La République de Carélie (En russe : Республика Карелия) est un territoire du nord-ouest de la Russie, qui se distingue des autres sujets par son histoire et son identité culturelle. La région de la taïga, avec sa belle nature nordique et ses curiosités architecturales uniques, attire à la fois les voyageurs de Russie et les étrangers. Notre guide de la Carélie présente cette région étonnante, son histoire, ses lieux attrayants et ses particularités culturelles.

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Présentation de la Carélie

La République est voisine des régions de Leningrad, Vologda, Mourmansk et Arkhangelsk. À l’ouest elle est limitrophe de la Finlande. La capitale de la République est située dans la ville de Petrozavodsk. La forêt de conifères occupe plus de la moitié du territoire de la région, elle est également riche en ressources hydriques – il y a de nombreux lacs et rivières. Les lacs Onega et Ladoga, situés dans la république, sont les plus grands d’Europe.

Pour préserver sa beauté naturelle, des réserves naturelles, des parcs nationaux, des réserves de faune et de flore ont été créés.

Le relief de la région est également surprenant – on y trouve des cratères de météorites, des traces d’anciens volcans, et des blocs, des sillons et des crêtes de moraine sont des échos de la dernière glaciation. Tout cela crée des conditions parfaites pour l’écotourisme, qui devient chaque année plus populaire.

Ce n’est pas surprenant, car la vie urbaine moderne, dynamique et bruyante, demande beaucoup d’énergie, qui peut être restituée exactement dans l’environnement d’une nature intacte. Et la Carélie sera confortable tant pour ceux qui aiment les loisirs de plein air paisibles que pour les personnes qui pratiquent des passe-temps actifs : randonnée, rafting, safari en jeep, quad et motoneige, et chasse.

Il existe également un spa très connu. La station balnéaire de Marcial utilise des eaux minérales contenant du fer, et les stations locales pratiquent également le traitement à la shungite (roche).

La Carélie est également célèbre pour ses sites architecturaux et historico-culturels, notamment Kizhi et Valaam. Les îles Solovki, bien qu’appartenant à la région d’Arkhangelsk, sont également facilement accessibles depuis la Carélie.

La culture particulière de la région est également intéressante : les anciens établissements des Caréliens, des Vepsiens et des Pomors ont survécu. On peut se familiariser avec l’architecture, les traditions et la vie quotidienne des peuples indigènes. Les pétroglyphes de Carélie – anciens pétroglyphes représentant des hommes, des animaux et des signes actuellement incompréhensibles – sont également mondialement connus.

Reportage sur la Carélie

Voici une liste de reportages consacrés à la Carélie

La Carélie, cette inconnue

• Chaîne: Arte
• Date de diffusion : Du 07/11/2020 au 04/08/2023
• Durée : 44 minutes
• Réalisateur : Katrin Molnar & Martin Striegel

Des forêts à perte de vue et une dizaine de milliers de lacs composent la Carélie, région située entre la Finlande et la Russie, dont Staline a annexé la majeure partie au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, quelque 7 % de Caréliens y vivent encore et s’inquiètent de la survie de leur héritage finno-ougrien face à la majorité russe.

À l’heure où la Carélie fait face à un exode massif, Wiglijew, garde forestier, juge essentiel que son fils apprenne à apprécier le mode de vie rural qui y perdure. Dans le village de Kinerma, Nadjeschda et Igor Kalmykov restaurent des maisons de bois bicentenaires qui attirent de nombreux touristes. Enfin, Natalia Antonowa a cofondé un jardin d’enfants où l’on ne parle que carélien.

Cuisines des terroirs – La Carélie

• Chaîne: Arte
• Date de diffusion : Du 18/12/2021 au 18/01/2022
• Durée : 27 minutes
• Réalisateur : Hanna Leissner

Près du Lac Ladoga, entre Finlande et Russie, Roman et Elena Leontiev soignent les traditions, aux fourneaux comme ailleurs. Au menu, un ragoût à base d’orge perlé et de champignons, ramassés, avec diverses baies, durant l’été et conservés pour l’hiver.

En Carélie, dans le nord-ouest de la Fédération de Russie, tout près de la Finlande, la cuisine traditionnelle privilégie les plats mijotés, de préférence dans une vaisselle en terre cuite que fabrique le potier Roman Leontiev, tout près du lac Ladoga. Son épouse Elena, qui enseigne l’art décoratif carélien aux Beaux-Arts, prépare un ragoût à base d’orge perlé et de champignons, ramassés, avec diverses baies, durant l’été et conservés pour l’hiver. Avec les grands froids, on pêche aussi des perlans à l’aide de filets jetés sous la glace. Ces petits poissons entrent dans la composition du kalakukko, une sorte de pain cuisiné. Elena prépare également les kalitki, des chaussons sucrés ou salés à base de farine de seigle.

Histoire de la Carélie

Les peuples ont commencé à s’installer sur le territoire de la Carélie après le retrait du glacier, environ 7-6 mille ans avant J.-C. Les principaux métiers à cette époque étaient la chasse et la pêche. Les archéologues ont retrouvé des preuves de la présence des peuples anciens dans cette région (sites et pétroglyphes).

On sait qu’à la fin du premier millénaire après J.-C., trois peuples vivaient ici :

• les Caréliens se sont installés sur l’isthme de Carélie et dans le nord du lac Ladoga,
• les Vepsy ont habité les terres situées entre les lacs Ladoga et Onega
• et les Samis ont habité les terres du nord

Au début du deuxième millénaire, les Slaves ont commencé à s’installer dans cette région.

Lutte contre la Suède

A partir du IXe siècle, la Carélie a été sous l’influence de la Rus de Kiev, après avoir été divisée en principautés séparées, elle est devenue une partie de la république féodale de Novgorod, et pendant un certain temps, elle a même conservé son autonomie. Dans la première moitié du XIIIe siècle, les Caréliens et les Veps adoptent l’orthodoxie.

À la fin du XIIIe siècle, la Suède a organisé une croisade carélienne, à l’issue de laquelle certains territoires ont été conquis et la forteresse de Vyborg a été fondée. Les Novgorodiens, à leur tour, ont fondé une forteresse dans la ville de Korela, le centre administratif de la Carélie (aujourd’hui Priozersk, appartenant à la région de Leningrad). Suite à la guerre, le traité de paix d’Orekhovskiy a été signé. Celui-ci donne une partie importante de la Carélie aux citoyens de Novgorod, tandis que 3 pogosts restent aux mains des Suédois.

En 1478, les terres de Carélie intégrent l’État russe. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, les terres de Carélie ont à nouveau été attaquées par les Suédois. Après la bataille, le traité de paix de Plyuskoye établit la domination des Suédois.

À la suite d’une énième confrontation en 1617, le traité Stolbovsky donne encore plus de pouvoir à la Suède. L’accord stipulait le droit de ses habitants à conserver la foi orthodoxe, mais en réalité les Suédois ont activement tenté de les convertir à la foi luthérienne. En conséquence, de nombreux Caréliens ont été contraints de quitter leurs foyers et de se rendre dans d’autres territoires. Un nombre important d’entre eux se sont installés dans la région de Tver.

En 1649, la ville fortifiée d’Olonets vient compenser la perte de Korela. Les usines minières d’Olonets, construites sous le règne de Pierre Ier, ont fourni à l’armée et à la marine russes pendant la Grande Guerre du Nord des canons et autres équipements militaires.

L’une des usines a contribué à la formation de la colonie du même nom, qui est devenue plus tard la ville de Petrozavodsk. La guerre du Nord victorieuse a permis le retour de l’isthme de Carélie à la Russie.

Poursuite du développement

Depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, les relations économiques se sont développées avec princiapelement des scieries privées tant dans la région qu’en-dehors de celle-ci. Grâce à ses vastes terres forestières, la région a joué un rôle important dans l’approvisionnement en bois des villes russes et étrangères.

Malgré le développement de l’industrie dans la région, la direction agraire a prévalu, et l’artisanat a été préservé. Un événement important dans l’histoire de la Carélie a été la pose du chemin de fer de Mourmansk à travers son territoire. Cela a contribué à l’établissement d’une coopération économique et culturelle avec d’autres régions.

Au printemps 1918, la Carélie est le terrain de batailles entre les unités de la Garde Blanche, les interventionnistes et les troupes de l’Armée Rouge. En 1920, la Commune de travail de Carélie, qui deviendra plus tard l’ASSR de Carélie, organise la politique d’industrialisation. Les autorités favorisent la reconstruction des scieries et l’augmentation des volumes d’abattage.

Simultanément, de nouvelles industries se développent – l’exploitation minière, l’énergie, la pâte à papier et la production de meubles.

Le succès industriel a été contrebalancé par le déclin agricole causé par la collectivisation forcée. Les répressions de masse qui ont été déclenchées dans le pays dans les années 1930 n’ont pas épargné la région. Leurs victimes étaient d’éminents représentants de la science, de la culture, du parti et de l’économie, ainsi que des représentants d’autres sphères.

Après la fin de la guerre soviéto-finlandaise, l’ASSR carélienne a été réorganisée en RSS carélienne-finlandaise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une partie importante de la région a été occupée par les troupes finlandaises et allemandes. Les habitants de Carélie se battent pour sécuriser l’arrière.

En août 1990, l’ASSR carélienne est rebaptisée République de Carélie. L’exposition du Musée national de la République de Carélie raconte en détail l’histoire de la région.

Le développement moderne de la République est lié à l’extraction de minéraux et à l’augmentation de l’industrie de transformation du bois. Le tourisme est également un domaine important. La région est visitée par de plus en plus de voyageurs chaque année.

Climat et météo de Carélie

Le climat de la république est influencé par l’Atlantique Nord et l’Arctique ; la région est touchée par des cyclones, ce qui rend le temps extrêmement instable. Les conditions météorologiques peuvent différer sensiblement entre les territoires du nord et du sud de la région.

L’hiver en Carélie peut être qualifié de modéré, la température moyenne des mois les plus froids (janvier et février) est de -8 °C dans les régions du sud et de -14°C dans les régions du nord. Cependant, il y a à la fois des gelées plus sévères (parfois jusqu’à -30 °C) et des dégels. Février est la période où le temps est le plus changeant avec des blizzards et des tempêtes de neige.

Le mois de mars apporte beaucoup de jours ensoleillés, mais le printemps commence en avril. La glace des rivières et des lacs fond généralement complètement vers la mi-mai dans toutes les régions de Carélie.

En été, les touristes peuvent observer un phénomène naturel intéressant – les nuits blanches, qui ressemblent au crépuscule dans les régions du sud, alors que dans le nord, il est encore plus clair. Les étés sont assez chauds et de plus en plus chaud ces dernières années. Juillet est considéré comme le mois le plus chaud, avec des températures diurnes pouvant atteindre les +22° C. Il y a souvent des journées chaudes avec des températures allant jusqu’à +32° C. Le mois d’août apporte généralement beaucoup de pluie, ce qui favorise la croissance des champignons, pour lesquels les forêts de la république sont célèbres.

En septembre, il fait plus froid, les vents se renforcent, mais on peut parfois profiter d’une courte période chaude de l’été indien. Dans le nord de la Carélie, la neige peut déjà tomber en octobre ; dans d’autres régions, la couverture neigeuse est établie à partir de la deuxième moitié de novembre.

Les mois d’hiver sont propices aux plaisirs de l’hiver : ski, snowboard, kite surf, patinage, motoneige et traîneau à chiens. La pêche sous glace est également très populaire à cette époque. A partir du mois de mai, les touristes expérimentés aiment faire du rafting sur les rivières tumultueuses et plus tard, lorsque les rivières se calment, les débutants les rejoignent.

À partir de la mi-mai, la saison de navigation s’ouvre, ce qui signifie que certaines des curiosités les plus populaires – Kizhi, Solovki, Valaam – deviennent accessibles à la visite. Il convient toutefois de mentionner que même en hiver, les touristes sont amenés ici par des aéroglisseurs. En automne, vous pouvez visiter les sanatoriums pour régénérer votre santé et votre esprit.

L’eau de Carélie

Cet élément indispensable à la vie recouvre une grande partie de la région. Les lacs et marécages de la république contiennent environ 2 000 km² d’eau douce de très bonne qualité. La Carélie regroupe pas moins de 60.000 lacs, dont les deux plus grands d’Europe : le lac Ladoga et le lac Onega.

Parmi les autres lacs de premier plan, on retrouve notamment : le lac Niouk, le lac Piaozero, le lac Segozero, le lac Siamozero, le lac Topozero et le lac Vygozero.

La Carélie regroupe environ 27 000 cours d’eau dont les principaux sont : la Vodla (149 km), le Kem (191 km), la Kovda, la Chouïa, la Souna avec sa chute d’eau de Kivatch et le Vyg.

Les régions de Carélie

La Carélie est divisée en 2 districts urbains et 16 districts municipaux. Il y a 13 villes, 11 agglomérations de type urbain, le nombre d’agglomérations rurales est d’environ 600. Chaque district possède des attractions emblématiques qui attirent les voyageurs.

Petrozavodsk

La condition préalable à l’émergence de la ville était l’ambitieuse politique de Pierre le Grand pour conquérir l’accès à la mer Baltique. Le pays avait besoin de préparer des armements pour les futures batailles, c’est pourquoi une usine a été construite en 1703 dans une zone préservée près de la rivière Lososinka. Elle produisait des armes de petit calibre, des armes blanches et des canons. Après la victoire de la Grande Guerre du Nord, l’usine a été fermée, car la production était beaucoup moins chère dans les usines ouraliennes.

La ville a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Seulement quelques bâtiments historiques ont survécu : les monuments architecturaux du XVIIIe siècle de la place Lénine et la maison Kantele construite dans la seconde moitié du XIXe siècle plus quelques fragments de bâtiments résidentiels en bois du XIXe siècle.

Le remblai qui s’étend le long de la rive du lac Onega est considéré comme le joyau de la ville. Les habitants de la ville et les touristes aiment s’y promener en profitant de la vue, et il y a plusieurs sculptures intéressantes – « Pêcheurs », « La Belle au bois dormant », « L’arbre aux souhaits ».

La ville compte également de nombreuses églises historiques, des musées, des monuments et de magnifiques parcs et places. Des festivals spectaculaires, des célébrations colorées et d’autres événements spéciaux y sont organisés chaque année. Il existe des agences de voyage dans la ville, qui organisent des voyages vers des attractions populaires – à Kizhi, Valaam et les îles Solovetsky.

Sortavala

La ville est située sur les rives du lac Ladoga, ces territoires ont longtemps été habités par des gens qui étaient attirés par les conditions naturelles favorables de la région. Au XIIe siècle, il y avait dans ces lieux une forteresse qui fut détruite par les Suédois. Au XVIIe siècle, les Suédois ont fondé la ville qui fut habitée longtemps par des finlandais.

En 1721, la ville a été intégrée à l’État russe et a été rebaptisée Serdobol. En 1811, elle fait partie du Grand-Duché de Finlande. Le commerce s’est développé dans la ville en raison de sa situation favorable. En 1917, la Finlande, indépendante, la rebaptise Sortavala. Après la guerre soviéto-finlandaise, la ville passe sous le contrôle de l’URSS.

Elle se distingue des autres villes de la république par son architecture atypique. Une chance est qu’elle ait pu conserver de nombreux bâtiments historiques, dans lesquels on peut voir l’influence de la Finlande. Il y a également des bâtiments intéressants dans les environs, par exemple la datcha du Dr Winter au cap Taruniemi et la datcha de Jaskeläinen dans la baie de Kirjavalahti.

La ville compte plusieurs musées intéressants, des églises orthodoxes, le parc local vaut également le détour pour les randonneurs. Les sites les plus célèbres du district de Sortavala, et de toute la Carélie, sont peut-être le parc montagneux de Ruskeala et l’île de Valaam.

Medvezhjegorsk

En 1916, une petite ville a été fondée par la gare ferroviaire de Medvezhja Gora, dont le nom serait emprunté au village voisin. Le développement du village a été stimulé par l’emplacement de l’autorité chargée de la construction du canal mer Blanche – Baltique. Construite par des prisonniers, elle fut entièrement détruite pendant la seconde guerre mondiale.

L’une des curiosités architecturales intéressantes de la ville est la construction de la gare, érigée en 1916. Ce petit bâtiment en bois avec une flèche semble transporter des témoins d’une autre époque, et frappe par son originalité.

Dans le district de Medvezhegorsk, il y a de nombreux villages à l’architecture typiquement carélienne.

• L’église de l’Epiphanie à Chelmuzhi, construite à la fin du XVIe
• L’église Alexandre Svirsky à Kosmozero
• Mais surtout le pogost de Kiji

Kondopoga

Les premiers documents sur le pogost de Kondopoga remontent à 1495. Au milieu du XVIIIe siècle, des gisements de marbre y ont été découverts ; sa particularité est qu’il possède plus de 30 nuances. Il a été utilisé pour décorer de nombreux bâtiments à Saint-Pétersbourg dont la cathédrale Saint-Isaac, le palais d’hiver et le palais Tauride.

Dans le district de Kondopoga, on trouve également une chute d’eau naturelle, Kivatch, et la réserve du même nom, la célèbre station balnéaire Marcial Waters.

Belomorsk

Depuis l’Antiquité, les Pomors vivent dans cette région. Leur culture et leur mode de vie sont représentés par des musées modernes comme le musée des traditions locales à Belomorsk, le musée d’histoire du village de Shueretsky et le musée de la maison des Pomors « la grange Khlamnoi » dans le village de Nyukhcha.

Aux alentours de Belomorsk, on peut voir des pétroglyphes de la main de l’homme datant du IIIe au IIe millénaire avant J.-C.

Kalevala

La première mention de la colonie remonte au XVIIe siècle. Il a acquis une renommée mondiale parce que le linguiste finlandais Elias Lennroth y a enregistré de nombreuses runes (chansons), qui ont constitué la base de l’épopée « Kalevala ».

Le district de Kalevala attirent les touristes avec ses couleurs particulières, ses traditions et son folklore préservés. La renaissance de l’artisanat et des festivals folkloriques est en cours dans la région.

District de Louhsky

Le territoire le plus septentrional de la Carélie, dont la majeure partie a préservé la nature dans un état presque vierge. Le parc national de Paanayarvi, la réserve paysagère d’État du cercle polaire et certaines parties de la réserve naturelle de Kandalaksha intéressent les touristes.

Quoi voir en Carélie ?

Kiji

Le pogost de Kiji situé sur une île du lac Onega est considéré comme l’un des lieux les plus visités de la république. Le musée en plein air attire par ses chefs-d’œuvre architecturaux uniques et son atmosphère fascinante.

Les touristes peuvent voir la majestueuse église de la Transfiguration en bois, construite en 1714. L’église a été érigée selon les traditions nordiques. L’extérieure sculpté est composé de 22 coupoles de tailles différentes qui lui donne cet aspect fantastique. L’intérieur est composé d’une iconostase sculptée sur quatre niveaux et recouverte d’or.

En outre, on trouve sur l’île d’autres monuments architecturaux tels que des églises en bois, des chapelles, des maisons de paysan et des dépendances apportées ici de différents districts de Carélie.

Valaam

L’île de Valaam fait partie de l’archipel du même nom située sur le lac Ladoga. L’île est célèbre pour ses sanctuaires orthodoxes, que les pèlerins et les touristes ordinaires cherchent à visiter. Les premiers habitants de Valaam sont apparus au Xe siècle, parmi lesquels des moines qui ont développé la communauté.

Elle a connu des moments difficiles au cours de son histoire – attaques de Suédois et incendies dévastateurs. Son âge d’or se situe entre les XVIIIe et XIXe siècles, à l’époque de la construction du complexe monastique. Dans la partie centrale du domaine on appréciera la cathédrale de la Transfiguration, les cabinets secrets, les temples de l’Assomption et de la Trinité et l’église du Portail des Apôtres Pierre et Paul. Il existe des hôtels pour les pèlerins qui souhaitent rester plus longtemps sur l’île.

Solovki

La grande île Solovetsky est étonnante avec les murs de sa forteresse qui entourent le complexe, la cathédrale de la Transfiguration et d’autres constructions religieuses. Parmi les sanctuaires du monastère se trouvent les reliques de ses fondateurs, les saints Zosima, Savvatiy et German et le reliquaire avec une partie des reliques de Saint Philippe.

Ruskeala

Le parc de montagne de Ruskeala combine la beauté naturelle et des infrastructures modernes donnant une quantité de loisirs à toute la famille. L’une des curiosités emblématiques de l’endroit est le canyon de marbre.

La carrière remplie d’eau souterraine a un aspect assez pittoresque et propose des excursions qui permettent de découvrir la nature du terrain et l’histoire de l’exploitation du marbre. Pour les amateurs d’activités de plein air, Ruskeala propose des randonnées dans le parc, des excursions nautiques, de la plongée, des balades en quad et en motoneige.

Kivatch

Cette chute d’eau est la plus célèbre et la plus accessible sur le territoire de la républiquede Carélie. Elle est formé par la chute de la rivière Suna et fait 10,7 mètres.

Afin de préserver les forêts de pins autour de Kivatch, une réserve du même nom a été créée, où les touristes peuvent voir un musée de la nature, un arboretum et se promener le long d’éco-routes.

Station balnéaire de Marcial

Célèbre pour ses sources d’eau minérale ferreuse, elle a été découverte sous le règne de Pierre le Grand. Grâce au traitement à l’eau, à la boue, à la physiothérapie et à d’autres procédures, la station traite avec succès des patients atteints de diverses maladies. Le microclimat de la zone entourée de forêts est également propice à la relaxation.

Il y a aussi des endroits remarquables à visiter – au cours des dernières années, certains bâtiments historiques ont survécu : l’église de Saint Pierre l’Apôtre, construite en 1721, et les pavillons au-dessus des sources. Les voyageurs peuvent également visiter le musée de l’histoire des thermes.

Pétroglyphes

Les dessins gravés sur les surfaces rocheuses remontent au début du IIIe millénaire avant J.-C. Le plus souvent, ils représentent des animaux, des oiseaux, des personnes, des objets distincts reconnaissables, mais beaucoup d’entre eux contiennent des signes, qui ne sont pas similaires à des objets connus.

Une partie importante des pétroglyphes est concentrée dans deux zones principales – sur la rive orientale du lac Onega et dans le cours inférieur de la rivière Vyg (district de Belomorsky).

Anciens villages

Des exemples d’architecture populaire en bois, l’esprit particulier des villages et la vie rurale peuvent être appréciés lors d’un voyage dans les anciens villages de Carélie. Parmi les plus célèbres, on trouve les villages de Sheltozero, Kinerma, Rubchoila, Korza et Manga.

Les skerries Ladoga

Ce sont des îles rocheuses, des falaises abruptes sur la côte nord et nord-ouest de Ladoga. Il y a plus de 600 de ces îles, les plus grandes étant Kilpola, Putzari, Lauvatsari, Kuhka, Sorolansari. En 2017, le parc national de Ladoga Skerries a été créé afin de préserver les sites naturels uniques.

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Comment se rendre en Carélie ?

Vous pouvez vous rendre en Carélie, et plus précisément à sa capitale, Petrozavodsk, en avion, en train, en bus ou en transport privé. De ce point, vous pouvez rayonner dans la région.

En avion

Des vols directs entre Moscou et Petrozavodsk ne sont actuellement disponibles qu’auprès de Pobeda Airlines, au départ de l’aéroport de Vnukovo. La durée du voyage est de 1,5 heure. Les prix des billets démarrent à 999 roubles.

Les vols ne sont pas disponibles tous les jours, l’horaire est toujours fixé pour la saison. Vérifiez avec de planifier votre voyage. Voler avec escale (6-7 heures) prend beaucoup de temps et coûte généralement plus cher.

En train

Il est possible de se rendre à Petrozavodsk en train depuis Moscou à partir d’une des deux gares de Moscou : Leningradsky et Kursky. Les départs sont quotidiens et la durée du voyage est de 11 heures 50 minutes (via les trains de Carélie) et de 13 à 16 heures avec les autres.

De Saint-Pétersbourg à Petrozavodsk circule un train à grande vitesse, le Lastochka (un peu moins de 5 heures de trajet). Vous pouvez y accéder depuis la gare de Ladozhski.

En voiture

La distance entre Moscou et Petrozavodsk en voiture est de 1017 km. Les bus couvrent cette distance en 20 heures environ, et cela inclut au moins un transfert en cours de route.

Pour rejoindre la gare routière de Petrozavodsk depuis Saint-Pétersbourg, il est possible de passer 7-8 heures sans changement, après avoir parcouru environ 470 km. Particulièrement pratique pour ces vols de nuit

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La cascade de Kivatch en Carélie est située dans la réserve naturelle du même nom et constitue sa principale attraction. Ouverte et splendide, elle attire les touristes tout au long de l’année.

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Histoire de Kivatch

La Réserve naturelle de Kivatch est protégée depuis 1931. La superficie totale de la zone protégée s’élève désormais à plus de 10 000 hectares. La nature de Kivatch est célèbre pour la richesse de sa flore et de sa faune et pour ses paysages paisibles de Carélie.

Kivatch est une cascade de plaine, située sur le lit de la rivière Suna dans le district de Kondopoga, à l’endroit où la rivière coule bruyamment sur une crête naturelle et où son cours principal tombe successivement de quatre marches.

La hauteur totale de la chute d’eau de Kivatch est de 10,7 m.

En même temps, le deuxième flux le plus important de la Suna, qui est séparé du flux principal par une ancienne roche, se divise en plusieurs courants qui se rejoignent à angle droit dans le flux principal.

Pendant longtemps, Kivatch a été la plus grande chute d’eau de plaine sur le territoire de la Russie et la deuxième plus grande en Europe, après celle du Rhin.

Cependant, après la construction d’un barrage en amont sur la rivière Suna, les choses ont changé. Pour mettre en service de grandes centrales hydroélectriques au milieu du XXe siècle, la chute a perdu une partie de son ancienne puissance et donc de sa taille.

Néanmoins, Kivatch reste la plus grande chute d’eau de Carélie, la plus pittoresque et la plus accessible aux touristes.

Historiquement, le nom Kivatch provient soit du mot finnois kivi (« pierre »), soit des kiwas caréliens (« montagne enneigée »). Une des légendes relie la création de la chute d’eau à la rivalité entre les rivières Suna et Shuya. La première mention écrite de Kivatch remonte à 1566.

A différentes époques, des poèmes ont été consacrés à la chute de Kivatch par G. Derzhavin, F.N. Glinka, N.I. Glazkov et d’autres poètes.

La cascade de Kivatch en hiver

La réserve naturelle de Kivatch fonctionne toute l’année. Un sentier aménagé mène à la cascade. La sécurité des touristes est assurée par des rails sur les pentes près de la chute d’eau.

En hiver, la cascade est recouverte d’une coquille de glace en relief, mais elle ne gèle pas complètement – l’eau s’écoule sous la glace et ressort même par des cascades gelées.

En raison de la glace en hiver, on peut difficilement apprécier toute la puissance, mais les paysages enneigés ont leur propre charme.

En outre, pendant les vacances d’hiver, la réserve prépare un programme pour les enfants avec la participation du Père Noël, et la nature enneigée devient le décor.

Musée de Kivatch

L’exposition est située dans deux halls. Vous y obtiendrez des informations complètes sur la réserve, rencontrerez les plus brillants représentants de la flore et de la faune, verrez la structure du bois de bouleau de Carélie et apprendrez la vérité sur son origine.

5 trecks pour découvrir les environs

Pour ceux qui aiment la contemplation tranquille, des excursions en bateau sont proposées, au cours desquelles vous pourrez voir des endroits absolument magnifiques qui ne sont pas visibles depuis le rivage. Pour les plus aventureux, vous pouvez faire un saut à l’élastique au-dessus de la carrière. En hiver, vous pouvez également faire de la luge, tirée par des huskies énergiques.

Chute d’eau et arboretum

Vous découvrirez les secrets conservés dans l’harmonie de la pierre et de l’eau ; les arbres et arbustes de la nature carélienne et les invités d’autres continents, présentés dans l’arboretum. Ensuite, vous ferez connaissance avec l’histoire du développement de ces lieux par l’homme.

Durée : 30 minutes

1500 pas vers la nature

Le sentier écologique « 1500 pas vers la nature » est un itinéraire circulaire de 600 m de long qui traverse un coin de forêt pittoresque sur la rive de la rivière Suna.

Il se déroule à proximité de la zone d’excursion de la réserve. L’itinéraire mène à une rencontre avec la taïga.

Il est nécessaire d’avoir des vêtements de sport, des chaussures imperméables confortables, un équipement de protection individuelle contre les insectes.

L’itinéraire est ouvert en toute saison. La durée de la visite est d’environ 40 minutes.

Les pins Sohopa

L’itinéraire part du chemin central de la réserve. Les touristes feront connaissance avec le complexe naturel de la plaine aquoglaciaire, ses vagues de sable allongées (sandosar) arborées de pins et ses tourbières parsemées de mûres et de beaux lacs forestiers.

La route est généralement ouverte en été. La distance est d’environ 2,5 km pour une visite d’environ 2 heures.

Sohopa et tourbières

L’itinéraire commence dans la forêt de pins Sopoha. Les touristes se familiariseront avec les types de forêts de base de la plaine aquoglaciaire : sa pinède à mousses, sa forêt mixte avec différentes herbes sauvages au sol et sa forêt d’épicéas près du ruisseau. Vous verrez différentes plantes typiques et rares atteindre les tourbières des sources d’eau douces.

La route est généralement ouverte en été. La distance est d’environ 6 km. La durée de l’excursion est d’environ 3 heures.

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Comment se rendre à la cascade de Kivatch ?

La cascade de Kivatch est située à 27 km de la ville de Kondopoga et à 80 km de Petrozavodsk. Les bus d’excursion sont le principal moyen de transport vers la réserve et vers la cascade de Kivatch.

Le site est souvent visité par des touristes indépendants en voiture : il y a un parking devant la réserve.

Coordonnées de la cascade de Kivach : 62°16′4″N, 33°58′49″E.
Il n’y a pas de liaison directe par bus de la réserve avec les colonies de Carélie.

En transport public, vous pouvez vous y rendre en changeant de bus ou en faisant une longue marche depuis l’arrêt de bus.

La route en voiture de Petrozavodsk à Kivatch est d’environ 78 km via Yanishpole. Dans le même temps, la route principale longe la route fédérale R-21 « Kola » (également appelée M18) – environ 71 km. À la distance correspondante, avant d’atteindre Sopokha, il y aura un panneau indicateur « Kivach 8 ».

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Le parc de montagne de Ruskeala est la principale fierté de la Carélie. C’est une combinaison étonnante de montagnes de marbre, de lacs turquoise et de verdure luxuriante. En regardant autour de soi, il est difficile d’imaginer qu’il y a quelques siècles, ce lieu était une carrière, où l’on extrayait du marbre dans les conditions extrêmement difficiles.

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Histoire de Ruskeala

Le gisement de marbre de Ruskeala a été découvert au milieu du XVIIe siècle. Il a été développé sur ordre de Catherine II, lorsque Saint-Pétersbourg avait besoin de matériaux pour la construction de palais et de temples. Pour cela, il fallait une quantité colossale de marbre, et le gisement le plus proche se trouvait sur le site de l’actuelle Ruskeala.

Aujourd’hui, les citoyens de Saint-Pétersbourg considèrent que les principales attractions de la ville sont la cathédrale Kazan, la cathédrale Saint-Isaac, le château Mikhailovsky et le palais de marbre construit en marbre de Ruskeala.

Dans les années 80, la carrière de marbre ferma ses portes et progressivement, la nature a repris ses droits. En 2005, lorsqu’il a été décidé d’ouvrir le « Ruskeala Marble Mountain Park » à la place des anciennes galeries de la mine, c’était déjà un endroit merveilleux pour les promenades et le repos – calme et incroyablement beau.

Le concept du parc a été suggéré par un historien local, A. Gribushin. Il a permis de créer un sentier de promenade aménagé autour de toute la carrière offrant les panoramas les plus pittoresques et de belles plateformes d’observation.

Excursions et itinéraires

Il existe deux types de pistes pour les touristes indépendants : courtes et longues. Vous pouvez y aller seul ou en groupe de 5 à 20 personnes avec un guide. Le premier, vous emmènera le long du « Canyon du marbre » autour de la carrière (500 RUB / pers avec guide), le second est la « Route des maîtres miniers avec un lieu de repos » et une visite de la « carrière italienne ». Il est également possible de suivre la route « Underground Ruskeala » qui prendra environ 1 heure (1500 RUB / pers avec guide).

Points d’intérêt

Le principal trésor du parc est la combinaison de roches de marbre qui remontent à la surface avec la verdure de la végétation environnante. La couleur turquoise de l’eau du lac est également à couper le souffle. Les collines de marbre ont différentes couleurs – blanc, noir, bleuâtre, les couleurs alternent constamment, grâce à quoi l’image résultante semble un peu fantastique.

La carrière de marbre de Ruskeala représente un lac sur lequel des falaises de marbre de 25 mètres de haut s’élèvent et s’enfoncent profondément dans l’eau émeraude. Juste au-dessus du marbre s’élèvent des rangées de sapins élancés.

Le canyon est constitué de mines qui créent des arcs étonnants, de salles avec des colonnes de marbre et des grottes, bien qu’artificielles, elles ressemblent à des grottes naturelles. Seule une petite partie d’entre elles est accessible à la visite. La plupart des grottes sont fermées pour des raisons de sécurité et de difficulté d’accès. D’autres ne peuvent être vues qu’en plongée sous-marine.

Vous pouvez entrer dans les tunnels souterrains dans la partie nord du canyon. Mais les sensations les plus insolites restent la promenade sur les pontons le long du lac souterrain.

La carrière de marbre de Ruskeala est aussi appelée « carrières italiennes« , ce nom vient des premiers promoteurs de l’endroit. Vous pouvez y voir les coupes lisses de marbre, d’énormes blocs de pierre, un bassin de marbre rempli d’eau, des fours à briques pour la cuisson.

Vous ne pouvez pas passer par les chutes d’eau de la rivière Tohmajoki (elles sont aussi appelées chutes de Ruskeala). Aujourd’hui, les chutes d’eau sont devenues un lieu de pèlerinage pour les jeunes mariés, qui veulent faire vœu de fidélité dans le lieu le plus pittoresque de Carélie.

Aujourd’hui, l’ancien site industriel ne ressemble presque plus à un site industriel. C’est un musée naturel, sur le territoire duquel poussent de nombreuses plantes uniques, y compris celles qui figurent sur la liste rouge. On y trouve également des reptiles, des chauves-souris et des amphibiens rares.

Les activités du parc

Pour ceux qui aiment la contemplation tranquille, des excursions en bateau sont proposées, au cours desquelles vous pourrez voir des endroits absolument magnifiques qui ne sont pas visibles depuis le rivage. Pour les plus aventureux, vous pouvez faire un saut à l’élastique au-dessus de la carrière. En hiver, vous pouvez également faire de la luge, tirée par des huskies énergiques.

Comme l’eau du lac est transparente toute l’année, vous pouvez vous essayer à la plongée, d’autant plus que la technique, qui a permis d’extraire le marbre, est toujours sous l’eau. Plus important encore, les carrières, grottes et cavernes submergées deviennent accessibles par la plongée sous-marine.

Le meilleur moment pour s’amuser est l’été, lorsque diverses manifestations sont organisées sur le territoire du parc de montagne. Par exemple, le festival symphonique de Ruskeala, qui rassemble des musiciens qui veulent jouer dans un environnement acoustique unique. Il y a aussi des festivals pour enfants, des spectacles de laser et de feu.

Location d’un bateau

Du 23 mai au 1er octobre, vous pouvez louer un bateau sur le lac de Marbre (pour 1 heure). Le coût du voyage est de 800 roubles pour un bateau de quatre places.

Plongée

Il est possible de plonger dans les eaux douces du lac de marbre. Pour cela il faut compter 5000 RUB pour une heure avec un instructeur et l’équipement.

Location d’engins motorisés

En été, pour 3500 RUB de l’heure vous pouvez louer un quad 2 places. Il existe 3 itinéraires balisés de 1 à 3 heures.

En hiver, sur les mêmes parcours vous pouvez louer des motoneiges mais le prix monte alors à 5000 RUB de l’heure.

Hôtels et centres de loisirs à proximité

Il existe de nombreux endroits dans les environs de Ruskeala où vous pouvez passer la nuit ou simplement vous détendre. L’une des bases de loisirs les plus proches porte le même nom que le parc « Ruskeala ». Le complexe est situé sur la rive du lac, près de Sortavala, à deux kilomètres seulement du célèbre canyon de marbre. Il y a également des hôtels et des pensions de famille non loin du parc.

Comment se rendre au parc et au canyon de montagne de Ruskeala ?

Ruskeala est situé à une distance de 32 kilomètres de la ville de Sortavala, près du village du même nom. Ici, les touristes viennent principalement de Saint-Pétersbourg et de Petrozavodsk.

Depuis la capitale du Nord, vous pouvez rejoindre la ville par l’autoroute A121. En termes de temps, cela prend environ 5 heures. De la gare de Finlande, vous pouvez également vous rendre en train à Sortavala, puis en rétro-train ou en taxi. Dans la ville, il existe des services de taxi « City », « Style », « Mega », « Sortavala ».

Il est recommandé à ceux qui préfèrent voyager en groupe d’excursion de recourir aux services des agences de voyage. Des excursions en bus à Ruskeala depuis Saint-Pétersbourg sont régulièrement organisées.

Réserver un séjour en Carélie

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L’île de Valaam est située sur le lac Ladoga en Carélie, à 22 kilomètres de la rive la plus proche. Île surtout connue pour son monastère et pour sa beauté naturelle, elle occupe une place centrale dans le vaste archipel de Valaam, composée de plus de 50 îles. Valaam est l’île centrale de l’archipel qui occupe les 2/3 de sa superficie. L’île mesure 9,6 km de long et 7,8 km de large. Elle possède ses propres lacs intérieurs et est reliée par des ponts en bois aux autres îles de l’archipel.

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Histoire de Valaam

Domination suédoise

Au XIIème siècle les îles faisaient partie intégrante de la république de Novgorod. Parmi les événements les plus marquants de l’histoire de ces îles, évoquons la conquête de ses terres par les Suédois de 1617 à 1703. En 1720 les Russes reprirent les îles et restaurèrent les bâtiments du monastère détruits par les suédois par ordre de Pierre Ier. Quand le grand-duché de Finlande fut établi au début du XIXème siècle, Alexandre Ier fit de Valaam une partie intégrante de cette province. En 1917, les îles devinrent une partie intégrante de la Finlande indépendante, mais furent rattachées à l’URSS après la première et Seconde Guerre mondiale, lors de la guerre d’hiver.

Fondation du monastère

Au cours de sa longue histoire, le monastère de l’île de Valaam a réussi à endurer des périodes de renouveau et de déclin complet. L’histoire du monastère remonte au moins au XIème siècle lorsque les moines grecs, Saint Germain et Saint Serge s’installèrent dans l’île. Ce sont eux qui auraient fondé le monastère de Valaam mais les moines affirment que cette fondation remonterait en réalité à l’aube de l’ère chrétienne.

Le monastère a vécu son lot d’épreuves : incendies, attaques de vikings, tueries, pillages, épidémies… La vie des moines se stabilise tant soit peu au XIXème siècle quand de nombreuses constructions en pierre renforcent l’aménagement général. Le monastère connaît alors son second âge d’or. Les moines fuient le monastère en février 1940 lors de la guerre d’hiver et de l’annexion soviétique pour aller fonder le monastère du nouveau Vaalano en Finlande orientale.

Après la guerre, l’ancien monastère abrite une exploitation auxiliaire d’une usine de pâtes. Puis dans les années 1950, les cellules du monastère et les ermitages accueillent un hospice d’invalides de guerre et une base militaire. Après la dislocation de l’URSS les lieux sont rendus à l’Église orthodoxe russe et le monastère est restauré. Au début du XXIe siècle, Valaam reçoit de nouveau des pèlerins et des touristes, elle est considérée comme l’un des lieux les plus sacrés de Russie.

Plan de Valaam

Les lieux d’intérêt à visiter sur l’île de Valaam

Le monastère, les 21 chapelles et les 13 skites situés dans différentes parties de Valaam sont des lieus incontournables de l’île. Un skite est un groupe d’ermites vivant en retrait sous l’autorité d’un monastère principal.

La cathédrale de la Transfiguration

L’un des lieux les plus sacrés de l’île est la cathédrale de la Transfiguration du Sauveur, qui fut conçue au XIXe siècle par l’hégoumène Damascène. À l’intérieur de la cathédrale se trouvent les reliques des moines Sergius et Herman de Valaam, le moine Antipas d’Athos, ainsi que l’icône miraculeuse de la Mère de Dieu Valaam

1. Le skite du précurseur

Cet édifice sur une petite île à l’ouest de l’archipel n’est pas accessible aux touristes. Il faut être un homme et avoir la bénédiction de l’abbé du monastère pour espérer y aller. Vous pouvez néanmoins l’observer depuis la mer via les excursions en bateau.

2. Le skite de la résurrection

Le skite est situé sur la rive de la baie de Bolshaya Nikonovskaya, le port principal de Valaam, à l’endroit où, selon la tradition, Saint André le premier érigea une croix de pierre. Le plan de l’église à deux étages a été élaboré par l’architecte diocésain finlandais V.I. Barankeev (1850-1902). L’architecture du temple, construit sur une base de granit gris en briques Valaam, avec un escalier à trois volées et des colonnes en granit, combine des caractéristiques de classicisme, de style baroque et russe.

3. Skite Gethsémani

Situé au pied du Mont des Oliviers, le skite de Gethsémani comprend l’église de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie et au sommet de la montagne, deux chapelles et une maison pour les moines. L’église construite en bois et bordée de planches est un exemple typique de l’architecture en bois de l’église russe.

4. Le skite Konevsky

Le skite Konevsky fut fondé par l’abbé le plus célèbre du monastère – l’abbé Damaskin. Il est nommé en l’honneur de l’icône Konevsky de la Mère de Dieu. Ce skite est situé dans la forêt, au bord des lacs Igumen. Les touristes sont autorisés à visiter le territoire du skite, mais il est interdit d’y entrer.

5. L’ermitage de Smolensk

La construction de l’église a été réalisée en 1915 par le grand-duc Peter Nikolaevich dans le style des anciennes églises de Pskov et de Novgorod. Le temple austère est couronné de deux chapitres en forme de casque. Le 24 juin 1917, l’archevêque Sergius la consacra au nom de l’icône Smolensk de la Mère de Dieu.

6. Le skite blanc de la toussaint

Le skite de tous les saints aussi appelé skite blanc est situé sur l’île Skitsky. C’est le tout premier et le plus grand ermitage en pierre construit ici à la fin du XVIIIème siècle. Le Skite blanc est également considéré comme une forteresse stricte du monastère de Valaam. Inaccessible pour les touristes ; les femmes ne sont autorisées ici qu’une fois par an, pendant la procession de la Toussaint.

7. Le faiseur de miracles

Le skite de Nicolas le faiseur de miracles est dédié à l’un des saints les plus vénérés de Russie. Situé sur l’île Nikolaevsky, non loin de l’entrée de la baie du monastère, il comprend l’église de Saint-Nicolas et l’église de la maison de John Damascene, théologien chrétien d’origine syriaque ayant vécu au VIIIème siècle. Alexandre Dumas, qui a visité Valaam en 1858, a écrit que « cette église est un véritable trésor, à la fois dans sa valeur artistique et dans sa richesse.

8. Skite Alexandre Svirsky

Les rives rocheuses et presque abruptes de l’île sainte s’élèvent à une hauteur de 30 mètres à environ un kilomètre de la pointe nord-est de l’île de Valaam. La tradition considère l’île sainte comme le lieu des exploits de Saint Alexander Svirsky (1448-1533) qui vécu ici dans une grotte. Ce lieu a été découvert par le voyageur Mordvinov en 1777. La chapelle en bois et la croix gravée de la date « 1759 » sont les plus anciens monuments de Valaam.

Autres curiosités de Valaam

Autre curiosité de l’île, le pont Vladimirsky, qui constitue un lieu attractif pour les visiteurs de l’île, et qui est relié avec la deuxième plus grande île – Skitsky.

En plus de l’architecture, il existe d’autres endroits insolites qui font le charme de cette île. Parmi eux figurent les célèbres jardins de Valaam, où les moines cultivèrent des fruits. Il y a trois jardins sur Valaam établis sur trois niveaux différents. De vieux pommiers poussent toujours dans les vergers de ces jardins dont l’âge a déjà dépassé les 150 ans. Ils continuent de donner des fruits. Si vous vous trouvez sur Valaam au printemps, lors de la floraison des pommiers, assurez-vous de visiter au moins un de ces jardins.

En plus des nombreux lieux saints qui attirent les pèlerins de partout, Valaam est également populaire auprès des amateurs de plongée, qui peuvent trouver de nombreux artefacts de l’époque de la guerre finlandaise et de la Seconde Guerre mondiale. Les eaux du lac Ladoga, terre d’eau douce répertoriée par l’UNESCO est alimentée par 58 rivières. Le meilleur moment pour plonger reste le début de l’automne, où la température de l’eau atteint les 7 degrés car en hiver et au printemps le lac est gelé et l’eau est plus trouble.

À la découverte de la nature de Valaam

L’île de Valaam est une réserve naturelle unique avec des falaises abruptes, des baies, des lacs intérieurs et une forêt de conifères âgés de plus de 300 ans. De nombreuses espèces végétales poussent sur Valaam et plus de 200 espèces d’oiseaux nichent sur l’île, dont beaucoup sont répertoriées dans le Livre rouge de la Russie.

Promenade à pied ou à vélo

À Valaam, comme dans d’autres réserves de Carélie, la cueillette de champignons et de baies, ainsi que les feux de camps en dehors des zones spécialement désignées ne sont pas autorisées. Pour les âmes amoureuses de la nature il est possible de louer des vélos (600 RUB) pour faire le tour de l’île. On peut avoir un aperçu de sa dimension et du lac qui la borde d’un bout à l’autre. En revanche, pour découvrir la variété des paysages de l’île rien de mieux qu’une randonnée pédestre. L’excursion commence à partir de la baie de Bolshaya Nikonovka, où l’on peut se promener le long des côtes. Il vaut mieux prévoir des chaussures confortables car il faudra marcher plusieurs kilomètres pour explorer cette belle région de Carélie.

Pour ceux qui n’aiment pas la randonnée pédestre, on peut opter pour une excursion en bateau le long du périmètre de l’île. Il faut compter 400 RUB pour un bateau à rames et 2500 RUB pour un bateau à moteur.

L’île de Valaam se préserve des pollutions pouvant nuire à son équilibre naturel et spirituel. C’est son authenticité et l’aspect sauvage de ses paysages qui font sa spécificité. Valaam attire de nombreux touristes qui souhaitent se reposer, se recueillir, ou simplement se promener sur ses terres.

Chants liturgiques

Les âmes curieuses prendront le temps d’écouter les chants liturgiques du monastère de Valaam (disponible sur Youtube ou Spotify). En décembre 2009, l’ancien couvent de Valaam célébrait les 20 ans du renouvellement de la vie monastique. Cet album fut enregistré à cette occasion. Les hymnes liturgiques proposées appartiennent à des époques et des cultures musicales variées. Cependant toutes puisent dans la tradition vivante des chants « znamenny », tradition vocale de l’Église orthodoxe russe et byzantine. Elles sont le reflet de l’office et de la prière propres au monastère de Valaam aujourd’hui.

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Comment se rendre sur l’île de Valaam ?

La ville la plus proche de Valaam est Sortavala. Il y a un train de Saint-Pétersbourg tous les trois jours. Pour 400 RUB le billet, cela vous prendra 5h30 pour arriver à destination.

Des bus municipaux relient Petrozavodsk à Sortavala ; plus d’une douzaine par jour. Comptez 600 RUB le billet au départ de la capitale de la Carélie pour un trajet de 4 à 7 heures.

Par temps chaud, vous pouvez vous rendre sur l’île depuis la ville de Sortavala en hydroglisseur « météore », le trajet prendra environ une heure et vous coutera 900 RUB. Mais n’oubliez pas le billet de retour, car les places y sont limitées. Vous pouvez également naviguer vers l’île depuis la ville de Priozersk, d’où partent également les «météores». Départ tous les jours à 9h30 et 11h.

En ce qui concerne l’hébergement, pour les touristes, il y a un hôtel nommé « Igumenskaya », situé dans le domaine central. Il comprend une chambre simple et 19 chambres doubles. En moyenne, le coût d’une chambre est de 3500 à 4000 RUB par jour. Le petit-déjeuner coûte en moyenne 300 roubles.

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L’île de Kiji (ou Kizhi) est située au cœur de l’immense lac Onega, au nord-ouest de la Russie, en république de Carélie. Cette île longue de 7 kilomètres et large de 500 mètres est entourée d’un archipel d’environ 5 000 îlots, dont certains ne mesurent pas plus de 2 mètres de diamètre. Kiji possède plus de 80 constructions en bois ainsi que les deux trésors de la Carélie : l’église de la Transfiguration et l’église de l’Intercession. Chaque année, environ 180 000 touristes de Russie, d’Europe, d’Amérique et d’Asie viennent visiter ce patrimoine mondial de l’UNESCO.

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L’origine du mot « Kiji »

Il y a deux façons d’expliquer l’origine du nom de l’île de Kiji. La première explication nous apprend que le terme « Kiji » veut dire en carélien « kizhat » ou « kizhansuari », signifiant « rassemblement social » ou « île de jeux ». Dans les temps anciens, il y avait probablement un sanctuaire païen sur l’île où des sacrifices étaient organisés, accompagnés de chants, de rituels et de danses. La seconde explication, plus simple, est liée au « kiji » qui signifie « mousse d’eau » en carélien. Cette mousse ne pousse que dans le marais de la partie centrale de l’île. Dans le passé elle était largement utilisée par les paysans locaux pour isoler les bâtiments en bois.

Histoire de l’île de Kiji

L’influence de la cité de Novgorod sur les terres du nord russe

Les ancêtres des habitants de l’île étaient les Slaves de Novgorod. Aux Xème siècles ils ont développé les terres du nord qui étaient déjà habitées par les tribus baltico-finlandaises de Carélie. Au cours des siècles, une fusion de cultures de langue finnoise et slave s’est formée sur les terres de Carélie. Aujourd’hui, on peut lire les noms des villages adjacents à l’île de Kiji comme Korba, Kurgenitsy, Konda ou Lakhta, vestige de l’existence de ces tribus païennes.

L’histoire de Kiji du XIe au XVe siècle fait partie de l’histoire de la ville de Novgorod, la plus ancienne cité russe. Grand centre politique, économique et culturel des Slaves du Nord, Novgorod a contribué à la christianisation de la région du nord, où des églises et des chapelles furent érigées sur les sites d’anciens temples païens. Sous le règne d’Ivan III, en 1478, toutes les possessions novgorodiennes devinrent une partie de l’État de Moscou. Au XIVe siècle Moscou fut choisie pour abriter le siège de l’Église orthodoxe russe.

L’essor des fonderies de Kizhi

L’essor des fonderies sur l’île de Kiji commença au XVIIème siècle. Un entrepreneur de Novgorod, Simon Gavrilov, développa une production métallurgique. Entre 1667 et 1696 il fit construire une fonderie et trois forges (atelier où on travaille les métaux au feu et au marteau) deux à Shunga et une à Kiji. A la fin du XVIIe siècle deux usines virent le jour sur l’île de Kiji. Elles avaient initialement été construites comme fonderie de cuivre, mais en raison du manque de rentabilité elles furent transformées en fonderies de fer.

La population paysanne locale regardait ces usines avec animosité car l’activité industrielle de Kiji ne leur plaisait pas. La plupart d’entre eux furent obligés de travailler pour ces fonderies et dans des conditions de travail peu plaisantes. Les révoltes les plus violentes furent véhiculés par les paysans de 1769 à 1771. Les meneurs des rebellions contre ces usines furent envoyés dans au bagne en Sibérie. Cependant, les fonderies n’ont pas tari la curiosité des voyageurs. Bien plus tard, au début du XXème siècle des peintres et des architectes se rendirent à Kiji pour voir les anciens villages. Le peintre Ivan Bibline s’y rendit en 1904 où il écrivit « Jamais je n’avais pu voir de constructions d’un tel élan de fantaisie que celles de Kiji. Qui étaient ces architectes qui construisirent de telles églises ? »

Quoi voir sur l’île de Kiji ?

L’île de Kiji est mondialement célèbre pour son enclos paroissial appelé Pogost (« погост » en russe). Entouré d’une clôture en bois, il domine l’ensemble du territoire depuis des siècles. Préservée de l’abandon, des pollutions humaines ainsi que du développement technologique, les églises paroissiales de l’île de Kiji demeurent le centre de la vie spirituelle de la région. Elles incarnent le symbole communautaire d’un vaste monde paysan uni par des liens économiques, sociaux et familiaux. Regroupés dans un seul et même lieu, la structure des villages et le paysage de l’île reflètent un système de gestion traditionnelle des terres dans l’agriculture paysanne.

Carte de l’île Kiji

Une architecture étonnante : Le pogost de Kiji

Le pogost de Kiji offre un exemple éminent de l’ensemble architectural caractéristique des implantations orthodoxes médiévales dans des régions peu peuplées. Il représente une étape importante dans l’établissement de l’orthodoxie dans le nord de la Russie. Le caractère exceptionnel de cet ensemble monumental lui a valu d’être inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1990.

Le pogost et les habitats regroupés dans le musée au sud de Kiji offrent un témoignage exceptionnel sur l’architecture en bois traditionnelle de la Carélie et de l’espace finno-scandinave de la Russie du nord. Il est le seul possédant deux églises en bois à dômes multiples conservés en Russie. Les églises de l’île de Kiji sont mentionnées pour la première fois dans des chroniques du XVIème siècle, détruites par le feu après avoir été frappées par la foudre en 1693, elles furent reconstruites à l’endroit des précédentes.

L’église de la Transfiguration

L’édifice emblématique de cet ensemble unique est l’église de la Transfiguration, nommée en russe « Preobrazhenskaya », dont la construction commença le 6 juin 1714. L’église possède une hauteur de 37 mètres, et est surmontée de 22 dômes placés sur plusieurs niveaux.

L’église de l’Intercession

Le second édifice est l’église de l’Intercession de la Vierge nommée en russe « Pokrovskaya », il a été consacré 50 ans plus tard que Preobrazhenskaya. L’église fut fondée approximativement en 1764, elle est beaucoup plus modeste que celle de Preobrazhenskaya. Elle possède une hauteur de 27 mètres et sa structure est couronnée de neuf dômes. Plusieurs autres monuments religieux, un cimetière, un moulin à vent et des maisons en bois se trouvent à proximité de l’enclos.

Si l’émergence de l’ensemble architectural de l’île de Kiji nous apparaît comme atypique, elle ne relève en réalité pas du hasard. Elle était due au potentiel spirituel élevé de deux cultures différentes : slaves et baltico-finlandaise. Cela se reflétait dans l’originalité du dialecte local avec une influence prononcée des particularités de la langue finnoise et dans la création d’églises et de chapelles.

Le musée en plein air

Un musée en plein air consacré à l’architecture en bois fut fondé par les autorités soviétiques en 1960. Сe musée occupe la première place parmi les endroits les plus visités de Carélie. Il veille à préserver le patrimoine architectural de la Carélie et s’engage dans la renaissance de l’artisanat traditionnel : tissage, perlage, dentelle aux fuseaux. Dans les traditions des paysans caréliens, il perdure des professions dans les domaines de la menuiserie, de l’agriculture, ou de l’élevage.

Lors de la visite de la réserve-musée de Kiji il est possible d’observer les métiers à l’ouvrage. Les artisans font la démonstration aux touristes en été. Depuis 1993, le musée Kiji est inclus aux sites du patrimoine culturel particulièrement précieux des peuples de la Fédération de Russie.

Quelques curiosités à découvrir à proximité de l’île

Les 500 îles de l’archipel de Kiji sont rattachées à la péninsule de Zaonejie au nord-est du lac Onega. Les plus grandes îles de la péninsule sont l’île de Grand Klimenietski, l’île de Grand Lelikovskiï et l’île des rennes. L’un des sites les plus remarquables à visiter demeure le monastère de Paleostrovskii datant du XVème siècle. Situé sur une île de la baie de Povenets du lac Onega, il est l’un des monastères les plus anciens et les plus célèbres de Zaonejie. La chapelle de l’archange Michel fut déplacée au sud de Kiji en 1961 du village Lelikozero. Enfin, pour les passionnés de nature il est possible de visiter le domaine de préservation de la faune sauvage. Elle se situe dans la réserve de Kiji.

Météo et température à Kiji

L’été est la période la plus confortable pour visiter Kizhi, bien que la température moyenne ne soit que de +17 °С. De Mai à Juin, il y a les nuits blanches : le soleil ne se couche que 4h par nuit. Il est recommandé de mettre une crème solaire.

En été, les touristes ont plus d’opportunités que les autres saisons : tous les monuments sont ouverts, des programmes thématiques complémentaires fonctionnent. Vous pouvez louer des vélos et des charrettes tirées par des chevaux, et réserver des excursions nautiques.

La température moyenne en automne est de +6 °С. En novembre, il y a des gelées et il fait jusqu’à -8 °С. Il pleut rarement, mais un vent froid et perçant souffle régulièrement.

En hiver, les gelées les plus sévères ont lieu en janvier et février. La température peut descendre jusqu’à -38 °C, mais ce froid est rare. La plupart des hivers de l’île sont doux, avec une moyenne de -10 ° С. Le soleil se lève bas au-dessus de l’horizon, une journée d’hiver ne dure que 5 à 7 heures. En cette période seules l’église de l’Intercession de la Vierge et l’une des maisons paysannes sont ouvertes à la visite.

Le printemps arrive en avril. À Kizhi, il fait plus chaud que dans d’autres régions de Carélie: l’air se réchauffe jusqu’à +20 °С. Mais le temps sur l’île est variable. La glace sur le lac Onega disparaît généralement à la fin avril.

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Comment se rendre sur l’île Kiji ?

On peut se rendre sur l’île de Kiji pendant la période de navigation de Mai à Septembre. Des hydroptères à grande vitesse vont de la station fluviale de Petrozavodsk à l’île de Kiji. Liaisons tous les jours de 8h à 13h en fonction dé la météo (1h15 de trajet pour 2950 RUB aller-retour). En outre, l’île est régulièrement visitée par des navires de croisière.

Pour accéder à l’île en hiver chaque année une route est posée sur la glace du lac Onega, du village de Yamka à Velikaya Guba et Sibovo. L’hélicoptère est également une option. Départ le lundi de l’aéroport de Busovets. Prix: 1120 RUB, 20 personnes maximum.

Aller à Petrozavodsk

Petrozavosk est à 426km de Saint-Pétersbourg et 1026km de Moscou soit respectivement 5h et 12h de trajet. Les bus Ecolines font la liaison de Saint-Pétersbourg. Comptez entre 500 et 1200 RUB le billet.

En avion. Les avions Pobeda volent de Moscou à Petrozavodsk trois fois par semaine. Un billet coûte à partir de 1249 RUB.

En train. De Moscou – Leningradsky à Petrozavodsk.

• Le plus rapide – Train № 18 «Карелия», 10h45 de trajet pour un minimum de 2000 RUB
• Train № 160, 20h30 de trajet, entre 1800 et 2000 RUB en fonction de la classe
• Train № 16 «Арктика», 16h18 de trajet, de 2500 à plus de 4500 RUB pour les classes luxes

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La Russie reste une terre de mystère du nord au sud, d’ouest en est. Situés dans le nord-ouest de la Russie, à 160 km du cercle polaire et à 885 km au nord de Saint-Pétersbourg, les îles Solovki (En russe : Соловецкие острова) constituent un archipel unique de Carélie composé de six grandes îles et d’une multitude d’îlots habités depuis plus de 4000 ans.

Solovki possède un climat subarctique sans saison sèche, la température moyenne est de 3.4°C. Le meilleur moment de l’année pour visiter l’archipel et profiter de la nature demeure l’été, où les températures de saison atteignent les 20 degrés.

La superficie totale des îles est de 647 mètres carrés pour une population d’un peu plus de 900 habitants. En 1974 les îles sont devenues une réserve naturelle protégée, et depuis 1992 l’ensemble historico-culturel de l’archipel est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

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Nature et climat de l’archipel des Solovki

Le glacier a joué un rôle important dans la formation du relief de l’archipel des Solovki, qui a développé son propre microclimat. Les îles sont entourées par la plus salée des mers intérieures de la Russie, la mer Blanche, dans les terres, il y a 639 lacs d’eau douce.

La majeure partie du territoire est recouverte de forêts. Plus de 500 types de plantes y poussent : cerises, cynorrhodons, cèdres, érables, noisetiers, viornes, sorbiers. Des plantations d’algues poussent dans la bande côtière comme le varech, le fucus ou l’anfeltia.

Dans la mer il y a du hareng, du navaga, de la morue, de la plie, du poisson-chat et du pinagor. Dans les lacs vivent perche, gardon, brochet, lotte, truite, collerette. La faune des îles est constituée principalement de campagnols, d’écureuils, de lièvres, de renards et de rennes. Quant aux animaux marins, on trouve le béluga, le lièvre de mer et le phoque du Groenland. Les mouettes sont le symbole de l’île, elles habitent l’ensemble de l’archipel et sont considérés comme les messagers du printemps.

Avant la christianisation des îles Solovki

Dans la culture primitive et séculaire de la Russie du nord, les îles Solovki ont une importance particulière. Depuis la nuit des temps, ces îles sont considérées comme sacrées, à l’image des mystérieux labyrinthes de pierres situés au centre des temples paiens. Les premiers habitants sont apparus sur les terres de ces îles dès l’antiquité, au premier et second millénaire avant JC.

Les peuples Lapons, réalisaient leurs rites religieux sur ces vastes terres inhabitées. Le terme « Lapon » désigne en réalité les Samis, peuple autochtone d’une zone allant de la Suède à la péninsule de Kola au nord-ouest de la Russie, plus connue sous le nom de Laponie. A l’origine, les Samis étaient des pêcheurs et des cueilleurs, et entretenaient un lien très fort avec la nature. Ils enteraient les membres de leurs tribus sur les îles, repliant des monticules rocheux sur les restes.

Au moyen-âge, des sépulcres lapons du 12e et du 15e siècles datant d’avant la christianisation de l’archipel furent retrouvés. Ces vestiges soulignent la spécificité de leur culture durant la période médiévale préchrétienne et nous aident à comprendre les différentes étapes de l’histoire de l’archipel.

Le monastère Solovetski : le centre de l’orthodoxie du nord de la Russie

Apparition des premiers moines

Les premiers moines sont apparus sur Solovki au début du XVe pour s’y installer et vivre en ermites. Le mot « moine » vient du latin « monachus », du grec « monachos » qui signifie « homme solitaire », dérivé de « monos » qui veut dire « seul ». Ce terme est en général employé pour une personne de sexe masculin qui mène une vie monastique dans un monastère.

L’île Solovki semblait être le lieu approprié pour en faire le centre spirituel de la région du Pomore, région qui s’étend sur toute la mer blanche. Depuis leur arrivée sur l’île, les moines ont fait de cette terre un lieu habitable. L’artiste Mikhail Nesterov, peintre majeur du courant religieux en Russie du début du XX^ème siècle a travaillé sur Solovki. Il a peint le monastère dans un tableau intitulé « Solovki » juste avant la révolution de 1917. Le peintre est arrivé sur les bords de la mer Blanche en 1901 pour mieux s’approcher du monde de l’ancienne Russie. Le nord attirait le peintre, il y recherchait une autre forme de beauté, plus spirituelle. C’est pourquoi les héros des tableaux du cycle Solovki représentent des anciens et des religieuses locales. Son tableau est présenté au musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.

Architecture et histoire du monastère Solovetski

Les premiers fondateurs du monastère sont les saints Sabbat et Germain arrivés en bateau à voile sur la grande île des Solovki en 1429. Ils y plantèrent une croix et se construisirent des cellules en bois. Après la mort de Sabbat, Germain a été rejoint par le novice Zossime, qui est considéré avec eux comme l’un des fondateurs de ce lieu saint.

Le monastère Solovetski fut fondé en 1436, il est situé sur la rive de la baie de la Prospérité, sur la grande île de Solovet, île principale de l’archipel. L’ensemble architectural est entouré de murs massifs hauts de 8 à 11 mètres, épais de 4 à 6 mètres, percés de 7 portes et renforcés de 8 tours bâties entre 1584 et 1594 par l’architecte Trifon. Au centre de cette forteresse oblongue se trouve le Kremlin. Le mot « Kremlin » est d’origine russe, il désigne le centre fortifié des villes russes anciennes. Le tsar Ivan le Terrible ordonna la construction d’une épaisse muraille, la forteresse servit d’avant-poste militaire important et de point de défense de la partie occidentale de la mer Blanche. Au centre du monastère, se trouve un magnifique ensemble de bâtiments religieux, dont un immense réfectoire voûté, la Cathédrale de la Dormition, la Cathédrale de la Transfiguration, et d’autres églises.

L’évolution du monastère entre le XVIe et le XXe siècle

L’un des événements les plus marquants de l’histoire du monastère a lieu au XVIIe siècle, lors du schisme de l’Église orthodoxe qui survint en 1666. Le monastère Solovki défendait farouchement la foi orthodoxe, s’opposant à la réforme de 1650 de Nikon de Moscou, patriarche de l’Église orthodoxe russe. Nikon souhaitait la suprématie du spirituel sur le pouvoir politique et voulait réformer en profondeur l’Église russe. Cependant, les réformes de l’Eglise furent très mal acceptées, c’est pourquoi, entre le XVIe et le début du XXe siècle, le monastère Solovetski a été un lieu d’exil pour les opposants au régime autocratique de Russie, comme pour ceux qui s’opposaient à la religion orthodoxe officielle. 

À partir du XVIe siècle, le monastère de Solovki devient un centre économique important. Du XVIe au XVIIIe siècle, ses domaines s’étendaient jusqu’au lac Onega, situé dans la république de Carélie. Le monastère faisait bouillir du sel, et devint le plus grand fournisseur de sel sur le marché intérieur. L’exploitation du mica, des perles, du minerai de fer et la pêche des poissons faisaient également partie de ses activités économiques. Grâce au monastère un centre et un moteur d’activités diverses sont apparus dans la région environnante de la mer Blanche.

Après la sécularisation des terres monastiques en 1764, le développement de l’économie monastique sur les îles, (où il y avait jusqu’à 40 industries différentes) a atteint un très haut degré d’amélioration. La terre était riche et pouvait produire des légumes et nourrir les animaux. Il y a eu jusqu’à 800 moines qui relièrent les lacs entre eux par des tuyaux de bois et qui amenèrent l’eau jusqu’au monastère. Avant sa fermeture en 1920, le monastère était considéré comme l’un des plus vénérés de Russie.

L’archipel Solovki, mémoire du premier goulag

Le monastère Solovetski a joué un rôle religieux, économique et militaire majeur dans l’histoire de sa formation et de son rayonnement national. Mais il a aussi été utilisé à d’autres fins, notamment par les tsars russes qui en firent un lieu d’emprisonnement pour les criminels. Sur Solovki on peut voir la prison du monastère qui se compose de plusieurs cellules sous les murs du Kremlin, où il est impossible de se tenir debout. Les premiers prisonniers sont apparus sous Ivan le Terrible, puis, la prison a été fermée en 1883. Plus tard Solovki fut utilisée comme camp de travail forcé.

L’horreur du goulag

C’est dans ces paysages magnifiques que fut établi l’un des pires goulags. Le monastère s’apprête à vivre sa période la plus sombre dans les années 1920, où les prémices du goulag se font sentir sous la domination bolchevik. Il est réquisitionné pour devenir le premier camp de travail forcé de l’histoire soviétique. Les moines seront parmi les premiers détenus, entre 1923 et 1939 plus de 60 000 personnes furent déportées aux Solovki : ouvriers, paysans, nobles, membres du clergé, officiers et soldats des Armées blanches, cosaques… La plupart d’entre eux périrent de mauvais traitements ou de tortures.

Le camp est appelé SLON, acronyme russe qui signifie « Direction des camps du nord à destination spéciale » (СЛОН veut dire en russe « éléphant »). Avec la prise en main du pouvoir par Staline en 1927, le régime du camp se durcit. De nombreuses tentatives ont été faites pour s’en échapper, mais l’emplacement du camp, les conditions difficiles du Nord et l’eau froide sont devenus les gardiens naturels des prisonniers. 

Plus de 50 ans pour ressusciter

À partir de 1939, le camp est fermé, il est remplacé par une école de matelots destinée à former de jeunes marins. Dans les années 90, le monastère ouvre de nouveau, il rassemble des moines qui participent à sa rénovation. Aujourd’hui l’archipel attire des touristes venus de Russie et du monde entier.

La beauté et la solennité des îles Solovki, perle noire du grand nord russe inspirent aux voyageurs français des images hyperboliques exprimées dans une prose romantique.  Je conseillerai en préalable de lire L’archipel des Solovki de Zakhar Prilepine pour appréhender cette île avec un sentiment russe.

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Plan de l’archipel des Solovki

Un skite est un ermitage, dans lequel un groupe d’ermites vit en retrait sous l’autorité d’un monastère principal.

La colline de Sekirnaya et les îles Muksalma

Le skite de l’ascension fut fondé au XIXe siècle sur la colline de Sekirnaya sur l’île principale. Un peu plus tard, un bâtiment en bois de deux étages a été construit pour la résidence des frères et des pèlerins, ainsi qu’un bain, une étable et un puits. Une caractéristique intéressante de l’église est le phare installé en 1862 au-dessus de son dôme.

Conformément à la volonté du moine Zosima de ne pas garder d’animaux fertiles sur l’île principale Bolchoï Solovetski, le monastère a commencé à utiliser l’île voisine de Bolchoï Muksalma pour l’élevage et la production laitière. On y construit le skite de Saint-Serge.

L’île Anzer

Le skite de la Sainte-Trinité d’Anzersky fut utilisé pendant longtemps par les saliers et les pécheurs.

Le moine Jacob d’Anzersk fonda au XVIIe siècle le skite du calvaire de la crucifixion. Il est composé de l’église de la Crucifixion du Christ (1827-1830) et de l’église en bois de la résurrection du Christ au cimetière (1715).

Les îles Zayatski

Le skite de Saint-André a été fondé au XVIe siècle par Hegumen Philip (le futur métropolite de Moscou ) sur l’île Bolchoï Zayatsky. Il est composé d’une petite église en bois, d’une cave en boulder, d’une cuisine et d’une chambre en pierre. Le petit port permettait d’aller chasser les animaux marins.

Les labyrinthes de pierre n’ont pas de but connu. L’hypothèse principale est qu’ils ont peut-être symbolisé la frontière entre le monde des vivants et le monde des esprit.

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Comment aller sur les îles Solovki ?

Personne ne parlera anglais et tout sera en russe, c’est pour cela que nous vous invitons à nous faire confiance pour organiser votre voyage. Si malgré nos conseils, vous décidez de tenter l’aventure seul sans guide voici 3 options pour vous y rendre.

En bateau

Le plus simple est de vous rendre à Kem en train. Puis vous rendre au port du village de Rapotcheostrovok (en russe : Рабочеостровск) en taxi (comptez 400 RUB). Achetez vos billets de train sur le site de la RZD ici.

La traversée est possible du 1er juin au 20 septembre et vous prendra 2 heures. Il y a 2 bateaux par jour et le billet coûte 1500 RUB. Départ à 8h et 12h30 pour un retour respectivement à 19h et 16h. Accrochez vous car ça va bouger.

En avion

Deux compagnies font la liaison en 50 minutes tous les jours sauf mardi et jeudi de Arkhangelsk à Solovki. Il s’agit de 2AOAO et SmartAvia. Comptez 6000 RUB pour un aller simple.

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