Beaucoup sont surpris lorsqu’on leur apprend que Novossibirsk compte plus d’un million habitants, ce qui la hisse à la troisième place des villes de Russie, ce qui en fait la capitale culturelle de la partie orientale de la Russie, qui compte la Sibérie et l’Extrême-Orient Russe.

Elle fut un village qui s’appelait Novonikolaïev. En cela, elle n’a jamais perdu son préfixe « Novo », qui veut dire « nouveau », et qui reflète sa qualité de ville créée à l’occasion de la conquête de l’Est du continent par les Russes. Pour ce qui est du « Nikolaïev », il viendrait d’un certain Nicolaï Tchoudotvorets qui aurait été un saint guérisseur, une qualité d’un grand recours pour les voyageurs de l’époque. Eh oui, il fallait faire un très long voyage à l’époque pour arriver à Novonikolaïev, un voyage qui risquait bien de laisser quelques traumatismes, d’où l’importance d’un guérisseur…

En tout cas, c’est le train qui a propulsé la ville à la troisième place fédérale, et tout cela grâce à un pont et une gare… En 1883 le train atteint Novonikolaïev qui devient à l’occasion Novossibirsk, « la nouvelle Sibérie ». Dès lors, tout s’accélère, la ville se développe à partir de presque rien. On construit des avenues, des comptoirs, et notamment une très belle Halle, en 1910, vers la place du marché, qui s’appelait place Larmarotchnaïa, et qui est devenue, après la révolution, la conventionnelle place Lénine.

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Une gare en guise de porte d’entrée

Novossibirsk est née grâce à un pont et une gare. Le pont qui devait traverser le cours du fleuve Ob, perpendiculaire à la voie ferrée du transsibérien. Et la gare qui permettait à la plus longue ligne de chemin de fer du monde de faire escale au centre de la Sibérie. Et voici comment un village est devenu la troisième ville de Russie en moins d’un siècle…

On imagine donc bien que la conception de la gare ait exigé une architecture à la hauteur de son importance. Et en effet, pendant toute la période d’avant-guerre elle a été la plus grande gare d’URSS. Elle reste encore aujourd’hui l’une des plus grandes gares de Russie.

Sa conception ne s’est pas faite sans difficultés. 45 projets ont été présentés après l’appel d’offre de 1929 et 12 ont été primés. C’est un certain N. G. Volochinov qui a finalement été retenu mais bien vite son projet a été critiqué. La gare a finalement été construite entre 1932 et 1939. Le 25 janvier 1939, la Commission d’État la mettait en service. Pendant la construction, les architectes A.I. Loskutov, M.P. Klekovkin, B.P. Saveliev, I.S. Persikov, K.I. Mitin, Ya.E. Kuznetsov, A.D. Kryachkov ont participé à l’élaboration de nombreux éléments, intérieurs et façades, sous la supervision générale de B.A. Gordeev, S.P. Turguenev et B.A. Bitkin.

Et il faut avouer que c’est une belle réussite. Heureux sont ceux qui arriveront à Novossibirsk par ce bâtiment ! Ou en repartiront d’ailleurs, pourquoi ne pas mélanger les plaisirs ! Un mix entre le train et l’avion pour l’aller à Novossibirsk ou le retour vers Moscou peut-être une excellente idée, mêlant la rapidité des airs et charme discret du contact avec la terre. Un charme d’ailleurs à l’hommage duquel les écrivains Christian Garcin et Gaby Viel ont consacré un livre : Travelling, un tour du monde sans avion, où ils décrivent leur escale à Novossibirsk.

Les verts et les blancs de la longue façade sont du plus bel effet, et la tourelle à gauche, presqu’un minaret, a quelque chose d’asiatique et en même temps de très cohérent avec le néoclassicisme des plus beaux bâtiments de la ville. De plus, entre 1997 et 2000 il a fait l’objet d’une très belle restauration, ajoutant encore des matériaux nobles tels que le granit, le marbre et même, pour l’encadrement des fenêtres, du bois de chêne, un bois précieux pour la Sibérie ! Les différents salons intérieurs offrent une majesté qui n’a rien à envier au métro moscovite. Les plafonds avec des fresques, les immenses luminaires art-déco, et les sols de marbre sont un ravissement pour les yeux. Étant donné la relativement modeste fréquentation, depuis que l’aéroport – qui lui ne cesse de s’agrandir – lui a volé l’exclusivité, ces vastes salles d’attentes, avec des plantes vertes et de vastes fenêtres noyant les bois et les marbres, – tout cela offre maintenant un luxe inattendu dans une gare.

Donc, que vous soyez un heureux voyageur du transsibérien ou non, ne manquez pas d’aller visiter ce magnifique monument d’histoire. Ensuite, vous pourrez emprunter l’avenue magistrale qui vous conduira au cœur de la ville, la place Lénine.

Musées et bâtiments emblématiques de Novossibirsk

Musée régional des traditions locales

Merveilleusement placé, entre l’avenue magistrale venant de la gare, le grand théâtre de ballet, et le square du premier mai (Pervomaïskyï skver), se trouve le musée régional des traditions locales. Il a été fondé en 1920 et installé dans un bâtiment construit par l’architecte Andreï Kryachkov, une grande Halle de style Art Nouveau. Il présente au sous-sol une exposition permanente sur l’artisanat et les coutumes des peuples autochtones de Sibérie. Le rez-de-chaussée est consacré à l’histoire de la région de Novossibirsk et le premier étage aux expositions temporaires.

L’exposition du rez-de-chaussée est une combinaison d’archéologie et d’ethnographie. On y voit des artefacts anciens, notamment de la préhistoire, et des objets du passé récent témoignant du développement de l’artisanat et des métiers, de l’agriculture et de l’élevage, de la vie nomade et de l’art militaire. Le tout est agencé d’une manière vivante et les pièces spacieuses et hautes de plafond se prêtent magnifiquement à une visite agréable et aérée. Des chasseurs cueilleurs, en passant par les peuples nomades et leur technologie de cavaliers guerriers, en passant par les costumes de chamanes, nul doute que cette vision de l’Asie d’avant les Russes ne manquera pas d’intéresser les visiteurs.

Ensuite on verra ce que nous ont laissé les Cosaques, lesquels ont permis à l’empire russe de faire rentrer la Sibérie dans son giron. On découvrira les équipements authentiques des soldats russes ayant conquis la future région de Novossibirsk sur le Khanat de Sibérie. On verra de véritables flèches des XVIe et XVIIIe siècles, des haches de combat, de casques de fer et même une cotte de mailles avec une entaille due à une frappe.

Et puis on s’étonnera, au rez-de-chaussée, de découvrir des objets de la vie populaire russe, dont une magnifique collection de samovars et d’objets usuels de très belle facture.

L’hiver, sur un espace du square du premier mai placé à l’extrémité sud de la Halle du musée, a lieu un concours fédéral de sculpture sur neige. Des équipes de sculpteurs de toute la Russie viennent transformer le bloc de neige qui leur est attribué en sculpture. Le résultat est véritablement fascinant. Trois jours suffiront à transformer ces blocs en des fragments d’imaginaire, les uns issus des traditions populaires, les autres sortis des plus fertiles inspirations.

La chapelle du centre de l’Empire

En sortant du musée des traditions locales, on découvrira sur la perspective Rouge (Krasnyï Prospekt) une petite chapelle construite par les Romanov en 1913 à l’occasion des trois-cents ans de leur dynastie familiale. Selon les Romanov, cette chapelle était l’épicentre de l’Empire russe, depuis l’Est de la Sibérie jusqu’à l’Ouest de la Pologne et de la Finlande. Quand on sait ce qu’il y a à l’Ouest, et qu’on se dit qu’il en reste autant à l’Est, alors, oui, il y avait de quoi être fier d’un si grand empire. Mais voilà, on sait aujourd’hui que les empires ne sont pas immortels… Pourtant, la chapelle, elle, a été reconstruite…

Le plus grand théâtre de ballet de Russie

Le constructivisme n’est pas un terme très commun en France. En revanche tout le monde connaît l’Art Déco. Eh bien il faut savoir que c’est tout d’abord la même époque, les années 30, mais aussi que malgré la distance géographique et idéologique, il y a un lien très fort entre les deux styles. Bien sûr, l’économie communiste n’a pas permis de donner au mobilier du constructivisme la même variété et les mêmes finitions que dans l’Art Déco bourgeois de l’entre-deux guerres en France. Mais leur lien de parenté est évident, et certains bâtiments constructivistes sont de véritables perles d’architecture.

Le fleuron de cet architecture constructiviste est sans aucun doute l’opéra ballet de la ville.

Le théâtre d’opéra et de ballet de Novossibirsk (NOVAT) est la fierté non seulement de la ville, mais aussi de toute la région sibérienne. Le bâtiment est facilement reconnaissable à sa grande coupole et à ses colonnes. Il est reconnu comme le plus grand bâtiment de théâtre du pays, plus grand que le Bolchoï de Moscou ! Après sa rénovation en 2005, la qualité de théâtre le mieux équipé de Russie a été ajouté à son premier titre. Il vient d’être à nouveau restauré et il est vraiment le joyau de la ville.

La construction a commencé en 1931 et s’est terminée en 1941. Dans une ville qui comprenait surtout des maisons à un seul étage, l’apparition d’un bâtiment d’une telle monumentalité a été un événement incroyable. La première représentation qui y fut donnée en 1945 a été l’opéra Ivan Soussanine de Mikaël Glinka. Mais avant son ouverture, il a servi à accueillir toute la collection de l’Hermitage, afin d’éviter que les Nazis puissent piller la collection. On dit d’ailleurs qu’une galerie souterraine relie le théâtre à la gare, ce qui aurait sécurisé le transfert des œuvres à l’occasion de ce déménagement de circonstance. Mais personne n’en est totalement sûr…

Le bâtiment est constitué d’un ensemble de six parties : des rectangles, des carrés, un hémicycle pour accueillir l’arrière-scène et le grand cercle de la coupole. En effet, la structure principale du bâtiment est un grand dôme surmonté d’une coupole de 60 m de diamètre et de 35 m de hauteur – une construction unique sans contre-châssis ni colonnes, qui se soutient elle-même. L’épaisseur moyenne de la coupole est de 8 cm, et son rapport épaisseur/rayon est inférieur à celui d’un œuf de poule !

1449 spectateurs peuvent se loger devant la scène et vont bénéficier d’une acoustique exceptionnelle. Les spectacles qui s’y déroulent sont réalisés par la compagnie du théâtre, alimentée par une école académique de danse et le troisième conservatoire supérieur de Russie. Ajoutez à cela des coûts de salaires avantageux en Russie, des performances techniques remarquables au service de décors somptueux – et vous aurez tous les ingrédients pour une alchimie artistique époustouflante ! Le tout accordé à un prix modique. Ce qui en fait un passage obligé si vous séjournez quelques jours dans la ville !

L’été, la façade du bâtiment est mise en valeur par des parterres de fleurs du plus bel effet. On aura plaisir à se mettre à l’ombre sous les bosquets parfumés du parc qui fait face à l’Opéra. L’hiver, c’est le même petit parc qui reçoit la majorité des décorations festives de la ville. Le résultat est une magie inoubliable dont les habitants profitent largement. Ils sont nombreux à y venir pendant tout l’hiver, se lançant même sur la patinoire installée devant l’entrée du théâtre. C’est donc l’endroit à ne pas manquer de la ville, d’autant plus que la rue Lénine, face au théâtre, est la rue des cafés et des restaurants. Dommage qu’elle ait perdu depuis deux ans le statut piétonnier qu’elle avait pendant les fêtes auparavant. Espérons que le génie des dirigeants de la ville convertira rapidement la rue Lénine en rue piétonne, un statut qui lui revient légitimement et qui permetta à Novossibirsk d’accéder à un vrai statut de ville moderne !

Maison Lénine

Si l’on a envie de se faire une petite promenade à pied dans la ville, on choisira de descendre la perspective rouge (Krasnyï Prospekt) en direction du sud, et donc, aussi, en direction des rives de la rivière Ob. Le premier bâtiment d’importance que l’on croisera, depuis la place Lénine, est justement la Maison de Lénine (Dom Lenina). Ce bâtiment, financé par les salariés eux-mêmes, lesquels ont donné quelques jours de leur salaire pour la construction du bâtiment, devait être un hommage au leader de la révolution et aussi un lieu pédagogique où apprendre le léninisme. Il a été conçu par l’architecte M. Goulyaev pour qui ce bâtiment devait donner une idée non pas de « l’excès et de l’élégance inutile », mais de « la simplicité significative, charmante dans sa grandeur expressive ». Grandeur expressive qui l’avait conduit à y placer une salle pouvant accueillir 3000 personnes !

Restauré en 1944, La Maison de Lénine s’est vu retirer une partie des hommages au grand homme pour devenir un centre de concert et un lieu d’activités culturelles et idéologiques. Aujourd’hui il est une dépendance du centre polyphonique consacrée à la musique de chambre.

La maison à l’horloge

C’est l’un des ensembles constructivistes les plus remarquables de la ville. Le bâtiment judicieusement placé au-dessus de la côte venant du niveau du fleuve offre trois corps de bâtiments, deux placés en angle droit et le troisième ornant l’angle des deux autres. L’un des bâtiments offre une façade d’habitation avec des balcons en saillie, tandis que l’autre présente des bandes de vitrages derrière lesquels se trouvent des couloirs de circulation intérieurs. Le bloc le plus étonnant est celui qui joint les deux autres et qui réunit la saillie de très beaux balcons d’angle avec une bande vitrée verticale qui est le couloir de l’ascenseur. C’est au-dessus de ce bloc en saillie que se trouvent deux horloges, placées symétriquement de part et d’autre de l’angle du bâtiment, sur une partie frontale dépassant la hauteur des deux autres corps du bâtiment. Il s’ensuit un mélange harmonieux et original de formes symétriques, un assemblage ingénieux de carrés et de lignes, mélangeant les matériaux, le béton, le métal et le verre.

Un bâtiment d’une grande modernité, construit entre 1931 et 1934 et conçu par un groupe d’architectes, Boris Gordeev et Sergueï Tourgueniev, pour le compte du service d’approvisionnement régional de la ville. L’ingénieur Nikolaï Nikitin, auteur de la tour de télévision Ostankino, a participé à la construction de l’édifice.

L’Immeuble aux Cent Appartements (Stokvartirovo doma)

Je me souviens d’une visite de la ville dans laquelle la guide-interprète nous disait : « Ce bâtiment a été construit pour y loger les aristocrates qui travaillaient pour l’administration régionale, dont le bâtiment se trouvait juste à côté. » Sachant qu’on était dans les années 30, c’est-à-dire au début du stalinisme, cette utilisation du mot « aristocrate » est assez surprenante, mais tout le monde sait ici que le régime communiste avait son élite et, en fait, son « aristocratie ». En tout cas, cet ensemble impressionnant est une très belle réussite. Il a été conçu par l’architecte Andreï Kryachkov assisté par l’architecte Maslennikov et construit entre 1934 et 1937.

À l’automne 1937 se tient, à Paris, l’Exposition Internationale d’Art et de Technologie, et l’Immeuble aux Cent Appartements reçoit une médaille d’or (les architectes ne l’ont jamais vue), le grand prix et un diplôme de 1er degré. A la question « Dans quel style l’Immeuble aux 100 Appartements a-t-il été construit ? », l’architecte avait répondu : « dans un néoclassicisme français ». En effet, on voit que A. D. Kryachkov a été influencé par les techniques de composition des maisons résidentielles françaises, comme celles construites par Auguste Perret, un célèbre architecte français, (voir par exemple, la maison de la rue Renoir à Paris qui mériterait d’ailleurs une petite rénovation) …

En tout cas, on avait ici le top d’habitation au centre-ville : de hautes pièces isolées du froid et du bruit des voitures, une crèche et maternelle au rez-de-chaussée, et des appartements pour loger le personnel domestique. Heureux qui travaillait à l’administration régionale ! Mais heureux aussi ceux qui peuvent encore contempler ce très beau bâtiment, avec ce petit jardin qui lui fait face et où la sculpture de l’architecte est une digne récompense à son talent et un très bel ornement de ce palais soviétique !

Le musée des Beaux-Arts de Novossibirsk

Juste en face l’Immeuble aux Cent Appartements se trouve un autre bâtiment monumental, conçu lui-aussi par l’architecte Andreï Kryachkov et terminé en 1925. Il était destiné au Comité exécutif régional des Soviets de Sibérie, ce qui lui a certainement valu cette allure un peu austère. Sa coupole en effet lui donne plutôt l’aspect d’un massif de sous-marin ou de tourelle de char que de la coupole d’un palais. La couleur grise ne fait qu’augmenter cette allure militaire mais quelques fresques en bas-reliefs rappelant l’Art Nouveau allège quelque peu la lourdeur de l’édifice. Car il s’avère que le bâtiment accueille le musée des Beaux-arts de Novossibirsk, un haut lieu culturel et un des centres d’intérêts de la ville !

L’intérieur du bâtiment, que les russes appellent aussi « Cibrevkom », n’a plus du tout la raideur de l’extérieur. Spacieux, avec de larges couloirs desservant de grandes salles d’expositions lumineuses, il est le bâtiment idéal pour un musée des Beaux-Arts sibériens ! Ses hauts plafonds sont tout à fait propices à l’exposition d’œuvres monumentales et le musée se visite agréablement, présentant une collection tout à fait intéressante.

On y trouve une belle collection d’œuvres russes, une collection de 8000 tableaux comportant des œuvres de Répine, Vasnetslov, Chichkine, Kramskoï, Sourikov, Brullov. En outre, elle propose ce que beaucoup de visiteurs français viendront rechercher en Sibérie, et qu’ils ne trouveront qu’ici : une collection d’une soixantaine d’originaux de Roerich. Il existe au moins deux autres musées Roerich en Sibérie, mais le seul à présenter des originaux, c’est le musée des Beaux-Arts de Novossibirsk. On y verra aussi une belle collection de Nicolaï Gritsouk (1922-1976). Mais surtout on ne se lassera pas de découvrir quelques petits maîtres sibériens qui nous dévoilent une Sibérie que l’on a envie de voir sous le pinceau d’un peintre. Car bien sûr, si l’on est venu en Sibérie, ce n’est pas pour voir des œuvres de grands peintres russes déjà très présents dans les musées des capitales, mais quelques raretés au charme mystérieux. La visite de ce musée sera, à cet égard, une belle révélation.

Un château d’eau constructiviste

On trouvera d’autres bâtiments de style constructiviste le long de la perspective Rouge (Krasnyï Prospekt), et si l’on a la passion de l’architecture, on pourra demander à un guide d’organiser une visite du petit musée situé dans l’école d’architecture qui se trouve sur la gauche du théâtre de ballet, au 38 de la perspective Rouge.

Mais nous avons choisi pour terminer la visite de nous intéresser à un ouvrage original, qu’il faudra chercher un peu : le château d’eau de la rive gauche de l’Ob. Situé près de la place Marx, terminus du métro, son architecture est de style constructiviste néoclassique.

Dans les années 1920, Novossibirsk a connu un développement économique rapide. En conséquence, les quartiers de la rive gauche ont été intégrés à la ville, pour constituer un nouveau quartier que l’on a nommé Zaobskaya. Il a été rebaptisé Kirov en 1934. En 1939, un énorme château d’eau a été construit sur l’un des points les plus élevés de la rive gauche afin de la desservir en eau. Le château d’eau alimentait également une entreprise de construction mécanique (aujourd’hui l’usine Sibselmach).

Lorsque les maisons se sont élevées autour d’elle, le quartier a été appelé de la Tour. Au milieu du XXème siècle, avec le développement du réseau de distribution d’eau, le château d’eau est devenu inutile et a cessé son activité. Dans les années 1980, la tour est finalement tombée en ruine, et son intérieur a été transformé en décharge. En 1985, les autorités ont retrouvé la raison et l’ont transformé en club de jeunes. En 1998, le bâtiment a été confié à la société de télévision indépendante « d’opposition » NTN-4, qui est restée dans ses murs jusqu’en 2005. Depuis lors, la tour est vide et, depuis 2014, à la recherche d’un nouveau propriétaire.

Comme pour de nombreux sites, il existe des légendes urbaines et des contes associés au château d’eau. On dit, par exemple, qu’une jeune fille s’est autrefois noyée dans la cuve et que son fantôme erre encore dans les escaliers. Hélas, vous ne pourrez pas frémir en sa présence car l’accès à l’intérieur du bâtiment est condamné…

Voilà pour un tour rapide de la ville. Mais rien ne vous empêche d’en parcourir les rues à pied ou en bus, l’application 2GIS vous aidera pour cela. Il faut savoir qu’une des caractéristiques de la ville est de permettre de marcher en évitant le bruit et la pollution des avenues en coupant à travers les innombrables cours de la ville. En cela l’application 2GIS, ou Yandex Maps, qui proposent des itinéraires pour piétons, vous permettront d’entrer dans les lieux secrets de la ville, silencieux et verdoyants. Et puis, pour terminer, vous pourrez visiter le plus russe des parcs de la ville, où se trouve une fontaine animée, un manège de Montagnes Russes et d’autres attractions et où vous pourrez regarder les élégantes russes faire leur défilé quotidien. Et peut-être aurez-vous-même la chance d’arriver un jour de bal, devant la grande scène prévue pour les festivités !

Et si vous devez rentrer rapidement à votre hôtel sans vouloir emprunter un taxi, vous pourrez trouver partout une trottinette, la ville en est envahie depuis un ou deux ans !

Sur les bords de l’Ob

Il est incontestable que depuis un certain nombre d’années, les villes russes connaissent un fort développement, et notamment une plus grande prise en compte de la qualité de vie de ses habitants. Partout on voit le cadre de vie se développer, mais un accent a été mis sur les parcs qui accueillent de plus en plus les habitants, avec ou sans enfants, en couples, en bandes, ou se livrant à des loisirs actifs, vélo, trottinettes, et divers petits véhicules électriques qui connaissent un développement exponentiel.

Nous avons parlé du quartier d’Akademgorodok, de la mer d’Ob et de la grande plage d’Akademgorodok. Nous n’allons pas y revenir. D’autant que, mis à part quelques initiatives privées d’ouvrir de nouvelles échoppes ou de nouveaux restaurants, avec terrasse sur pilotis, aucun progrès notoire n’a été réalisé. Mais est-ce vraiment nécessaire ? La plage pourrait être un peu mieux entretenue, et notamment nettoyée de ces branches et souches qui invariablement se déposent sur ses rives. Il faut croire qu’un nettoyage a bien lieu, sinon le rivage serait inaccessible. Mais on pourrait parfois souhaiter mieux. Peu importe, on y afflue dès que le soleil commence à chauffer, au mois de mai, et elle offre une liberté et un bien-être pour tous qu’il ne nous viendrait pas à l’esprit de critiquer. D’autant plus qu’elle est desservie par plusieurs « électritchka » par jour, ces trains régionaux qui permettent d’y venir depuis le centre-ville pour quelques roubles.

Mais nous souhaitons nous consacrer dans cet article sur quelques lieux qui ont subi depuis quelques années une vraie révolution.

Riechnoï Vokzal, « la Gare fluviale » et le parc du « Début de la ville »

La Russie a conservé un service de la période soviétique qui aurait très bien pu disparaître dans le cadre de l’économie de marché : ses navettes fluviales. Précisons : il s’agit d’un réseau de bateaux pour voyageurs qui desservent quotidiennement un ensemble d’arrêts. En fait, l’équivalent d’un réseau de bus maritimes. Pourquoi n’a-t-il pas disparu ? Parce qu’il permet à beaucoup de personnes modestes d’aller à leurs datchas, et notamment les personnes âgées. Sur cette base de tradition typiquement russe, des variantes se sont constituées. Notamment des promenades sur ce qu’on appelle en France des bateaux-mouches et qui, en un aller et retour, vous feront découvrir la ville et ses environs proches.

À Novossibirsk, cette activité était assez marginale, il y a encore quelques années, notamment parce que le quai d’embarquement était isolé et peu facile d’accès. En revanche, les habitants aimaient aller se promener au bord du fleuve, près de la station de métro « Gare Fluviale », où une allée unique permettait un défilé aller-retour. Une situation un peu frustrante, car il n’y avait rien d’autre à faire qu’un aller-retour à pied le long d’une allée d’un kilomètre au bord du fleuve. Entre l’allée et le port fluvial, aucune liaison directe, alors qu’ils étaient finalement peu éloignés. On avait donc un super potentiel laissé en jachère.

Mais voici que, il y a environ cinq ans, la ville a décidé de prendre les choses en main, et depuis, tout est devenu vraiment, vraiment mieux !

Tout d’abord, on a utilisé un grand espace vert inutilisé, parallèlement à la promenade, pour créer d’autres allées. Cela a permis d’ajouter des espaces différents, par exemple une zone de jeux pour enfants de dernière génération sur des sols de sécurité. On a aussi semé diverses sculptures, en majorité constituées de matériaux écologiques. Et puis – révolution totale ! – on a permis l’ouverture de kiosques, de boutiques, de cafés, de restaurants. Du coup, on peut maintenant trouver moyen de s’asseoir en famille autour d’un café, d’une glace ou d’un repas, et même boire un Pepsi sur le gazon !

Dernier point, très important lui-aussi : on a aménagé un quai qui permet une liaison naturelle, sous le mode de la promenade, entre le parc et les quais d’embarquement. Du coup, les usages des lieux se sont complétements modifiés : la promenade à pied peut se poursuivre par une promenade en bateau. Et l’offre des bateaux-mouches a pu se développer, en plus de ces lignes de bateaux-bus aux horaires quotidiens.

Parallèlement, on a construit une grande scène couverte permettant d’accueillir des festivals musicaux, et construit une véloroute qui parcourt toute la longueur de la promenade. Cela a provoqué l’ouverture de points de location de véhicules électriques, scooters, trottinettes, en plus des vélos traditionnels. Une offre beaucoup plus large qui séduit de plus en plus de public, toutes les générations y trouvant leur compte. C’est devenu un des lieux de loisir les plus populaires de la ville et un des endroits qui intéresseront le plus les visiteurs de la ville. Le large cours de l’Ob apporte un air salubre et libère la vue. On y voit défiler, des plus humbles aux plus élégants, la vraie population russe d’aujourd’hui, – une population paisible, confiante, aux types physiques variés, eurasiens, asiatiques, et qui, au final, impressionnera les Français par sa cohérence.

L’hiver enchanté

Et n’allons pas croire qu’en hiver tout s’estompe sous la neige ! Au contraire ! Car la collectivité installe, courant décembre, une zone d’attractions hivernales dans le parc de la Gare fluviale. On peut accéder pour quelques roubles à un parc d’attraction, avec des décors et des sculptures de glace et quelques tours en bois qui permettent de prendre son élan pour des glissades extraordinaires ! De quoi oublier totalement les manèges de l’été ! On fait la queue devant un grand choix de glissades d’une centaine de mètres chacune et on s’élance sur une piste de glace, assis sur des luges pelles apportées avec soi ou achetées sur place. A cela s’ajoute cette année un parcours glacé permettant une promenade sur patins à glace. Un espace de détente vraiment très bien mis en valeur, dans un décor et des jeux de lumières féeriques !

On le voit, en quelques années le statut du parc de la gare fluviale a complétement changé d’esprit et est devenu un lieu de loisirs et de détente incontournable de la ville, été comme hiver !

Le pont du Transsibérien

On pourrait considérer qu’il fait partie du parc de la Gare Fluviale puisque c’est lui qui le délimite au nord-est. C’est donc le pont qui a permis au chemin de fer de franchir l’Ob, et qui a décidé qu’un village deviendrait une très grande ville. Il est à noter qu’au départ les ingénieurs avaient hésité entre cet emplacement et un autre près du village de Kolyvagne, au nord, où passait la route magistrale venant de Moscou. Mais la zone est pleine de bras secondaires, de marais, voilà pourquoi Novossibirsk a été choisi…

Un premier pont a donc été conçu par N.A. Belelioubsky et construit de 1893 à 1897. Il n’avait qu’une seule voie pour 4 400 tonnes de matériaux et 795 mètres de long. On pourra en observer un fragment dans une partie du parc consacré à l’histoire, en présence d’une statue d’Alexandre III qui en fut le commanditaire. C’était dans une période où la France et la Russie étaient en pleine signature d’accords et de festivités réciproques. D’où la présence de ce même Alexandre écrit sur un pont Parisien. De là, que certains puissent s’imaginer qu’il est à l’origine du nom d’un site internet, il n’y a deux pas ! Mais rien n’est sûr toutefois ! En tout cas, quatre locomotives à vapeur ont traversé le pont en 1896, et il a été ouvert à la circulation le 31 mars 1897.

Dans les années 1930, un nouveau pont a été construit, avec une double voie. On l’a appelé Komsomolsky (KIM). Dès lors, le « vieux » pont allait perdre de son importance, utilisé pour faire passer les trains de passagers traversant le centre-ville. En 1991 l’activité sur le vieux pont a cessé et son démantèlement a commencé en 2000. C’est depuis ce temps qu’une travée a été déplacée sur la rive et, avec l’aide de panneaux d’exposition, permet de rappeler l’histoire de ce grand ouvrage fondateur de la ville.

La Rive Gauche

De l’autre côté du pont du métro, parallèle à celui du Transsibérien, se trouvait une petite plage. Elle a été interdite en 2020 et des travaux ont commencé sur toute la rive face au parc. C’est que cette zone sera bientôt une zone d’activité sportive. On construit des échangeurs, une future station de métro, une patinoire olympique et tout cela s’ajoutera à une piste de ski ! Déjà un téléski permet d’escalader cette petite piste sur laquelle se trouve un tremplin réservé aux skieurs avertis ! Tout cet ensemble est en pleine mutation, une digue est en train de se construire qui permettra de relier une des îles de l’Ob à la rive, à proximité de la future patinoire. En tout cas, l’avenir va faire de ce quartier de la gare Fluviale le principal pôle de loisirs de la ville.

L’Aqua-Monde (Aquamir)

Situé en bordure du pont Dimitrovski, au centre de la ville, l’Aqua-Monde, recouvert d’une grande coupole a été ouvert il y a moins de dix ans pour le bonheur de tous en toutes saisons.

Le parc aquatique couvre une superficie de 40 000 mètres carrés. « Aquamir se distingue des espaces aquatiques habituels en proposant une large gamme de services, dont beaucoup sont rares, voire uniques. On y trouvera des zones de thermes originales et exotiques, des bassins où aboutissent des toboggans phénoménaux et des attractions aquatiques pour tous les âges. Une aire de jeux pour enfants ainsi que des divertissements plus classiques. L’Aqua-mir est une oasis verte de chaleur et de lumière, avec une température confortable de l’air et de l’eau d’environ +30 degrés toute l’année.

Parc Zaïeltsovskyï

A l’autre extrémité de la ville, côté nord-est, se trouve un très grand parc au nom presque imprononçable (c’est en fait le nom du quartier). Traduisons son nom en parc de Zaïeltsov, à prononcer Zaïel et Tsov.

Créé en 1932 sur une superficie de 140 hectares, le parc Zaïeltsovsky de Novossibirsk est l’un des parcs les plus anciens et les plus pittoresques de Novossibirsk. Aujourd’hui, c’est un lieu très prisé par ceux qui aiment les loisirs en plein air de proximité. Il est tellement étendu qu’on pourrait presque s’y perdre. On y trouve, au centre, une large artère principale, conçue pour une promenade paisible, avec ou sans enfants. L’équivalent donc d’un jardin public où l’on peut trouver des kiosques, des parcs de jeux, une patinoire et quelques restaurants. Et puis, pour les plus sportifs, une zone beaucoup plus sauvage et néanmoins tracée qui permettra des circuits en vélo l’été ou en ski de fond l’hiver. En dehors des balises, on se risquera dans d’autres sentiers, plus secrets, réservés aux plus téméraires et… aux amoureux.

Le parc offre diverses possibilités de divertissement. L’été on trouvera des locations de rollers, de vélos et même d’« abris de fêtes » (je me risque à cette désignation personnelle), des ensemble table et chaises couvertes avec un coin barbecue. C’est la tradition de louer des endroits semblables pour les anniversaires par exemple… Pour l’hiver ce sera des locations de skis ou de patins à glace. On y trouvera aussi quelques attractions : un parc à cordes pour se promener dans les arbres, des manèges et de nombreux jeux pour enfants.

Au centre de l’allée centrale on trouvera un ethnoparc : « Territoire de Sibérie », dédié à diverses cultures autochtones. Il a été fondé par une association « Expeditions sibériennes », et mis en œuvre par l’historien Vyacheslav Karmanov, qui a longtemps participé à des expéditions avec l’Institut d’archéologie et d’ethnographie d’Akademgorodok. On y trouvera des curiosités rapportées de différents endroits de Sibérie : une tente d’éleveurs de rennes, une hutte d’hiver de chasseurs, une yaranga tchouktche et des yourtes dont l’une est un restaurant de spécialités autochtones.

Si l’on sort de cette zone centrale, on pourra trouver une piscine et une plage payante, des terrains de football, un court de tennis et une piste de karting, lesquels ne sont pas situés sur le territoire du parc, mais sur la base de ski portant le nom de F. Ivachev. Pour le confort des visiteurs, le parc est équipé de panneaux d’orientation, de cartes indiquant les principales installations et allées, et d’un éclairage nocturne.

Et puis, dans un kitch merveilleux qui vous fera penser à une séquence du Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, un train réduit, mais pas mignature, avec une vraie gare du style des années trente, une locomotive, des wagons, dans lesquels les enfants et leurs parents pourront se rendre… au zoo !

Depuis avril 2021, des travaux de rénovation ont été entrepris dans le parc. L’achèvement total des travaux est prévu pour le courant 2022, mais l’ouverture du parc au public a déjà eu lieu.

Le zoo de Novossibirsk

Une zone de loisir en train de passer de mode. Et pourtant, le zoo de Novossibirsk, accolé à l’immense parc Zaïeltsov, installé dans une immense forêt de grands pins, est un véritable havre de paix proposant aux animaux de très larges espaces aérés avec, bien sûr, des zones couvertes et chauffées pour l’hiver.

Le zoo Rostislav Chilo est l’un des plus grands zoos de Russie. Il couvre une superficie de 65 hectares et contient environ 11 000 individus de 770 espèces. Plus de 350 espèces sont répertoriées dans le livre rouge international des espèces menacées. Environ 180 espèces sont inscrites dans le Livre rouge de la Russie et dans les Livres rouges régionaux. Des livres de reproduction internationaux sont tenus pour la sauvegarde de 110 espèces.

Le zoo de Novossibirsk s’est spécialisé dans l’élevage d’espèces de félins et de mammifères. Il possède donc l’une des meilleures collections au monde de ces familles. Le personnel du zoo participe à 77 programmes internationaux sur la préservation des espèces animales rares et menacées. Une façon de présenter autrement l’activité du zoo que comme une mise en captivité d’animaux sauvages. Et pour le promeneur, cet immense espace, avec des espèces de félins, même parfois petits, presque des chats, d’une extrême rareté, est un spectacle ouvrant d’avantage sur la sensibilisation aux espaces animaux qu’à leur prédation. On y trouvera aussi les immenses dromadaires laineux de Mongolie, un lion immense et paisible ainsi qu’une famille d’ours blancs dont les petits, natifs du zoo, sont un spectacle irrésistible. On trouvera aussi un Noctarium, une zone d’aquariums, et quelques boutiques pour se reposer un peu en dégustant une glace ou un repas complet. Un lieu qui permettra d’apercevoir au moins une fois ces fauves d’Asie et être convaincus qu’il faut en poursuivre la protection dans la nature…

Comme nous l’avons vu, Novossibirsk a depuis quelques années développé une offre de loisirs tout à fait nouvelle qui la rend extrêmement plus attractive qu’il y a seulement cinq ans ! Si vous avez le temps d’y rester quelques jours, n’hésitez pas à louer des vélos car Novossibirsk, avec ses innombrables cours intérieures, offre un véritable parcours vert en plein centre-ville, évitant le bruit des voitures et l’odeur des pots d’échappement. Ces espaces que nous avons cités deviendront alors des étapes ou des destinations d’une exploration sans pareille de la ville !

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Nous étions en pleine guerre froide, une période que nous aimerions oublier mais qui parfois semble revenir, comme les grandes marées… Et il fallait trouver un endroit éloigné de toutes les frontières pour y installer le cœur de la recherche de l’URSS.

Nous avons parlé du théâtre de Novossibirsk, qui a servi à abriter la collection de l’Hermitage pendant la deuxième guerre mondiale, afin d’éviter son pillage par les Allemands. C’est peut-être cet antécédent, en plus de son accès par le train depuis tout l’URSS, qui a valu à Novossibirsk d’être choisie pour la construction d’Akademgorodok, la cité de l’Académie, le lieu suprême de la recherche fondamentale d’URSS.

À départ, c’était la taïga, avec, à proximité, la route qui menait vers le sud, et l’immense retenue d’eau, la « mer d’Ob », à une centaine de mètres de la route. On a donc confié à un Académicien, Mickaël Lavrentiev, la responsabilité de construire une ville ab nihilo, une ville où se trouveraient les meilleurs instituts de Russie, avec les meilleurs savants-professeurs d’URSS, et évidemment où vivrait toute une population qui travaillerait dans tout cet ensemble académique. L’idée était d’apporter à tous les meilleures conditions pour un résultat final unique, un grand saut en avant scientifique et technique dont l’URSS avait besoin pour mériter la première place dans le monde. Il est à noter que l’on a construit ici l’un des premiers accélérateurs de particules au monde. C’est d’ailleurs lui qui a formé et forme encore quelques-uns des ingénieurs du CERN…

L’ambition n’était donc pas moindre !… Lavrentiev s’est donc mis à l’ouvrage, décidant de garder la nature présente dans la ville. Là où il n’y aurait pas de bâtiments, on laisserait les pins et les bouleaux originaux.

Akademgorodok doit beaucoup à cette idée de départ qui était de permettre à toute une population de vivre le mieux possible dans une zone close. Le pouvoir soviétique avait décidé de faire de la cité une zone à part, où la surveillance était moins sévère, où on tolérerait la curiosité, même pour les contestataires du régime. Vivez libres, vivez bien, mais soyez efficaces. C’est à cette condition que des professeurs de Moscou, une élite qui devait être très attachée à la capitale, ont accepté la contrainte de s’embarquer en Sibérie.

Voilà comment Akademgorodok est devenue, et reste encore aujourd’hui, un endroit exceptionnel.

Tout d’abord, Akadem, comme disent souvent les locaux, est une ville prévue pour aller à pied. Elle s’est construite de part et d’autre d’une grande artère, la « perspective de la mer », Morskoï Prospekt, et tout ce qui n’est pas le long de cette avenue et de quelques autres rues est peuplé de végétation. Une forêt soigneusement entretenue, composée surtout de bouleaux et de pins, et largement semée de parterres de fleurs que les habitants entretiennent jalousement quand ce n’est pas la commune qui s’en occupe. Au début de l’été, un ensemble de bosquets fleuris, les pommiers sauvages, les lilas, les aubépines, les cerisiers à grappes sèment un parfum sublime dans toute la cité. Si l’avenue de la Mer est bordée d’immeubles de style Staline (plus luxueux, aux plafonds plus hauts, consacrés à l’élite), on trouve partout ailleurs des immeubles de style Khrouchtchev (de construction plus légère, avec des appartements plus petits) alignés autour d’une cour centrale semée d’arbres et de pelouses. Ces immeubles ont la particularité d’être peints de couleurs joyeuses, alors qu’ils sont gris partout ailleurs. On en trouve des jaunes, des verts, des roses, des bleu-ciel. Du coup, s’y promener, hiver comme été, est déjà un vrai plaisir et un vrai étonnement. On prendra un sentier dans la forêt pour aller au supermarché du coin, et on traversera quelques cours intérieurs généreusement ornées de jeux pour enfants pour aller d’un endroit à l’autre.

On a bien compris qu’Akadem c’est la nature, la paix et un urbanisme harmonieux qui se fond dans la végétation. Mais en plus de cette situation naturelle avantageuse, la cité comporte de vraies curiosités à découvrir. Avec un guide c’est encore mieux !

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Le musée de l’Institut d’archéologie et d’ethnographie

Tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à l’archéologie ou à la paléoanthropologie ont entendu parler de la grotte de Denisova, de la Momie de la princesse des glaces, des tumuli de la culture Andronovo et de celle de Pazyryk. Eh bien, tout cela a été découvert par l’institut d’archéologie et d’ethnographie d’Akademgorodok. Le musée de l’Institut est donc forcément d’un très grand intérêt, d’autant plus qu’il garantit, ce qui n’est pas le cas pour de nombreux autres musées, des œuvres originales. C’est ici que se trouvait la momie de la princesse des glaces, ou d’Oukok, jusqu’en 2012. Sa place, sous une cloche climatisée, est restée vacante, mais son voisin est toujours là et, comme la princesse, il présente aux bras de magnifiques tatouages beaucoup plus visibles que ceux de la princesse d’Oukok, dans son nouveau musée de Gorno-Altaïsk. Le musée d’Akadem n’a pas la grandeur et la richesse des reconstitutions du musée de Gorno-Altaïsk, mais c’est un authentique musée scientifique et les amateurs, ou non, d’archéologie se régaleront, surtout s’ils ont la chance de comprendre la visite guidée présentée par une vraie spécialiste. On découvrira aussi une très belle collection d’œuvres ethnographiques, de vrais costumes et tambours de chamans, et une superbe collection d’objets lithiques des cultures Afanasievo, Andronovo. Sans oublier les bronzes et les ors des Scythes de culture Pazyryk.

Le musée d’archéologie et d’ethnographie en plein air

Il y a un autre musée dépendant de l’institut, il s’agit du musée d’archéologie en plein air. Celui-là demandera une organisation spéciale car il est d’ordinaire fermé au public. Mais c’est un endroit fascinant et unique. Il se trouve à six kilomètres du centre d’Akademgorodok et il présente une collection de tous les types de mégalithes que l’on peut trouver en Sibérie : une belle collection de pierres à Cerfs, de Balbales des premiers peuples turciques, et même de pierres appartenant au culte bouddhiste de Mongolie et de Bouriatie. Bref des pierres gravées et dressées allant de 10 000 ans avant JC jusqu’au début de notre ère. On trouvera aussi des fragments de bâtiments ou des bâtiments complets. Un beffroi cosaque, une maison de marchand et surtout, la perle du musée, une église en bois, d’un style précédant la réforme du XVIIème siècle, l’église du Saint Sauveur. L’église a été découverte dans un village abandonné du nord-est de la Yakoutie, Zachiversk, et déplacée vers ce musée en plein air. Le bâtiment est vraiment impressionnant, avec des airs d’arche de Noe ou de vaisseau de fantasy. Il a été construit pas un système de chevilles en bois. Pas un clou, pas un écrou ! Une pièce vraiment unique sauvée de la destruction par une équipe de géologues, d’archéologues et d’architectes.

Le musée en plein air d’Archéologie et d’ethnographie sera un moment inoubliable de découverte et de détente.

Musée intégral

Le musée intégral est un projet privé qui a été fondé par Anastasia Blizniouk. Il a été installé dans un appartement deux pièces typique de ce qui avait été le décor d’un habitant d’Akademgorodok dans les années soixante.

La caractéristique principale de ce musée est d’avoir été fondé par une passionnée, fille d’un couple qui avait eu sa grandeur dans les années que Nastia (diminutif d’Anastasia) appelle « les années du dégel », dans les années 70-80.

On peut se demander pourquoi ce nom « intégral » ? Il faut pour cela entrer dans l’histoire familiale de sa fondatrice. Le père d’Anastasia, Herman Beznosov, a en effet été le responsable d’un club ayant pour nom « sous intégral », et qui avait accueilli une partie des artistes contestataires de l’époque, à commencer par le plus connu en France Vladimir Vissotsky. Et c’est avec le fond légué par son père, objets et archives, que Nastia Blizniouk a commencé son projet de musée. Elle a donc repris ce nom, « intégral », qui deviendra une façon de désigner tout l’univers dans lequel vivaient ces habitants d’Akadem, une cité de paix et de liberté dans une Russie normative et poursuivant impitoyablement ses opposants.

La mère d’Anastasia, Svetlana, fait aussi partie des souvenirs que la directrice du Musée intégral porte en elle. Originaire d’Ukraine, elle avait rejoint la cité académique comme beaucoup d’autres étudiants, après avoir passé leur diplôme et recueilli les meilleures notes. Car les étudiants d’Akadem étaient ainsi sélectionnés dans tout l’URSS. Pourtant, d’avoir été l’une des 46 signataires de la lettre de défense des dissidents a gelé l’évolution prometteuse de sa carrière en commençant par l’exclure de l’Université. Il n’empêche qu’elle a été un professeur adulé de ses étudiants pendant plusieurs générations. Aujourd’hui, Svetlana Rojnova est lauréate du prix d’État, éditrice de la série de volumes « Folklore des peuples de Sibérie et d’Extrême-Orient » et compilatrice d’une épopée folklorique yakoute, ce qui est une preuve de son ouverture d’esprit.

Voilà d’où Anastasia a puisé les motivations de sauvegarder un monde, héritière de deux activistes des années du dégel, et conservant dans son appartement musée des objets au charme incomparable. Anastasia sera là pour vous accueillir, et, tout en vous servant un thé dans de la porcelaine des années soixante, elle vous parlera de cet Akadem d’exception qu’elle garde en tête, et qui ne manquera pas de vous passionner !

La France à Akademgorodok

Akademgorodok a reçu en 1966 le premier homme d’état du monde occidental. Qui ? Le président Charles de Gaulle. En effet, suite aux accords de coopération signés avec l’URSS, Charles de Gaulle est invité à Novossibirsk et visitera les instituts d’Akademgorodok, et notamment l’institut de l’énergie nucléaire qui était à l’époque un des secteurs de la science les plus stratégiques.

Mais si l’on trouve sur le net quelques films racontant ce voyage historique de De Gaulle, on trouve cependant peu de choses sur une Française qui pourtant a vécu à Akadem au terme d’une destinée capricieuse. Il s’agit de la pianiste Véra Lautard. Elle est née à Turin en 1901. Fille d’un Français et d’une Espagnole, tous deux professeurs à la Sorbonne à Paris, Vera Lothar a étudié à Paris avec Alfred Cortot et à l’Académie de musique de Vienne. À l’âge de 14 ans, elle fait ses débuts avec un orchestre dirigé par le grand Arturo Toscanini. C’est le début d’un succès qui va être croissant et qui va l’amener à se produire dans le monde entier.

À Paris, elle va rencontrer l’ingénieur acousticien soviétique Vladimir Chevtchenko qu’elle épouse. En 1938, ils décident de partir ensemble en URSS. Mauvaise année. La chasse aux agents étrangers est à son paroxysme. Son mari est arrêté, puis exécuté et elle, malgré certaines protections se trouve arrêtée et envoyée dans un camp en Sibérie. Ce seront sept années selon les uns, onze selon les autres, qui vont complètement la transformer. Elle y a laissé sa jeunesse, ou trouvé la vieillesse … Cependant elle décide de tout faire pour ne pas perdre son jeu au piano. Sur une planche de bois elle dessine les touches d’un piano et va ainsi entretenir ses doigts sur un instrument silencieux…Libérée, elle passe quelques années dans un village, puis à Barnaoul où elle accompagne l’orchestre. Le 19 décembre 1965, un journaliste d’un journal d’état la remarque et publie sur elle un article enthousiaste. C’est alors que se constitue à Akademgorodok une guilde de supporters qui proposent à Lavrentiev de l’accueillir à Akadem. Le physicien n’est pas un grand amateur d’art mais il finira par se laisser convaincre. On lui confie un appartement à Akademgorodok et un piano. Elle se remettra à faire des concerts réguliers et vivra paisiblement à Akademgorodok jusqu’en 1982, à plus de quatre-vingts ans. Elle est enterrée dans un des cimetières d’Akademgorodok.

Il n’y a eu qu’un disque enregistré de Véra Lautard. C’était un supplément d’une revue musicale de Moscou, un petit disque souple en 33 tours. Bien sûr le Musée Intégral en a un exemplaire et vous pourrez l’écouter pendant le temps de votre visite…

Le jardin botanique

Le jardin botanique constitue une continuation logique de la promenade dans Akademgorodok. On traversera une zone de forêts pour ensuite parvenir au parc du jardin botanique de l’Académie. Un parc forestier très étendu, comportant 400 espèces dont 270 espèces de plantes médicinales. On pourra profiter des pelouses pour un pique-nique en famille ou entre amis. Un petit étang, une allée goudronnée et vous arriverez dans les alentours de l’institut où l’on forme les futurs botanistes. Autour du bâtiment peuvent se visiter divers jardins : le jardin des floraisons incessantes, avec 520 espèces de plantes, le jardin bonzaïs en plein champ, comportant 150 spécimens de plantes et quelques sculptures fantaisistes. Ailleurs se trouveront 359 espèces de plantes rares et menacées et, dans des serres hélas non ouvertes au public, l’institut recèle plus de 3000 espèces de plantes tropicales et une banque de graines de 1220 espèces !

En bref, on aura plaisir à visiter cet immense ensemble très agréable autour d’un des hauts lieux de l’écologie sibérienne.

La plage

Au bord de la « mer », puisque c’est ainsi que l’on appelle l’étendue de l’Ob, à quelques kilomètres du barrage hydroélectrique.

La mer d’Ob commence après la petite ville de Kamen-na-Obi (« la pierre sur l’Ob »), au sud, et elle s’élargit progressivement sur environ 200 kilomètres. Nombreux sont les lieux de vacances, les résidences particulières ou les zones de datcha le long de ce lac de plus en plus large. Mais devant la plage d’Akadem, la « Mer » est au plus large, à tel point qu’on ne peut généralement pas apercevoir l’autre rive. Un pont piétonnier et une gare de train permet de se rendre sur une vaste plage. Si l’on veut longer le littoral, on pourra trouver des zones plus secrètes. Il paraîtrait même qu’on pratique le nudisme dans l’extrémité sud de la plage, là où des bosquets d’argousiers s’avancent vers le littoral…

La grande plage est un endroit très populaire l’été où toute la population, étudiants et professeurs compris, viennent s’allonger au soleil. On s’y baigne le jour et le soir on peut faire des chachliks (brochettes marinées) dans des lieux aménagés que l’on peut louer pour quelques euros. On y trouve des cafés, quelques restaurants. Un endroit qui fait oublier que nous sommes dans un des lieux les plus éloignés des mers ou des océans.

Comme nous l’avons compris, Akademgorodok est un lieu hors pair et tout à fait moderne de la ville de Novossibirsk. Ici pas de pollution, pas de bruit, de trafic de voitures, mais un espace protégé, véritablement vert et écologique. C’est aussi un espace semé de hauts lieux de recherche, qui accueillent de nombreux étudiants internationaux dont quelques français, – même si aujourd’hui la cité sibérienne de l’académie n’est plus à la pointe de la recherche comme elle le fut dans les années 60-70. Elle a acquis par son originalité un statut de passage obligé pour les visiteurs de la ville. Ils pourront y passer une journée très agréable à flâner dans une zone urbaine où la nature est reine…

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« Les Montagnes Dorées », c’est ainsi que l’Altaï est traduit des langues turciques. Et c’est un vrai trésor ! La diversité des paysages naturels, du monde animal et végétal, la richesse des ressources minérales et la nature préservée de ce vaste territoire sont simplement extraordinaire. Rare sont les endroits sur notre planète qui peuvent être comparés aux montagnes de l’Altaï en termes de ressources naturelles, de paysages étonnants et de la pureté de la nature.

La « Suisse russe » ou le « Tibet russe » sont d’autres noms populaires donnés à cet endroit, qui attire des touristes du monde entier avec sa beauté vierge, son pouvoir et sa grandeur.

Les montagnes de l’Altaï sont un système de crêtes situées sur le territoire de quatre pays frontaliers : la Russie, le Kazakhstan, la Mongolie et la Chine.

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Présentation de l’Altaï

L’Altaï est considéré comme le « berceau de la civilisation », le foyer ancestral de nombreux groupes ethniques et mouvements religieux. C’est l’endroit où l’histoire millénaire a rencontré la nature magnifique : rivières de montagne, eaux cristallines, cascades déchaînées, Taïga infini et prairies alpines.

La vaste partie de la région, qui comprend le plateau de l’Oukok, des réserves naturelles de l’Altaï et de Katoun, le lac Teletskoïe et le mont Béloukha, est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO sous le nom de « Montagnes Dorées de l’Altaï ».

Histoire de l’Altaï

L’Empire Xiongnu (209 av. J.-C. – 93 ap. J.-C.) a gouverné le territoire de l’actuelle République d’Altaï. La région a fait partie du Premier Khaganat turc, de l’Empire ouïgour et des Kirghizes yéniches. C’est à cette époque que la population locale s’est totalement turquisée sur le plan culturel et linguistique.

La partie méridionale de la République de l’Altaï a été placée sous le Khanat de Naiman. Le territoire de la République moderne de l’Altaï a été gouverné par l’État mongol Xianbei (93-234), le Khaganat Rouran (330-555), l’Empire mongol (1206-1368), la Horde d’or (1240-1502), le Khanat Zunghar (1634-1758) et l’Empire Qing (1757-1864).

La période Qing est une période semi-autonome avec la supervision de deux bannières de gouverneurs de l’Altan Nuur Uriankhai et d’une partie des sept bannières de l’Altai Uriankhai. Pendant l’administration Qing, le général de Sibérie Fedor Ivanovich Soimonov a lancé une expédition non militaire dans la région d’Altan Nuur en 1760 et a commencé la construction d’un fort, qui a ensuite été supprimé par Heseri Jalafungga des Qing. Depuis les années 1820, les contrôles de routine à la frontière sont moins fréquents et le bassin versant du Chuy est occupé par les Russes.

Toute la région d’Altan Nuur Uriankhai a été annexée à l’Empire russe en 1864-1867 par le traité de Tarbagatai. Pendant la guerre civile russe, la République confédérée de l’Altaï (région de Karakorum-Altaï) a été créée en 1918, et déclarée comme la première étape de la reconstruction de l’Empire mongol de Gengis Khan. Mais elle n’est jamais devenue une force concurrente dans la guerre civile russe, et est restée neutre de 1918 à janvier 1920, date à laquelle elle a été annexée à nouveau par la Russie. Une deuxième République de l’Altaï a été formée en 1921 et a duré jusqu’en 1922, date à laquelle elles ont été annexés par les bolcheviks. Le 1er juin 1922, les Altaïens ont retrouvé leur autonomie avec la création de l’Oblast autonome d’Oyrot (Ойро́тская автоно́мная о́бласть), qui fait partie du Kraï de l’Altaï. Le nom d’origine de cette région était Bazla. Le 7 janvier 1948, elle a été rebaptisée Oblast autonome de Gorno-Altaï (Го́рно-Алта́йская автоно́мная о́бласть). En 1991, elle a été réorganisée en République socialiste soviétique autonome de Gorno-Altaï (ASSR) et en 1992, elle a été rebaptisée République de l’Altaï.

Climat et météo en Altaï

Le climat est tempéré avec des étés relativement courts et chauds de juin à août ; et de longs hivers assez froids de novembre à mars. En général, le climat des zones du sud-est, comme la région d’Oulagan ou de Kosh-Agachsky, est plus sévère que le climat des régions septentrionales moins élevées.

• températures annuelles moyennes : +1 °C à -6.7 °C.
• température en janvier (min-max) : -9.2 °C à -31 °C.
• température en juillet (min-max) : +11 °C à +19 °C.
• Précipitations annuelle moyenne : 100–1000 mm.

Les immanquables de l’Altaï

Le mont Beloukha

Le mont Beloukha est considéré comme un site sacré pour les bouddhistes et les burkhanistes. Leurs mythes entourant cette partie de la chaîne de montagnes ont donné foi à leur affirmation selon laquelle c’était l’emplacement de Shangri-la (Shambala). Cet endroit, ayant été escaladé pour la première fois au début des années 1900, accueille maintenant une myriade de grimpeurs chaque année.

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La route de la Tchouïa

La route de la Tchouïa (En russe : Р-256 Чуйский тракт) est une autoroute de presque 1000 kilomètres de longueur reliant la Russie (Novossibirsk) à la Mongolie et à la Chine. Il s’agit d’un tronçon du réseau autoroutier d’Asie centrale, l’AH4, qui relie plus largement les villes de Novossibirsk et Biïsk (en Russie), Iarantaï (en Mongolie), Ürümqi (en Chine), Islamabad et Karachi (au Pakistan). Elle traverse l’Altaï d’Ouest en Est et elle est la seule voix « rapide » de la région. La route est incluse dans la liste des 10 plus belles routes du monde par National Geographic. En passant par l’autoroute de la Tchouïa, vous pourrez mieux connaître les montagnes de l’Altaï et voir la diversité de ses paysages.

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Lac Teletskoïe

Le lac Teletskoïe (En russe : Телецкое озеро) est une vraie perle parmi les nombreux lacs de l’Altaï. Il y a tout ici : falaises abruptes, pentes de montagne escarpées, plages de galets et de sable, baies pittoresques et calmes. C’est le plus grand réservoir de montagne du sud de la Sibérie et le deuxième réservoir d’eau douce de la Russie après le lac Baïkal.

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Plateau de l’Oukok

Le plateau de l’Oukok (En russe : Укок) est une zone naturelle protégée, un lieu de concentration de sépultures kurgan de différentes époques chronologiques. Pour les Altaïens, ce plateau représente un lieu sacré, auquel ils font confiance dans les corps des morts. Dans de nombreux monticules, refroidis par le pergélisol, ont été trouvés des articles de grandes valeurs historiques, bien conservés. C’est là qu’on a fait une découverte scientifique de renommée mondiale : la momie de la « Princesse de l’Altaï ».

Le peuple Pazyryk y habitait autrefois et des archéologues ont trouvé de nombreuses traces de leur civilisation sur le plateau, dont des momies gelées dans le pergélisol ainsi que des tombes. La culture pazyryk ressemblait à celle des Scythes plus à l’ouest. La trouvaille la plus connue est celle de la « princesse de glace » datant du IIIe siècle avant J.-C.

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Île Patmos dans la Vallée de Tchemal

L’île Patmos sur la rivière Katoun est située à la périphérie du village de Tchemal et attire de nombreux amoureux de la nature et de la culture orthodoxe. Ce nom a été donné en l’honneur de l’île grecque éponyme. À l’heure actuelle, l’église Saint-Jean-le-théologien de l’île de Patmos est un monastère féminin en activité. En même temps, tout le monde peut le visiter. Vous pouvez marcher jusqu’à l’île en empruntant un pont suspendu au-dessus de la rivière de montagne d’une beauté extraordinaire.

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Lac de geyser

Au cœur de l’Altaï, vous trouverez un petit lac thermal appelé Secret, Argenté ou Bleu. Ce petit lac de geyser (En russe : Гейзерное озеро) a acquis une renommée mondiale grâce à l’incroyable couleur turquoise de l’eau et à son fond bleu brillant. Les teintes sombres de la taïga qui l’entourent le font briller d’une manière surréaliste. Au fond d’un réservoir de montagne, les sources thermales modifient constamment l’image du fond bleu brillant.

Localisation GPS : 50.289265, 87.667110

Mars de l’Altaï

Ce nom a été attribué à la région de Kyzyl-Tchin, où une teneur élevée en mercure dans la roche donne aux montagnes une teinte rouge. Les paysages surréalistes de ces lieux attirent depuis longtemps les voyageurs. Tout le monde veut se promener sur les terres de la « planète rouge », et cela devient possible dans l’Altaï. La beauté de la nature ici peut facilement rivaliser avec le célèbre Grand Canyon américain.

Localisation GPS : 50.054429, 88.283372

Réserver un séjour en Altaï

En groupe

Individuel

Comment se rendre dans l’Altaï ?

L’option la plus confortable pour aller en l’Altaï depuis l’Europe est de se rendre à Novossibirsk, où plusieurs vols directs sont proposés depuis les grandes villes européennes. Un service de bus réguliers relie Novossibirsk à l’Altaï. Si vous êtes déjà à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, une option pratique est également l’aéroport de Barnaoul ou même le petit aéroport de Gorno-Altaisk, capitale de la République de l’Altaï.

Mais le moyen le plus fiable de voir les Montagnes Dorées est de confier l’organisation de votre voyage aux professionnels (qui parlent votre langue de préférence).

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Le kraï de l’Altaï est constitué aux trois-quarts de plaines. C’est là que le massif de l’Altaï commence à s’élever, dans le Sud-Ouest de la région. La capitale du kraï de l’Altaï est la ville de Barnaoul qui possède un aéroport où atterrit chaque matin, à six heures, un avion venant de Moscou. Un horaire propice à une journée de visite et à une première nuit dans un hôtel. Remarquez que cette première nuit d’hôtel aura l’avantage de vous enregistrer. Car vous avez l’obligation de vous enregistrer les 7 premiers jours de votre séjour en Russie, et seuls les hôtels officiels sont capables de le faire. Les petits hôtels, les maisons d’hôtes et encore moins les campings ne pourront vous enregistrer. Donc, commencer votre séjour à Barnaoul pourrait être une très bonne façon de découvrir cette ville et de vous débarrasser de cette obligation administrative.

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Un point d’histoire sur Barnaul

Barnaul est la plus ancienne ville de l’Altaï. Elle s’est développée autour de l’activité métallurgique au XVIIIe siècle et possède un patrimoine ancien que les dernières administrations communales et régionales ont remarquablement mis en valeur. Le vieux Barnaoul se trouve sur la rive gauche du fleuve Ob. C’est un quartier qui a connu depuis dix ans une impressionnante valorisation avec la restauration des rues, des bâtiments et même l’aménagement pour le tourisme de parcs entiers. Le résultat est une ville parfaitement adaptée pour recevoir les visiteurs, même étrangers.

La rue Malo-Tobolskaï et le vieux bazar

C’est la rue piétonne de Barnaoul, incontournable l’été. Terminée il y a moins de cinq ans, elle est au cœur de cette nouvelle Barnaoul touristique. Parallèle à la rue Polzounov et à la rue Tolstoï, ses voisines où se trouvent les bâtiments culturels majeurs de la ville, elle appartient à cet ensemble protégé qui ne cessera de se développer.

Le Vieux Bazar était encore il y a peu une halle abimée qui rappelait les privations soviétiques. Il est devenu un centre d’attraction, proposant de la restauration rapide de bon standing et des boutiques plaisantes sous une halle de verre et de bois superbement restaurée. Au bout de la rue Malo-Toboslskaïa on pourra prendre à gauche pour se diriger vers le parc aménagé récemment pour accueillir les promeneurs. Un réseau d’allées abondamment pourvues de réverbères rétro serpente tout autour de la colline et permettent de se rendre sur une marina en bordure du fleuve Ob. C’est sur le flanc de cette colline que surgit en lettres énormes le nom de la ville. Un gigantisme du plus bel effet depuis le Pont Nouveau, accès principal de la ville. Une très jolie petite église orne le sommet de la colline et on se promènera avec plaisir le long de ses allées parfaitement entretenues et d’un romantisme tout à fait à la Russe !

Le parc Nagorny

Au bout de la rue Malo-Toboslskaïa on pourra prendre à gauche pour se diriger vers le parc Nagorny aménagé récemment sur une colline de 175 mètres de haut pour accueillir les promeneurs. On est d’abord saisi par un spectaculaire escalier, avec différents paliers. Puis par un réseau d’allées qui serpentent tout autour de la colline et permettent de se rendre, de l’autre côté de la colline, sur une marina en bordure du fleuve Ob. C’est sur le flanc de la colline que surgit en lettres énormes le nom de la ville. Un gigantisme du plus bel effet que tout visiteur pourra découvrir depuis le Pont Nouveau, accès principal de la ville. Le sommet du parc Nagorny est orné par l’église Saint Jean Baptiste, dont la construction a été terminée en 2017 sur le site d’une ancienne église détruite dans les années 30. Le soir, le parc scintille d’une myriade de réverbères, et on se promènera avec plaisir dans ses allées parfaitement entretenues, bordées de pommiers, de sorbiers et de tilleuls, ou de parterres verdoyants où surgissent des cèdres de Sibérie, des sapins bleus, des lilas, des épine-vinette ou des noyers de Mandchourie, – le tout d’un romantisme à la Russe tout à fait charmant ! 

La rue Lénine

Bien sûr la traditionnelle perspective Lénine offrira une belle collection de bâtiments néo-classiques ou constructivistes, pour qui saura les apprécier. Sa typique place centrale est assez réussie, avec son Lénine géant, et l’on se promènera avec plaisir le long de ses allées fleuries face au bâtiment de l’administration régionale. Il faut noter que l’ancien hôtel Altaï vient d’être restauré, sur cette même perspective Lénine et qu’il peut honorer maintenant l’intéressant bâtiment où il se trouve.

On trouvera un peu plus haut dans la perspective Lénine la place d’Octobre qui fait partie du plan de restauration des monuments historiques. C’est là qu’on trouvera le dernier bâtiment néoclassique de la ville, la Maison sous la flèche. Elle a été construite de 1953 à 1956 pour y accueillir des bureaux administratifs, les appartements de quelques privilégiés du parti ainsi qu’une épicerie fine qui, exception pour l’époque, ouvrait le soir jusqu’à minuit ! L’auteur du projet, Yakov Nikolaïevitch Doditsa, était un architecte de l’institut moscovite Gorstroïproekt qui a conçu d’autres bâtiments sur l’avenue Lénine. La place comporte aussi le théâtre de la jeunesse ainsi que le Musée des Beaux-Arts du kraï de l’Altaï que l’on trouvera derrière une statue rendant hommage à l’agriculture, – le kraï de l’Altaï étant un des greniers à blé de la Russie. Le Musée des Beaux-Arts présente une riche collection d’art russe du XVIe au XXIe siècle, des œuvres d’artistes de l’Altaï et des icônes sibériennes. En 2022, la rénovation du musée sera achevée et les objets exposés prendront place dans un bâtiment moderne, installé dans l’un des plus beaux bâtiments de la première moitié du XXe siècle de Barnaoul, et faisant de la place d’Octobre l’un des centres architecturaux majeurs de la ville.

Les autres musées et curiosités de Barnaul

Musée régional de l’histoire et de la nature

Le musée du Kraï (en russe : Краеведческий музей) n’a pas que l’avantage d’être gratuit. C’est un musée ancien, fondé en 1823 par Pyotr Frolov. Il a été déplacé en 1913 dans le bâtiment actuel, une ancienne fonderie d’or, avec ses 200 000 jets. Le musée est très utile pour comprendre les ressources historiques de l’ensemble du territoire de l’Altaï, en partant de l’archéologie pour terminer par cette activité industrielle et commerciale ancienne depuis le XVIIIe siècle jusqu’à la révolution. On apprendra par exemple comment un certain Polzounov aurait inventé la première machine à vapeur. Mais il est mort après les premiers essais et n’a pas eu le temps de déposer son brevet, laissant à Watt, vingt ans après, s’attribuer cette découverte. Mais les maquettes anciennes du musée raviront le visiteur, témoignant du génie industriel de l’époque. On pourra y trouver aussi des explications très utiles pour la suite de votre voyage à propos des tombes célèbres de Pazyryk et du plateau d’Oukok. Et vous apprendrez aussi comment le peuple natif des Huns a pu menacer l’empire romain grâce à des technologies de pointe au début de notre aire…

• Adresse : улица Ползунова, 46
• Horaires : Mercredi à dimanche de 9h30 à 17h30
• Prix : Gratuit

Musée de la Pharmacie

Un musée privé qui ne manque pas non plus d’intérêt, dans un joli bâtiment qui fut une pharmacie (qui fabriquait ses remèdes) aux XVIIIe et XIXe siècles. On y apprendra la place importante que la fabrication des médicaments a eue dans cette région comprenant de multiples herbes médicinales, réputées encore maintenant, et une population d’ingénieurs d’élites, russes ou allemands, avides de pilules pour des maux bien aussi nombreux qu’aujourd’hui. Des scènes sont reconstituées avec des mannequins montrant les pharmaciens d’un autre temps au travail. À la sortie, on trouvera une belle collection de produits divers pour la santé autant que pour la beauté, puisant dans les fameuses herbes médicinales d’Altaï leur pouvoir curatif ou bienfaisants. Le musée comporte aussi une partie restaurant, avec une table gastronomique dans un cadre ancien très agréable.

• Adresse : улица Ползунова, 42
• Horaires : tous les jours de 10h à 20h
• Prix : 80 RUB
• Site officiel : gornaya-apteka.ru

Musée d’histoire, de littérature, d’art et de culture de l’Altaï

Le Musée d’histoire, de littérature, d’art et de culture de l’Altaï (en russe : Музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая), est un musée installé dans un très joli bâtiment du XVIIIe siècle. Sa spécialité n’est pas de présenter des œuvres originales mais plutôt d’illustrer des thématiques culturelles ou ethniques avec des mises en scènes pleines de vie. Un équivalent plus familial du musée régional.

• Adresse : улица Льва Толстого, 2
• Horaires : Du mercredi au dimanche de 10h à 18h. Fermé le dimanche en hiver.
• Site officiel : gmilika22.ru

Le Musée « le monde des pierres »

Le musée a été fondé en 2010 sur la base de la collection privée de Sergueï Iosifovitch Berger. Le musée se concentre sur l’histoire du développement de la taille de la pierre dans l’Altaï (voir « taillerie lapidaire de Kolivagne ») et présente des pierres, roches et minéraux, qu’ils soient ou non locaux. Au total, le musée compte plus de deux mille objets exposés.

• Adresse : улица Ползунова, 39
• Horaires : Tous les jours de 10h à 18h.
• Site officiel : stonemir.ru

La Maison du marchand Chadrin

Située dans l’avenue de l’Armée Rouge, c’est incontestablement la plus belle maison d’architecture en bois de la ville. Reconstruite après un incendie de 1976, elle a longtemps abrité un salon de thé. Rachetée depuis peu, elle est en cours de rénovation et devrait bientôt ouvrir ses portes sous forme d’un restaurant gastronomique. Il y a d’autres belles maisons en bois dans l’avenue de l’Armée Rouge, parallèle à la perspective Lénine. Il faut espérer qu’elles bénéficieront toutes d’une semblable rénovation, car elles sont les fleurons de la ville pour un visiteur étranger.

Musée de la ville

Ce musée ouvert en 2007 demande certainement à murir un peu, bien qu’il comporte déjà plus de 2 000 références. La base du musée a été constituée par des documents du gouvernement local, des archives, des photographies et des artefacts historiques. Il présente très souvent des expositions temporaires.

Le théâtre de marionnettes « Skazka »

En Russie, la marionnette est présente dans toutes les villes importantes et il faut savoir que le théâtre de marionnettes de Novossibirsk emploie un metteur en scène français, Rolland Bonnin ! Celui de Barnaoul a toujours été situé dans le vieux Barnaoul, mais il vient d’être déplacé dans un bâtiment superbement rénové, plus grand que le précédent, et orné en façade par des sculptures en bronze du plus bel effet ! C’est devenu une des nouvelles curiosités de la ville qui se rajoute à tout l’effort qu’a fait la commune et la région pour faire de Barnaoul une ville séduisante qui a su valoriser son patrimoine ancien.

• Adresse : улица Пушкина, 41
• Horaires : Ouvert tous les jours sauf le lundi
• Prix : de 200 à 500 RUB
• Site officiel : teatr-skazka.com

La gare fluviale

Certes Barnaoul a perdu ses bateaux de croisière de la période soviétique. Mais elle n’a pas perdu son réseau de bateaux mouches qui permettent, l’été, et pour un tarif modique, de rejoindre les plages et les datchas qui se répartissent sur les rives du fleuve Ob. Les couples et les familles sont nombreux à s’échapper ainsi de la ville et d’aller se faire une journée baignade-pêche-barbecue sur l’une des étapes de ces lignes régulières de bateaux mouches, un héritage de l’URSS qu’on se gardera bien de critiquer.

Quelques bonnes et belles tables

En outre du restaurant du musée de la Pharmacie, on trouvera à Barnaoul de très belles tables, dont le restaurant Yasnaya Polyana, avec une grande terrasse intérieure dans la rue Tolstoï, ou le restaurant Birdok à la décoration somptueuse, rue Maxima Gorkovo. 

On comprendra que la ville, en dix ans, a fait un énorme pas en avant, se dégageant de la grisaille soviétique et s’ornant de couleurs séduisantes. Elle est devenue vraiment digne d’intérêt et saura accueillir, une journée ou plus, un visiteur ayant envie faire une étape confortable après son arrivée à l’aéroport, le temps de se remettre du décalage horaire, et avant de se lancer vers le sud ou vers l’Est, en direction des montagnes et d’une nature secrète, pure et sauvage.

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Tchemal est un grand village de la République d’Altaï. Il est situé à 60 km au sud de Gorno-Altaïsk, l’endroit où vous pourriez fort bien arriver en avion, à moins que vous préfériez errer un peu avant d’y arriver, et atterrir à l’aéroport de Barnaoul (370 km). Le village est situé sur les rives de la rivière Katoun, certainement la plus belle rivière de la République d’Altaï. Le village est entouré par la vallée du même nom, formée par les éperons environnants de la crête d’Iolgo et de la crête Seminsky. Dans les environs du village se trouvent des sommets de montagne aussi connus que le mont Chameau (930 m) ou Croix (1335 m).

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Vacances d’été à Tchemal

Tchemal est l’un des plus grands centres touristiques des montagnes de l’Altaï. Il est doté d’une infrastructure bien développée. Les paysages y sont très beaux et les endroits remarquables ne manquent pas dans ses alentours. La vallée du village de Tchemal présente des conditions naturelles uniques – un climat très chaud qui permet aux habitants de cultiver des fruits, et notamment des pêches !

Il y a plusieurs façons de prendre ses vacances à Tchemal. Mais pendant la saison touristique, ce ne sera pas du tout le lieu le plus calme de la région. Si vous aimez la tranquillité et le silence, alors il vous faudra, en venant de Gorno-Altaïsk, continuer tout droit sur la magnifique Tchouïsky Trakt et ne pas prendre à gauche la Tchemalsky Trakt qui est plutôt destinée à ceux qui aiment les vacances qui bougent et qui vivent du matin au soir ! Mais une petite étape mettra tout le monde d’accord, qu’on se le dise…

Il y a beaucoup de loisirs actifs que l’on peut pratiquer à Tchemal, comme du rafting sur la rivière Altaï, des excursions à cheval, en quad ou en 4×4. Mais il y a aussi des excursions possibles vers des lieux insolites comme le lac Karakol où vous pourrez vous rendre à pieds ou à cheval après un parcours très tonique dans un véhicule tout terrain.

Contentons-nous dans cet article de rester au cœur de Tchemal pour y découvrir ce qui en fait incontestablement le joyau. Je veux parler de l’île de Patmos…

Île de Patmos et l’église de Saint Jean l’Évangéliste

Un peu d’histoire sur ce lieu

Le village de Tchemal a été fondé en 1842. Un camp missionnaire allait s’y installer en 1849, ce qui a probablement eu un impact important sur le développement ultérieur du village. Et c’est cette histoire, marquée par les soins de l’église orthodoxe, qui a apporté au village sa beauté et sa richesse. Car la communauté de moines missionnaires va rapidement construire une petite église dans le centre du village. L’église qui y a été construite se voulait ressembler le plus fidèlement possible au temple où l’apôtre Jean avait vécu.

En 1875, l’iconostase a été déplacée dans une nouvelle église plus spacieuse, et l’ancienne a été désaffectée et utilisée pour y loger les missionnaires. Il faudra attendre 1895, pour que l’église soit reconsacrée comme maison de prière en l’honneur de l’icône de Marie, la Joie de tous ceux qui souffrent.

C’est à cette époque qu’on va voir en ce bloc de roche, qui coupe la rivière Katoun en deux, un lieu sacré plein de potentiel. On va le nommer Patmos (en russe : Патмос), d’après le nom d’une île grecque située dans la mer Égée, sur laquelle étaient exilés les païens et les chrétiens de l’Empire romain. Parmi ces exilés se trouvait l’apôtre Jean le Théologien. Et c’est précisément là que Jean a écrit l’Apocalypse ! Les moines missionnaires avaient pour mission de convertir les païens des environs et on connaît l’efficacité des scènes terrorisantes d’apocalypse pour effrayer et convertir les âmes simples. Ce n’est pas le présent qui contredira l’efficacité de ces anciennes pratiques…

Patmos est donc consacrée et il faudra attendre 1915 pour qu’on y transfère la petite église de Saint Jean le Théologien. Le 9 août 1915, le bâtiment est consacré par l’évêque Innocentius de Biysk et une première passerelle est construite pour enjamber le lit de la Katoun.

Dans les années 1920, la petite église en bois est détruite par le feu dans le cadre de la lutte du régime soviétique contre les mouvements religieux. Ce n’est qu’après 80 ans qu’il a été décidé de la reconstruire. La reconstruction a commencé en 2000. Le projet s’est basé sur des dessins anciens et des dessins d’archives.

Immédiatement après la fin des travaux de construction, en janvier 2001, l’église est consacrée par l’évêque Antoine d’Altaï et de Barnaul en l’honneur de Jean l’Évangéliste. Elle sera affiliée au couvent de Barnaoul, un lieu où les religieuses sont encore très actives. L’église sur l’île est constituée d’une petite salle de prière en bois d’environ 20 mètres carrés et de quelques pièces adjacentes non ouvertes au public.

L’église de Patmos

L’église (ne devrait-on pas dire « la chapelle » ?) de l’île de Patmos est d’un grand intérêt pour tous les visiteurs de l’Altaï. Les touristes et les voyageurs viennent nombreux pour admirer la beauté naturelle de l’îlot rocheux et ils ne sont pas déçus ! Le petit temple planté sur ce piton rocheux et entouré de verdure satisfait toutes les aspirations au sacré ! En outre le contraste avec le lit de la rivière Katoun dont la couleur, notamment de juillet à octobre, est d’un bleu turquoise d’une infinie douceur, fait qu’on n’en croit pas ses yeux. Le pont suspendu, lui-aussi reconstruit récemment, achève magnifiquement le tableau. Le traverser garantit une somme d’émotions diverses, entre la contemplation du contraste entre l’eau turquoise et la roche d’une part, et ce léger et délicieux vertige qui vous prend lorsque, suspendus à 15 mètres de haut, vous sentez le pont tanguer sous vos pas ! Un vrai parcours initiatique qui va vous mener à la contemplation d’une crèche peinte par l’une des religieuses dans un creux de roche avant l’entrée de la chapelle.

Une réalisation d’une grande sensibilité. L’intérieur de l’église est modeste, mais une autre merveille artisanale de l’île s’appelle un bila. Il s’agit de la reproduction de plaques métalliques plates qui ont fait office de carillon dans les temps anciens, avant que les cloches n’arrivent dans les église plus récentes. Pour en jouer, on utilise un marteau spécial et, lorsque les abbés en jouent, un beau son chatoyant retentit dans tout le village de Tchemal !

Icônes miraculeuses

Les russes aiment les objets miraculeux… Eh bien, il y en a un qui fait la célébrité sur ce rocher de Patmos ! Une icône retrouvée de la Vierge, qui avait été apportée ici dans un état lamentable et entreposée dans l’église. On voulait la faire restaurer mais, après qu’elle eut séjourné dans le petit temple, l’icône a commencé à se rafraîchir miraculeusement ! Peu à peu, le visage est réapparu, puis le vêtement qui était pourtant fort flou, et les couleurs qui ont commencé par s’intensifier. C’est un véritable miracle qui a surpris non seulement les abbés de l’église, mais aussi tous les visiteurs !

Que vous aimiez les miracles ou non, que vous soyez croyant ou non, vous serez séduits par cette véritable réussite de mise en espace du sacré. Chaque moment de la journée offre une lumière unique, et chaque saison lui apportera un charme particulier. C’est un lieu incontournable de l’Altaï, un lieu de souvenirs et d’expériences inoubliables.

Centrale hydroélectrique de Tchemal

Lorsque vous aurez visité l’île de Patmos, après être passé devant l’alignement de boutiques surélevées sur une sorte de quai en bois menant à la passerelle, lorsque vous aurez acheté quelques souvenirs, vous pourrez trouver un sentier sur la droite en remontant. Vous voilà partis pour une randonnée d’un grand intérêt et sans grande difficulté. Attention cependant aux racines et aux quelques passages tortueux.

Evitez donc les tongs ! Vous allez suivre le cours de la rivière Katoun, observer une très jolie affluence entre les rivières Katoun et Tchemal et vous allez enfin arriver au plus ancien barrage hydro-électrique de la République d’Altaï.

Malheureusement, en raison de plusieurs inondations graves, la centrale hydro-électrique sur la rivière Tchemal n’est plus en service. Il s’agit aujourd’hui d’une simple attraction touristique, avec de petites visites guidées de la salle des machines restaurée, et surtout, le barrage vous permet de passer de l’autre côté du cours de la Tchemal. Et là, les habitants ont installé tout un ensemble d’attractions et de kiosques : des manèges, une grande roue, des boutiques de toute sorte, artisanat, souvenirs, restauration rapide.

C’est un endroit où vous pourrez passer une agréable soirée, seuls ou à plusieurs, avec des enfants ou non.

Un passage obligé et un lieu central pour d’autres découvertes

Cascades, autres jolis passerelles traversant la Katoun de plus en plus large, mystérieux rocher en forme de boule immense coincée dans une faille de la montagne, les destinations d’une randonnée à pied ou après un petit tour en voiture ne manqueront pas.

Mais il serait dommage de vous arrêter là en été. L’Altaï recèle d’autres trésors et il est préférable de reprendre la route et d’aller voir ce qui vous attend un peu ou beaucoup plus loin.

La Tchouïky Trakt, qui est la route traversant l’Altaï du nord au sud pour mener à la frontière de la Mongolie, est certainement une des plus belles routes du monde. Partez donc la retrouver et partez plein sud vers d’autres merveilles, avec des paysages qui ne vont cesser de changer et qui, depuis début mai sont parsemés de fleurs magnifiques dans des quantités impressionnantes ! Pas étonnant que l’Altaï soit si réputé pour son miel et que vous en trouverez des variétés multiples tout au long du chemin !

Chechkysh la vallée des esprits des montagnes

Le tract Chechkysh (En russe : Чечкыш) ou comme on l’appelle aussi « Vallée des esprits de la montagne » est une petite mais pittoresque gorge située dans la région de Tchemal, sur le côté droit de la vallée de Katun. Un ruisseau du même nom coule en contre bas des murs de pierre escarpés. Il y a une petite cascade à proximité.

L’itinéraire commence dans la forêt de pins Sopoha. Les touristes se familiariseront avec les types de forêts de base de la plaine aquoglaciaire : sa pinède à mousses, sa forêt mixte avec différentes herbes sauvages au sol et sa forêt d’épicéas près du ruisseau. Vous verrez différentes plantes typiques et rares atteindre les tourbières des sources d’eau douces.

La gorge est constituée de falaises calcaires abruptes, dont la hauteur atteint 150 mètres. Mais en même temps, il y a des endroits où la gorge se rétrécit sensiblement pour atteindre une largeur de 15 mètres. D’où le nom « Chechkysh » qui, en traduction de l’Altaï, signifie « mince, étroit ».

À l’entrée de la gorge, vous devez payer une redevance symbolique pour les équipements dont l’attraction est équipée (lieux de repos, toilettes).

Sur le territoire de la région, il y a trois grottes. Lors de la visite, il est de coutume de laisser un cadeau. Les touristes donnent généralement des biscuits, des bonbons ou des pommes.

Avant d’atteindre le village d’Elanda, il y a une ascension le long d’un sentier pittoresque qui longe le ruisseau. Quelque part au milieu du chemin, le chemin bifurque : à droite, la route mène à une cascade, et à gauche, à la plate-forme d’observation. Sur le côté droit, vous pouvez entrer directement à l’intérieur et faire un vœu. Cette cascade de 4 mètres est artificielle, fabriquée par les mains des résidents locaux pour attirer les touristes.

À l’ombre des bouleaux, face à la cascade, se trouve une aire de repos équipée. Il y a une table avec de larges bancs où vous pourrez manger et boire de l’eau puisée à la source, située à côté de l’attraction.

Si vous contournez la cascade par la gauche et montez plus haut, regardez attentivement, vous pouvez voir plusieurs anciens pétroglyphes de l’Altaï représentant des personnes et des chèvres de montagne.

Si vous montez encore plus haut le long du sentier, les rochers se sépareront et une large vallée apparaîtra, entourée de tous côtés par des montagnes. Cette vallée est considérée comme un lieu de pouvoir, puisqu’ici on organise des cérémonies cultuelles avec des rituels.

Une plate-forme d’observation se situe un peu plus loin sur la gauche. À 715 m d’altitude, c’est un endroit idéal pour terminer la route.

L’ascension jusqu’à la plate-forme d’observation ne prend pas plus de 30 minutes. La route est relativement facile, mais afin de ne pas glisser dans la boue lors de la montée en cas de pluie, il est conseillé de porter des chaussures confortables.

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Comment se rendre à Tchemal ?

Le village de Tchemal se trouve à 100 km au sud de Gorno-Altaïski par la route soit un peu plus de 1h30 en voiture.

Tchemal n’est accessible que par la route en voiture ou en bus. Les bus peuvent être en retard et circuler en dehors des horaires, surtout en hiver lorsqu’il neige. Cela est dû au climat rigoureux et aux conditions météorologiques imprévisibles. Les congères et les blizzards dans ces régions sont assez fréquents.

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J’ai récemment passé une semaine bien remplie dans les montagnes de l’Altaï. Cela m’a permis d’étudier les spécialités culinaires et les produits locaux de cette belle région. Les restaurants, les cafés, les hôtels dans les vallées reculées, les marchés et les magasins m’ont fait découvrir une nourriture riche et une cuisine originale qui raviront tous ceux qui viennent se détendre dans l’Altaï. Voici ma sélection des plats et produits les plus intéressants.

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La cuisine traditionnelle de l’Altaï

Les produits traditionnels de la région sont le poisson, la viande, le lait et les produits laitiers. À cela, s’ajoutent quelques cultures éparses, les plantes sauvages et le miel. C’est ainsi que cuisinent les chefs talentueux.

« Le climat rigoureux a joué un rôle important dans le développement de la gastronomie de l’Altaï, car il était nécessaire d’apprendre à conserver les aliments pour une utilisation future en utilisant des techniques telles que la salaison, la fumigation, la fermentation et le salage. Cela a contribué à créer des saveurs spéciales et très fortes de plats locaux. De plus, à cause du climat froid, tout ici pousse plus lentement, donc les produits ont un goût plus riche. »

Plats à base de farine

Boorsok

Boorsok (en russe : Борсоок) qui se prononce baursak d’ailleurs, sont des petit beignets ronds et frits. Ils sont accompagnés de miel, mais ils sont aussi très savoureux sans rien. Parfois, ils sont faits avec du fromage blanc : juste comme ça à gauche sur la photo.

Pour les confectionner il vous faut : 3 tasses de farine, un verre de Chegen, du lait caillé ou crème aigre, 3 œufs, 70 gramme de beurre ou margarine, 1/2 cuillere de bicarbonate et sel. Roulez la pâte en boules et faites-la frire dans la graisse jusqu’à ce qu’elle soit dorée. Laissez la graisse s’égoutter puis versez du miel réchauffé.

Teertnek

Le teertnek (en russe : Теертнек) est le pain national de l’Altaï. Il est généralement poêlé.

Recette : mélanger deux œufs avec du sel, une cuillère à soupe de sucre et 50 grammes de beurre. Pétrir une pâte ferme et laisser reposer 15-20 minutes avant de poêler.

Les gâteaux sont frits dans une poêle dans une petite quantité de graisse. Auparavant, les ménagères les cuisaient à même le sol, dans des cendres chaudes après un feu, en n’enlevant que des charbons ronds.

Plats à base de lait

Chegen

Le chegen (en russe : Чегень) est un lait aigre, fermenté non pas à partir de lait cru, mais à partir de lait bouilli sur du levain à raison de 100 grammes pour 1 litre de lait.

Le levain initial était le « zabelon » (la partie extérieure d’un jeune talus), qui était séché et laissé reposer sur de la fumée. Il est préparé et stocké dans un récipient spécial avec un couvercle étanche – un baril de 30 à 40 litres, il est soigneusement lavé, aspergé d’eau bouillante et fumigé pendant 2 à 2,5 heures. Pour la fumigation, la pourriture des branches saines de mélèze et de cerisier sont utilisés.

Pour mûrir, le chegen est placé pendant 8 à 10 heures dans un endroit chaud pour éviter la peroxydation. Le lait, la crème et le levain sont combinés, bien mélangés pendant 5 minutes, battus toutes les 2-3 heures. Un bon chegen a une texture dense sans grains, un goût agréable et rafraîchissant.

Le chegen lui-même sert de produit semi-fini pour l’aarchi et le kurut.

Aarchi

Aarchi est un fromage à pâte molle de l’Altaï à base de chegen. Dense, homogène, non acide, sans grains, le chegen est porté à ébullition pendant 1,5 à 2 heures avant d’être filtré à travers un sac en lin. La masse dans le sac est ensuite placée sous une presse.

Kurut

Le kurut au fromage à pâte dure est fabriqué à partir d’aarchi séché au feu. Le kurut a un goût de fumé salé et est utilisé en cuisine.

Kaimak

Le kaimak (en russe : Каймак) est un produit traditionnel des peuples d’Asie centrale, ressemblant à un croisement entre la crème épaisse et le beurre. 1 litre de lait entier est bouilli pendant 3-4 minutes et mis dans un endroit frais sans le secouer. Après une journée, la mousse et la crème sont retirées – kaymak. Le lait écrémé restant est utilisé pour les soupes et la cuisson des chegen.

Byshtak

Byshtak est une autre version du fromage de l’Altaï, qui rappelle le fromage blanc dense appelé « cottage » chez les anglophones. Le byshtak est souvent servi avec du kaimak et du miel. Pour en faire il vous faut verser du chegen dans du lait entier chaud avec un rapport de 1:2 puis porter à ébullition. La masse est filtrée à travers un sac de gaze et mise sous presse. Après 1 à 2 heures, le byshtak est retiré du sac et coupé en plaques. Le produit est très nutritif. C’est particulièrement savoureux si vous ajoutez du miel ou du kaymak.

Plats à base de viande

Kan

Le kan (en russe : Кан) est un boudin noir. Après un premier traitement minutieux, les boyaux sont retournés de manière à ce que la graisse se trouve à l’intérieur. Le sang est bien remué et ajouté au lait pour qu’il acquière une délicate couleur rose. On y ajoute ensuite de l’ail, des oignons, de la graisse de mouton et du sel. Remuez bien et versez dans un boyau, attachez les deux extrémités fermement, mettez dans l’eau et faites bouillir pendant 40 minutes.

Lorsqu’elle est prête, percez-la avec une fine écharde ou une aiguille. Si du liquide apparaît au point de perforation, c’est prêt. Servez sans laisser refroidir.

Dörgöm

Le Dörgöm (en russe : Дёргём) est une natte bouillie, fabriquée à partir de boyaux de mouton et de bandes de graisse d’estomac. Ça peut sembler effrayant, mais c’est délicieux ! Une de mes choses préférées dans l’Altaï.

Kazy

Dans l’Altaï, la saucisse de cheval est appréciée et bien fabriquée ; le plus souvent, vous y trouverez du kazy bouilli. Elle contient beaucoup de graisse, et au cas où vous ne le sauriez pas, la graisse de cheval est la plus délicieuse. Assurez-vous de l’essayer chaude.

Le maral ou cerf d’Europe de l’Est

Si vous vous trouvez dans un endroit où ils savent cuisiner le cerf, vous n’oublierez jamais cette tendresse d’un autre monde. J’ai eu de la chance : au restaurant « Dich » du village de Maïma, quelque chose d’absolument incroyable est fait à base de langue de cerf. Vous pouvez immédiatement envoyer les sauces à la cuisine : vous n’avez pas besoin de raifort, encore moins quelque chose d’orange. La langue parle d’elle-même. Un autre restaurant où ce produit est amené à un état proche de la perfection est le restaurant Ozero de l’hôtel Altay Village.

La viande de maral est l’un des principaux produits de l’Altaï. Elle l’est devenu après la domestication des rennes élevés pour leurs bois auxquelles on attribue des propriétés miraculeuses. Il y a pas mal d’élevages de cerfs dans les montagnes de l’Altaï, mais la viande ne se trouve pas partout.

La stroganina de maral

La stroganina n’est pas la chose la plus traditionnelle pour l’Altaï, bien qu’elle soit courante. C’est déjà une tendance moderne : le poisson congelé en fines tranches est devenu populaire dans toute la Sibérie et dans le pays en général. Je vous recommande d’essayer non pas le poisson, mais la stroganina à base de maral, c’est-à-dire de cerf. C’est mieux si vous l’essayez dans le froid. Ces pétales écarlates semblent tout simplement magnifiques, mais ils sont si froids qu’ils ne promettent aucune autre saveur que celle du glaçon – et soudain cette chair s’épanouit sur votre langue avec toute la richesse de la viande de cerf. Une sensation très sauvage : comme si vous aviez vous-même tué ce cerf rouge lors d’une chasse épuisante.

Tepshi

Le tepshi (en russe : Тепши) est un grand plat de viande. En même temps, c’est un plat au sens d’aliment : un tas d’agneau bouilli. J’ai eu une fois un tepshi qui contenait les deux mâchoires et la queue… Naturellement, il est servi dans les restaurants de l’Altaï en grands groupes, et il faut commander le tepshi à l’avance. Si vous en avez l’occasion, je vous le conseille vivement : le mouton de l’Altaï est l’un des meilleurs du pays, et vous serez surpris de constater qu’une telle viande ne nécessite rien d’autre qu’une bonne cuisson, elle est délicieuse à souhait.

Oromo

Il s’agit d’un rouleau de pâte, dont la signification est similaire à celle du manti. L’oromo est cuit dans des autocuiseurs, à la vapeur. La garniture peut maintenant être non seulement de la viande mais aussi des légumes et du aarchi de l’Altaï avec de l’ail des ours.

Les soupes

Kocho

La principale céréale des montagnes de l’Altaï est l’orge. Il est ajouté à la principale soupe de l’Altaï, le kocho. C’est très simple : agneau, gruau, eau, sel. Le bouillon du kocho est très parfumé et très riche, l’orge ajoute à son épaisseur : tout cela rassasie rapidement et longtemps. La viande peut être servie à la fois dans la soupe ou séparément, comme un plat à part. Et en plus de l’orge perlé, on ajoute du petit grain d’orge – talkan, ou plus grossier, dharma. L’épaisseur du kocho peut également varier considérablement.

Tutpach

Le tutpach est fabriqué à partir de pâte sans levain. Pour ce faire, il est coupé en petits cubes, bouilli dans un bouillon de viande avec des oignons verts sauvages.

Bonbons chok-chok

Si l’orge est grillée et broyée sur des meules de pierre, on obtient le talkan, c’est-à-dire le toloknok (aujourd’hui, bien sûr, des méthodes plus modernes sont également utilisées). Le talkan est ajouté non seulement à la soupe, mais aussi au thé, en tenant compte du fait que le thé est infusé avec du lait, il s’avère être une bonne boisson tonique et énergétique. Ce produit est également utilisé pour faire des chok-chok : des boules de céréales mélangées à du miel et des noix moulues (aujourd’hui, on y ajoute souvent des baies ou des fruits secs) et roulées en boules à partir du mélange.

Le miel

Le miel de l’Altaï est une denrée riche reconnue dans toute la Russie. Il comprend de nombreuses variétés. Différents critères de division du miel en variétés sont pris en compte, le plus souvent le miel est divisé en polyfloral – c’est du miel, dont le nectar a été collecté à partir de différentes plantes et monofloral – à partir d’une plante.

Monofloral les variétés dépendent directement du type de plante mellifère. Les plantes à miel peuvent être complètement différentes – sarrasin, acacia, angélique, trèfle, chicorée, sauge, épilobe, tournesol et bien d’autres. Dans les variétés polyflorales, les variétés se distinguent en fonction du lieu de collecte – champ, prairie, montagne, taïga. La dernière variété est la plus précieuse, la raison en est la complexité de la production et les qualités uniques du produit lui-même.

Le miel des champs

La variété de champ du miel de l’Altaï est assez courante, sa production n’est pas difficile, mais cela ne la rend pas moins précieuse. Le miel a absorbé les propriétés d’herbes telles que le chardon, la camomille, le pissenlit, etc.

Le miel des champs est vraiment magnifique. Il a un arôme floral prononcé, un goût doux agréable, cristallise longtemps. La couleur est jaune ou jaune ambré. Riche en minéraux et vitamines.

Le miel de la taïga

La variété taïga est considérée comme la plus haute qualité de miel de l’Altaï, qui possède des caractéristiques de goût et de qualité uniques. Le goût du miel dépend de la plante dominante à l’heure actuelle, et les plantes dominantes peuvent être différentes – chardon, angélique, canneberges, groseilles, myrtilles, etc. Le miel de la taïga diffère également par sa couleur – du jaune au brun. Il a une teinte, généralement rougeâtre.

Le miel de la taïga est très riche en microéléments, tels que le potassium, l’iode, il contient de nombreuses substances utiles et vitales.

Thé

Le thé dans l’Altaï est un plat spécial et très satisfaisant. Il existe plusieurs façons de le préparer.

Thé au talkan (une manière purement altaïenne de faire du thé): 2 cuillères à soupe beurre, 1/2 cuillèrere à soupe de talkan est versé avec du thé frais prêt à l’emploi. On y ajoute du lait et le tout est servi dans des bols. Parfois, les Altaïens ajoutent aussi du sel. Auparavant, une feuille de bergenia, de framboises et de baies acides était utilisée comme feuilles de thé.

Arachka

L’araka, ou, comme les habitants de l’Altaï l’appellent affectueusement, l’arachka, est une vodka au lait. Oui, de la vodka faite à partir de lait. Il a un goût et une odeur particuliers, et vous ne pouvez le goûter que si on vous l’offre (je ne sais pas si vous pouvez l’acheter dans un endroit spécial), mais si on vous l’offre, ne refusez pas : c’est une expérience intéressante.

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Que vous veniez de Novossibirsk, de Barnaoul ou de Gorno-Altaïsk, les trois villes proches pourvues d’un aéroport, vous devrez, pour aller en Altaï, emprunter la R 252, ancienne M52, mais surtout connue sous le nom de route de la Tchouïa. Certains sont allés jusqu’à l’appeler la route nord de la soie. Si l’on entend par là une ancienne voie de communication avec la Chine, cette désignation sera acceptable. Mais ne cherchez pas de la soie dans ces caravanes de chevaux et de chameaux laineux qui, à grand risque, se frayaient un chemin parmi des montagnes quasi infranchissables…

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Histoire de la route de la Tchouïa

Aujourd’hui la route est belle, – très très belle pour une route russe. En moins de dix ans elle s’est couverte d’un asphalte bien noir et de lignes-blanches immaculées. Je vous mets au défi d’y trouver une ornière. La route est devenue fédérale et on l’entretien avec grand soin. Dire qu’en 2007 il y avait encore des fragments de piste en pierraille ! Dire que le col de Tchike Taman, en 1980 n’était encore qu’un sentier où deux voitures ne pouvaient se croiser ! Il y a eu beaucoup de travail pour confectionner ce magnifique ruban noir qui descend vers la Mongolie, – oui, mais à quel prix…

Les premiers grands travaux ont commencé en 1893 où la province de Tomsk, capitale de l’époque, a reçu une subvention de 45 000 roubles pour engager les travaux. Rapidement on s’est aperçu qu’il en faudrait 560 milles ! Les marchands vont contribuer, les promesses de bénéfices sont très importantes. On commencera les travaux en 1902 avec 80 000 roubles en poche.

Au départ, le dernier comptoir russe impérial se trouvait dans la petite ville d’Altaïskoe, légèrement à l’ouest de l’axe nord-sud. Et c’est par là qu’on voulait faire passer la voie vers la Mongolie. La route d’Altaïskoe vers le sud, par Saraça, Beloe, Tcherga, existe encore, une piste sinueuse qui traverse quelques hameaux paysans, et que je recommanderai aux personnes venant de Belokourikha. Dépaysement garanti ! Mais justement, pour être une route d’importance, elle est un peu trop sinueuse. En 1914 un certain Chitchkov a l’idée de donner à la route vers le sud son parcours actuel, traversant la ville de Biisk puis frôlant Gorno-Altaïsk, capitale de l’actuelle république d’Altaï. Altaïskoe, abandonnée, va commencer son déclin tandis que Biïsk va connaître un vrai boom économique.

Après une première version impériale qui va vite se déliter, la route va connaître un véritable essor dans les années 30. C’est là qu’elle va véritablement se construire, et comme beaucoup de grands chantiers russes, elle va être une grande ogresse de vies, dévorant les nombreux prisonniers, paysans déclassés qu’on va mettre au travail, arrachant au sol 2,5 millions de m3 de pierre avec des pioches et des pelles… Le résultat est de l’ordre du miracle, et on s’en rendra compte en visitant les anciens fragments de la route. Gloire à tous ceux qui y ont œuvrés, en le payant souvent de leur vie…

Oui, car un article du National Geographic l’a classée cinquième plus belle route du monde ! Mais pourquoi ? D’où tient-elle tant de beauté ?

Ma carte intéractive de la Tchouïa

Musée de la route de Tchouïa à Biïsk

Tout d’abord, il faut donner son ampleur : de Novossibirsk à la frontière mongole, on compte 968 kilomètres. Mais nous parlons ici de la M252. En réalité, on a coutume de faire commencer la route de la Tchouïa à Biïsk, – et pourquoi pas au musée qui lui est consacré ? Oui, un bâtiment qui a gagné à être restauré et qui s’élève entre deux routes, à quelques mètres du pont enjambant la rivière Biïa. C’est une belle symbolique : faire une halte au musée (1) pour découvrir l’histoire de la célèbre voie, passer le pont et avoir l’impression que l’aventure commence. Après Biïsk on est en effet dans le vif du sujet : les eaux turquoise de la rivière Katoun, les montagnes qui la bordent, les immeubles qui disparaissent au profit de maisons traditionnelles, les animaux au bord de la route, parfois la traversant, les ciels d’une beauté sans cesse renouvelée et cette impression que tout l’espace est à nous… C’est de cela qu’on est venu vous parler, c’est l’Altaï. Et la route de la Tchouïa, c’est la colonne vertébrale de l’Altaï. Donc, si l’on fait en réalité commencer la route à Biïsk, elle fera 590 kilomètres de long, et c’est ce fragment qui a mérité la cinquième place mondiale des plus belles routes.

Alors pourquoi ? Parce que, à Biïsk, nous sommes encore sur le contrefort de l’Altaï, dans une zone où la Taïga règne toujours. Une zone où l’on peut voir, à la tombée de la nuit, un élan traverser la route ! Peu après Biïsk a lieu la rencontre entre la rivière Biïa, qui vient du lac Teletskoïe, et la rivière Katoun qui fait une grande boucle en République d’Altaï depuis le mont Beloukha, 4500 mètres, où elle prend sa source. On dit qu’à la confluence des deux rivières il y avait autrefois une grande statue d’or érigée par les anciens peuples d’Altaï. On dit que c’est aussi là que les russes ont construit leur premier fortin pour se défendre des Djougars… En tout cas, Katoun et Biïa vont s’unir pour former le plus long fleuve de Sibérie, l’Ob.

Biïsk mérite la visite, et la méritera encore plus à mesure qu’elle continuera à restaurer ses vieux bâtiments. De gros progrès ont déjà été fait. Il en reste encore à faire. Zone interdite pendant l’URSS, quel choc cela a dû être de s’abstraire de l’industrie militaire pour se convertir en cité touristique ! Laissons donc encore du temps à ce vieux Phoenix pour renaître de ses cendres !

Srostki

On a toujours plaisir, 37 km plus loin, de faire une Halte à l’aire de repos du village de Srostki (2). On peut y découvrir de nombreux produits issus du nord de l’Altaï, du miel surtout, des boissons aux baies de Sibérie, des confitures et des boîtes de toute sorte réalisées en écorce de bouleau gravées ou ciselées. Peu de Français iront visiter le musée de l’Écrivain et réalisateur Vassili Choukchine (3), très connu des Russes mais qui n’a jamais été reçu en France avec de grands honneurs. Il a été pourtant une sorte de néo-réaliste russe, resté toujours très proche des paysans de son village natal, Srostki.

Gorno-Altaïsk, la capitale

La prochaine étape (à 62 km) sera bien sûr Gorno-Altaïsk, qui méritera quelques kilomètres de crochet. C’est là qu’il faudra absolument visiter son musée national de l’Altaï du nom d’Anokhine, un incontournable de l’Altaï ! Les mercredi et les dimanche matin des jours de lune montante (eh oui, nous sommes en terre chamanique…) on pourra y contempler cette fascinante momie de la princesse des glaces, ou Princesse d’Oukok (4). La princesse scythe est, pour les Altaïens, une grande chamane. Son aspect correspond à la grande chamane de leurs légendes et on la vénère comme un personnage sacré. Pas question donc de la laisser sans cesse sous des regards irrévérencieux. Il faudra se contenter d’environ cinq visites par mois. Mais quelle émotion de découvrir ses magnifiques tatouages du plus pur style sibérien, un style amélioré pendant des millénaires et que les scythes ont porté à la perfection. On pourra aussi s’émouvoir de la beauté de ses vêtements.

De très belles reconstitutions permettent de contempler les splendeurs que le sol d’Altaï a su garder. En effet, plusieurs tumulus de la période dite de Pazyryk ont été noyés d’eau qui s’est transformée rapidement en glace. Et cette glace, par un phénomène local n’a jamais fondu, permettant une conservation exceptionnelle de tous les objets organiques enfouis sous le tumulus. Tapis, étoffes, et même les offrandes aux morts : viande, laitages, céréales, instruments de musique !!! Et l’or bien sûr ! Lorsqu’il n’a pas été pillé ! Le musée est une véritable insertion dans ces terres chamaniques et les différents peuples qui les ont habitées, trouvant refuge dans ces montagnes difficilement accessibles.

Mangerok

Reprenons la route. Nous rejoignons le lit de la Katoun que nous allons suivre jusqu’à l’embouchure avec la route de la Tchouïa (35 km), la route qui mène à Tchemal. La couleur de la Katoun varie selon les saisons. C’est de juillet à l’hiver qu’elle a sa plus belle teinte, un turquoise un peu laiteux qui parfois est d’une rare beauté. La république d’Altaï ne connaît pas l’industrie. Très faiblement peuplée, plus on avance vers le sud, plus elle devient pure et dédaigneuse de la civilisation. On appréciera en chemin une halte à Mangerok (5). Un lieu de villégiature concurrent de Tchemal. Et si le temps le permet, on pourra monter sur le mont Malaya Sinioukha par télésiège, qui nous permettra d’observer une magnifique vallée où s’alignent lacs et cours de la Katoun. En haut, on pourra même aller consulter un néo-chaman qui, dans un ayïl, sorte de tipi en bois, vous soumettra au son du tambour géant. Pour comprendre son interprétation de votre « voyage », il vous faudra bien sûr connaître la langue russe ou un bon interprète…

Mangerok propose aussi un couloir de rapides qui ravira les amateurs de rafting. Savez-vous que toute la Russie connaît Mangerok sans savoir où cela se trouve ? C’est grâce à une chanson d’Edita Piekha qui a fait connaître ce nom dans toute la Russie des années 60. Raison certainement pour laquelle un festival de chanson a lieu ici fin septembre, invitant les derniers touristes de la saison à écouter ceux qu’on appelle ici des bardes.

La vallée de Tchemal

Avant le franchissement de la Katoun, vous pouvez bifurquer à gauche pour aller visiter la vallée de Tchemal (7) soit environ 80 km aller-retours. Vous y verrez encore plus de paysage époustouflant dont la fameuse île de Patmos (8). Si vous êtes motivés, vous pouvez pousser jusqu’à la vallée des esprits des montagnes (10).

Lorsque vous allez franchir le cours de la Katoun qui vous quitte en remontant son cours vers l’Est, vous allez ressentir soudain un vrai changement : le nombre de voitures diminue, les enseignes, les bases de loisirs disparaissent. On entre dans l’Altaï intime, secret, majestueux. Et vont s’imposer les raisons qui font que cette route est si belle. C’est que ses paysages ne vont pas cesser de changer. La taïga est oubliée. Maintenant les montagnes sont partout et elles sont encore couvertes de pins et de mélèzes. Plus loin, les montagnes vont devenir de plus en plus chauves, de couleur rougeâtre, toujours de taille moyenne. Et puis, encore plus loin, surgiront des crêtes alpines couvertes de neiges éternelles, puis des steppes, puis ces monts arrondis qui annonceront la Mongolie. Une variété qui fera que vous ne cesserez de vous étonner, jusqu’à ce qu’un troupeau de chameau surgisse, et là vous saurez que la Mongolie est toute proche…

Col de Seminsky

Mais auparavant il faudra franchir deux cols. Le premier arrive bientôt (140 km), c’est le plus haut et c’est aussi le plus froid. C’est le col Seminsky (11) qui culmine à 1 717 m d’altitude. Souvent, il neige ici quand il fait beau ailleurs. Même l’été un petit gilet apportera son confort. Une promenade vers la forêt de pins un peu plus haut vous étonnera par ces masses de Dialamas blancs accrochées aux branches. Au retour, c’est l’endroit où vous pourrez acheter de très beaux produits venus de Mongolie, vêtements chauds en laines diverses et délicates, miels d’altitude, infusions et élixirs à base de plante.

Encore quelques kilomètres et vous aurez peut-être envie, et ce sera très sage, de faire une halte dans la vallée de Karakol, un lieu incontournable dont on reparlera. Vous pouvez passer la nuit dans l’hôtel de la réserve Outch-Enmek où l’on se met souvent à discuter avec des inconnus, Français ou non ! Un endroit très sympa.

Vous êtes au cœur de l’Altaï russe. Ici, les habitants sont fidèles à des traditions bien ancrées, avec des systèmes de clans familiaux, une langue turcique et des chants de gorge interprétés par des kaï Tchi, aussi prestigieux personnages que les chamans… De plus en plus, vous verrez des animaux traverser la route, des vaches, des chevaux. Pas d’enclos ici, les vaches sont libres, et les chevaux ont les jambes liées entre elles, afin qu’ils ne s’éloignent pas trop. On remarque aussi de nouveaux types de constructions qui ressemblent à des yourtes en bois, avec six côtés. C’est aussi une variété d’Ayïls et elles sont antérieures à l’invention de la yourte. C’est là que les altaïens cuisinent et mangent l’été. C’est peut-être ce que vous avez fait si vous avez passé la nuit à Outch-Enmek.

Vous longez maintenant la rivière Oursoul (33 km plus bas). Beaucoup de campings sur le bord de la route dans cette magnifique vallée. C’est un endroit idéal où les amoureux pourraient planter leur tente. Nul doute que la soirée au bord d’un feu et la nuit sous les étoiles seront féeriques…

Col de Tchike-Taman

Vient ensuite le second à 50 km et peut-être dernier col que vous aurez à franchir, à moins que vous n’alliez jusqu’en Mongolie. Il s’agit ici du col de Tchike-Taman (12) dont le sommet est à 1 295 m. C’est le dernier gros œuvre de la route de la Tchouïa. Commencé en 1903, il n’a pas cessé d’être revu, dévié, reconstruit.

D’abord en 1925, pour arriver à un état stationnaire en 1934. Mais c’est en 1984 qu’il a fini par prendre sa forme actuelle, avec ses vallées imposantes de part et d’autre, ses longues courbes élégantes, une très belle réussite. Arrêt obligatoire. D’abord, vous remonterez une allée bordée de boutiques en bois. Il y a des découvertes à faire, des bonnes affaires aussi. N’hésitez pas à marchander gentiment. Surtout si vous décidez d’acheter de magnifiques toques de fourrure en plusieurs exemplaires ! Tout en haut de l’allée, un premier promontoire sur la vallée, c’est un des plus beaux panoramas à faire en chemin. Et puis vous pourrez continuer sur la gauche pour aller voir des fragments de l’ancienne route et la vallée sud. Un moment agréable et fort utile pour se détendre les jambes. Vous êtes déjà à 310 km de Biïsk…

Malyï Yaloman, Ininsky & Tchouï-Oozy

Après Tchike-Taman les paysages vont encore changer et vont peu à peu passer au sublime… À Malyï Yaloman (13), juste avant le village, il faudra s’arrêter pour contempler une sublime courbe de la Katoun qui vient de rejoindre notre route. On pourra s’arrêter en septembre pour acheter les délicieuses pommes, une spécialité locale. Après quelques kilomètres, on découvrira les trois stèles en pierre d’Ininsky (14) datant de 3000 ans avant JC dont l’une fait plus de quatre mètres de haut.

Et, à l’entrée du village d’Aya, un arrêt juste après le pont sur la Katoun permettra d’aller voir un superbe vieux pont suspendu en bois qui permettra d’imaginer à quoi ressemblait la route de la Tchouïa avant les immenses travaux qui lui ont donné sa forme actuelle.

Encore quelques petits kilomètres et on s’arrêtera encore pour découvrir un autre lieu sacré de l’Altaï, la confluence des rivières Tchouïa et Katoun, que les habitants appellent « Tchouï-Oozy » (15). Les eaux de l’une ont cette belle couleur turquoise, les eaux de l’autre une couleur plus chargée de terre après tous les rapides qui constituent ce torrent. Les dialamas et les innombrables caïrns de pierres empilées indiquent le culte que vouent les Altaïens à cet endroit. La promenade d’une centaine de mètres, où le minéral sert d’écrin au lit des rivières, permettra une contemplation profonde.

Les pétroglyphes de Kalbak Tach

Mais les surprises ne sont pas réservées qu’aux beautés géologiques. Encore quelques kilomètres et l’on se garera sur un parking, à gauche, pour aller contempler un merveilleux monument laissés par les hommes de la préhistoire. La visite de Kalbak Tach (16) est indispensable. Pour quelques roubles, vous aurez droit à un guide qui vous expliquera la signification de ces quelques 2000 pétroglyphes laissés par plus de trois mille ans d’histoire. Que ce soient les hommes de la culture Andronovo (- 2000 avJC), qui parlaient une des premières langues indo-européennes, ou les Scythes (- 600 AvJC), ou encore les peuples Türks du début de notre ère, auxquels appartenaient les Huns, tous ces peuples ont laissé une trace de leur présence, chacun avec des styles de gravure différents. Il est évident que ce lieu unissait culte et échanges commerciaux. Les plus fabuleux pétroglyphes ressemblent à un mur d’autel, présentant des hommes qui font penser à des extraterrestres tandis qu’un immense monstre semble une allégorie de la mort. Un lieu qui vous fera rêver à ces mystérieux mondes anciens et que les récits de votre guide nourriront d’histoires fascinantes…

Tchibit

Nous consacrerons un chapitre spécial à la région de Tchibit (17) que la route de la Tchouïa a maintenant atteinte. C’est un carrefour important puisqu’il permet de prendre la route qui mènera à la vallée de Tchoulychman puis au sud du lac Teletskoïe. On pourrait l’emprunter juste pour aller découvrir la jolie Porte Rouge, du fait de la présence de cinabre dans ses roches, à 8 kilomètres sur la route d’Oulagan.

Lac Geyser

Mais on pourra se contenter, si l’on ne veut pas quitter la route de la Tchouïa, d’une visite au plus mystérieux des lacs, le lac Geyser (18). L’œil de la terre… Un lac à l’eau d’une pureté absolue qui laisse voir ses profondeurs où se dessinent incessamment des cercles d’argiles blanches, comme sous la main d’un dieu artiste infatigable. Sa visite est un véritable enchantement, d’ailleurs une Baba Yaga vous y attend et vous comprendrez que vous êtes vraiment entrés dans le territoire des contes.

Steppes de Kouraï

Le paysage va encore changer considérablement. Vous entrez dans la steppe de Kouraï (19), un bassin entre les montagnes d’environ 20 km de large. À droite de la route, au loin, vous verrez surgir les crètes blanches du massif Nord-Tchouïsky. Vous savez maintenant à qui la route a emprunté son nom : à un massif de montagnes où la rivière Tchouïa prend sa source. Eh bien, entre la steppe et les crêtes aux neiges éternelles, vous êtes dans la zone la plus troublante de la route, et ceux qui aiment le peintre Roerich ne manqueront pas d’y songer… Un peu plus loin les montagnes, maintenant complétement chauves, ont pris une couleur rouge qui vous font sentir que la Mongolie n’est plus très loin.

Après un virage, vous allez remarquer un amalgame de petites constructions étranges, peintes d’un bleu turquoise et recouvertes de pieux se terminant par des croissants de lune. Il s’agit de cimetières kazakhes, de religion musulmane, qui ne manquent pas d’exotisme. En effet, à la fin du XIXe, des tributs kazakhes ont demandé asile aux Altaïens locaux que l’on appelle les Télengites, et y sont venus avec leurs yourtes et leurs troupeaux.

Weclome to Mars

Vous suivez le lit de la rivière Tchouïa. Après avoir longé ce qu’on appelle « Les montagnes rouges », vous allez voir un petit pont sur la droite. Vous êtes arrivés vers Mars. On appelle comme cela l’un des plus spectaculaires phénomènes géologiques de la région ! Il faudra traverser le village de Tchagan-Ouzoun et continuer sur une piste moyennement bonne en longeant la rivière du même nom. Et là, vous arriverez à ce qu’on appelle Mars (21) tellement le paysage semble surgit d’une autre planète. Quelques massifs de roche ont en effet des couleurs allant du rouge au vert, en passant par des nuances de jaunes éclatants.

Pour quelques roubles, vous aurez le droit de traverser le ruisseau et de gravir ce tableau coloré où vous ne manquerez pas de fixer d’inoubliables photographies. Il faut compter quelques heures de visite, et on pourra suivre encore le lit de la rivière, à pied cette fois, pour aller voir La Patte du Dragon, une autre fantaisie polychrome inventés par les Dieux locaux ! En route vous passerez devant une ancienne mine de mercure qui semble vomir une lave de roche aux couleurs tout aussi intéressantes. Une petite promenade que vous ne serez pas prêts d’oublier !

Koch-Agatch

Prochaine étape : Koch-Agatch. C’est par là que reçoit l’un des derniers chamans authentiques d’Altaï. Là encore vous devrez parler le russe car qui supporterait qu’un interprète vous traduise les révélations sur votre intimité des esprits ! La ville de Koch-Agatch (22) est annoncée par un nouveau type de troupeaux, celui des chameaux de Mongolie ! C’est eux qui offrent leur laine pour les vêtements les plus chauds, toutefois un peu moins délicat que la laine de cachemire, une autre spécialité de la région et surtout de la Mongolie toute proche. D’ailleurs, vous ne manquerez pas de faire étape au marché du centre de Koch-Agatch où on fait les meilleures affaires pour tout ce qui vient de Mongolie, cuir, laines et fourrures. Nous sommes ici à un carrefour qui permet de prendre les routes menant vers le plateau d’Oukok (23), où, rappelons-nous, a été découverte la princesse des glaces. Un haut lieu pour les randonnées. D’ailleurs, vous pourrez passer la nuit dans l’hôtel de la réserve nationale où vous pourrez solliciter des visites des lieux les plus rares de la réserve.

Vous êtes ici dans une terre où la préhistoire a laissé beaucoup de traces. Par exemple, dans le bassin de la rivière Elangash, près du village d’Ortolyk (24), se trouve un complexe de pétroglyphes remarquable, des deux côtés de la rivière, avec plus de 30 000 gravures ! Elles représentent principalement des scènes de chasse et peuvent être vues sur 18 km dans une bande pouvant atteindre 1,5 km de large. Une immense chronique en pierre, qui raconte la vision du monde oubliée des habitants des montagnes d’Altaï. Bientôt, cet immense bestiaire appartiendra à la première réserve pétroglyphique de Russie !

Une décision un Tchouïa difficile

Cette fois, il ne reste plus beaucoup de temps avant d’arriver à la frontière mongole. D’ailleurs, géographiquement, on y est déjà. Ces montagnes basses, arrondies et rougeâtres, sont déjà celles de la Mongolie. Quelques marécages asséchés font apparaître en surface la poudre blanche du sel. Ici, les cultures sont rares, les peuples qui y vivent sont des descendants de nomades pour qui la viande était la source principale d’alimentation. D’ailleurs, deux petits musées à proximité de la route vous permettront de découvrir, l’un la culture des Telenguites, peuple natif, l’autre la culture des Kazakhes (25) ayant intégré l’Altaï au XIXe siècle. On pourra même vous convier à un repas typiquement kazakhe dans la yourte reconstituée du musée !

Maintenant, il faudra prendre une grave décision : ou bien revenir en arrière, ou bien traverser le miroir et entrer en Mongolie après avoir traversé le col Dourbet-Daba (26). Mais ce sera une autre histoire…

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Lorsque vous regardez une carte de l’Altaï, il vous semble y voir une longue tête de dragon bleu qui cracherait le feu devant sa gueule… Eh bien, c’est à cela que ressemble le lac Teletskoïe, celui qu’on appelle parfois le « Baïkal de l’Altaï ».

Le lac Teletskoïe est devenu un incontournable d’Altaï, bien qu’il devait être, il y a peu encore, contourné, si l’on voulait joindre sa rive nord et sa rive sud. Une bagatelle de 690 km qui selon Yandex prenait 11h27 minutes… Or est venue la possibilité de traverser les 70 km du lac grâce à un Ferry qui, chaque jour d’été, fait un aller-et-retour, le matin d’Artybach à Kyrsaï, et à 14 heures, de Kyrsaï à Artybach. Cela a ouvert évidemment des possibilités formidables, d’autant plus que les six heures de traversée seront un véritable émerveillement…

Le lac Teletskoïe est à l’origine de la rivière Biïa, qui se joindra à la Katoun, peu après Biïsk, pour constituer le fleuve Ob. Mais le lac est essentiellement alimenté par la rivière Tchoulychman qui, elle, prend sa source dans un lac perché dans l’Est de la République d’Altaï, le lac Djouloukoul, à 2176 m d’altitude. Donc, nous verrons à tour de rôle les trois centres d’intérêts de cette zone orientale de la République d’Altaï, la station d’Artybach, vivant été comme hiver, le lac, ses villages, ses baies et ses cascades, et la vallée de la Tchoulychman qui forme une entité propre jusqu’à l’incroyable col qui la relie au restant du monde…

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Itinéraire autour du Lac Teletskoïe

Artybach

Artybach est une station de montagne qui a commencé son activité dans la période soviétique. Située à 160 km de Gorno-Altaïsk, elle est bien sûr très accessible, tout autant que depuis Barnaoul, à 420 km de bonne route. Cela explique son succès. Elle est très bien pourvue en hôtels confortables, chalets, et « tour baza » nombreuses et pour toutes les bourses. D’ailleurs, ce ne serait pas une mauvaise idée d’y passer la nuit dans un hôtel confortable, avant de se lancer vers le sud où les conditions seront souvent moins avantageuses, avec ces WC à l’extérieur qui ne plaisent pas à tout le monde ! …

Artybach vit l’été, mais aussi l’hiver. Son climat, tempéré par le lac qui ne gèle pas tous les hivers, permet une pratique du ski moins spartiate, avec une température supportable de moins 10° et de nombreux jours d’ensoleillement. Depuis 2017 a été ouvert un ensemble de pistes, à commencer par 5, qui vont d’année en année se multiplier pour exploiter tous les versants du mont Kokouya, qui se dresse à 1386 mètres d’altitude. La station de ski s’appelle Teletski, un jeu de mots presqu’à la française ! On ne risque pas de l’oublier ! Et la journée de ski commencera par une ascension en télésiège qui vous conduira à un point d’observation à 1050 m d’altitude. Évidemment le télésiège est aussi ouvert l’été, ce qui permet de prendre son envol pour de très agréables randonnées.

On l’a compris, Artybach est une station familiale qui séduira les familles pour un séjour détente, avec promenades en bateau, randonnées locales, activités de pêche, même si la baignade sera un peu rude, les 10° de l’eau du lac, ici, étant réservés aux initiés…

Les promenades sur le lac Teletskoïe

Le lac Teletskoïe est un long couloir de 70 km de long, d’une largeur variant entre 2,9 à 5,2 km de large. Bordé de montagnes, ses rives sont escarpées et criblées de nombreuses baies, ce qui lui donne une beauté profonde et tourmentée. Il est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et fait aussi partie d’une réserve naturelle régionale, où l’on veille soigneusement à la protection de ses espèces végétales et animales. C’est pourquoi sa partie orientale est interdite autant à la chasse qu’à la randonnée. Il bénéficie d’un microclimat qui a fait certains de ses villages se spécialiser notamment dans la culture des pommiers. Ce climat n’est pourtant pas des plus calmes. Le lac est réputé pour ses coups d’humeur, le temps peut changer brusquement et les orages soulever des vagues de plusieurs mètres ! Mais cette vie tourmentée contribue en même temps à la beauté du lac. Les ciels ne sont jamais monotones, et le mariage du minéral, de l’eau et des météores contribue à sa solennelle beauté.

Le lac attire bien sûr les pêcheurs qui peuvent y pêcher hors de la période du frai. Il y a 18 espèces de poissons dans le lac. Les plus populaires étant le brochet, la perche, la brème, la lotte et le corégone, une sorte de saumon à chair blanche.

Les cascades Korbou et Kichte

Les excursions sur le lac sont une des occupations favorites des touristes. On trouve les services de hors-bords ou de bateaux plus spacieux pour visiter quelques centres d’attraction réputés. Le plus populaire est sans doute la cascade Korbou. Elle se trouve à peu près au-dessus du cou du dragon dessiné par le lac. En hors-bord, il faudra moins d’une heure pour y aller. C’est un endroit extrêmement agréable pour une excursion d’une demi-journée. Depuis la plage, on va accéder à une petite vallée où des échoppes en bois vous proposent toute une gamme de produits artisanaux. L’une d’entre elle est d’ailleurs tenue par une Française, Eva, à qui l’on doit la renaissance de la culture des pommiers à Yaïliou. Yaïliou est un village au centre nord du lac Teletskoïe, ancien siège de la réserve, où se trouve une station météorologique qui prélève un air considéré en Russie comme l’étalon de mesure de la pureté ! Eva vous fera déguster ses glaces et ses jus délicieux. Plus loin, au fond d’une combe, se trouve la cascade, de 12 mètres de haut. Au printemps ou après des pluies abondantes, la cascade est d’une farouche beauté !

70 cours d’eau se jettent dans le lac, ruisseaux et torrents. Avec sa bordure de montagnes, les cascades sont donc légion autour du lac. Une autre que l’on peut visiter est la cascade Kichte. Sa hauteur est de 12,5 mètres. Elle est située sur la rive orientale du lac Teletskoïe et fait donc partie de la réserve naturelle de la République d’Altaï.

La baie des roches

Deux autres sites attirent les touristes sur le lac Teletskoïe. La baie des roches, ou baie Kamenny, est située à trois kilomètres d’Artybash. Il est très difficile d’y aller sans bateau. D’énormes pierres recouvrent la rive et le fond du lac. La baie en elle-même est petite, mais elle est très pittoresque : eau turquoise, énormes rochers découpés et un rivage de végétation et de montagne. L’autre est une curiosité végétale, le pin Poklonnaya (parfois appelé « pin ivre »). Il est symbole du village de Yaïliou. Des écrits du XIXe siècle parlent déjà de lui ! Il s’agit d’un pin que les vents ont totalement couché, les branches trempant dans le lac, et qui a pu survivre en déployant un énorme réseau de racines.

La vallée de la Tchoulychman

Le ferry vous déposera au sud du lac aux environs de 13 heures. Vous arriverez donc avec votre voiture près de la base de Kyrsaï. Ici, l’eau du lac a dix degrés de plus qu’au nord ! Il vous sera donc possible de vous baigner dans une eau à 20°. Nous choisissons ce sens de voyage uniquement par souci de présentation. On peut très bien choisir l’itinéraire en sens inverse, où l’on quitterait le village d’Aktach pour la route d’Oulagan vers la vallée de la Tchoulychman et, via le Ferry, vers Artybach. Mis à part les horaires, tout sera identique.

Champignons de pierre

Après un repas qui peut être pris dans un café, près de la base de Kyrsaï, on pourra se rendre, à quelques kilomètres, à une des perles de l’Altaï, les « champignons de pierre ». Il faudra payer la traversée de la rivière car les champignons se trouvent sur la rive opposée à la route. Là, vous devrez gravir un sentier qui va s’avérer de plus en plus pentu. On finira à la limite de l’escalade. Réservé donc à ceux qui ont le cœur et les jambes en pleine forme. Mais le spectacle, vu d’en haut, en vaut la peine. Un phénomène géologique a séparé des roches résistantes d’autres plus friables, pour constituer de grandes colonnes, hautes jusqu’à sept mètres, et recouvertes d’un rocher plus large. L’effet est saisissant. Une forêt d’immenses champignons de pierre au long cou ! D’autant que la vallée de la rivière, en bas, est d’une beauté féérique. La lumière est tellement saisissante, les formes si proches de la Fantasy qu’on se demande s’il n’y a pas d’effets spéciaux ! Eh bien non, rien que les caprices d’une nature bien aussi imaginatives qu’un Tolkien ou qu’un Peter Jackson…

La vallée de la Tchoulychman est en soi un vrai joyau. Le microclimat qui l’abrite a permis de se développer une végétation tout à fait originale, qui ne ressemble à aucune autre en Altaï. Le lit de la rivière est bordé de falaises, certains évoquent le Grand Canyon américain. Non, nous sommes ici dans un autre monde, où la végétation a une luxuriance propre qui ne mérite aucune comparaison. Cette vallée a été ouverte au public il y a peu. D’ailleurs, on remarquera que les autochtones n’ont pas encore pris l’habitude de voir tant de voyageurs traverser leur pays. C’est un territoire qu’il faut respecter, et lui garder son intimité. La piste n’est pas encore facilement carrossable, mais des travaux ont lieu et elle devrait bientôt gagner un peu de confort. On trouvera dans cette zone si sauvage, récemment offerte au tourisme, quelques campings ou « tours bases », au confort parfois très rudimentaire. N’espérez pas non plus trouver ici une boutique. Même les cafés sont très rares. Il va falloir penser s’approvisionner à Artybach, et, pour ceux qui font l’itinéraire en sens inverse, à Oulagan.

Les cascades d’Ouchar et de Kourkoure

Un autre haut lieu de la vallée est la plus grande cascade de Sibérie, Ouchar. En fait, ce n’est pas à proprement parler une cascade, mais plutôt un déversoir. C’est un spectacle étourdissant et qui se mérite ! Compter une randonnée de 7 à 8 heures ! Avec, en plus, des passages difficiles et quelque peu périlleux, qui ne sont d’ailleurs pas praticables en toute saison. Seulement en plein été la traversée de certains ruisseaux sera possible. Mais le spectacle est réellement impressionnant. Sur 160 mètres le torrent dévale à travers des blocs colossaux de pierres. On se sent comme absorbé par le spectacle, par le bruit assourdissant de l’eau, enveloppés par les embruns.

D’autres cascades peuvent être aussi visitées, comme la cascade de Kourkoure, qui, si elle ne fait que 30 mètres, vaut déjà le coup d’œil, d’autant qu’elle est beaucoup plus facile d’accès, à quelques mètres de la route. Plus loin, près de Tchibit, on trouvera aussi la cascade de Karasou, moins connue, plus secrète, avec une chute de 12 mètres.

Le col de Katou-Yarik

Mais le clou de la vallée de Tchoulychman, notre canyon de 130 kilomètres de long, c’est le seul col qui en permet l’accès (un autre est en construction), le col de Katou-Yarik. Ceux qui arriveront de Tchibit et Oulagan seront véritablement saisis par la beauté soudaine de ce panorama visible en haut du col. Ce point de vue permet de voir la percée de ce canyon verdoyant, avec, visible, une cascade, un camp d’ayïl (sortes de yourtes en bois), et de l’autre le tracé en zigzags, comme tracé à l’épée, qui permet à la route de gravir une pente redoutable. Il va de soi que les véhicules se lançant dans l’ascension autant que dans la descente, devront être certains de leur bon fonctionnement. Le col de Katou-Yarik risque bien de vous laisser l’un de vos plus marquants souvenirs. Vieux de 30 ans, le col exprime aussi que cette vallée fut si longtemps isolée du monde, étant auparavant inaccessible. Le touriste s’y est déployé progressivement depuis, mais la vallée garde une authenticité rare qui laissera un souvenir marquant.

Le col franchit, nous arriverons dans une zone que nous traiterons dans un chapitre à part. Un des grands avantage de cette traversée du lac en Ferry, c’est qu’elle permet d’éviter de revenir sur vos pas lorsque vous aurez traversé la Tchouïsky Trakt, ou route de la Tchouïa. Que vous fassiez la bouche dans un sens ou dans l’autre, elle vous ravira par sa richesse et répondra à toutes vos curiosités, quelque soit votre condition physique et vos intérêts.

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Teletskoïe en groupe

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La vallée de Karakol est un des sites les plus authentiques de l’Altaï russe. Sa population totale est d’environ sept cents personnes, presque toutes d’origine altaïenne. Il constitue l’un des épicentres ethnographiques, historiques de la République d’Altaï et un lieu véritablement sacré que les habitants défendent activement contre toute influence pouvant en altérer sa pureté. En cela, n’allez pas la comparer à la région de Tchemal, de Mangerok ou même d’Artybach vers lesquels nombres de familles iront retrouver les appâts des stations touristiques. Ici, vous ne verrez pas de grandes affiches publicitaires, de magasins divers ou d’attractions bruyantes. Sa population, tout en étant hospitalière, veille au respect des lieux sacrés, de leurs croyances anciennes, et à la pureté et à la beauté de la nature. Du coup, on sent ici une ambiance particulière, qui ne manquera pas de séduire ceux qui attendent de leur voyage autre chose qu’un commerce rutilant attendant leur venue. Ici, on viendra chercher une expérience, une émotion particulière, dans le respect des hommes et de leur terre séculaire… Et on ne sera pas déçu.

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Carte de votre itinéraire dans la vallée de Karakol

La réserve naturelle « Ouch-Enmek »

Il s’agit d’une combe de trois kilomètres de large et qui longe la rivière Karakol. Elle est protégée de tous côtés par de hautes montagnes, où différentes époques et civilisations se sont croisées il y a plusieurs milliers d’années. On y trouve un ensemble archéologique exceptionnel constituant aujourd’hui la réserve naturelle « Ouch-Enmek » qui comprend trois villages : Karakol (Bitchiktou-Boom), Bootchi, Koulada. La réserve d’Outch-Enmek a pris le nom du massif qui la domine. En langue turk, « Ouch » signifie « trois» et « enmek » « le sommet ». En effet, la montagne Outch-Enmek a trois sommets, dont le plus élevé atteint une altitude de 2821 m. La vallée Outch-Enmek a été classée « réserve naturelle régionale » en 2001.

La réserve comporte un centre d’hébergement à son image, – un hôtel où règne une atmosphère vraiment particulière. C’est sans doute le lieu où vous pourrez le plus facilement faire connaissance avec d’autres voyageurs, russes, altaïens ou d’autres nationalités… même français ! Et il y a de grandes chances que ces voyageurs aient les mêmes intérêts que vous, étant donné que le tourisme de masse ne choisit pas ce type de destination.

À l’extérieur, vous trouverez un camp de yourtes et, plus loin, quelques ayïls. Il s’agit d’un habitat traditionnel d’Altaï, en bois, qui peut avoir une forme équivalente à une yourte, ou à celle d’un tipi amérindien. Il est à noter que les ayïls sont antérieurs à l’invention de la yourte qui, suite à la découverte du feutre, et à son grand pouvoir isolant, a permis de transformer les lourds ayïls en habitations transportables et passer de l’élevage sédentaire à l’élevage semi-nomade, beaucoup plus performant. C’est dans l’un de ces ayïls que vous pourrez prendre vos repas et même, après réservation ou à l’initiative de votre guide, que vous pourrez déguster un repas traditionnel. Il est même possible de le faire en compagnie d’un Kaï-Tchi, un chanteur de gorge qui vous fera entendre tout un panel d’instruments de musique traditionnels.

Les pétroglyphes de la vallée de Karakol

La visite de la vallée de Karakol nécessite la présence d’un guide local qui vous fera découvrir les secrets de la vallée et leur signification. Comme les altaïens respectent les cycles de la lune, la visite pourra varier. Certains monuments archéologiques qui sont liés à des cultes particuliers ne sont pas visitables pendant la période de lune descendante.

La vallée recèle un des complexes archéologiques les plus riches d’Altaï, principalement par les nombreux pétroglyphes de Bitchiktou-Boom et les kourgans (tumulus sibérien). Au total, environ cinq mille monuments culturels, historiques et archéologiques différents ont été découverts dans les environs, qu’il s’agisse de pétroglyphes, de balbales (petite statue de l’époque türque), de stèles ou de dalles d’autels rituels. Elles proviennent de cultures anciennes telles que les cultures karakol-afanasieviennes (entre le 3ème et le Ier millénaire avant J..C), scythes (VIe au IIIe siècle avant J.C.), türques (début de notre ère) – le tout dans un somptueux massif montagneux.

Des peintures sur roche remarquablement bien conservées, réalisées avec des pigments minéraux, ont aussi été découvertes sans qu’on n’ait pu trouver d’équivalent dans le reste de l’Altaï. Bien que les peintures n’utilisent que trois couleurs – le noir, le blanc et le rouge – elles sont frappantes par la richesse et la variété de leurs tons.

Des monuments à la dimension symbolique forte

On connaît la pratique des peuples altaïens à laisser sur les lieux sacrés des offrandes. C’est le cas des caïrns de pierres empilées, que l’on trouve dans certains endroits d’Altaï, et c’est surtout le cas des dialamas, ces rubans accrochés généralement aux branches des arbres, que les locaux appellent « rubans kyïra ». Mais à Karakol il semble que les habitants aient décidé de laisser aussi d’autres marques symboliques, porteuses de messages spécifiques.

Le second monument se trouvera au bord de la route qui traverse la vallée. Il s’agit d’une balbale géante, entendons par là une copie de ces nombreux monuments que l’on trouve partout en Altaï, mais aussi dans tous les pays marqués par la culture türque. Elles datent du début de notre ère, et étaient érigées à l’honneur du souvenir d’un guerrier défunt. Selon leur taille, elles définissaient le pouvoir et la fortune de celui qu’elles honoraient. Il y avait autrefois des balbales dans la vallée, mais les archéologues s’en sont appropriés… Le monument que l’on apercevra au début de la vallée a été érigé ici pour commémorer toutes les statues prélevées dans l’Altaï par les archéologues et désormais conservées dans de nombreux musées. Il est vrai qu’on puisse regretter parfois qu’elles aient quitté leur lieu d’origine….

Enfin, le troisième monument s’appelle « L’enfant au souslik ». Il s’agit de la sculpture d’un enfant tenant un petit animal sur ses genoux. On le trouve en escaladant un sentier et quelques marches sur la droite de la route. Le souslik, ou spermophile, est aussi appelé écureuil terrestre. Bien que plus petit que la marmotte, il fait penser à elle lorsqu’il se met droit sur ses pattes arrière. La sculpture a été installée en 2017 à la demande des générations ayant survécu à la famine des années de guerre. Les hommes étant tous partis à la guerre, personne n’était capable d’aller chasser le gros bétail. Seul le souslik pouvait être chassé par les enfants ou les femmes. Et c’est grâce à lui que la communauté a pu survivre. C’est pourquoi l’auteur de la sculpture, le jeune architecte Amyr Kydyev, a remplacé le visage de l’enfant par un miroir : celui qui regarde la sculpture se verra dans le miroir et pourra penser « Si vous n’aviez pas été là, sousliks, je ne serais peut-être pas là non plus… »

L’un des monuments importants de la vallée de Karakol est le grand kourgan (tumulus) que l’on aperçoit avant le village de Koulada. En 1950, l’archéologue Rudenko en a supervisé la fouille et, à en juger par leur apparence et leur contenu, on peut supposer que ce ne sont pas des membres ordinaires de la culture Pazyryk qui y ont été enterrés ici. On remarque notamment une longue allée de pierres et de stèles qui pouvait conduire à ce monument funéraire. La nature tout autour est d’une grande beauté et, même si les archéologues n’ont laissé qu’un tas de pierres, la visite du grand kourgan ne manquera pas de produire une forte impression.

Un musée des traditions altaïennes

À l’entrée du village de Koulada on aperçoit des figures en bois d’Oumaï-Ene, la divinité protectrice des peuples turcs, et d’un vieil homme de l’Altaï (peut-être une image de Tengri, le père céleste). En 2016, lors de la célébration du 90e anniversaire du village, on a ajouté à proximité les sculptures « Koulada rouge » et « Origine du clan Achina » de Stanislav Tadaevich Urchimaev, maître sculpteur sur bois.

Koulada a vu naître de nombreux artistes et écrivains célèbres en Russie. L’un de ces hommes célèbres est le Kaï-Tchi Nogon Choumarov, directeur de théâtre et acteur de cinéma, scénariste, compositeur et dramaturge. Certains guides vous permettront de rencontrer cet homme à l’esprit universel, qui fait preuve d’une connaissance étonnante de la France où il est déjà venu se produire. Nogon Choumarov vous rejoindra dans l’Ayïl d’un village de la vallée où vous aurez dégusté un repas typiquement altaïen et vous étonnera par ses talents d’interprète, mais aussi par sa sympathique présence. Selon la disponibilité des uns ou des autres, vous pourrez aussi assister au concert d’un groupe de musique altaïenne, jeunes disciples de Nogon Choumarov, et qui, pendant quelques minutes, vous emporteront dans leur somptueuse magie musicale. En tout cas, ces rencontres au village vous laisseront l’impression d’avoir vécu une expérience incomparable.

Enfin, la visite du musée de Koulada vous permettra de comprendre comme on vit ou vivait dans une maison traditionnelle en Altaï. En effet, sous la forme des deux types d’Ayïl, l’un en forme de yourte, l’autre de tipi pointu, le musée vous permettra de comprendre comment on y vivait et l’usage qu’on faisait des accessoires typiques de ces habitations, du lit d’un nourrisson à un appareil permettant de distiller le lait de jument fermenté. Une visite très agréable assurée par une équipe généreuse et passionnée.

Le lac Arou-Kem

Le lac de montagne sacré Arou Kem, est une autre attraction de la vallée de Karakol. On aime aller le visiter lors de randonnées équestres et de randonnées pédestres le long du versant nord de la chaîne de montagnes Terektinsky. Le lac est très pittoresque, entouré de taïga. L’eau est propre et claire, et atteint la température de 18 degrés en été. En revanche, il faut savoir que le respect des lieux saints impose quelques contraintes. Tout d’abord, la baignade y est interdite. Comme en puiser de l’eau après le coucher du soleil, ce qui risquerait de troubler le repos des esprits du lieu. Aux abords du lac, ainsi que sur l’ensemble du territoire du parc et pour votre grand plaisir, toute activité industrielle et économique est interdite. En langue altaïenne, Arou-Kem se traduit par « lac propre ». On remarquera qu’aucun cours d’eau n’entre et ne sort du lac. Il est alimenté par des sources souterraines et certaines légendes lui attribuent une origine météoritique. Sur le sentier qui contourne le lac, il y a plusieurs points de vue d’où, par temps clair, on peut voir les chaînes majestueuses des montagnes de l’Altaï – Smoultinsky, Nord-Tchouïsky, Katounsky, etc. Aux solstices d’été et d’automne ont lieu sur les rives du lac des rituels chamaniques et c’est pourquoi on est très vigilant à entretenir sa propreté.

Alcool interdit !

Ce n’est pas insignifiant de le mentionner. Si l’alcool est interdit dans toute la vallée, cela n’est pas sorti d’un banal arrêté communal. Cette interdiction a été prononcée après qu’un mouvement de femmes des trois villages l’ait volontairement sollicité. On sait que l’alcool a un effet désastreux sur certains types ethniques. On le sait autant des autochtones du grand-Est russe que des amérindiens. D’ailleurs, il a été démontré qu’ils appartenaient au même groupe génétique. Le corps de ces peuples autochtones ayant des difficultés à faire disparaître l’alcool dans le sang, l’alcool agit comme un véritable poison. C’est ce qui s’est passé dans la vallée. La dépendance à l’alcool devenait telle que les bergers abandonnaient leurs troupeaux et que la famine s’installait dans les familles. Les femmes ont donc demandé que l’alcool soit interdit dans toute la vallée, permettant de rétablir un équilibre salutaire pour toute la communauté.

On l’a compris, la vallée de Karakol est un lieu à part, un havre de paix et de contemplation. Nous vous conseillons d’y passer la journée, et de déjeuner avec les habitants dans un des ayïls du village. Vous en rapporterez un souvenir inoubliable, un véritable voyage dans le temps.

Koulada, le village des conteurs et ses colonies

On dit que les trois villages de la vallée ont chacun leur spécificité, l’un accueille des hommes économes, l’autre est habitée par des hommes habiles qui excellent dans les taches techniques.

Le parc comprend trois colonies – Bichiktu Boom, Boochi et Kulada.

Le nom Bichiktu Boom se traduit par « falaises de pisse » et se justifie pleinement. À l’entrée du village, se trouvait une dalle avec des écritures runiques, qui a été enlevée en 1973 par le personnel du musée de Gorno-Altaisk et apportée au musée lui-même. On y a également trouvé de nombreux pétroglyphes : un archer turc à pied, un archer à cheval, des cerfs, des chèvres, des chiens et des chevaux.

Le village de Boochi. En Altaï, le mot boochi signifie un col relativement petit, mais long. Après le village de Boochi commence la soi-disant « vallée de la mort » des chefs de Pazyryk. C’est ici que se trouve le plus grand nombre de tumulus inexplorés, qui se distinguent de la masse générale de tous les tumulus de l’Altaï par leur taille. Le village de Kulada (Kuu – « cygne »), qui se trouve à l’extrémité de la combe, est réputé pour être le village des écrivains et des artistes. Il est en effet réputé en Altaï pour ses conteurs, maîtres de chant diphonique (kaï-tchi) et ses poètes.

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La fascination pour le mont Beloukha ne remonte pas à hier… Au Xe siècle, un sage est venu trouver le prince Vladimir Krasnoé pour lui rapporter qu’il se trouvait, à l’Est, un pays où personne n’a besoin de rien, où le blé pousse tout seul, et où le bétail paît dans les prairies sans aucun danger. De grandes cascades blanches tombent des montagnes, pour former des rivières où les poissons vivent en abondance. Il ajouta même que vivaient là des sages qui connaissent la réponse à toutes les questions. Ainsi était née la tradition chrétienne orientale des légendes de « la terre des blanches eaux » ou de « l’île blanche » ou encore de « Bélovodié » (russe : белую воду). Une légende qui fera plus tard pendant au mythe bouddhiste de Shambhala, – à tel point qu’elle va parfois s’y confondre… 

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Plan du sud de l’Altaï

Voici le plan avec tous les points d’intérêts que je vais souligner ci-dessous.

Grotte de Denisova

Pour aller visiter le mont Beloukha, nous allons suivre le parcours emprunté par Roerich. Car déjà à l’époque le peintre et philosophe avait été attiré par la grotte de Denisova où il avait fait escale. Cette grotte s’est avérée par la suite un lieu déterminant pour les archéologues et les paléoanthropologues du monde entier. En effet, tous les textes actuels sur les origines de l’homme citent la grotte et l’homme de Denisova qui y a été découvert. On dit que 20 souches culturelles ont été découvertes dans la grotte de Denisova et qu’elle aurait été habitée pendant 250 milles ans… La grotte de Denisova se trouve le long d’une piste permettant de passer d’une région d’Altaï à l’autre, puisqu’il y a deux régions d’Altaï, l’une qu’on appelle le kraï de l’Altaï, située au nord-ouest, et l’autre s’allongeant vers le sud-Est et qu’on appelle la République d’Altaï. Cette piste a été parcourue par des savants du monde entier, venus prêter main forte à ceux qui chaque été continuent de fouiller la grotte. Pourquoi ? Parce que la grotte de Denisova a livré une découverte majeure pour l’histoire de l’humanité. Il s’agit d’une nouvelle espèce humaine, cousine de Neandertal, qui s’est révélée après l’analyse ADN de la phalange d’une petite fille. Un ADN encore inconnu, d’un homme qu’on a appelé le Dénisovien, et dont on a retrouvé des traces dans les gènes de nombreux groupes humains actuels, et notamment dans tout le sud-est asiatique… Nicolas Roerich ne pouvait pas savoir à l’époque tout le potentiel de cette grotte mais déjà au début du XXème siècle il en avait pressenti l’importance. 

Vers les monts de l’Altaï

La piste demandera des carrosseries robustes mais le paysage en toute saison vaut le détour. On a l’impression d’atteindre le bout du monde. Nul village, des troupeaux de chevaux laissés à eux-mêmes, on pourra imaginer sans peine cette même nature immaculée que traversait Roerich en 1928…

On passera Oust-Kahn qui se présente toujours comme une étape pour se restaurer, que vous ayez courageusement suivi la piste de Denisova, ou que vous ayez pris la route de la Tchouïa, puis tournez à droite après le col Seminsky. Après Oust-Kahn, on reprendra la route menant maintenant plein sud, et notamment en direction de la petite ville d’Oust-Koksa, un endroit idéal pour passer la première nuit, avant de s’élancer vers les monts et les lacs d’altitude…

Avant d’aller plus loin, il est utile de rappeler un avertissement important. Nous sommes proches du Kazakhstan, et plus loin nous serons dans des zones frontalières de la Chine. Et en Russie, l’accès à ces zones frontalières est contrôlé. C’est pourquoi vous avez l’obligation de demander une autorisation d’accès à des zones frontalières à adresser aux services du FSB local. Cette autorisation demande en moyenne deux mois de traitement. C’est pourquoi il faudra préparer votre voyage au moins deux mois en amont..

Verkh-Ouïmon

On trouvera par ailleurs à Verkh-Ouïmon un musée des vieux-croyants. Le musée comporte quelques outils de la vieille culture slave ainsi que des accessoires en tissus et des parures anciennes, mais tout son intérêt repose sur le talent de conteur de sa fondatrice, Raïsa Pavlovna. La visite nécessitera donc de connaître la langue russe ou la présence d’un interprète. Raïsa Pavlovna a réalisé depuis plus de quarante ans un travail de collecte de connaissances sur les vieux-croyants de la vallée d’Ouïmon. Elle y a collecté nombre d’histoires individuelles, de ces personnages hauts en couleurs qui permettent, par l’ensemble de leurs vécus, de se faire une idée de la vie des vieux croyants dans la région.

Frontière naturelle entre la Russie et le Kazakhstan

Depuis Verkh-Ouïmon, la prochaine destination sera le village de Tougour puisque c’est de là que vont partir les randonnées vers le mont Beloukha. On passera un ancien pont suspendu en bois, remontera une piste de moins en moins praticable, où seules passeront les voitures 4×4, avant d’arriver au lieu de rassemblement de tous les départs vers le mont Beloukha. La course des véhicules s’arrête là et là commencent les treks à pied ou à cheval vers le mont Beloukha et les lacs d’altitude.

La randonnée vers Beloukha, la plus haute montagne de l’Altaï, est une destination touristique populaire. Les yogis et les ésotéristes s’y rendent pour trouver des réponses à leurs questions et acquérir une nouvelle expérience spirituelle, les alpinistes y vont pour se mesurer à un massif de caractère et les touristes ordinaires viennent y contempler une nature d’une incroyable beauté. 

Le mont Beloukha marque la frontière entre la Russie et le Kazakhstan. Jusque dans les années 50, le mont Beloukha était mis en concurrence, pour le titre de plus haute montagne de l’Altaï, avec le pic Naïramdal sur le plateau d’Oukok. Mais ce dernier s’est avéré être moins haut de 132 mètres. Le massif du Beloukha présente plusieurs sommets. Les deux principaux, en forme de pyramides irrégulières, sont appelés Beloukha oriental et Beloukha occidental. Leurs altitudes sont respectivement de 4509 et de 4435 mètres. Le troisième sommet est le pic Delaunay (4260 m).

La montagne sacrée

En raison de ces trois sommets, le Beloukha est appelé la montagne à trois têtes. Bien qu’il y en ait un de plus dans son massif – la Couronne de l’Altaï, qui est située un peu à l’écart. La montagne a été nommée Beloukha parce qu’elle est blanche toute l’année – les glaciers et la neige sur ses sommets ne fondent jamais.

Les habitants considèrent la montagne comme sacrée. C’est un autre endroit des montagnes de l’Altaï où les ésotéristes ont cherché l’entrée de Shambhala. Les habitants de l’Altaï croient que la déesse Oumaï, divinité féminine suprême des peuples turcs, patronne des mères et assistante à l’accouchement, réside sur le mont Beloukha.

Le mont Beloukha abrite le plus grand nombre de glaciers de la région. On lui connaît aujourd’hui 169 glaciers. Les glaciers sont la source de nombreuses rivières qui se jettent dans la rivière Katoun. Tous se distinguent par des torrents avec de nombreux rapides et une abondance de cascades. On y trouve également plusieurs lacs pittoresques. La flore et la faune de la région sont variées et parfois uniques.

Le mont Beloukha est une destination de vacances agréable et variée. Il y a beaucoup de bases et de complexes touristiques, de fermes et de maisons d’hôtes dans les environs. Il y a également un complexe de santé avec des bains de bois de cerf et des jardins d’herbes aromatiques. Ceux qui ne veulent pas vivre dans un ayïl (l’ancêtre de la yourte, en bois), un chalet ou une chambre d’hôtel peuvent loger dans une tente. Vous pouvez faire du feu presque partout, y cuire de la viande ou des légumes, et les paysages majestueux ne feront qu’aiguiser votre appétit.

Certaines bases proposent des services supplémentaires tels que du rafting sur les rivières de montagne, des visites spéléologiques, de l’escalade vers les sommets du Beloukha et bien d’autres choses encore. Il existe plusieurs sentiers pédestres qui s’approchent du pied de la montagne ou la contournent, et certains réservés aux alpinistes.

À ne pas manquer dans la région

Le lac Akkem

Un endroit très populaire pour sa beauté. Le lac est situé sur le côté nord de la montagne et des conditions de lumières permettent de faire des photographies du lac où les sommets du mont Beloukha se reflètent. L’effet est saisissant et nombreux sont les visiteurs qui souhaitent repartir avec cette merveille enregistrée dans leur appareil photo. 

Le glacier Akkem

Il est situé sur le versant nord du Beloukha. Sa superficie est de 10,4 kilomètres carrés et sa longueur de 7,8 km. Il est plat et n’a pas de fissures, mais sa surface est accidentée, c’est pourquoi il n’est pas facile d’y marcher. Le glacier est entouré du célèbre mur d’Akkem. Le mur fait partie du Beloukha dont il constitue l’un des versants. De loin, la paroi semble raide, mais en fait, son angle d’inclinaison est seulement de 50 degrés. Des itinéraires de randonnée de difficultés variables sont proposées à travers le mur d’Akkem.

La Cascade de Tekeliou

L’une des plus hautes cascades des montagnes d’Altaï. Sa hauteur est de 60 mètres. On peut l’apercevoir depuis le sentier Akkem, un itinéraire de randonnée menant au lac Akkem. Il est impossible de voir l’ensemble de la cascade car elle s’écoule dans une cuvette étroite. Tekeliou est un monument naturel d’importance nationale.

La vallée de la rivière Yarlou

L’une des parties les plus mystiques des montagnes de l’Altaï est la vallée de Yarlou. Les couleurs vives des forêts locales, les fleurs rares et les immenses parois rocheuses sont capables d’émerveiller n’importe qui. On y trouve notamment une pierre blanche énorme et inhabituellement lisse dans cet environnement. Elle est appelée la pierre du maître ou la pierre du chaman et elle est vénérée par les adeptes de Roerich. On y voit souvent des voyageurs en train de méditer assis ou allongés sur la pierre, les yeux fermés. Une enceinte de roches, que les russes appellent une « ville » de pierres, a été construite autour de la pierre du Chaman.

La vallée elle-même est extraordinairement belle. Les montagnes qui l’entourent sont pour la plupart de couleur bleue ou grisâtre, violette à certains endroits. Il y a une section de roche rougeâtre, appelée le Cœur de la Mère. Et dans le contour d’une des crêtes, on peut voir le profil d’une femme.

La vallée des sept lacs

Elle est située à 10 km du Beloukha. Elle est formée de trois niveaux sur lesquels sont répartis les sept lacs. Leur eau est de différentes couleurs. Le troisième niveau (supérieur) est le plus pittoresque. De là, vous pouvez voir trois plans d’eau très intéressants :

• Le lac noir, dont la couleur est donnée par les pierres du fond,
• Le lac Turquoise dont l’eau est d’une profonde teinte turquoise,
• Le lac de Brides avec des petites fleurs sur les berges et des petites îles.

Le lac des esprits de la montagne

Les guides disent que ce lac est remarquable pour son eau claire qu’on peut à peine discerner de l’air… Parfois, les gens ne voient pas la frontière entre l’eau et l’air. Lorsque la brise souffle, l’eau « apparaît » en quelque sorte grâce aux ondulations de la surface. La transparence du lac crée un effet magique. Pour cette raison, des légendes sont nées selon lesquelles des esprits vivent ici.

La chapelle de l’Archange Michel

La plus haute chapelle d’altitude de Russie. Elle est située près de la source de la rivière Akkem, sur sa rive. La chapelle a été construite en 2006 à la mémoire des alpinistes disparus. Les fonds ont été collectés dans le monde entier. Il a été difficile de choisir un emplacement pour la chapelle en raison du terrain montagneux. Le projet a été conçu par l’architecte Kirill Khromov, qui avait déjà construit des églises en bois en Antarctique et à Valday. La cabane en rondins a été fabriquée dans le village de Iogatch.

Le service religieux dans la chapelle est assuré une fois par an par un prêtre de Maïma.

La rivière et le lac Koutcherla

Le long de la rivière Koutcherla se trouve un des sentiers les plus pratiqués pour se rendre au pied du Bekoukha. En amont de la rivière Koutcherla, le lac Koutcherla a une profondeur maximale de 55 m. Il est l’un des plus grands lacs de la chaîne de Katoun et est situé sur son versant nord. Il est souvent utilisé comme nuit d’étape pour les treks vers le Beloukha.

Les lacs de Multinskiye

(profondeur maximale : 20 m ; village de Moulta, vallée d’Ouïmon)

Les lacs Multinskiye sont une série de trois beaux lacs dans la partie occidentale de la chaîne Katoun, dont l’un, le lac Multinskoye inférieur, est le troisième plus grand lac de la chaîne Katoun après les lacs Taimen et Koutcherla.

Les lacs de la montagne rouge

Lacs de la Montagne Rouge (profondeur maximale : 11 m)

Les lacs de la montagne rouge sont un groupe de lacs de haute montagne situés près de la ville de Krasnaïa, à 50 km du village d’Ust-Koksa. Beaux et différents, situés de manière compacte, les lacs constituent une destination touristique attrayante.

Le col de Kara-Tiourek

(Altitude au-dessus du niveau de la mer : 3060 m ; vers mont Beloukha et lacs Koutcherla)

Le col de Kara-tiourek est un col accessible en randonnée, cheval ou à pieds et offrant une vue magnifique sur la chaîne de montagnes de Beloukha et de Katoun, ainsi que sur la vallée de la rivière Akkem. Le col est accessible aux personnes robustes sans aucune expérience de la randonnée en montagne. Cela vaut la peine de passer par là pour aller vers le Beloukha et admirer le magnifique panorama depuis son sommet. Mais il est fortement conseillé de s’y faire accompagner par un guide de montagne.

Pétroglyphes de la grotte de Kouïliou

La grotte Kouïliou est un lieu qui ne manquera pas de soulever en vous d’intéressantes interrogations et imaginations à propos de nos lointains ancêtres ! Les rites sacrés qui y ont sans doute eu lieu ont été préservés dans les images gravées sur les pierres. Plus de 100 pétroglyphes s’y trouvent, avec principalement des animaux et quelques images de créatures anthropomorphes. Les pétroglyphes sont disposés en ceinture sur les rochers, ainsi que sur une grande pierre triangulaire. Cette pierre, qui se trouve au centre de la grotte, ne pouvait qu’attirer l’attention des hommes. Il semble que la nature elle-même l’ait prédestiné à être l’ »autel » d’un ancien sanctuaire païen : divisée par une fissure en deux moitiés, la pierre d’autel pouvait être perçue comme une image miniature du Beloukha.

Vous avez compris l’intérêt de cette région qui a de multiples raisons d’attirer tous ceux qui ont de l’intérêt pour les loisirs actifs. C’est une des plus belles régions pour les treks d’été, et c’est aussi une destination pour tous ceux qui aiment mêler leurs loisirs et leurs recherches spirituelles. Car ici la recherche spirituelle connaît une longue tradition à travers les siècles…

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