner indirectement son visage… et il décide donc d’ordonner l’exil de Nicolas Igoumnov en Abkhasie. 

Cela n’empêche pas notre marchand de continuer à faire carrière, puisqu’il s’implante définitivement dans sa nouvelle région en participant à la reconstruction du village d’Aladkhaze, en y ouvrant une conserverie de poisson et en se lançant notamment dans le domaine de l’horticulture. Il achète en effet pour quelques kopecks des territoires marécageux qu’il fait assécher afin d’y planter des arbres exotiques, installant des grands vergers qui le font connaître comme un grand nom de la culture de citrons et de mandarines en Russie.

Malheureusement, il ne reste presque plus rien de son domaine à part une porte d’entrée et une bâtisse en ruine.

La maison pendant la période soviétique 

Après la révolution de 1917, Igoumnov, qui réside toujours en Abkhasie, fait volontairement don de sa maison, ainsi que du reste de ses propriétés abkhaziennes, aux autorités soviétiques, pour lesquelles il continue sa carrière en tant que simple ingénieur agronomes. De 1917 à 1925 s’y installe le club de l’usine Goznak, avant que Staline décide d’y implanter le premier institut de transfusion sanguine de l’Union Soviétique. Malheureusement, le premier directeur de cet institut, Alexandre Bogdanov, perd la vie suite à une expérience ratée, et le bâtiment devient alors l’Institut du Cerveau. 

En 1938, l’ambassadeur de France en URSS choisit la maison Igoumnov pour s’installer et remplir ses missions diplomatiques. Avant la Révolution, l’ambassade de France se trouvait dans la capitale, à Saint-Pétersbourg : on lui avait laissé l’usage d’un hôtel particulier sur les bords de la Néva. Mais, avec l’arrivée des bolcheviques au pouvoir, la capitale politique devient Moscou, et la France ne reconnaît pas encore l’Union Soviétique comme un pays à part entière, coupant pour un temps les relations diplomatiques. En 1924, les autorités françaises décident de reconnaître l’URSS et de reprendre ces relations, et donc d’installer leur ambassade à Moscou, afin d’être au plus proche du pouvoir politique. On leur accorde d’abord un petit hôtel particulier non loin de la rue Arbat, qui s’avère rapidement trop petit pour le nombre de diplomates. Parmi les nouvelles alternatives proposées se trouve la maison de la rue Bolshaya Yakimanka, qui séduit tout de suite l’ambassadeur français.

La maison aujourd’hui

En 2008, le ministre russe des Affaires étrangères et l’ambassade de France prennent conjointement la décision de rénover la maison Igoumnov, afin qu’elle conserve cette apparence singulière qui l’inscrit définitivement dans le patrimoine architectural russe. Les travaux durent quatre ans, de 2010 à 2014, et consistent principalement en une restauration de la façade et en un remplacement à l’identique des carreaux de couleur constituant le décor extérieur endommagé par le passage du temps. Ce projet remporte le prix de « Meilleur Projet de Restauration » dans le cadre du concours pour le meilleur projet dans le domaine de la préservation et du patrimoine culturel organisé par le gouvernement de Moscou en 2014. 

En tant que résidence de l’ambassadeur, le bâtiment est aujourd’hui fermé au public pendant la majeure partie de l’année, mais des visites sont organisées périodiquement, notamment lors des Journées du Patrimoine qui ont lieu deux fois par an. Il s’agit également d’un lieu de réception, où se tiennent divers cocktails et récitals, lors des événements diplomatiques importants. 

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Au sortir de la guerre contre l’empire ottoman, en 1774, Catherine II de Russie, victorieuse, décida de faire construire le palais Petrovski non loin de Moscou, qui serait une ultime étape sur le chemin de Saint-Pétersbourg à Moscou.

Comment visiter le palais Petrovski ?

Via le tour officiel

Une visite guidée du palais Petrovski est organisée par le Musée de Moscou sur rendez-vous. Le programme dure environ une heure et demie et comprend une visite historique, une visite des salles d’apparat, une visite du dôme et de l’escalier Kazakovsky.

En louant une chambre d’hôtel

Vous pouvez simplement séjourer au palais Petrovsky. Le prix minimum pour une chambre standard est de 6 000 roubles. Pour une suite familiale de deux ou trois chambres, il faudra débourser environ 34 000 roubles par nuit.

Via une agence touristique

L’agence touristique russe « Magasin des voyages » vous propose régulièrement la visite du palais Petrovski en grand groupe. Il faudra compter 1600 RUB par personne et le guide sera russophone.

Le palais Petrovski au fil des siècles

De sa construction au séjour de Napoléon

Catherine II confia la réalisation de ce projet à l’architecte Matvey Kazakov. Les travaux de construction débutèrent en 1775 et s’achevèrent en 1779, la décoration intérieure fut achevée en 1783. 

L’impératrice séjourna à deux reprises dans le palais Petrovski, en 1785 à son retour de Novgorod puis  en 1787, en revenant de Crimée. Après le règne de Paul Ier, le palais Petrovski devint l’ultime étape des futures tsars avant leur couronnement. Ils y organisaient les festivités pour célébrer leur accès au trône.

En septembre 1812, Napoléon et la garde impériale s’enfuirent de Moscou ravagé par le feu et se réfugièrent aux abords du palais Petrovski. Celui-ci n’eut pas à souffrir de la présence des armées françaises et ce n’est qu’après leur départ que le palais Petrovski fut le théâtre de pillages conduits par les paysans russes. 

Ici se dresse, entouré d’un parc ombragé,
le château Petrovsky, et la renommée
dans laquelle il a abondé si récemment
résonne fièrement dans ce sombre nom.
Napoléon, enivré
de sa récente fortune, a vainement attendu
que Moscou, docilement à genoux,
abandonne les anciennes clés du Kremlin :
mais non, mon Moscou n’a jamais trébuché
ni n’a rampé en tenue de suppliant.
Pas de festin, pas de cadeaux de bienvenue – avec le feu
le conquérant impatient a été humilié !
D’ici, profondément enfoncé dans un malheur pensif,
il contemplait la lueur menaçante.

Alexandre Pouchkine

Des rénovations au drame de Khodynka

En 1826, l’architecte Ivan Tamansky, nommé par le tsar, élabora un plan de restauration du palais conforme au projet original de Matvey Kazakov. Cependant, Tamansky prévoyait de modifier considérablement la décoration intérieure : les stucs de la salle ronde par des peintures en grisaille et les antichambres seraient décorées avec des armures. 

En 1830, le palais servit d’hôpital lors de l’épidémie de choléra. La reconstruction du palais débuta sous le règne de Nicolas 1^er (1836-1837) et devint alors une résidence de campagne de la famille impériale. Plus tard, en prévision du couronnement d’Alexandre II, un grand pavillon royal entouré de galeries fut construit à proximité du palais. 

Au nord-est du palais, il y eut pendant longtemps une forêt de conifères et au sud-ouest le champ de Khodynka ; ce n’est qu’en 1827 qu’un parc fut aménagé autour du palais, devenu un lieu de promenade populaire. En mai 1896, lors du couronnement de Nicolas II, le champ de Khodynka fut le théâtre d’un tragique accident : un mouvement de panique se déclencha lors de la distribution de cadeaux de fête à la population, causant la mort de 1 379 personnes et plus de 900 blessés !

Hôpital, caserne, bureaux …

Pendant la Première Guerre mondiale, le palais Petrovski abrita un hôpital. Pour faciliter le transport des blessés, des rails de tramway furent installés dans la cour. 

À partir de la Révolution bolchevique, le palais devint une propriété d’Etat et il abrita tour à tour des gardes rouges et servit d’entrepôts, provoquant des dommages considérables. En juillet 1920, à l’instigation d’Anatoli Lunacharski, commissaire du peuple à l’éducation, l’armée de l’air obtint la gestion de cet ensemble. 

En 1923, l’Académie militaire de l’aviation « N. E. Zhukovskyi » s’installa dans le palais dont l’un des diplômés fut par la suite Yuri Gagarine. Le palais de l’aviation rouge y fut également créé. Le bâtiment principal du palais abritait une cantine ainsi que des bureaux administratifs et une bibliothèque, l’aile gauche servit à l’installation d’une imprimerie et l’aile droite fut transformée en laboratoire. Si les salles principales du rez-de-chaussée conservèrent partiellement leur style architectural, les autres salles furent complètement réaménagées. À l’automne 1941, le bâtiment abrita l’état-major de l’aviation et de la défense antiaérienne. 

Le palais Petrovki de nos jours

Depuis 1997, le palais revient à la ville de Moscou. L’année suivante, à l’initiative de Iouri Loujkov, le maire de Moscou, le palais retrouva son nom original, le « palais Petrovsky », et d’importants travaux de restauration furent entrepris. Ils durèrent dix ans. En raison des nombreuses transformations, seuls quelques fragments historiques ont survécu : la décoration de la salle ronde et des quatre salles de réception, l’escalier principal et quelques meubles.

Depuis 2011, un complexe hôtelier occupe le premier étage et les ailes du palais, tandis que le rez-de-chaussée abrite un musée. Situé aux abords de la ville de Moscou, près de la station de métro Dynamo, le palais Petrovski accueille les réceptions officielles de la mairie de Moscou.

Architecture du palais Petrovski

L’architecte Matvey Kazakov, choisi par Catherine II pour construire le palais, n’avait jamais voyagé hors de Russie ni visité Saint-Pétersbourg. Il imagina et créa un ensemble architectural unique inspiré du style néo-gothique et de l’architecture russe médiévale que l’on retrouve dans les motifs d’ornementation en calcaire sur les murs en briques rouges. 

Le grand dôme orné de stuc chatoyant surplombait la rotonde. Les pignons et les lucarnes clairement marqués créaient une image fragmentée. Les fenêtres à tambour de la salle ronde centrale, inspirées des églises gothiques européennes, diffusent la lumière et donnent à l’ensemble de la pièce une certaine légèreté. Autour du hall principal, se trouvaient quatre grands vestibules destinés aux cérémonies. 

Le plan du palais comprenait également des ailes flanquées de tourelles s’étendant de la façade principale à la porte d’entrée. Les tours dentelées qui ornent les bâtiments de service et la clôture de la cour arrière rappellent à la fois un bâtiment fortifié et un manoir de boyards du XVIIe siècle. Bien que le palais soit principalement de style néo-gothique, typique des demeures campagnardes de l’époque, sa conception intérieure et extérieure fut fortement influencée par le style baroque. L’architecte Matvey Kazakov ajouta une tour hexagonale dans le parc attenant, rappelant un minaret. Cet éclectisme stylistique anticipait largement le développement de l’architecture russe de la fin du XIXe siècle.

Les plans de construction ont montré la participation d’artistes étrangers, notamment le sculpteur autrichien Johann Just, qui s’occupa des travaux décoratifs extérieurs et intérieurs les plus complexes, à la demande de Matvey Kazakov. Johann Just fut responsable de la conception de la salle ronde, des chapiteaux corinthiens, des guirlandes et de quelques autres éléments décoratifs. Il termina les travaux de décoration extérieure en octobre 1778. 

Des recherches récentes menées par des restaurateurs ont mis en évidence la décoration originelle : 

• le dôme était recouvert d’étain blanc, des tuiles rouges furent utilisées pour les toits ;
• la toiture située au-dessus des escaliers du hall principal fut peinte en vermillon ainsi que les guirlandes et les corniches ;  
• les corniches situées entre les étages, les rebords et les pinacles ont été peints en rose jaunâtre, les colonnes et demi-colonnes en rose foncé ; 
• les murs des avant-cours, la coupole de la salle ronde et l’escalier principal étaient décorés de stucs ;
• les portraits en plâtre des princes russes, de Rurik à Vladimir, qui ornaient les murs des salles étaient particulièrement remarquables, évoquant les campagnes victorieuses des princes russes à Byzance ; 
• enfin, les éléments du décor du palais symbolisaient la richesse, l’abondance, la monumentalité, l’indestructibilité et la grandeur de l’État. Des cornes d’abondance entrecroisées décoraient les fenêtres de la façade principale du palais.

Ci-dessous une série de photo des intérieurs par Roman Alekseev, photographe spécialisé en immobilier.

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Le couvent Novodievitchi (En russe : Новоде́вичий монасты́рь) est également appelé monastère Bogoroditse-Smolenski, (Богоро́дице-Смоле́нский монасты́рь). Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2004 c’est l’un des plus célèbres monastères de Moscou, et bien qu’il ne soit pas le plus ancien, il est le mieux conservé.

Plan du couvent Novodievitchi

Histoire du couvent de Novodievitchi

Epoque moscovite : XVIe – XVIIIe siècle

L’ancien monastère Devichi au Kremlin était appelé le monastère de l’Ascension. Le couvent de Novodievitchi, du nom de l’icône de la Mère de Dieu à Smolensk a été fondé en 1524 / 1525 par le Grand Prince Vassily III de Moscou à l’occasion du 10ème anniversaire de la conquête de Smolensk. Bâti comme une forteresse dans un méandre de la rivière Moskova, il devint une des pièces importantes de la partie sud de la ceinture défensive de Moscou.

Le couvent de Novodievitchi est célèbre pour avoir abrité de nombreuses femmes de l’aristocratie, de la famille royale russe. Elles y faisaient des dons considérables. La première abbesse du monastère fut Elena Devochkina de Suzdal, qui a d’ailleurs été canonisée. Tsarevna Tatyana, la fille du tsar Mikhail Fedorovich, la veuve du tsar Fiodor Ioannovich, Irina Godounov, les sœurs de Pierre le Grand, Catherine et d’Eudocia y ont prononcé leurs vœux. La première femme de Pierre le Grand, Eudocia Lopukhina, y est enterrée. Mais, malheureusement, pour beaucoup d’entre elles, Novodievitchi n’était qu’une prison.

En 1610, le couvent de Novodievitchi tombe aux mains des Polonais. Une fois repris, le Tsar décide d’y affecter des gardes permanents dont le nombre a augmenté au fil des années tant la place était importante pour la défense de la ville. Plus de 100 soldats y étaient affectés en 1616, 400 en 1618. Le nombre de paysans s’est lui aussi multiplié passant d’une centaine de paysans dans les années 1530 à plus de 14 000 en 1740.

L’apogée de la construction du couvent de Novodievitchi se situe dans les années 1680, sous le règne de la tsarine Sophia Alekseevna. Presque tout l’ensemble du monastère, à l’exception de la vieille cathédrale, des murs et des chambres d’Irina, a été réalisé dans le nouveau style baroque moscovite de l’époque. En très peu de temps, un haut clocher (attribué à l’architecte Yakov Boukhvostov), des églises-portes sur les portes nord et sud, un réfectoire proche de l’église de la Dormition, et de nouveaux remparts à créneaux sont apparus. Après le renversement, la tsarine Sophia y fut également emprisonnée et y mourut en 1704.

En 1721, des religieuses âgées, qui appartenaient au mouvement des Vieux Croyants, y trouvèrent refuge. 

En 1744, 14 489 paysans en dépendent et il est l’un des couvents les plus riches de Russie.

Période impériale : XVIIIe & XIXe siècle

Pendant cette époque, le couvent atteignit une telle renommée que des religieuses ukrainiennes (Petite Russie) et biélorusses (Russie blanche) et de toute l’Europe orthodoxe venaient y trouver refuge. Le monastère était une place forte de Moscou, il abritait un hôpital militaire, un orphelinat pour jeunes filles et bien entendu l’immense complexe religieux.

L’apparence du monastère n’a pratiquement pas changé depuis.

Lors de la campagne de Russie en 1912 par Napoléon, tous les biens de valeur du monastère, de la sacristie et de l’église (y compris l’icône de Smolensk de la Mère de Dieu) ont été évacués à Vologda par l’armée russe. Le 8 septembre, les Français occupent le monastère et le couvent devient la résidence de l’état-major du maréchal d’Empire Louis Alexandre Davout. Le 25 septembre, Napoléon visite le monastère. Sur son ordre, l’église de la décollation de Saint Jean-Baptiste, située sur le côté est du monastère, est dynamitée. Plus tard, en mémoire de ce temple, l’église des Saints Pères du Septième Concile œcuménique sera construite puis détruite à nouveau dans les années 1930.

Mis à part cette destruction majeure, les Français respectent globalement les lieux. Mais avant de partir les soldats tentent de détruire le couvent au moyen de charges de poudre. Selon la légende, il pleuvait et des religieuses parviennent à le sauver en éteignant à temps les mèches allumées. Ainsi, le monastère a été sauvé de la destruction.

En 1871, les frères Filatiev firent une donation pour établir à l’intérieur du monastère une école pour orphelins d’origine non-noble. En outre, le couvent abritait deux hospices pour professes et novices. Le couvent a également inspiré de grands auteurs de la littérature russe. Ainsi dans Guerre et Paix de Tolstoï, Pierre devait être exécuté sous les murs du couvent. Dans ses romans, Anna Karénine, Constantin Liovine (le personnage principal) rencontre sa future femme Kitty en train de patiner à proximité des murs du monastère. A cette époque, le Champ de la Vierge (nom donné à la prairie située devant le couvent) était un des lieux de patinage le plus connu de Moscou. Tolstoï lui-même y patinait, vivant à proximité, dans le district de Khamovniki.

Le couvent de Novodievitchi abritait 51 professes et 53 novices en 1917.

L’époque soviétique jusqu’à nos jours

Les Bolcheviks ont fermé le couvent de Novodievitchi en 1922, et la cathédrale en 1929. Le monastère est alors transformé en « Musée de la femme libérée », puis occupe une partie du Musée d’Art et d’Histoire en 1926. En 1934, la plupart de ses bâtiments sont transformés en appartements ce qui permet au couvent d’échapper à la destruction. A partir de 1943, Staline autorise des cours de théologie.

En 1945, l’ensemble du complexe est rendu à l’Église orthodoxe et les églises de la Transfiguration et de la Dormition sont restaurées. En 1982, l’église de la Transfiguration y est à nouveau consacrée aux cultes. La communauté monastique a recommencé à fonctionner en 1994, et en 2010, le monastère fut transféré au diocèse de Moscou. Le 28 juillet 1995, le patriarche Alexis II y célèbre la liturgie. Enfin, en 2004, l’ensemble architectural du couvent de Novodievitchi a été inscrit sur la liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. L’ancien monastère est l’un des sites touristiques les plus visités de Moscou. En 2016, la Banque de Russie a émis une monnaie de 50 roubles (en argent et en or) à l’effigie au monastère. Le couvent Novodievitchi fêtera son 500e anniversaire en 2024..

Une monumentale forteresse religieuse

Le couvent Theotokos-Smolensk Novodievitchi est entouré d’un mur de forteresse défensive de briques rouges épais avec douze tours décorées d’éléments décoratifs, grâce auxquels elles peuvent être attribuées au style architectural baroque de Narychkine.

L’ensemble du couvent de Novodievitchi comporte de nombreux édifices importants comme :

La Cathédrale Notre-Dame Smolensk

Elle est le point central de l’ensemble monastique. Cette œuvre est le bâtiment du couvent le plus ancien. Couronnée de cinq clochers, elle a probablement été construite par l’architecte italien Alosius Le Jeune en 1524 et est dédiée à l’icône sainte Notre-Dame de Smolensk. La cathédrale est extérieurement semblable à celle de l’Assomption du Kremlin de Moscou. Ses fresques sont parmi les plus raffinées et elles évoquent des épisodes de l’Ancien et du Nouveau Testament.

Une iconostase dorée fut installée en 1683. Ses cinq loges contiennent certaines des icônes réalisées par les plus grands peintres russes du XVIIème siècle, dont Simon Ouchakov et Constantin Zoubov. Cette cathédrale est également le lieu de sépulture de nombreuses femmes de la famille royale : la princesse Sofia Alekseevna (1704), ses sœurs Evdokia Alekseevna (1712), Ekaterina Alekseevna (1718), la première épouse de Pierre Ier, Evdokia Fedorovna Lopukhina (1731), la fille aînée d’Ivan le Terrible etc.

Le clocher

Le bâtiment le plus impressionnant reste probablement le clocher d’une hauteur de 72 mètres. Il était l’édifice le plus élevé de Russie après le clocher d’Ivan le Grand. Cette construction élancée unifie le complexe en un ensemble harmonieux. En outre, deux églises se situent à l’intérieur de la tour : Le temple des Saints Barlaam et Joasaph et l’église du Saint-Apôtre Jean le Théologien.

L’église de l’Assomption de la Vierge et le réfectoire

L’église de l’Assomption avec le réfectoire et l’église du Saint-Esprit sont un complexe de deux églises. Elles ont été construites entre 1685 et 1687 dans le pur style baroque moscovite, sous la régence de la princesse Sophie, sœur de Pierre Le Grand. En effet, à cette époque, le monastère avait besoin de locaux spacieux pour les repas de cérémonie. Il avait également besoin d’une église d’hiver afin d’y organiser les services monastiques.  Ce réfectoire rectangulaire et sans pilier est d’une superficie de 390 m². Il est éclairé grâce à d’immenses fenêtres. Le petit temple de la Descente du Saint-Esprit est accessible par un escalier étroit à partir du réfectoire. Une soixantaine d’artistes ont peint les murs et ont créé l’iconostase.

L’église de la Transfiguration

Cette église sur la porte nord a été construite entre 1687 et 1688 toujours dans le style baroque Moscovite sous le règne de la princesse Sofia Alekseevna. Ce magnifique édifice comporte cinq dômes, de nombreuses sculptures de pierre blanche, une iconostase unique à sept niveaux qui a été magnifiquement préservée.

Le palais de Lopoukhine

Adjacent à l’église de la Transfiguration se trouve le palais Lopoukhine qui a été construit entre 1687 et 1688. Il s’agit du nom de la première épouse de Pierre Ier Le Grand, Eudoxie Lopoukhine qui y vécut entre 1727 et 1731. Le plus ancien cadran solaire de Moscou se trouve sur la façade.

L’église de l’Intercession de la Mère de Dieu

La porte de l’église de l’Intercession avec les chambres Mariinsky a également été construite dans le style baroque moscovite entre 1683 et 1688. L’église de l’Intercession est différente des autres églises, elle possède trois chapitres situés le long du même axe d’est en ouest. Les icônes ont été peintes par d’extraordinaires artistes comme Kirill Ulanov et Vasily Pakhomov. Du côté est, un bâtiment résidentiel de trois étages était adjacent au mur sud du monastère. Il s’agit des chambres Mariinsky, dans lesquelles vivait la sœur de la princesse Sophie, Maria Alekseevna Miloslavskaya. Malheureusement, aujourd’hui, les portes sont fermées et le bâtiment n’est plus utilisé !

Les chambres Mariinsky

Situées à côté de l’église de l’Intercession, il s’agit d’un bâtiment en briques et en pierre blanche construites entre 1683 et 1688. A l’origine, le monument comptait deux étages, mais un troisième a été rajouté, en forme de tour, probablement lorsque la princesse Sophie y vécut.

L’église de Saint Ambroise de Mediolan

Dédiée initialement à Jean-Baptiste, puis reconsacrée en l’honneur d’Ambroise de Mediolan. Achevée en 1598, elle a été reconstruite à plusieurs reprises. Ces bâtiments monumentaux sont typiques de l’architecture russe du XVIème siècle et sont décorés sobrement. C’est dans ces lieux que s’est retirée du monde la veuve du tsar Fiodor Ioannovich, Irina Godounovaen en 1598 et jusqu’à sa mort.

Les chambres de la Tsarine Irina Godounova

Les chambres de la tsarine sont dans un bâtiment de deux étages attenant à l’église Amvrosievskaya. Il s’agit des constructions les plus anciennes du monastère avec la cathédrale de Smolensk.

Autres bâtiments pour les besoins spirituels et quotidiens du monastère :

• Les chambres à chanter, bâtiment d’un étage destiné aux religieuses chantantes ;
• Les chambres du Trésor, bâtiment en pierre, construit comme une cellule. Il a été construit avec une mezzanine en bois et décoré d’un portique sur piliers.
• Le poste de garde Streletskaya à la tour Naprudnaya qui était la chambre de la princesse Sophie.
• Les chambres de la princesse Evdokia.
• L’école Filatevskoe abrite actuellement l’administration diocésaine de Moscou.
• Le poste de garde Streletskaya à la tour Nikolskaya.
• La chapelle Saint-Nicolas dans la tour nord-est.
• Les murs de la forteresse avec des tours datant de la fin du XVIIème siècle.
• L’hôpital du XVIIème siècle.
• La chapelle-tombeau de la famille Prokhorov, célèbres entrepreneurs et fondateurs de la manufacture Trekhgornaya à Moscou en 1799.

Le cimetière du Monastère de Novodievitchi

Le cimetière du couvent de Novodievitchi, était à l’origine le lieu de sépulture des habitants du monastère. Néanmoins, au XVIIIe siècle, comme d’autres monastères moscovites (le monastère de Danilov ou le monastère de Donskoï), le couvent de Novodievitchi fut choisi par la noblesse russe comme lieu de sépulture. Le cimetière du fut gravement endommagé pendant l’ère soviétique, la plupart des pierres tombales furent détruites, à l’exception des tombes des soldats de la guerre de 1812. Au début du XXème siècle, la question des places disponibles dans le cimetière est devenue problématique. Ainsi, derrière le mur de défense du monastère, un nouvel espace a été attribué au cimetière de Novodievitchi. Il est alors devenu au milieu du XXème siècle un lieu de sépulture pour des personnalités importantes comme :

• Les écrivains tels que Nicolas Gogol, Anton Tchekhov, Vladimir Maïakovski, Léon Tolstoï, Mikhail Bulgakov,
• Le metteur en scène de théâtre Stanislavski, le cinéaste Eisenstein,
• Les compositeurs Alexandre Scriabine et Serge Prokofiev, la chanteuse Lyudmila Zykina…
• Les plus hautes personnalités de l’État, telles que Pierre Kropotkine, Nikita Khrouchtchev
• Dimitri Chostakovitch Fédor Chaliapine, Andrei Gromyko,  Alexandra Kollontai,  Viktor Chernomyrdin, et bien d’autres.

Liste des personnes enterrées au cimetière de Novodievitchi: www.novodevichye.com

Le cimetière vaut une visite, vous y trouverez des statues typiques de l’ère soviétique ainsi que les représentations des personnes enterrées.

Comment s’y rendre ?

Le couvent est éloigné du centre-ville de Moscou, il faut compter plus d’une heure de marche pour les plus courageux au départ du Kremlin.

Vous pouvez prendre les transports en commun :

• Le bus M3. De Teatralnaya ploschad (face au théâtre Bolshoi) au couvent, comptez 25 minutes.
• Sportivnaya (ligne 1, rouge) est la station de métro la plus proche. Comptez moins de 20 minutes de Kitaï Gorod, et dix minutes à pied de la station Sportivnaya à l’entrée du couvent.

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La Maison Pachkov (En russe : Дом Пашкова) est l’un des plus célèbres bâtiments de la capitale russe. Du haut de la colline Borovitsky, ce chef d’œuvre du classicisme russe du XVIIIe siècle surplombe la ville, offrant une vue imprenable sur le Kremlin. Aujourd’hui la propriété de la Bibliothèque Lénine, pour laquelle elle abrite plusieurs collections, elle est devenue un grand centre culturel, accueillant de nombreux événements et expositions.

Estimation du temps de lecture : 12 minutes

Histoire de la Maison Pachkov

La construction de la Maison Pachkov

La maison est commanditée en 1783 par l’homme d’affaires moscovite Pyotr Egorovitch Pachkov. Ce dernier est un personnage fascinant, bien qu’assez peu connu aujourd’hui. Son père, ancien valet de Pierre Ier, retiré à la suite d’intrigues de cour, sous Catherine I, est exilé de Moscou et devient d’abord vice-gouverneur de Voronej, puis gouverneur d’Astrakhan : bien qu’il ne gouverne pas réellement les provinces, il accumule une grande fortune, qu’il laisse ensuite à son fils. Pyotr multiplie son capital en devenant marchand d’alcool, après une carrière de lieutenant-capitaine dans l’armée : on le surnomme alors le « premier roi de la vodka de Russie ». Il fait appel à de grands architectes afin de se construire un palais à la hauteur de sa richesse. Les travaux de construction débutent en 1784, et s’achèvent en 1786. S’il n’existe plus aujourd’hui de sources écrites concernant l’identité de l’architecte qui les supervise, tout laisse à penser qu’il s’agirait de Vasily Bazhenov, l’un des plus grands représentants du classicisme en architecture sur le territoire russe.

L’emplacement du bâtiment, en face du Kremlin et de la colline Borovitsky, n’a pas été choisi au hasard. La Maison Pachkov était le premier bâtiment privé d’où l’on pouvait observer le siège de l’Etat vu d’en haut, étant située sur une partie haute de la colline Vagankovsky. Il s’agit d’un calcul de la part du propriétaire, Pyotr Pashkov. En effet, il commence dès 1780 à acheter des parcelles de la colline Vaganovsky, que l’on surnommait alors la colline moussue, en usant de tous les moyens (et notamment de pots-de-vin) pour gagner des procès contre les propriétaires fonciers. Il en vient même à saisir de force la parcelle située à l’entrée de l’église Saint-Nicolas de Vagankovo (une église qui a elle aussi une histoire intéressante : c’est en effet ici que venait prier, au XIXe siècle, l’écrivain Nicolas Gogol). Il s’en suit une longue poursuite judiciaire, remontant jusqu’au Sénat : Pachkov sort vainqueur de l’affaire, aidé par le commandant en chef de Moscou lui-même, qui lui fait don du terrain en 1783.

Pyotr Pashkov finit par s’endetter (à cause de machinations autour de l’approvisionnement en vodka) : à sa mort, il transmet sa maison, ainsi que ses dettes, à son cousin Alexander Pachkov. Le nouveau propriétaire remet rapidement les choses en ordre en épousant l’héritière des mines de cuivre et de plusieurs usines de l’Oural. Sur un caprice de sa femme, Alexandre Ilitch a construit une nouvelle « maison Pachkov » sur la rue Mokhovaya, un manoir pour les bals et les représentations théâtrales, aujourd’hui utilisé comme auditorium pour l’université de Moscou.

Le rachat par la ville de Moscou

Pendant la Guerre Patriotique de 1812 (à l’heure des campagnes napoléoniennes), le bâtiment subit de nombreux dégâts. Les travaux de restauration sont menés pendant trois ans, de 1815 à 1818. La maison avait été gravement endommagée lors du grand incendie qui s’est abattu sur la ville en 1812 : toutes les archives des Pachkov (qui contenaient notamment des informations sur la construction du bâtiment) ont été brûlées. Une partie considérable des fonds, bien que le bâtiment soit privé, a été donnée à sa restauration par le trésor public, car la maison était déjà le visage de la capitale : le poète Mikhail Venevitinov en parlait déjà comme du « bâtiment le plus gracieux de toute la Russie ». En 1839, le trésor de la ville rachète la maison aux héritiers appauvris de Pashkov. Il a d’abord abrité le Gentlemen’s Institute, puis le gymnase de la ville.

En 1862, le bâtiment accueille la bibliothèque et les collections du comte Nikolai Petrovich Roumyantsev, qui se trouvaient auparavant à Saint-Pétersbourg, dans le musée portant son nom, et qui composent aujourd’hui la base de la Bibliothèque d’Etat russe Lénine. Membre honoraire de l’Académie impériale russe et célèbre mécène, Roumyantsev avait légué l’intégralité de sa collection de livres « pour le bien de la patrie et de l’instruction ». Ces mots peuvent maintenant être lus au-dessus de l’entrée de la salle de lecture qui porte son nom. Entre 1862 et 1941, moment de la construction du nouveau bâtiment de la Bibliothèque Lénine, c’est dans la maison Pachkov que l’on peut venir consulter les 1 200 000 livres et objets historiques de la première bibliothèque publique de Russie. La famille impériale a fait don au musée de certaines de ses bibliothèques personnelles, d’œuvres d’arts décoratifs et appliqués et de peintures, dont « L’apparition du Christ au peuple » d’Alexandre Ivanov.

En 1870, Vasily Dashkov, le directeur du musée de l’époque, inquiet de l’état déplorable du bâtiment du musée, déclare au ministre de l’éducation que les fonds alloués sont insuffisants et qu’il est « obligé de se tourner vers l’aide privée de marchands. L’argent des donateurs sert à rénover les façades de la Maison Pachkov et à construire des casernes pour les gardiens, des locaux pour la chancellerie, ainsi que les appartements du directeur du musée. Cette restauration est réalisée entre 1925 et 1927, supervisée notamment par l’architecte Alexeï Shchusev.

Pendant la période communiste, la maison, qui reste un symbole de la folie des grandeurs propre à la bourgeoisie, est le théâtre de nombreux changements. Dans les années 1930, on commence l’élargissement de la rue Mokhovaya : le jardin est détruit et la clôture arrachée. Le blason du comte Pashkov est également retiré, remplacé par les symboles du marteau et de la faucille. Les pièces intérieures sont complètement réarrangées, et servent de salle de lecture pendant la Seconde Guerre mondiale.

Un monument du classicisme à la russe

L’aspect impressionnant du bâtiment est dû en partie à l’endroit où il a été construit. La maison Pachkov se trouve sur la haute colline Vagankovsky, comme si elle poursuivait la ligne de son ascension, à l’angle ouvert de deux rues descendantes. La façade principale est orientée vers le côté ensoleillé. Par rapport à la rue, ainsi qu’à l’entrée de la ruelle, la maison ne se trouve pas dans une rue droite, mais quelque peu inclinée : c’est pourquoi on obtient une meilleure vue d’ensemble depuis des points de vue latéraux, plus éloignés. Le bâtiment a une structure intéressante, puisqu’il est composé de trois volumes architecturaux compacts : le bâtiment central et les ailes latérales. La maison à un plan en U, avec une grande cour avant donnant sur la rue Starovagankovsky et non pas du côté de la façade principale : la disposition traditionnelle en est comme renversée.

La forme de la colline, et la position inclinée de la maison permettent un jeu architectural sur les contrastes : les différentes parties du bâtiment ayant des tailles différentes, adaptées à l’espace, mettant l’accent sur le bâtiment principal. Cette architecture porte l’empreinte de la période baroque (qui précède le classicisme), avec son amour pour l’espace interprété de manière complexe.

Si le jardin n’existe plus aujourd’hui, il est décrit à l’époque comme un lieu luxueux presque à l’excès, suscitant la curiosité des Moscovites. En 1799, Johann Richter le décrit ainsi : « Il y a deux piscines en pierre avec des fontaines au milieu. Les grilles de la façade de la maison formaient un joli motif. Le jardin, comme l’étang, regorge d’oiseaux étrangers rares. Des oies chinoises, des perroquets de différentes races, des paons blancs et tachetés sont en liberté ici ou suspendus dans des cages coûteuses. Ces raretés attirent des foules de personnes les dimanches et jours fériés. »

On retrouve la marque du classicisme dans ses façades : celle qui donne sur la rue Mokhovaya se démarque par sa longueur, dans une composition centrifuge. À droite et à gauche d’un bloc central en forme de cube, deux galeries d’un étage sont prolongées et se terminent par des ailes de deux étages, surmontées d’un belvédère circulaire. Ce sont les méthodes préférées de l’architecture classique. Toutes les particularités architecturales de la maison Pachkov ne datent pas de sa construction : elles ont été acquises au fil des rénovations. Osip Bove, célèbre architecte moscovite, à l’origine de la restauration de la ville de Moscou après la guerre, aurait lui-même participé aux travaux après l’incendie de 1812, et serait à l’origine des nouvelles caractéristiques de la façade, qui suscite encore l’admiration aujourd’hui.

Ce lieu a de plus inspiré de nombreux écrivains, dont Mikhaïl Boulgakov, qui y fait s’y percher le diable, dans son roman Le Maître et Marguerite : « Au coucher du soleil, au-dessus de la ville, sur la terrasse en pierre de l’un des plus beaux bâtiments de Moscou, un bâtiment construit il y a environ cent cinquante ans, il y avait deux personnes : Woland et Azazello. Ils n’étaient pas visibles d’en bas, de la rue, car une balustrade en plâtre avec des vases en plâtre et des fleurs en plâtre les protégeait des regards inutiles. Mais ils pouvaient voir la ville presque jusqu’en bas… »

Un lieu de légendes

Qui est l’architecte ?

Le premier mystère autour de la construction de la maison porte sur l’identité de son architecte. La maison est probablement l’un de ces bâtiments remarquables dont la construction n’est pas confiée à une seule personne, mais représente le résultat des efforts combinés de plusieurs architectes et ouvriers. L’un d’entre eux est vraisemblablement Vassily Bazhenov, car le style de la maison Pachkov concorde avec ses autres réalisations : cependant, toute la documentation qui aurait pu prouver son implication dans le projet a disparu dans l’incendie de 1812. Mais cette absence de preuve coïncide également avec le moment où l’architecte est tombé en disgrâce, suite au rejet de ses plans pour le palais de Tsaritsyno par Catherine la Grande. On raconte que, offensé par l’impératrice, Bazhenov aurait choisi d’ériger la maison dos au Kremlin, en faisant donner sa façade principale (face à la grande allée menant à l’entrée de la maison) sur la ruelle Starovagankovsky, et non pas devant le Kremlin. Mais heureusement pour les habitants d’alors et les visiteurs d’aujourd’hui, ce choix n’affecte pas la magnifique vue sur le centre historique de Moscou.

Bibliothèque d’Ivan le terrible

Sur l’histoire de la colline Vagankovsky elle-même circulent différentes légendes : on rapporte qu’il s’agissait d’un lieu saint pour les anciens Slaves, utilisé pour les enterrements (le personnel de la Bibliothèque Lénine a parfois trouvé d’anciens restes humains dans la cour de la maison Pachkov). Cela correspondrait au lieu de vie de la colonie de peuplement à l’origine de la ville de Moscou, bien des siècles avant la construction du Kremlin. Au XVe siècle, on y construit le palais de Sofia Vitovna, épouse de Vasily I, puis c’est Ivan le Terrible qui s’intéresse à ce lieu, avant de construire le palais Oprichnaya à proximité.

On raconte que sous la colline se trouve une chaîne de galeries menant à l’ancienne Moscou souterraine, où, selon la légende, la bibliothèque d’Ivan le Terrible serait cachée.

Hello !

Le journaliste russe Andrei Karaulov rapporte également qu’en 1993, Mikhail Khodorkovsky, l’ancien dirigeant de la compagnie pétrolière Yukos, a failli acheter la maison Pashkov. L’accord aurait été empêché par un des députés de la Douma, qui en aurait glissé un mot au président de l’époque, Boris Eltsine, en lui disant : « Écoute, Boris Nikolaïevitch, quand tu entreras au Kremlin, Khodorkovski te fera signe du balcon ». Selon la légende, Eltsine est intervenu, et l’accord a donc été annulé.

La maison Pashkov aujourd’hui

En 1986, une catastrophe a failli se produire : à la suite de la construction de la station de métro Borovitskaya, les fondations du bâtiment s’effondrent, faisant apparaître d’immense fissures dans le plafond. Bien qu’on mette en œuvre les travaux de restauration presque immédiatement, ils prennent du retard, pour finalement être arrêtés au milieu des années 1990 en raison d’un manque de financements. La maison est sur le point d’être détruite, mais des fonds sont finalement débloqués en 2003 : quatre ans plus tard, la bibliothèque d’État russe a reçu une clé symbolique de la maison Pashkov.

Aujourd’hui, la maison Pachkov abrite trois départements de la bibliothèque : le département de recherche sur les manuscrits, le département de la musique et des enregistrements sonores et le département de la cartographie. Le complexe culturel et d’exposition de la maison est également un lieu d’accueil pour des événements de toute sorte : des cérémonies de remise de prix, des présentations, des concerts et des soirées musicales sont organisés dans le hall — restauré à l’aide de documents et d’illustrations historiques.

La maison est également encore célèbre pour ses bals, dont le traditionnel bal de Pâques, des bals de charité et des bals de cadets de l’école militaire de Moscou. Pour les cadets de la garde russe, ces bals sont une tradition, et se déroulent chaque année dans le même lieu. Les archives du collège Sholokhov contiennent beaucoup de matériel historique sur les danses de salon. Les cadets apprennent non seulement la danse, mais aussi l’étiquette du bal, afin de se familiariser avec l’histoire de l’armée : dans la tradition de l’armée russe, un véritable officier se doit de connaître cette culture.

Des visites de la maison Pachkov sont organisées quotidiennement, sur demande, afin d’en apprendre plus sur ce lieu emblématique de l’histoire de la capitale, ou tout simplement de venir profiter de la vue exceptionnelle sur le Kremlin. Des expositions, en lien avec les collections de la Bibliothèque Lénine et de l’ancien musée Roumyantsev, y sont de plus régulièrement organisées.

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Située à proximité de la rue Arbat, en face du Kremlin, la bibliothèque d’Etat Lénine, que les Russes surnomment parfois affectueusement « Leninka » est la plus grande bibliothèque de Russie. Cet immense bâtiment, emblématique de l’architecture soviétique, abrite aujourd’hui une collection de plus de 47 millions d’ouvrages, fruit d’une histoire aussi mouvementée que celle de son pays. Ce sanctuaire de littérature et d’histoire est un incontournable de Moscou.

Estimation du temps de lecture : 10 minutes

Fondation de l’une des plus grandes collections au monde

Une collection au service « de la patrie et de l’instruction »

L’histoire de l’une des plus grandes bibliothèques nationales du monde débute au milieu du XIXe siècle, avec la création à Saint-Pétersbourg d’une immense collection débutée par le comte Nikolaï Petrovitch Roumyantsev (diplomate, chancelier, et président du Conseil d’État). Rêvant d’un musée consacré à l’identité russe, dans ses aspects historiques comme artistiques, il rassemble des ouvrages littéraires compile les chroniques des anciennes villes russes, fait éditer des manuscrits en langue russe ancienne, étudie les us et coutumes de tous les peuples de Russie.

À sa mort, son frère, Serguei Petrovich Roumyantsev, fait don à l’État d’une immense bibliothèque (contenant plus de 28 000 volumes), et de sa petite collection de peintures, au service « de la patrie et de l’instruction ». Les collections du comte Roumyantsev deviennent lors la base de la collection du Musée Roumyantsev, fondé le 22 mars 1828 par un décret de l’empereur Nicolas Ier.

En 1845, ce musée devient une partie de la bibliothèque publique impériale. Le prince Vladimir Fyodorovitch Odoevsky (écrivain, musicologue et philosophe) en devient le conservateur, et la collection continue d’augmenter : en 1853, elle réunit 966 manuscrits, 598 atlas, et plus de 32 000 ouvrages imprimés, ayant suscité l’intérêt de 256 de visiteurs.

Déménagement à Moscou et augmentation de la collection

Cependant, l’état du musée laisse à désirer : les collections sont rarement renouvelées. Odoevsky est donc chargé de préparer une note sur la possibilité de transférer le musée à Moscou dans l’espoir d’y toucher un public plus large. Cette note parvient au syndicat scolaire du district de Moscou, dirigé par le général Nikolaï Vassilievitch Isakov, qui donne son feu vert. Une résolution concernant le déplacement du musée est votée par le Conseil des ministres le 23 mai 1961. C’est à ce moment que commence la systématisation des catalogues de la collection.

C’est la maison Pashkov, l’un des bâtiments les plus célèbres de Moscou, située en face du Kremlin, qui est affectée à l’hébergement de la collection : elle contenait déjà les ouvrages de la bibliothèque publique de Moscou. En 1862, le tsar signe ce qui sera alors le premier règlement concernant les musées publics en Russie, et Isakov devient le directeur des deux collections réunies. Outre la bibliothèque publique, les musées publics de Moscou et Roumyantsev fondent les départements des manuscrits, des livres rares, des antiquités chrétiennes et russes, des beaux-arts, de l’ethnographie, de la numismatique, de l’archéologie et de la minéralogie.

Tous les Moscovites sont alors appelés à contribuer par des dons à la création de ce nouveau musée. Ainsi, les fonds du Musée public de Moscou et du Musée Roumyantsev s’enrichissent de plus de 300 collections de livres et de manuscrits inestimables. Ces dons deviennent la source la plus importante de réapprovisionnement de la collection.

Un an et demi après la fondation du musée à Moscou, le stock de la bibliothèque s’élevait déjà à 100 000 articles : au 1er janvier 1917, on en compte 1 200 000. 80 % de ce stock est constitué des copies de chaque nouvel ouvrage publié sur le territoire russe, conformément au statut de bibliothèque publique.

L’un des principaux donateurs est l’empereur Alexandre II, qui, outre ses nombreux livres, a fait don d’une grande collection de gravures de l’Ermitage, et de plus de 200 peintures, dont l’immense tableau L’apparition du Messie du peintre Alexandre Andreïevitch Ivanov. Une salle consacrée à l’exposition de ces œuvres d’art, la salle Ivanov, est ouverte au public en 1915.

Période soviétique

Après la Révolution de 1917

Dès les premiers moments de la Révolution de février, de nombreuses institutions culturelles changent de fonctionnement. C’est donc le cas de notre bibliothèque, qui transfère le pouvoir de décision au directeur du conseil du musée, alors qu’il était auparavant détenu par un directeur nommé par le pouvoir impérial.

Le personnel du musée et de la bibliothèque réussit à sauver la majorité des ouvrages et des collections de la destruction qui suit le tumulte des révolutions. Entre 1917 et 1922, moment où s’effectue une nationalisation massive des collections privées, la bibliothèque reçoit plus de 500 000 livres, issus de 96 bibliothèques privées démantelées. Le fonds passe alors à 4 millions d’ouvrages. En 1921, la bibliothèque devient le dépôt de livres de l’État, et s’instaure un nouveau système d’emprunts. Elle reçoit désormais deux exemplaires de chaque ouvrage publié sur le territoire de l’Etat, ce qui permet de fournir aux lecteurs des livres à la fois dans la langue originale des peuples de l’URSS, mais aussi dans leurs traductions russes.

La Bibliothèque d’Etat Lénine

Au début des années 1920, tous les objets n’étant pas des livres (tableaux, numismatique, porcelaine…) sont transférés vers d’autres musées. Le musée Roumyantsev est liquidé en juillet 1925, ses collections étant désormais détenues par ce qui prend le nom de bibliothèque d’État de l’URSS, nommée en hommage à Lénine.

Dans les années 1920 et 1930, cette dernière devient la principale institution scientifique, faisant figure de la plus grande base d’informations du pays. Son conseil administratif prend de plus la tête de l’Institut de bibliothéconomie, gérant la formation du personnel des bibliothèques d’URSS, jusqu’en 1934, où cette école de bibliothécaires devient une institution indépendante.

La bibliothèque Lénine continue son expansion : en 1941, elle contient plus de 9 millions d’ouvrages. Ses 1200 employés et six salles de lectures et accueillent des milliers de lecteurs par jour. Un nouveau bâtiment est conçu par l’architecte Vladimir Alexeïevitch Schuko : il est situé en face de la maison Pashkov, et prévu pour contenir plus de 20 millions d’ouvrages.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la bibliothèque poursuit son travail d’acquisition et stockage des collections sans discontinuer, en commençant le transfert dans le nouveau bâtiment. En 1942, la bibliothèque échange des livres avec 16 pays différents, commence à rassembler les publications universitaires, et ouvre même une salle de lecture pour enfants.

La période de modernisation

Le 29 mars 1945, la bibliothèque d’Etat devient la seule bibliothèque à être décorée de l’ordre de Lénine pour ses services exceptionnels rendus en matière de conservation et de diffusion du patrimoine littéraire soviétique. Après la guerre, le déménagement continue, avec le développement d’une nouvelle logistique, plus moderne, pour le catalogage des documents.

En 1947, on met pour la première fois à la disposition des lecteurs un service de photocopies, et on ouvre une petite salle destinée au visionnage de films documentaires. De nombreuses salles de lectures sont également ouvertes au public : au milieu des années 1960, on en compte 22, avec un total de 2330 places assises. Les inscriptions temporaires sont facilitées pour les chercheurs et les étudiants.

En 1983, on ouvre une salle d’exposition permanente consacrée au Musée du Livre. L’organisation de la bibliothèque se complexifie, avec la création de nouveaux départements, consacrés à la musicologie, à la technologie, à la cartographie, à la littérature russe de l’étranger, à la classification bibliographique. Les collections dédiées à la jeunesse sont déplacées dans d’autres bibliothèques d’Etat de la ville de Moscou, spécialisées dans la littérature jeunesse, afin de laisser la place aux nouveaux arrivages issus de dons internationaux et aux nouvelles parutions.

Les changements dans le pays liés à la fin de l’URSS ne sont pas sans affecter la bibliothèque principale du pays. La bibliothèque d’Etat de l’URSS Lénine devient bibliothèque d’Etat russe en 1992— mais ne perd pas son surnom de « Léninka », et l’arrêt de métro adjacent conserve son nom historique de « Biblioteka Imeni Lenina » (littéralement « Bibliothèque portant le nom de Lénine »).

Léninka aujourd’hui

Le fonds de la bibliothèque s’élève aujourd’hui à plus de 47 millions d’ouvrage, principalement en langue russe, mais également en français. Elle se positionne donc en cinquième position sur le podium des plus grandes bibliothèques au monde (en terme de taille de la collection), après la Bibliothèque du Congrès aux Etats-Unis, la British Library à Londres, la Bibliothèque publique de New York, et la Bibliothèque Nationale du Canada. Depuis le 1er janvier 2017, la Bibliothèque d’État de Russie reçoit des exemplaires de toutes les nouvelles publications sous leur format électronique, en plus du format papier. Des ordinateurs sont mis à dispositions des visiteurs pour localiser les ouvrages qu’ils recherchent dans la bibliothèque.

Il est donc facile d’imaginer, et on les voit bien de l’extérieur, les dimensions gigantesques du bâtiment : celui-ci ne compte en effet pas moins de dix-neuf étages dédiés aux rayons de livres, sur des étagères dont la longueur avoisine le kilomètre. Les collections sont approvisionnées toutes les semaines : on y trouve donc une variété considérable, allant des plus anciens manuscrits aux plus récentes publications littéraires ou historiques.

Depuis 2016, toute personne âgée de plus de 14 ans est en mesure d’obtenir une carte de bibliothèque, et d’accéder aux 36 salles de lecture. Environ cent mille nouveaux utilisateurs sont ajoutés au registre chaque année.

Au 1^er janvier 2010 la collection comprend :

• Livres et brochures : 17,5 millions
• Magazines et revues : 13 millions d’unités et 240 000 titres
• Éditions vivantes : 1,4 million d’unités
• Journaux : 683 900 tomes annuels et 50 000 titres
• Pièces et enregistrements musicaux : 372 000
• Cartes et plans : 150 700 (ou 250 000)
• ‘Isoéditions’ : 1,3 million
• Estampes et photographies : 1,1 million, dont 400 000 affiches, 400 000 cartes postales et 100 000 gravures
• Littérature technique spécialisée : 2,3 millions
• Thèses : 976 100
• Manuscrits et archives : 561 100, dont 500 000 manuscrits
• Objets d’arts et de culture : 13 500
• Documents audiovisuels : 35 700
• Microformes : 3,3 millions
• Documents électroniques : 29 200

Visiter la bibliothèque

L’entrée est gratuite, il suffit de se présenter à l’accueil et de passer les contrôles de sécurité. Après avoir admiré l’imposante statue de l’écrivain Fyodor Dostoievski, installée devant l’entrée principale depuis 1997. Le site de la bibliothèque affirme qu’en moyenne cinq personnes par minute passent la porte du bâtiment.

La visite peut se faire assez rapidement, si l’on n’a pas d’ouvrage en particulier en tête : tout juste le temps d’apprécier l’architecture et les dizaines de millions de livres ayant traversé les époques. Depuis 1916, on peut admirer la nouvelle salle Ivanov, inaugurée sur les fondations de la galerie d’art du musée Roumyantsev. Elle contient certaines des œuvres d’art exposées dans l’ancien musée avant la période soviétique, et représente aujourd’hui le principal espace d’exposition de la bibliothèque, qui organise également des expositions temporaires.

Les cinéphiles avertis reconnaîtront de plus dans les lampes vertes de la salle de lecture numéro 3 le décor d’une scène du film culte Moscou ne croit pas aux larmes (1980) : elle y est en effet mentionnée comme un lieu intéressant pour les jeunes filles soviétiques cherchant à faire la connaissance des jeunes hommes faisant de prestigieuses.

Si l’on veut profiter des salles de lecture pour faire quelques recherches, ou simplement lire un peu, l’inscription se fait elle aussi gratuitement, nécessitant seulement la présentation de son passeport. Attention : les ouvrages ne peuvent être consultés que sur place, sans emprunt, mais il est tout à fait possible d’utiliser le matériel moderne mis à disposition pour faire des photocopies, et ramener un peu d’histoire à la maison. Il est également possible de participer, sur demande, à une visite guidée des collections : toutes les informations sont à disposition au bureau d’accueil de la bibliothèque.

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