« Les Montagnes Dorées », c’est ainsi que l’Altaï est traduit des langues turciques. Et c’est un vrai trésor ! La diversité des paysages naturels, du monde animal et végétal, la richesse des ressources minérales et la nature préservée de ce vaste territoire sont simplement extraordinaire. Rare sont les endroits sur notre planète qui peuvent être comparés aux montagnes de l’Altaï en termes de ressources naturelles, de paysages étonnants et de la pureté de la nature.

La « Suisse russe » ou le « Tibet russe » sont d’autres noms populaires donnés à cet endroit, qui attire des touristes du monde entier avec sa beauté vierge, son pouvoir et sa grandeur.

Les montagnes de l’Altaï sont un système de crêtes situées sur le territoire de quatre pays frontaliers : la Russie, le Kazakhstan, la Mongolie et la Chine.

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Présentation de l’Altaï

L’Altaï est considéré comme le « berceau de la civilisation », le foyer ancestral de nombreux groupes ethniques et mouvements religieux. C’est l’endroit où l’histoire millénaire a rencontré la nature magnifique : rivières de montagne, eaux cristallines, cascades déchaînées, Taïga infini et prairies alpines.

La vaste partie de la région, qui comprend le plateau de l’Oukok, des réserves naturelles de l’Altaï et de Katoun, le lac Teletskoïe et le mont Béloukha, est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO sous le nom de « Montagnes Dorées de l’Altaï ».

Histoire de l’Altaï

L’Empire Xiongnu (209 av. J.-C. – 93 ap. J.-C.) a gouverné le territoire de l’actuelle République d’Altaï. La région a fait partie du Premier Khaganat turc, de l’Empire ouïgour et des Kirghizes yéniches. C’est à cette époque que la population locale s’est totalement turquisée sur le plan culturel et linguistique.

La partie méridionale de la République de l’Altaï a été placée sous le Khanat de Naiman. Le territoire de la République moderne de l’Altaï a été gouverné par l’État mongol Xianbei (93-234), le Khaganat Rouran (330-555), l’Empire mongol (1206-1368), la Horde d’or (1240-1502), le Khanat Zunghar (1634-1758) et l’Empire Qing (1757-1864).

La période Qing est une période semi-autonome avec la supervision de deux bannières de gouverneurs de l’Altan Nuur Uriankhai et d’une partie des sept bannières de l’Altai Uriankhai. Pendant l’administration Qing, le général de Sibérie Fedor Ivanovich Soimonov a lancé une expédition non militaire dans la région d’Altan Nuur en 1760 et a commencé la construction d’un fort, qui a ensuite été supprimé par Heseri Jalafungga des Qing. Depuis les années 1820, les contrôles de routine à la frontière sont moins fréquents et le bassin versant du Chuy est occupé par les Russes.

Toute la région d’Altan Nuur Uriankhai a été annexée à l’Empire russe en 1864-1867 par le traité de Tarbagatai. Pendant la guerre civile russe, la République confédérée de l’Altaï (région de Karakorum-Altaï) a été créée en 1918, et déclarée comme la première étape de la reconstruction de l’Empire mongol de Gengis Khan. Mais elle n’est jamais devenue une force concurrente dans la guerre civile russe, et est restée neutre de 1918 à janvier 1920, date à laquelle elle a été annexée à nouveau par la Russie. Une deuxième République de l’Altaï a été formée en 1921 et a duré jusqu’en 1922, date à laquelle elles ont été annexés par les bolcheviks. Le 1er juin 1922, les Altaïens ont retrouvé leur autonomie avec la création de l’Oblast autonome d’Oyrot (Ойро́тская автоно́мная о́бласть), qui fait partie du Kraï de l’Altaï. Le nom d’origine de cette région était Bazla. Le 7 janvier 1948, elle a été rebaptisée Oblast autonome de Gorno-Altaï (Го́рно-Алта́йская автоно́мная о́бласть). En 1991, elle a été réorganisée en République socialiste soviétique autonome de Gorno-Altaï (ASSR) et en 1992, elle a été rebaptisée République de l’Altaï.

Climat et météo en Altaï

Le climat est tempéré avec des étés relativement courts et chauds de juin à août ; et de longs hivers assez froids de novembre à mars. En général, le climat des zones du sud-est, comme la région d’Oulagan ou de Kosh-Agachsky, est plus sévère que le climat des régions septentrionales moins élevées.

• températures annuelles moyennes : +1 °C à -6.7 °C.
• température en janvier (min-max) : -9.2 °C à -31 °C.
• température en juillet (min-max) : +11 °C à +19 °C.
• Précipitations annuelle moyenne : 100–1000 mm.

Les immanquables de l’Altaï

Le mont Beloukha

Le mont Beloukha est considéré comme un site sacré pour les bouddhistes et les burkhanistes. Leurs mythes entourant cette partie de la chaîne de montagnes ont donné foi à leur affirmation selon laquelle c’était l’emplacement de Shangri-la (Shambala). Cet endroit, ayant été escaladé pour la première fois au début des années 1900, accueille maintenant une myriade de grimpeurs chaque année.

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La route de la Tchouïa

La route de la Tchouïa (En russe : Р-256 Чуйский тракт) est une autoroute de presque 1000 kilomètres de longueur reliant la Russie (Novossibirsk) à la Mongolie et à la Chine. Il s’agit d’un tronçon du réseau autoroutier d’Asie centrale, l’AH4, qui relie plus largement les villes de Novossibirsk et Biïsk (en Russie), Iarantaï (en Mongolie), Ürümqi (en Chine), Islamabad et Karachi (au Pakistan). Elle traverse l’Altaï d’Ouest en Est et elle est la seule voix « rapide » de la région. La route est incluse dans la liste des 10 plus belles routes du monde par National Geographic. En passant par l’autoroute de la Tchouïa, vous pourrez mieux connaître les montagnes de l’Altaï et voir la diversité de ses paysages.

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Lac Teletskoïe

Le lac Teletskoïe (En russe : Телецкое озеро) est une vraie perle parmi les nombreux lacs de l’Altaï. Il y a tout ici : falaises abruptes, pentes de montagne escarpées, plages de galets et de sable, baies pittoresques et calmes. C’est le plus grand réservoir de montagne du sud de la Sibérie et le deuxième réservoir d’eau douce de la Russie après le lac Baïkal.

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Plateau de l’Oukok

Le plateau de l’Oukok (En russe : Укок) est une zone naturelle protégée, un lieu de concentration de sépultures kurgan de différentes époques chronologiques. Pour les Altaïens, ce plateau représente un lieu sacré, auquel ils font confiance dans les corps des morts. Dans de nombreux monticules, refroidis par le pergélisol, ont été trouvés des articles de grandes valeurs historiques, bien conservés. C’est là qu’on a fait une découverte scientifique de renommée mondiale : la momie de la « Princesse de l’Altaï ».

Le peuple Pazyryk y habitait autrefois et des archéologues ont trouvé de nombreuses traces de leur civilisation sur le plateau, dont des momies gelées dans le pergélisol ainsi que des tombes. La culture pazyryk ressemblait à celle des Scythes plus à l’ouest. La trouvaille la plus connue est celle de la « princesse de glace » datant du IIIe siècle avant J.-C.

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Île Patmos dans la Vallée de Tchemal

L’île Patmos sur la rivière Katoun est située à la périphérie du village de Tchemal et attire de nombreux amoureux de la nature et de la culture orthodoxe. Ce nom a été donné en l’honneur de l’île grecque éponyme. À l’heure actuelle, l’église Saint-Jean-le-théologien de l’île de Patmos est un monastère féminin en activité. En même temps, tout le monde peut le visiter. Vous pouvez marcher jusqu’à l’île en empruntant un pont suspendu au-dessus de la rivière de montagne d’une beauté extraordinaire.

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Lac de geyser

Au cœur de l’Altaï, vous trouverez un petit lac thermal appelé Secret, Argenté ou Bleu. Ce petit lac de geyser (En russe : Гейзерное озеро) a acquis une renommée mondiale grâce à l’incroyable couleur turquoise de l’eau et à son fond bleu brillant. Les teintes sombres de la taïga qui l’entourent le font briller d’une manière surréaliste. Au fond d’un réservoir de montagne, les sources thermales modifient constamment l’image du fond bleu brillant.

Localisation GPS : 50.289265, 87.667110

Mars de l’Altaï

Ce nom a été attribué à la région de Kyzyl-Tchin, où une teneur élevée en mercure dans la roche donne aux montagnes une teinte rouge. Les paysages surréalistes de ces lieux attirent depuis longtemps les voyageurs. Tout le monde veut se promener sur les terres de la « planète rouge », et cela devient possible dans l’Altaï. La beauté de la nature ici peut facilement rivaliser avec le célèbre Grand Canyon américain.

Localisation GPS : 50.054429, 88.283372

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Comment se rendre dans l’Altaï ?

L’option la plus confortable pour aller en l’Altaï depuis l’Europe est de se rendre à Novossibirsk, où plusieurs vols directs sont proposés depuis les grandes villes européennes. Un service de bus réguliers relie Novossibirsk à l’Altaï. Si vous êtes déjà à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, une option pratique est également l’aéroport de Barnaoul ou même le petit aéroport de Gorno-Altaisk, capitale de la République de l’Altaï.

Mais le moyen le plus fiable de voir les Montagnes Dorées est de confier l’organisation de votre voyage aux professionnels (qui parlent votre langue de préférence).

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• Chaîne: Arte
• Titre de l’épisode : Sibérie sauvage
• Date de diffusion : Du 04/01/2022 au 12/03/2022
• Durée : 43 minutes
• Réalisation : David Hay

« Des côtes couvertes de glace du Nord jusqu’aux profondeurs de la taïga en passant par les étendues infinies de la toundra, seuls les animaux les plus robustes sont capables de vivre en Sibérie. Tourné sur une année, ce documentaire montre comment les ours polaires, les rennes, les grues à couronne rouge ou encore les morses et les belettes s’adaptent pour survivre à un long et rude hiver avant de pouvoir tirer parti de la brève abondance du printemps. » – Résumé du reportage par la chaîne ARTE

Un reportage en douceur sur la nature de cette immense région.

Avis d’Alexandre de Russie

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Du lac Baïkal en Sibérie, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, à la péninsule du Kamtchatka, la Russie offre une richesse de paysages incroyables. Mais le plus grand pays du monde abrite aussi des villes immenses à l’architecture majestueuse : Saint-Pétersbourg, Moscou, Kaliningrad… Un portrait aérien de la Russie, entre nature sauvage et métropoles dynamiques.

• Chaîne: Arte
• Titre de l’épisode : La Russie vue du ciel

L’héritage européen

• Date de diffusion : Du 19/12/2021 au 17/01/2022
• Durée : 44 minutes
• Réalisateur : Freddie Röckenhaus & Petra Höfer

Un portrait aérien et mouvant du plus grand pays du monde, entre nature sauvage et métropoles dynamiques. Cet épisode survole Saint-Pétersbourg et Moscou, avant de sillonner le delta de la Volga, qui accueille chaque hiver quelque 10 millions d’oiseaux.

Après l’ascension du mont Elbrouz, plus haut sommet du Caucase, culminant à 5 642 mètres d’altitude, le voyage se termine dans les steppes de Kalmoukie, au côté de troupeaux d’antilopes en quête de points d’eau.

La Sibérie et ses grands fleuves

• Date de diffusion : Du 19/12/2021 au 17/01/2022
• Durée : 44 minutes
• Réalisateur : Freddie Röckenhaus & Petra Höfer

Un portrait aérien et mouvant du plus grand pays du monde, entre nature sauvage et métropoles dynamiques. Cet épisode débute par un survol de la Sibérie et du lac Baïkal, plus grande réserve d’eau douce au monde à la beauté légendaire, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

En suivant le tracé du mythique Transsibérien, on survole ensuite les montagnes de l’Altaï, dans le sillage d’un groupe de nomades en route vers leur campement de printemps. Après un passage par la ville de Novossibirsk, on admire depuis le ciel la taïga déserte.

De Kazan à Vladivostok

• Date de diffusion : Du 19/12/2021 au 17/01/2022
• Durée : 44 minutes
• Réalisateur : Freddie Röckenhaus & Petra Höfer

Un portrait aérien et mouvant du plus grand pays du monde, entre nature sauvage et métropoles dynamiques. Cet épisode part à la découverte du Daghestan et de sa flore exceptionnelle.

Cap ensuite sur Rostov, l’un des plus grands pôles industriels, scientifiques et culturels du sud de la Russie, situé à l’embouchure du Don – appelée aussi « porte du Caucase ». En poursuivant vers le sud-est, le delta de la Volga se dévoile. Il est alimenté par la mer Caspienne, le plus vaste lac salé du monde.

L’Extrême Orient russe et l’océan Arctique

• Date de diffusion : Du 19/12/2021 au 17/01/2022
• Durée : 44 minutes
• Réalisateur : Freddie Röckenhaus & Petra Höfer

Un portrait aérien et mouvant du plus grand pays du monde, entre nature sauvage et métropoles dynamiques. Dans ce volet : des eaux gelées de l’océan Arctique au delta de la Lena, des arabesques de glace d’une beauté inouïe se dessinent depuis le ciel.

Autour du cap Schmidt, haut lieu stratégique russe, morses et ours polaires cohabitent avec un nombre croissant de bases militaires. On survole ensuite la péninsule de Yamal, qui abrite la plus grande réserve de gaz naturel du pays, et où les éleveurs de rennes perpétuent un mode de vie nomade.

Kamchatka

• Date de diffusion : Du 19/12/2021 au 17/01/2022
• Durée : 44 minutes
• Réalisateur : Freddie Röckenhaus & Petra Höfer

Un portrait aérien et mouvant du plus grand pays du monde, entre nature sauvage et métropoles dynamiques. Cet épisode nous emmène à la découverte de la péninsule du Kamtchatka, soumise à un fort risque sismique avec ses vingt-neuf volcans actifs.

À l’extrémité est du pays, des surfeurs intrépides se mesurent aux éléments. Non loin de là, les ours bruns pêchent le saumon sans relâche. Sur l’île de Tiouleny, les ours de mer, également connus sous le nom d’otaries à fourrure du Nord, côtoient de nombreuses espèces d’oiseaux marins. Le périple s’achève à Vladivostok, ville la plus orientale du pays, souvent comparée à une San Francisco russe.

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Il y a des routes associées à des histoires sinistres, mais aucune ne tient la comparaison avec la Route Fédérale Russe de Kolyma, la M56, aussi appeléearc « Route des ossements ». Cette route glacée s’étend sur un peu plus de 2,000 kilomètres, et relie Magadan, une ville de 92,000 habitants sur les côtes de la Mer d’Okhotsk, à Yakutsk, une ville de l’est de la Sibérie. La Kolyma (en russe Колыма) est aussi un fleuve long de 2 129 km.

Une route vers les goulags, le réseau de camps de travail de l’URSS

L’Autoroute de Kolyma, ou la “Route des ossements”, rappelle les victimes de la répression stalinienne mortes en la construisant.

Dans les années 1930, le gouvernement soviétique a découvert que le Far Est était riche en ressources naturelles. Mais La ruée vers l’or soviétique a été très différente de la californienne. Dans les vastes étendues glacées du Far East, les prospecteurs étaient des esclaves, des prisonniers qui travaillaient jusqu’à la mort à l’extraction et au convoyage de l’or, de l’argent et de l’uranium dans le plus grand réseau de camps de travail de l’histoire.

De nombreux prisonniers transitèrent par Magadan.

Avant d’y arriver, les condamnés au goulag traversaient l’URSS jusqu’à Vladivostok par le Transsibérien, avant de passer une semaine de traversée en cargo jusqu’à la baie de Nagaev, à Magadan, un endroit uniquement accessible par bateau et tellement isolé au milieu d’un océan de neige et de glace qu’il était considéré comme un île.

Là, ils débarquaient pour rejoindre les camps de transit de Magadan, avant d’être dispersés à travers la région.

Prendre la Route de Kolyma, signifiait exil et emprisonnement.

La région de Kolyma, qui donne son nom à la route, est un vaste territoire tristement célèbre pour l’abondance de ses goulags. Des centaines de milliers de ‘zeks’, des prisonniers politiques, la parcoururent.

Parmi les ‘esclaves’ envoyés dans l’enfer blanc des mines et de la route de Kolyma, ont pouvait trouver des russes, mais aussi des prisonniers polonais déportés après l’invasion de l’est de la Pologne en Septembre 1939 ou des prisonniers provenant des républiques baltes. On y a croisé également l’écrivain russe Varlam Shalamov, emprisonné pendant 17 ans dans différents camps de la région, qui a décrit son expérience dans son livre “Les Récits de Kolyma”.

L’écrivain Aleksandr Solzhenitsyn a lui aussi décrit Kolyma dans son célèbre ouvrage “L’Archipel du Goulag” :

“Kolyma était la plus grande et la plus célèbre des îles, le pôle de férocité de cet incroyable pays de goulags qui, bien que disséminés dans un archipel géographique, était, au sens psychologique, soudé au continent — presque invisible, presque imperceptible, un pays habités par les zeks. »

Aleksandre Solzhenitsyn

Pour mieux exploiter les ressources de la région, la construction de la ville de Magadan et de la Route de Kolyma débutèrent en 1932, et 80 camps furent érigés à Kolyma, sous la direction de Eduard Berzin, un officier de la Tcheka.

Des centaines de milliers de prisonniers des goulags moururent sur Kolyma. Les travaux étaient réalisés avec des méthodes rudimentaires. Les prisonniers étaient équipés de pelles, de pioches et de brouettes. Lorsque des prisonniers mourraient (très fréquemment) les sentinelles ne s’embetaient pas à les enterrer. Ils laissaient les corps dans les fondations de la route, utilisant leurs chairs comme mortier et les os comme substituts de pierres. Il est dit que la construction de la route de Kolyma a coûté un mort par mètre de route. La parcourir revient à circuler sur une fosse commune géante de milliers de corps.

Ainsi, la route obtint son surnom, la « Route des ossements ».

Kolyma au temps des goulags, « un pôle de froid et de cruauté »

Bien plus qu’un lieu d’incarcération, les prisons furent un symbole transcendant de l’ère stalinienne. Le goulag est devenu un implacable résumé de cette période.

Daltstroï – Fondation de la machine

Les « Dalstroï », fiefs carcéraux du Far Est soviétique, sont devenus la plus grande entité de camps de travail du pays. Dalstroï, acronyme pour « société de construction du nord lointain », était une institution brutale qui reflétait parfaitement l’impact de la terreur stalinienne. Faisant référence à cet archipel de camps, Aleksandr Solzhenitsyn faisait remarquer que la Dalstroï et sa capitale, Magadan, formaient “la plus grande et la plus célèbre des îles, le pôle de férocité de cet incroyable pays de goulags.”

Sans aucun antécédents régionaux, la Dalstroï et sa capitale, Magadan, ont vu le jour au début de l’ère stalinienne, et représentèrent la quintessence du stalinisme.

Sur ordre du Politburo, le Conseil du Travail et de la Défense (Sovet truda i oborony-STO) a créé la société d’état Dalstroï le 13 Novembre 1931. En tant que directeur du STO, V. M. Molotov a établi une résolution définissant les paramètres et le financement de cette nouvelle organisation. Dalstroï serait chargé des autoroutes et des constructions industrielles de la haute vallée du fleuve Kolyma, et se chargerait notamment de l’extraction minière dans la région. Elle contrôlerait toutes les entreprises et installations d’un secteur autour de Magadan et la Mer d’Okhotsk. Le gouvernement soviétique a d’abord attribué à Dalstroï un capital de 20 millions de roubles, somme qui sera augmentée chaque année à la demande des directeurs de la société. Le STO en nommerait le directeur. Enfin, la Dalstroï serait exemptée de toute taxe locale.

Berzin – Mise en place

Sans surprise Staline a nommé un ancien tchékiste premier directeur des opérations carcérales de Magadan. Eduard Petrovich Berzin avait déjà prouvé sa compétence d’administrateur comme chef d’un camp de prisonniers du nord de l’Oural, Vishlag, entre 1926 et 1931. Considérant l’importance du développement de l’industrie aurifère dans les régions du nord est, Staline a choisi un homme de grande expérience pour diriger la Dalstroï.

Dès 1932, les contours de la Dalstroï devinrent clairs et les activités des goulags commencèrent à transformer Magadan. Arrivé en Février, Berzin a commencé par faire établir un quartier général, bâtiment en bois de deux étages, sur le fleuve Magadanka.

La Dalstroï sous le contrôle du Conseil du Travail et de la Défense, l’OGPU a créé une organisation régionale distincte en Avril 1932, la Sevvostlag, ou Administration des Camps du Nord Est, afin de fournir depuis les goulags les besoins en mains d’oeuvre de la Dalstroï. Le responsable de la Sevvostlag supervisait le nombre grandissant de camps de travail pour le directeur de la société.

La propagande permettait à l’état soviétique de magnifier les fonctions vitales de cette société d’état tout en dissimulant la nature des opérations des camps locaux. La rhétorique d’état était parvenue à trouver des adhérents, avec des directeurs de camps tout comme des détenus donnant du crédit aux promesses de l’idéologie officielle. Mais sans aucun doute les goulags de Magadan étaient des organisations répressives du début de l’ère stalinienne responsables de la souffrance et la mort de nombreux prisonniers.

La machine s’enflamme

Les directeurs des camps de Magadan, par définition, avaient un rôle punitif en tant qu’agents de la police secrète. Nombreux furent les officiels qui ont commis des actes durs et inhumains au cours de leurs carrières. Tandis que Berzin et ses camarades montraient des valeurs beaucoup plus tempérées de la génération des premiers bolcheviks, les administrateurs suivants, des sbires de Staline, se montrèrent bien plus sadiques et dépravés, et contribuèrent à construire la triste légende de Magadan au cours des années.

La transformation brutale de la politique soviétique qui a renversé Berzin se produisit en 1937, avec les grandes purges qui ont touché Magadan de la même manière qu’elles avaient frappé le pays auparavant. Entre 1936 et 1938, l’URSS a vécu un épisode de violence d’état sans précédent. En Décembre 1937, un nouveau contingent d’agents du NKVD arrive à Magadan. Au même moment le Kremlin rappela Berzin à Moscou.

Dans les conditions plus brutales de l’époque, la nouvelle élite s’est prouvée plus impitoyable que Berzin et plus répressive que la police secrète en usant de nouvelles méthodes de torture et d’abus des prisonniers. Les instructions de Moscou étaient claires, les nouveaux responsables des camps de Magadan avait un mandat différent. Staline installa à la tête de la société un vétéran des services de la Tcheka, de l’OGPU et du NKVD, K. A. Pavlov, assisté de A. A. Khodyrev, et nomma S. N. Garanin nouveau responsable de la Sevvostlag. Iu. M. Gaupshtein devint chef de la section politique de la Dalstroï, et, dans le contexte des grandes purges L. P. Metelev et V. M. Speranskii furent respectivement nommés procureur et responsable régional du NKVD local. Les nouveaux administrateurs de la Dalstroï était peu éduqués, et beaucoup avaient été choisis sur des caractéristiques personnelles entrevues durant les grandes purges : brutalité et intempérance.

Responsable de la Sevvostlag, Garanin avait juridiction sur le fonctionnement des camps. Ainsi, et avec une cruauté jamais vue auparavant à Magadan, il était amené à signer des ordres d’exécution pour des prisonniers accusés de “détournement de propriété socialiste, refus de travail, sabotage contre révolutionnaire de la production, tentative d’évasion…” Parfois, Garanin faisait peu de contrainte des formalités bureaucratiques et, selon les récits des camps, sortait à l’occasion son revolver et exécutait les prisonniers pour des infractions mineures.

L’impact des grandes purges

Hormis ces changements administratifs, la Dalstroï vivait de nombreux autres changements. Avec l’augmentation des arrestations dans toute l’URSS, les camps de travails se développèrent considérablement dès la fin des années 1930, notamment la Dalstroï qui était l’une des principales bénéficiaires de ces mesures. La société profitait de beaucoup plus de prisonniers du fait de la surpopulation des prisons de Moscou. Fin 1936, la Dalstroï comptait 62,703 prisonniers, elle en comptait 80,258 fin 1937, et 93,978 fin 1938. Les statistiques de 1939 montrent l’augmentation spectaculaire causée par les grandes purges, avec les goulags de Magadan dont la population avait doublé pour atteindre 163,475 prisonniers. Résultat de la terreur stalinienne, les opérations industrielles des territoires du nord est disposaient finalement d’une main d’œuvre adéquate.

Au printemps 1939, la violence politique extrême des grandes purges cessa à Magadan, plusieurs mois après sa fin dans le reste de l’Union Soviétique. En Novembre 1938, lors du congrès du parti, Staline pris des mesures pour peu à peu mettre fin à cette terreur mais cela prendra du temps.

Avec une nouvelle réorganisation de la Dalstroï, le territoire sous son contrôle connut un nouveau changement de priorité et retournait vers ses objectifs d’avant 1937, à savoir la production d’or. Malgré un retour à son but premier, économique, le retour à des attitudes plus bienveillantes n’était pas de rigueur. La terreur stalinienne avait laissé une marque indélébile sur Magadan. Maintenant, Magadan devait trouver sa voie entre les performances économiques passées et l’impact des grandes purges.

Fin 1939, Ivan Fedorovich Nikishov, un homme de Beria, fut nommé nouveau responsable de la Dalstroï. Sur ordres de Staline, des changements sont apportés à Magadan, afin de minimiser les effets des grandes purges et se réorienter vers des activités industrielles.

Après la mort de Staline, les camps ont été démantelés et la plupart des prisonniers sont retournés sur le « continent ». Quelques-uns sont restés pour poursuivre l’extraction de l’or de la région.

“Sous Stalin il y avait ici de nombreux camps entourés de miradors et de de barbelés » dit Ivan Panikarov, un journaliste local, « Mais aujourd’hui Kolyma n’est plus qu’un grand camp, sans barbelés, mais d’où l’on ne s’échappe pas. »

La route de Kolyma aujourd’hui

De nos jours, cette route qui maintenant mène de nulle part à rien du tout est jalonnée de villages abandonnés qui furent autrefois des goulags.

La plupart de l’année la route reste couverte de neige ou de boue, et est l’une des plus dangereuse au monde. Paradoxalement, la route est plus sûre en hiver qu’au printemps. Avec la fonte des neiges la route se couvre de boue et d’arbres morts, et les ponts formés par la glace sur les rivières disparaissent.

La Route de Kolyma est dangereuse et compte chaque année des dizaines d’accidents.

On y croise des ours, il y a des tiques, on y trouve des villages fantômes comme celui de Kadykchan ou encore le Goulag Dneprovsky, l’un des rares camps présentant encore quelques ruines, le reste ayant été démantelé avant la chute de l’URSS.

Kolyma toute entière est un monument du passé. Sans or ni esclave pour les goulags, la région serait encore une vaste étendue vide. Chaque ville ou village a autrefois été un camp de travail. On en retrouve quelques vestiges, mais la ‘Route des os’ révèle plus d’hommages aux récentes victimes d’accidents de la route qu’aux dizaines de milliers de prisonniers qui y ont péri en la construisant.

Seule une croix en bord de route pleure les morts, tandis qu’une colossale statue appelée « Le Masque de la Tristesse » (en russe Маска скорби) surplombe le port de Magadan ou les barges débarquaient leurs lots de prisonniers pour leur dernier voyage dans le nord.

Magadan

Magadan est une ville de 90,000 habitants, fondée en 1930 comme un grand centre de transit de prisonniers envoyés vers les camps de travail de la région. Après la dissolution des camps de travail à la mort de Stalin, certains prisonniers sont restés dans la région, rejoints par des travailleurs salariés venus poursuivre l’extraction des ressources naturelles.

Sur une colline surplombant la ville, sur le site d’un ancien camp de transit, on trouve le Masque de la Tristesse, un mémorial dédié aux prisonniers qui ont souffert et sont morts dans les goulags. C’est un modeste monument aux 900,000 travailleurs forcés et aux 140,000 hommes et femmes qui sont mort ici. Son existence revêt cependant une importance significative dans une région qui tente d’oublier cette période de l’histoire. Les larmes de ses visages de béton symbolisent les misères de l’emprisonnement.

La Route

En quittant Magadan vers Yakutsk, il faut emprunter la Route de Kolyma, en mémoire au milliers de zeks (prisonniers) morts en la construisant. Les souvenirs des goulags sont présents dans tout ce que l’on croise le long de la route. Gardez en mémoire que vous marchez/roulez sur des os.

Sinegorie (синегорье)

Sinegorie, est une ville de 3,000 habitants fondée dans les années 1970 pour loger les ouvrier de l’usine hydroélectrique de Kolyma.

Kadykchan (кадыкчан, 63.086388, 147.043387)

Plus une âme ne vit à Kadakchan. Le dernier habitant, qui vivait ici avec ses chiens, est décédé il y a quelques années. La mine n’était plus exploitable et décision a été prise de la fermer. Des habitants sont restés, d’autres sont partis avec un maigre dédommagement. L’eau, le chauffage et l’électricité ont été coupés, des bâtiments ont été détruits. Reste l’école et son gymnase, la Maison de la Culture, le cinéma, des appartements encore remplis d’objets quotidiens, quelques magasins et des centaines voitures abandonnées. Rien d’autre.

Spornaya (Спорная)

Ici l’ancienne ville de béton est resté quasiment intacte après la fermeture de l’usine automobile dans les années 1990.

Café Cuba

Sur la « Route des ossements », il est important de ne pas manquer les stations services et les cafés installés tous les 250 kilomètres. Café Cuba est l’un des ‘centres névralgiques’ de la région. On y rencontre des gens, on y discute du temps, on y échange des nouvelles…

Yakoutie

La Yakoutie, aussi appelée République de Sakha, est une région vaste comme six fois la France, et seulement peuplée d’un million d’habitants. Jusque dans les années 1930, la région était principalement occupée par les Yakouts, qui y vivaient de la chasse, de la pêche et de l’élevage des rennes des chevaux et des vaches. Puis les russes sont venus à la recherche de charbon, d’or et de diamants. Le chamanisme et l’animisme y est encore très présent, et les habitants font toujours des offrandes à la Déesse de la Terre et au Dieu du Feu.

Oymyakon le Pole Froid

Après Café Cuba, la Route de Kolyma traverse une forêt de pins. Seule une portion de l’ancienne route est encore utilisée, jusqu’au village de Tomtor. Après la route devient inutilisable. Sur le chemin de Tomtor, on passe par Oymyakon (оймякон, 63.464527, 142.789074), ou au cours de l’hiver 1933 un record de température de -71,2°C a été enregistré. C’est le Pôle Froid, l’endroit habité le plus froid au monde. Oymyakon est entouré de montagnes qui garde le village gelé. Toutefois quelques rares habitants, moins de 500, continuent à se battre contre les éléments et à y vivre.

Tomtor (Томтор, 63.263554, 143.209144)

A Tomtor (en russe : Томтор), la vie est dure. On y vit encore de l’élevage des rennes et des chevaux, de chasse et pêche et de cueillette. Peu à peu, le « tourisme blanc » s’y développe. La vie y est très chère. Le temps que les produits arrivent dans un endroit si reculé, ils coûtent deux à trois fois plus qu’à Moscou. Sans eau courante, il faut trouver une source qui ne gèle pas, ou à l’automne couper de gros blocs de glace que l’on fait fondre dès que l’on a besoin d’eau.
A Tomtor on trouve le Musée de la Littérature du Goulag de Maria Boyarova.

Yakutsk, capitale de la République de Sakha

Sur le marché au poisson de Yakutsk, par -32°C, on entend des “Zharko!” (“It’s warm today!”). Les poissons gelés y sont droit et raides comme des baguettes.

Que faire à Magadan et dans le Far Est Russe ?

La saison durant laquelle vous choisissez de visiter Magadan importe beaucoup. Le meilleur moment pour visiter la région est l’été ou le début de l’automne.

Notre automne est incroyablement beau. Les collines vertes deviennent jaunes et rouges; elles semblent parsemées de feu et d’or. Cela peut être comparé à la beauté des cerisiers en fleurs au Japon

Vera Smirnova, directrice du Complexe de Musées de Magadan.

Magadan et la Kolyma offrent un potentiel touristique très varié. Une nature intacte, une histoire unique, un mélange de cultures et de traditions, et une activité culturelle variée sont autant d’opportunités touristiques. Plusieurs agences de voyage proposent plus de 20 excursions dans la région, et la ville de Magadan dispose de 13 hôtels, hostels, et chambres d’hôtes avec plus de 706 lits.

Magadan, le Saint-Pétersbourg de l’Extrême-Orient. “Magadan est un petit Leningrad” (ancien nom de Saint-Pétersbourg), écrivait Farley Mowat, un écrivain canadien qui a exploré la Kolyma soviétique à la fin des années 1960.

En effet, les deux villes ont certaines choses en commun, en plus d’être situées à la même latitude. Les autorités qui ont construit Magadan ont accordé une grande attention à l’architecture. Construite dans les années 1930, les bâtiments du centre historique ont été érigés dans le style Empire Stalinien, qui comprend des éléments de style baroque. Dans le centre de Magadan, on peut s’imaginer son apparence au XXème siècle, quand les prisonniers des goulags luttaient contre le climat impitoyable pour faire sortir la ville du permafrost.

Les musées de Magadan

Le Musée Régional d’Histoire Locale de Magadan présente des collections consacrées à l’histoire des goulags et de la répression stalinienne a travers une collection de plus de 5,000 peintures, dessins, sculptures, et ouvrage artisanaux, mais aussi à l’histoire naturelle de la région et à la vie et à l’histoire des populations indigènes de l’Extrême-Orient, les Evenks, les Tchouktches…

Le Musée d’Histoire Naturelle expose la plus ancienne substance du système solaire, le Pallasite Omolon datant de 5.7 milliards d’années, ainsi que la plus grande météorite ferreuse de Russie, la Bilibino, qui pèse près d’une tonne.

D’autres musées sont tout aussi intéressants comme le musée commémoratif Vadim Kozine. Kozine était un célèbre chanteur soviétique des années 1930 tombé en disgrâce et envoyé à la Kolyma. Il y est resté après sa libération et y a vécu avant de mourir de mourir dans les années 1990. Son appartement est probablement l’un des endroits les plus “soviétiques” au monde.

Tourisme vert

Une nature entre mer et collines. Pour les amateurs d’activités extérieures, Magadan a le privilège unique d’un ’royaume naturel primitif’ avec ses remparts de glace à couper le souffle, ses falaises rocheuses, ses chutes d’eau, ses baies ses criques et ses vallées, ses rapides, ses montagnes de pins ou encore ses plages de sable fin… La nature de Kolyma est exceptionnellement riche et variée et permet de découvrir des plantes et des animaux uniques.

Des edelweiss et des rhododendron y fleurissent au côté de lin rose. Des écureuils, des écureuils volants, des lièvres, des rennes, des élans, des renards, des des belettes, des carcajous et des ours peuplent la taïga. Côté ornithologique, on y trouve des cormorans de Béring, des guillemots ou encore des macareux

La région de Magadan est pleine d’endroit cachés et secrets qui attendent d’être explorés et feront des expériences et des photos extraordinaires.

A une trentaine de kilomètres de la ville, la Passe d’Arman est une colline coiffée de mystérieuses structures aux blocs rocheux de différents tons. Ces mystérieux mégalithes excitent les esprits des observateurs de ce miracle de la nature.
La “couronne de pierres” est une attraction naturelle unique, une formation rocheuse dont le pic ressemble à une couronne. On la voit depuis la baie de Nagaïev. On y profite d’un panorama imprenable sur Magadan et la baie.

Pour accéder à la mer, 5 à 10 minutes de marche depuis le centre ville le long de la rue Portovaya ou de la rue Nagaevskaya mènent la baie de Nagaïev. Trop froide pour s’y baigner, même en été, il fait bon y profiter du soleil et de la brise.

Le Cap Niouklia offre un paysage incroyablement pittoresque fait d’une longue étendue de sable fin sur la Mer d’Okhotsk.

Sports d’hiver

L’un des sports les plus populaires à Magadan est le ski. La saison dure d’Octobre à Juillet. Les camps de sports sont partout dans et à l’extérieur de la ville. Les parcours de ski traversent les endroits les plus pittoresques et leurs longueurs et leurs niveaux de difficulté sont adaptés à tous. Il est possible de faire du ski alpin et du snowboard sur les collines qui entourent la ville. Ski, snowboard, luge ou patinage sont des activités sportives fréquentes dans la région.

Des agences proposent également des excursions ‘extrêmes’ en moto-neige

Rafting et randonnée

Il est possible de faire du rafting sur le fleuve Kolyma ou de s’aventurer dans des randonnées à travers la beauté naturelle et intacte de la région, notamment vers les origines sacrées et glacées du Lac Mac Mac, ou l’on trouve des reliques présentes depuis des millions d’années.

Plongée, pêche et chasse

La plongée devient une activité de plus en plus populaire pour découvrir le monde sous marin de la Mer d’Okhotsk.

La faune de forêts qui entourent Magadan est très riche et diversifiée. Selon les saisons les amateurs de gibier peuvent chasser canards, oies, élans, rennes, et même des ours. Les eaux de la région regorgent de saumons, de truites, de flets et de flétans, de crabes de de crevettes… On y pratique aussi une activité plus exotique, la chasse sous marine à des profondeurs allant jusqu’à 40 mètres.

Évènements

La région rassemble plus de 80 nations et nationalités. Son mélange des cultures, des traditions et des fêtes nationales donne aux touristes la chance de découvrir de nombreuses légendes et histoires locales et d’y célébrer de nombreux événements. Les Nuits Polaires de Magadan, le Nouvel An de Juin (Hebdenek), le Festival de l’Amitié, la Fête Baltique de la Mi-été, le Jour des Pêcheurs… sont autant d’évènements hauts en couleurs qui ne laissent personne indifférent.

Tourisme économique à Magadan et sur la Kolyma

La Foire Internationale de l’Investissement de Magadan est organisée annuellement depuis 2014. L’évènement a pour objectif de développer les investissements dans la région. Elle accueille des entreprises de la région et du monde entier proposant des projets, des technologies, des concepts, des produits et des services. C’est une opportunité de rencontrer des investisseurs potentiels et d’évaluer les opportunités économiques de Kolyma.

Littérature sur la Kolyma

Pour ce rendre bien compte de ce qu’était la Kolyma il suffit de lire les récits de ceux qui y étaient et qui ont survécu.

Les deux plus connus sont Varlam Chalamov et Evguenia Guinzbourg.

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Vous avez toujours rêvé d’admirer de vos propres yeux l’incontournable lac Baïkal, mais vous ne savez pas où vous rendre pour l’observer sous son meilleur angle ? Cet article est fait pour vous. Découvrez avec nous les quatre plus beaux points d’observation du plus grand lac d’eau douce au monde.

Sommaire
1. La baie de Sable
2. Le vieux village d’Angasolka
3. Le village Khoujir sur l’île d’Olkhon
4. Bolchie koty
5. Slyudyanka et le sommet Chersky

La baie de Sable

On ne peut parler du Baïkal sans mentionner la baie de Sable. En effet, c’est là que sont prises une grande partie des photos du lac. L’endroit est si beau et si insolite qu’il a été déclaré monument naturel. On y trouve notamment la riviera du Baïkal, un coin charmant constitué de sable blanc et d’eau limpide. Les vieux mélèzes « sur pilotis » sont la principale curiosité touristique de la baie. De nombreuses années d’érosion ont dénudé leurs racines, ce qui leur a valu leur surnom d’« arbres sur échasses ». Deux autres petites baies pittoresques – la baie de la Grand-mère (бухта Бабушка) et la baie de la Petite-fille (бухта Внучка), séparées par le cap du Grand-père (мыс Дед), jouxtent la baie de Sable. Vous pouvez en outre vous promener près des grottes et admirer le rocher des Cormorans (Бакланья скала) situé au large de la côte. En été, une vaste colonie de goélands vit sur ce rocher, qui doit son nom à ses précédents occupants.

Comment s’y rendre : Il existe différents moyens d’accéder à la baie. En été (jusqu’en août), il est possible de s’y rendre en 3h30 en prenant le bateau « Bargouzine » depuis Irkoutsk. Il est également possible de prendre un taxi ou un bus jusqu’au village de Bolchoïe Golooustnoïe, qui se trouve à 37 km de la baie de Sable. À partir de là, vous pouvez, si vous le souhaitez, poursuivre le chemin à pied en empruntant le célèbre Sentier de grande randonnée du lac Baïkal, qui longe les rives du lac. Toutefois, après accord des résidents locaux, cette distance peut désormais être parcourue par bateau l’été, et en voiture l’hiver, grâce à la route de glace.

Le vieux village d’Angasolka

Ce petit village des rives du Baïkal est connu pour abriter la maison-musée du peintre Nicolas Roerich ainsi que pour ses anciens tunnels ferroviaires et viaducs. Ces derniers sont si pittoresques qu’ils ne laissent pas même ceux qui n’ont que peu d’intérêt pour les installations techniques indifférents. Angasolka est apparu au début du siècle dernier en raison de la construction de la ligne ferroviaire Circumbaïkal. On peut encore y contempler un magnifique pont de chemin de fer en pierre traversant une petite rivière, un viaduc de plus de 80m de long ainsi que les célèbres tunnels de Khabartouï. À 10 kilomètres de là, on peut également y admirer un monument naturel étonnant – le « marché aux oiseaux » – une falaise abrupte habitée par des goélands.

Dans le village même, vous pourrez visiter un centre culturel consacré à l’œuvre de Nicolas Roerich, qui a lui-même visité les lieux en 1926. Malheureusement, sa maison a fait l’objet d’un violent incendie et se trouve pour le moment en rénovation. Des expositions sont toutefois organisées régulièrement au centre, où il vous sera possible d’admirer les œuvres picturales d’artistes d’Irkoutsk consacrées à la nature du Baïkal.

Comment s’y rendre : Le moyen le plus simple pour se rendre à Angasolka est de marcher depuis la gare ferroviaire de Tiomnaïa pad. Vous y serez en moins d’une heure et pourrez profiter de paysages à couper le souffle. Des trains de banlieue relient Irkoust à Tiomnaïa pad en 3 heures.

Le village Khoujir sur l’île d’Olkhon

Pour comprendre pourquoi le Baïkal est souvent apparenté à une mer, il faut le traverser. Rendez-vous sur la plus grande île du lac – Olkhon, qui est séparée de la rive occidentale par la Petite mer (« Narin Dalaï », en bouriate). Vous verrez que Khoujir n’est pas un simple village, mais une véritable capitale, où vivent la majorité des habitants d’Olkhon. L’attraction principale de cette immense île est le rocher du Chaman, situé à la pointe du cap Bourkhan. Il est vénéré par tous les habitants de la région du Baïkal, en particulier par les bouddhistes. Non loin de là, vous pourrez admirer les 13 piliers sacrés de l’île. Khoujir possède en outre un petit musée d’histoire locale et un village ethnographique, situé à 4 km du centre ; il vous sera possible d’y contempler des maisons traditionnelles bouriates et d’y déguster des plats typiques de la région.

Comment s’y rendre : En été, il est possible de rejoindre l’île depuis Irkoutsk en bateau. Le trajet prend entre 6h30 et 9h. Il est également possible de s’y rendre en bus ou en voiture et de prendre le ferry jusqu’à Olkhon. Le trajet prend alors de 6 à 7h. En hiver, les usagers empruntent la route de glace pour traverser le détroit.

Bolchie koty

Ce petit village, situé à près de 20 km de Listvianka, vaut incontestablement le détour. Si Bolchie koty (en russe : большие коты) possédait autrefois des mines d’or et même sa propre usine de verre, dont on peut aujourd’hui admirer les vestiges, son attraction touristique principale reste l’escalade du sommet de Skriper. Cette falaise escarpée qui surplombe le lac Baïkal constitue un véritable monument paysager. Des chercheurs y ont même découvert une grotte qui aurait été habitée dans les temps anciens.

Comment s’y rendre : le village est accessible en bateau « Voskhod » depuis Irkoustk en 1h30. Il est également possible de rejoindre Bolchie koty depuis Listvianka, en petit bateau à moteur l’été, ou en motoneige ou en voiture l’hiver en empruntant la route de glace.

Slyudyanka et le sommet Chersky

La ville sur la rive ouest du lac Baïkal est connu de tous les amateurs de minéralogie et en particulier des géologues professionnels. Cela est dû au fait qu’ils ont trouvé environ trois cents minéraux différents dans les environs de Slyudyanka. La ville a créé un riche musée géologique appelé «Les joyaux de la Russie» et se situe au numéro 36 de la rue Slyudyanskaya. 

La ville elle-même est également connue pour le fait qu’elle a été construite à côté du cap Shamansky, dans lequel des scientifiques ont découvert des ustensiles ménagers et des pétroglyphes appartenant à l’époque néolithique. C’est-à-dire que les gens vivaient dans ces endroits et faisaient leur économie aux IV-III siècles avant JC. Malheureusement, les peintures rupestres uniques ont été partiellement perdues en raison de la montée du niveau des eaux du Baïkal, au moment de la mise en service de la centrale hydroélectrique d’Irkoutsk. De Slyudyanka, l’escalade au sommet du pic Chersky (2090 m) est également très populaire.

Comment s’y rendre : des bus et des trains de banlieue vont d’Irkoutsk à Séouloudianka. La route prend 2-3 heures.

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Chemodan est le restaurant de cuisine sibérienne à Moscou. Ici vous pouvez goûter le très célèbre Nelma en carpaccio glacé et le Omoul du Baïkal.

Cuisine Russe

Prix moyen 1500 RUB – 3000 RUB

Adresse Gogolevskiy boulevard 25/1, Moscou

Horaire Ouvert tous les jours de 12h à 00h

Services Wifi, Musique live

À propos de l’établissement – Chemodan

Le restaurant de cuisine sibérienne Chemodan est situé dans l’un des plus beaux endroits de Moscou, sur le boulevard Gogolevsky, qui a une grande valeur historique. L’installation offre à ses visiteurs une occasion unique de se plonger dans l’atmosphère réfléchie de la vie bourgeoise.

L’intérieur du restaurant

L’intérieur du restaurant Chemodan est réalisé dans le style Biedermeier. Tout ici est simple, confortable et un peu sentimental : papier peint en relief à bande ou avec un motif floral peu compliqué, sols en planches, meubles de bonne qualité avec dossiers et accoudoirs de chaises aux courbes douces, rideaux serrés avec des glands, abat-jour bouillonnants avec une frange excitante, nappes en dentelle et une abondance de photos et de peintures. Tout cela contribue à un séjour agréable et à des conversations tranquilles.

Côté cuisine au Chemodan

Le restaurant est spécialisé dans les plats originaux de la province de Yenisei du XIXème siècle, qui peuvent être caractérisés comme légers et sains. Un contraste se crée avec les positions traditionnelles de la cuisine russe : beefsteak en feuille de charrue, chevreuil aux pignons de pin avec une sauce aux pommes de pin de lait, foie d’oie polaire en sauce, vin rouge aux baies fraîches, nelma au four avec du fenouil et des tomates, saguday en muksun de Yenisei du Nord, maral au four avec une sauce aux airelles rouges et bien d’autres.

Le poisson et le gibier sont spécialement livrés au restaurant depuis la Sibérie. Il faut surtout souligner les boissons alcoolisées fortes, restaurées selon d’anciennes recettes russes : cumin, badiane ou anis, rataphyre de sorbier, millepertuis, citron sur lait, raifort, et infusions sur diverses baies.

Le restaurant-bar accueille des représentations théâtrales et des soirées musicales créatives.

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• Chaîne: Arte
• Titre de l’émission : Autrement vu
• Titre de l’épisode : L’amour sibérien
• Date de diffusion : Disponible du 20/04/2020 au 19/05/2020
• Durée : 79 minutes

« Après plus de vingt ans passés à Berlin, Olga, célibataire trentenaire, est retournée vivre auprès de sa famille en Sibérie. Dans un village isolé où subsistent des idées très arrêtées sur les traditions et leur bien-fondé, sa situation matrimoniale est vue d’un mauvais œil : sans mari, elle n’est pas considérée comme une femme à part entière…

Après plus de vingt ans passés à Berlin, Olga, célibataire trentenaire, est retournée vivre auprès de sa famille en Sibérie. Dans le village isolé d’Onon-Borzya, à 1 000 kilomètres à l’est du lac Baïkal, où subsistent des idées très arrêtées sur les traditions et leur bien-fondé, sa situation matrimoniale est vue d’un mauvais œil : sans mari, elle n’est pas considérée comme une femme à part entière…
Quatre ans durant, la documentariste a filmé la vie quotidienne de cette communauté paysanne, soudée génération après génération dans des valeurs patriarcales – l’homme est le chef de famille, les femmes s’occupent des enfants et du foyer. Il n’y a pas de place pour des notions abstraites comme la passion, la liberté ou l’émancipation féminine. Un portrait de groupe néanmoins drôle et tendre, au travers duquel la réalisatrice interroge nos conceptions du bonheur conjugal. » – Résumé du reportage par la chaîne ARTE

Une plongée dans la Russie profonde incroyable.

Avis d’Alexandre de Russie

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• Chaîne: ARTE
• Titre de l’émission : Arte Reportage
• Titre de l’épisode : Sibérie : les aventuriers de l’âge perdu
• Date de diffusion : 02/11/2017 rediffusé le 28/11/19
• Durée : 36 minutes

Une histoire également démesurée par la stature de ses personnages : un géophysicien russe et son fils qui luttent au bout du monde contre le réchauffement climatique. Par la radicalité de leur projet : recréer un écosystème le plus proche possible de celui du Pleistocène – l’âge de glace – pour empêcher le permafrost de fondre. Car, dans le sous-sol gelé de la Sibérie, une bombe climatique est amorcée.  Cette bombe, Sergueï et Nikita Zimov tentent de la neutraliser avec « Pleistocène Park ».

Cette expérimentation, pilotée par la North East Scientific Station, une des principales stations de recherche de l’Arctique, a déjà pris corps sur des milliers d’hectares dans l’Extrême-Orient russe. Il ne manque plus que les mammouths.

Triste réalité du changement climatique que Sergey explique avec des mots profonds. Un sage qu’il faudrait écouter avec attention.

Avis d’Alexandre de Russie

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• Chaîne: вДудь
• Titre de l’épisode : Kolyma – Lieu de naissance de notre peur
• Date de diffusion : 23/04/2019
• Durée : 137 minutes

Synopsis

« Je ne sais pas pour vous, mais toute ma vie, j’ai entendu mes parents dire: « eh bien, soyez prudent, eh bien, n’attirez pas trop l’attention sur vous, ne traînez pas, c’est très dangereux; et en général nous sommes des gens simples – rien ne dépend de nous. »

Mes parents sont des gens merveilleux, je les aime follement. Mais ils répétaient ces phrases non stop pendant des décennies – même dans des situations où le sens commun est manifestement enfreint, où l’injustice se produit et où nous avons tout à fait raison.

Je me suis toujours demandé: où l’ancienne génération a-t-elle eu cette peur, cette envie de tout couvrir de peinture grise? Pourquoi ont-ils peur que, même pour les plus petites choses, l’audace soit nécessairement punie? Mon hypothèse: cette peur est née au siècle dernier et nous est parvenue à travers les générations. La Kolyma est l’un des endroits où cette peur est apparue.

Pour une immersion maximale, nous avons parcouru l’ensemble de la piste Kolyma. 2000 km de route lourde. 9 jours de voyage. Et le gel glacial, juste incroyable.

Comment les gens vivaient-ils ici pendant la répression? Comment les gens vivaient-ils après? Comment les gens vivent-ils maintenant?

Tout cela était intéressant et important à connaître pour nous. Tout ce que nous avons appris, nous vous le disons. »

Un vrai reportage sur une partie tragique de l’histoire et en plus réalisé par un vrai journaliste russe.

Avis d’Alexandre de Russie

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• Chaîne: France TV
• Titre de l’épisode : Norilsk, l’étreinte de glace
• Date de diffusion : 28/03/18 & 03/04/19
• Réalisé par : François-Xavier Destors
• Durée : 86 minutes

Ce documentaire est rediffusé chaque année depuis 3 ans sur France tv mais non disponible en replay. Vous pouvez trouver le DVD sur Amazon

Synopsis

Plus grande ville au Nord du monde, Norilsk est une ville impossible. Dans la cité polaire, l’hiver dure neuf mois et les températures descendent jusqu’à -60°C. Norilsk Nickel, premier producteur mondial de cuivre et de nickel, contrôle la ville depuis son émergence sur les cendres du goulag. Plus de 180 000 personnes survivent dans cette ville fermée et isolée du monde. Ancré dans leur quotidien extraordinaire, le film dresse le portrait poétique et burlesque d’une ville extrême d’où chacun cherche à s’échapper. – Un film de François-Xavier Destors

Le réalisateur

Auteur et réalisateur français, diplômé de Sciences Po Paris, François-Xavier Destors explore les enjeux de mémoire dans les sociétés totalitaires et les défis de la représentation visuelle des crimes de masse au XXe siècle. Ses recherches l’ont mené en Bosnie, au Cambodge, en Afrique du Sud et au Rwanda. Il est l’auteur du livre « Images d’Après. Cinéma et Génocide au Rwanda » et du film « Rwanda, la surface de réparation », sélectionné dans de nombreux festivals à travers le monde. Il a écrit plusieurs documentaires historiques (Les Voix de Srebrenica ; Paris, une histoire capitale ; Les années 1968). Norilsk, l’étreinte de glace est son second long-métrage documentaire en tant que réalisateur.

Note d’intention

Une terre de glace et d’os. Une terre de luttes, contre les éléments extérieurs, contre l’usure du temps, contre la folie humaine. Un spectacle post-industriel inimaginable aux confins d’un désert lunaire. A Norilsk, la ville et l’usine ne font qu’un. La ville n’existerait pas sans elle, l’usine en contrôle le quotidien et la destinée. Confondues, elles forment un territoire interdit, sous étroite surveillance, où les hommes errent et se consument dans ses nuages toxiques.

Prison de glace perdue dans l’immensité de la toundra, Norilsk semble un mirage. Elle condense pourtant dans son architecture les traces d’un lourd héritage, celle d’un des goulags les plus meurtriers de l’archipel. Nul ne sait combien ont sacrifié leur vie pour bâtir l’impossible, et leur mémoire est aujourd’hui remplacée par le souvenir de ces hordes de jeunes idéalistes qui ont rejoint les survivants dans les années 60. La ville polaire devient alors le symbole de l’utopie communiste, berceau d’un homme nouveau forgé par l’enfer flamboyant des mines et capable de conquérir un environnement hostile et indomptable.

Laboratoire de l’Homo Sovieticus, Norilsk cristallise toutes les contradictions de l’histoire russe. La privatisation de son usine, qui représente aujourd’hui un atout stratégique majeur pour la puissance énergétique nationale, entre-mêle à un fonctionnement libéral et capitaliste, une mentalité restée figée au temps du communisme. Plongés dans une sorte de schizophrénie, les habitants sont tiraillés entre la nostalgie d’hier et les incertitudes du lendemain.

Tissé autour de fragments de leur quotidien extraordinaire, le film s’interroge : comment peut-on vivre ou survivre dans cette ville impossible ? Comment s’en évader ? Pourquoi la plupart décident-ils d’y rester ? Comment comprendre cette relation ambivalente à cet enfer industriel qui les broie, à ce sol gelé qui les attire et les repousse ?

Ce reportage vous montre la complexité de la vie dans l’une des villes les plus inhospitalière au monde sans trop mettre l’accent sur le cliché du froid. Il n’y a pas de voix off d’un francophone qui n’a jamais vécu sur place mais simplement différents habitants qui donnent leur point de vue brut avec des sous-titres en français.

Avis d’Alexandre de Russie

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