Vladimir (En russe : Владимир) est la porte d’entrée de l’anneau d’or et l’une des villes les plus anciennes de Russie. Elle a été fondée avant Moscou. Visiter Vladimir est une étape obligatoire sur la route des villes princières. Dans cet article, vous retrouverez tous les principaux points d’intérêt. Si vous avez un peu de temps ou si c’est votre deuxième passage, je vous mets Vladimir en dehors des sentiers battus pour que vous puissiez voir ce que les touristes de passage ne font jamais.

Temps de lecture estimé : 20 minutes

Un peu d’histoire sur Vladimir

L’ancienne ville de Vladimir est l’origine même des terres russes. Dans une certaine mesure, Vladimir est la patriarche des villes russes puisqu’elle est apparue avant Moscou et de nombreuses autres villes russes. Son histoire est à la fois fascinante et dramatique. Cela a commencé en 1108, lorsque le légendaire prince Vladimir Monomakh a construit une puissante forteresse pour protéger la région du sud-est.

La nouvelle forteresse nommée d’après son fondateur devint la base de la nouvelle principauté, créée et renforcée par le fils de Vladimir Monomakh, le prince Yuri Dolgoruky. Il y construisit plusieurs nouvelles forteresses. Parmi les villes qu’il a fondées se trouvaient Moscou, Pereslavl-Zaleski, Yur’ev-Polish et Zvenigorod. Pendant ce temps, Vladimir est devenu une ville prospère, c’était la capitale de la principauté de Vladimir-Souzdal. Son apogée a eu lieu au XIIe siècle sous le prince Andrew Bogolubsky, fils de Yuri Dolgoruky, qui a déplacé la capitale de Kiev à Vladimir.

De 1158 à 1165, la nouvelle capitale connut de grandes modifications. De nouveaux remparts encerclèrent la ville remplaçant les murs et portail en bois. Le frère cadet du prince Andrei, Vsevolod III, a prit la relève et a multiplié les splendeurs de la ville en créant la cathédrale de Saint-Dimitri, le monastère de la Nativité avec l’église blanche, le monastère de Kniaginin et le principal sanctuaire de la principauté, la cathédrale de l’Assomption.

Cependant, l’invasion mongole au XIIIe siècle provoqua le déclin de Vladimir. La capitale a été ruinée, pillée et incendiée ; les temples, les palais et les monastères ont été endommagés. Vladimir a perdu son blason politique. Le nouveau centre a été déplacé à Moscou et Vladimir est devenue une des villes de la principauté de Moscou.

Aujourd’hui, Vladimir est une grande ville moderne, où l’ancien et le nouveau sont intimement liés : les anciens temples jouxtent des immeubles de grande hauteur en verre et en béton, les dômes dorés des églises se reflètent dans les fenêtres des magasins et des cafés. La ville attire des millions de touristes, Vladimir est en fait, le début de votre voyage autour de l’Anneau d’Or de Russie.

Quoi voir à Vladimir ?

Habituellement, les bus visitant l’Anneau d’Or rejoignent l’ancien Vladimir par la célèbre Porte d’Or avant de s’arrêter sur la place principale de Sobornaya pour faire le plein de touristes devant les cathédrales de Saint Dimitri et de l’Assomption. Ils se dirigent ensuite vers la ville pittoresque de Souzdal. Mais Vladimir ne se limite pas aux célèbres églises et à certains musées qui peuvent vous en apprendre beaucoup sur l’histoire de la Russie ancienne : la ville fournit des informations intéressantes sur la vie de la province russe. Quoi qu’il en soit, ne vous limitez pas à quelques églises et musées. Pour l’architecture, visitez la ville voisine de Souzdal.

Exposition de miniatures en laque, de cristal et de broderies

Étant donné que Vladimir possède un riche patrimoine en verrerie et en cristaux, il est donc logique de visiter une exposition qui présente ces beaux objets. L’exposition de miniatures et de broderies est organisée dans un musée situé près du centre-ville à l’entrée de la vieille ville. L’ensemble de l’exposition occupe trois étages et comprend également une boutique de souvenirs au niveau inférieur. Vous pouvez passer de nombreuses heures à regarder toutes les boîtes en laque, cristaux, broderies et autres objets des étonnantes collections russes.

La porte d’or

La porte d’entrée de la ville fut construite en 1158 sur ordre du prince Andreï Bogolyubsky et faisait partie entièrement du mur de fortification, système de défense contre les envahisseurs. Le monument militaire voûté de la Porte d’or est le seul vestige des remparts et reste l’une des attractions les plus vue de Vladimir. Elle est là pour rappeler aux habitants et aux étrangers l’invasion mongole qui s’y est déroulée. Le musée du monument regorge d’artefacts historiques à découvrir.

• Ouvert du jeudi au dimanche de 10h à 18h
• Entrée 150 RUB

Rue Bolchaïa Moskovskaïa

À l’instar des autres villes du monde, Vladimir a sa propre rue historique qui attire les acheteurs, les habitants et les touristes étrangers. La rue Bolchaïa Moskovskaïa est animée et bien située près de la gare. La plupart des visiteurs devraient donc se trouver à proximité de cette rue. Le jour du Nouvel An, un marché géant prend place et propose une grande variété de stands vendant de nombreux mets et souvenirs locaux. Mais même si vous n’avez pas l’intention d’acheter quoi que ce soit, le voyage vaut le détour pour découvrir les magnifiques décorations et profiter de l’ambiance détendue des fêtes de fin d’année.

Place des cathédrales – Sobornaya

La place Sobornaya attire des gens de toute la Russie et d’autres pays car paisible pendant les mois d’hiver et incroyablement dynamique pendant les mois d’été. La place a subi de nombreux changements au cours des différentes époques. C’est endroit idéal pour admirer la fontaine, les arbres et la cathédrale de la Dormition à proximité. Quelques baraques en bois proposent des souvenirs et des produits locaux.

Cathédrale de la Dormition

La cathédrale de la Dormition de Vladimir (En russe : Успенский собор Владимир) est un édifice remarquable de l’époque pré-mongole de la Rus. Historiquement, avant la domination de Moscou, c’était la cathédrale la plus importante de la principauté de Vladimir-Souzdal. C’est dans celle-ci que furent couronnés les princes de cette principauté et de celle de la Grande-principauté de Moscou. Cet édifice du XIIe siècle servit de modèle à de nombreux autres construits plus tard, parmi lesquels la cathédrale de la Dormition de Moscou de l’architecte Aristotile Fioravanti. La cathédrale de la Dormition de Vladimir est aussi un des rares édifices dans lequel sont conservés des fresques réalisées par Andreï Roublev. 

En 1992, la cathédrale de la Dormition est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

• Entrée 150 roubles
• 7h00 – 18h00 tous les jours sauf le lundi jusqu’à 10h00

Parc Pouchkine

Le parc Pouchkine est un espace naturel magnifique et propice à la détente. Il dispose également d’une terrasse d’observation permettant de voir Vladimir dans son ensemble. Vous pourrez y passer des heures à admirer les magnifiques arbres verdoyants et tout particulièrement en été. C’est aussi une excursion romantique pour les couples, où ils peuvent profiter de la compagnie de l’autre tout en regardant les magnifiques couchers de soleil sur la vallée.

Monument du Prince Vladimir et de Saint Fedor

Le monument du prince Vladimir et de saint Théodore se trouve sur la terrasse d’observation du parc Pouchkine, à 50 mètres au-dessus de la rivière Klyazma. Le monument en bronze est le prince à cheval avec une bannière et un évêque à pied sur un socle massif. Elle mesure 14 mètres de haut et est déjà clairement visible depuis le pont qui enjambe la Klyazma. Le monument a été inauguré le 28 juillet 2007.

La cathédrale de Saint-Dimitri

La cathédrale de Saint-Dimitri est la plus belle de la ville. Sa modeste largeur alliée à son étonnante hauteur, lui confère une apparence plutôt unique. Cette cathédrale de calcaire blanc est un exemple flagrant de l’architecture russe du XIIe siècle. Et bien que ce bâtiment soit plutôt modeste et minimaliste, il est orné de nombreuses sculptures en pierre qui représentent des scènes de la Bible.

Musée central

Le bâtiment en pierre entre les cathédrales a été construit dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle sur ordre de Catherine II par l’architecte Charles Blanc. Ce bâtiment de trois étages, de style empire, abritait les institutions de l’administration provinciale. En 1797, la première imprimerie s’occupait de produire les « Bulletins provinciaux ». Le rédacteur en chef de la partie non-officielle de ce journal était Alexander Herzen. Au deuxième étage, se trouvait le tribunal de district. En 1849, la première caisse d’épargne de Vladimir vue le jour. Il abritait également le bureau du gouverneur, le conseil du gouverneur, la chambre du Trésor. Aujourd’hui, ce musée abrite des expositions, ouvertes au public de 10h à 17h.

Forgeron de Borodins

Il est rare de rencontrer un forgeron traditionnel, mais Vladimir a un magasin exploité par un forgeron expérimenté au 3G rue Georgiyevskaya. De plus, ce forgeron enseigne aux visiteurs locaux et étrangers les secrets de son métier. Les master-class au magasin du forgeron sont amusantes et les nouveaux étudiants créeront des souvenirs sympas à emporter chez eux.

Le château d’eau

Ce musée cylindrique d’aspect unique est un ancien château d’eau construit en 1860. L’exposition du musée vous montre l’atmosphère d’une ville de province à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Des citations de journaux locaux, de livres et d’autres publications permettent de voir la ville à travers le regard des contemporains. Près du sommet de la tour se trouve un pont d’observation auquel vous pouvez accéder gratuitement. La Porte d’Or et d’autres sites importants sont visibles d’ici.

• rue Kozlov Val, 14, Vladimir
• 150 roubles
• Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00

Itinéraire conseillé pour une visite efficace de Vladimir

En arrivant en voiture, il est préférable de trouver une place sur la rue Letne-Perevozinskaya (Летне-Перевозинская улица). De là, vous commencez par le musée du cristal avant de vous rendre à la Porte d’Or. Montez dans celle-ci avant de prendre la rue principale Moskovskaya. Arrivé à la place Sobornaya, finissez de grimper la colline pour arriver à la cathédrale de la Dormition (fermée le lundi). Faites le tour de celle-ci et admirez le paysage. Descendez les marches à travers le parc Pouchkine pour voir la statue de Vladimir. Depuis les remparts, admirez le château d’eau en face que vous irez voir au retour. Revenez sur vos pas et passez à travers le parc Lipki pour rejoindre l’église de Saint-Dimitri et le palais.

Si vous avez le temps, vous pouvez continuer sur la rue principale jusqu’au monastère de Bogoroditse-Rozhdestvenskiy en passant devant le musée d’histoire. Il est temps de revenir à votre voiture. Après la place des cathédrales, toujours sur la rue principale, prenez à gauche sur la rue Georgievskaya (Георгиевская улица). Vous allez passer respectivement devant le forgeron, deux autres églises et une autre statue de Vladimir pour atteindre le château d’eau. N’oubliez pas de jeter un coup d’œil au panorama qui se trouve derrière le forgeron. Après la dernière visite, descendez vers votre voiture en contrebas, mais attention ça glisse ! N’hésitez pas à faire une pause dans l’un des nombreux restaurants de Moskovskaya ulitsa.

Si vous arrivez en train ou en bus, vous pouvez faire exactement la même visite mais en sens inverse car la gare se trouve derrière le monastère de Bogoroditse-Rozhdestvenskiy.

Vladimir en dehors des sentiers battus

Église de l’intercession de la vierge sur la Nerl

L’église de l’Intercession-de-la-Vierge sur la Nerl (en russe : Церковь Покрова на Нерли, Tserkov Pokrova na Nerli) fondée en 1165, est une toute petite église en pierre blanche 13 km au nord de Vladimir. C’est un modèle remarquable de l’école architecturale de Vladimir-Souzdal et de l’architecture russe ancienne. Elle est réputée pour l’harmonie de ses dimensions. Elle est aussi un des principaux représentants de l’architecture russe pré-mongole sur la liste des édifices de l’époque pré-mongole de la Rus’ et, à ce titre, a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1992, au sein des monuments de Vladimir et de Souzdal.

Monastère masculin de la Nativité de la Vierge

Le monastère de la Nativité de Theotokos est l’un des plus anciens monastères de la terre russe. Il a été fondé au XIIème siècle par le Grand-Duc Vsevolod, qui lui a donné une place élevée au-dessus de la rivière Klyazma. Le monastère a été témoin d’événements tels que l’invasion des Tatar-mongols, la mort du grand-duc Alexandre Nevski, dont les reliques sacrées reposèrent pendant plusieurs siècles dans la cathédrale principale.. Le monastère a nourri spirituellement de nombreux hiérarques de l’Église russe. C’était le plus grand centre de vie monastique du nord-est de la Russie et c’est dans ses murs que la chronique Lavrentievsky a été créée et stockée.

Au XXe siècle, pendant les persécutions soviétiques, le monastère a été dévasté et fermé aux croyants, mais en 1991, les travaux de l’évêque Eulogius ont permis sa réouverture. À l’heure actuelle, une vie monastique tranquille coule dans le monastère. Les services ont lieu quotidiennement dans les églises et les frères, sous la supervision de l’abbé, le Père Supérieur Cyril, passent du temps dans les travaux et les prières.

À l’intérieur de ce monastère (en russe : Богородице-Рождественский мужской монастырь) se trouvent pas moins de deux cathédrales, deux églises et deux chapelles.

• Cathédrale de la Nativité (Собор Рождества Христова)
• Cathédrale de la Nativité de la Vierge (Собор Рождества Богородицы)
• Eglise d’Alexandre Nevski (Храм Александра Невского)
• Eglise de la nativité de jean baptiste (Храм Рождества Иоанна Крестителя)
• Chapelle imaginaire en l’honneur de la mère de dieu « Iverskaya » (Притвор-часовня в честь иконы Божией Матери «Иверская»)
• Chapelle en l’honneur de Saint-Nicolas le Wonderworker (Часовня в честь Святителя Николая Чудотворца)

• Ouvert tous les jours de 6h à 21h
• Site internet

Musée d’histoire de Vladimir

À quelques pas après le parc Lipki sur la rue Moskovskaya, se trouve un bâtiment en brique rouge, semblable au terem de l’ancien boyard russe. Il a été construit au début du XXe siècle grâce à de généreuses donations de mécènes selon le projet de l’architecte provincial Petr Begen dans le style pseudo-russe : brique figurée, tuiles multicolores du XVIIe siècle de Gorokhovts, cocons élégants, porche d’entrée, toit haut décoré de dentelle métallique. Depuis plus de 100 ans, le Musée historique de Vladimir y est installé.

Le musée présente aux visiteurs l’histoire de la région de Vladimir depuis l’Antiquité jusqu’aux événements du début du XXe siècle. Le XIIème siècle est la période de formation et d’épanouissement de la principauté de Vladimir-Suzdal, interrompue par l’invasion mongole. La maquette de l’exposition du musée, réalisée sur la base d’informations archéologiques et annalistiques, permet d’imaginer à quoi ressemblait la ville médiévale. Vladimir devient la capitale du Nord-Est de la Russie, un centre spirituel, un lieu où l’artisanat et le commerce se sont développés.

La perle de l’exposition, consacrée à cette période de l’histoire de la principauté de Vladimir-Souzdal, est devenue un trésor unique d’ornements en argent et de reliques d’églises, caché lors de la conquête de la ville par les troupes tatares-mongoles en 1238 et retrouvé par les archéologues en 1993. La victoire dans le domaine de Koulikovo est associée à la renaissance des terres russes, à la formation d’un seul État centralisé. Des événements de différentes époques sont représentés par des pièces de musée : la politique d’élargissement des frontières de l’État sous Ivan le Terrible, le Temps des Troubles, la milice populaire de Minine et de Pozharsky, les réformes de Pierre Ier et d’Alexandre II, les années de règne de Nicolas II, la Première Guerre mondiale, les événements révolutionnaires…

• Bolchaya Moskovskaya ul. 64
• Ouvert tous les jours de 10h à 17h
• Entrée 150 RUB

Musée de la nature

Au 19, rue Mira, on trouve le musée de la nature. Il commence par des blocs de calcaire, à partir desquels sont construites les cathédrales en pierre blanche du pays de Vladimir-Suzdal. Il y a plusieurs centaines d’objets exposés, dont de grands animaux empaillés : élan, ours, sanglier, loup, lynx. L’exposition présente des « coins » de forêt, d’étang, de prairie, de champs – avec des plantes et des animaux typiques de la région.

Ce sont des tétras des bois, une famille de castors au bord du lac, une tanière de loup, une tanière d’ours, une famille d’élans, des plantes à fleurs : iris, lys et une rare cruche blanche de nos jours. Une section distincte de l’exposition est consacrée aux plantes et aux animaux en danger. La tâche principale de cette section est de susciter l’inquiétude des visiteurs sur le sort des plantes et des animaux rares, de comprendre les raisons de la réduction de leur nombre, de connaître les mesures de conservation des animaux, des oiseaux et des plantes rares. L’exposition est rythmée par le chant des oiseaux et les cris des animaux.

• Ouvert tous les jours de 10h à 17h
• Entrée 150 RUB

Monastère de Bogolyubovo à côté de Vladimir

À 10 km de Vladimir, de 1158 à 1165, un palais en pierre blanche avec l’église de la Nativité, une forteresse avec des remparts en terre et des murs en pierre ont été construits à Bogoliubov. Aujourd’hui, l’ancienne résidence princière abrite un couvent en état de fonctionnement, où sont conservés des fragments des brillants bâtiments d’Andreï Bogolyubski.

Andreï Bogolyubski a passé dix-sept ans dans sa résidence de campagne, où, sur son ordre, un complexe de bâtiments de palais a été érigé. Le centre de l’ensemble était l’église de la Nativité de la Sainte Vierge Marie, qui était attenante des deux côtés par des galeries à deux étages – les passages avec des tours d’escalier. La galerie nord conduisait à un palais princier d’habitation. Les deux ailes ont été complétées par des tours de combat intégrées dans le système défensif de la ville de Bogolyubovo.

A l’entrée du temple, il y avait un énorme bol d’eau bénite sous une tente à 8 colonnes. Cette tente – ciborium – formait une ombre au-dessus de la coupe d’eau sanctifiée, où un voyageur pouvait étancher sa soif et se rafraîchir le visage. La place devant le palais était bordée de dalles de pierre blanche avec des gouttières et des égouts. Ainsi, une ville prospère en pierre blanche a été construite à Bogolyubovo.

Ici, dans sa résidence, la nuit du 29 juin 1174, le prince André mourut en martyr aux mains des boyards Kuchkovitch, opposants au pouvoir princier. La tour avec son escalier en colimaçon et la galerie qui lui est attenante ont survécu jusqu’à ce jour.

Une exposition dans la cathédrale de la Nativité raconte l’histoire du prince Andrey lui-même, un brillant ensemble architectural créé grâce à ses efforts.

Comment se rendre à Vladimir ?

Train

De nombreux trains relient Moscou à Vladimir, même si nombre d’entre eux arrivent à Vladimir à des moments inopportuns. Ces trains partent habituellement de la gare de Moscou Yaroslavsky (Ярославский) – Station de métro Komsomolskaya (Комсомольская) bien que certains partent également de la gare Kursky  (Курский) – Station de métro Kurskaya (Курская).

Trois trains à grande vitesse circulent également entre les gares de Kursky et de Vladimir: les trains Sapsan , Burevestnik et Lastochka. Tous les trois se rendent à Nizhny Novgorod et mettent entre 1h30 et 2 heures pour se rendre à Vladimir depuis Moscou. Le Sapsan et le Burevestnik sont plus pratiques pour les excursions d’une journée, le Burevestnik étant moins cher que le Sapsan.

Bus 

Les bus à destination de Vladimir depuis la gare de Kursky partent presque toutes les heures de la place à côté de la gare. Des bus partant de la gare routière Schyolkovskaya se rendent à Vladimir et à proximité de Suzdal toutes les 1 ou 2 heures. Cela prend environ 4 heures. Nous vous conseillons d’acheter des billets à l’avance. Les bus en provenance de Moscou arrivent sur la place en face de la gare de Vladimir.

Voiture

En voiture il faut compter 3 heures en prenant la M7.

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Souzdal est située sur la rive gauche de la rivière Kamenka, à 26 km au nord de Vladimir. On l’appelle souvent la ville-musée de l’Anneau d’Or, car elle a conservé son apparence d’origine et abrite une abondance de monuments historiques, d’art antique et d’architecture russe. Dans cet article, vous retrouverez toutes les principales choses à faire à Souzdal.

Temps de lecture estimé : 12 minutes

Histoire de Souzdal

Souzdal est un véritable bijou dans l’Anneau d’Or. Il s’agit de l’une des plus anciennes villes de Russie datant de 1024. Le prince Yury Dolgoruki en fit sa capitale régionale au XIIe siècle et elle devint une forteresse dont le Kremlin protégeait la frontière russe. Le Kremlin de Souzdal forme aujourd’hui le cœur historique de la ville et englobe ses bâtiments les plus anciens.

Lorsque les tsars moscovites sont arrivés au pouvoir au XVIème siècle, Souzdal a changé son statut politique pour devenir un centre religieux. Son patrimoine architectural religieux est extraordinaire, avec plus de trente églises et cinq monastères construits et décorés de manière unique. L’un des édifices religieux les plus impressionnants est le couvent de l’Intercession, lieu réputé pour l’exil de nombreuses femmes nobles, dont la mère d’Ivan le Terrible et la première épouse de Pierre le Grand…

Les immanquables de Souzdal par ordre d’importance

Monastère du Sauveur Saint Euthyme

Fondé au XIVe siècle pour protéger l’entrée nord de la ville, le plus grand monastère de Souzdal (En russe : Спасо-Евфимиева монастыря) s’est développé aux XVIe et XVIIe siècles. Après Vasily III et Ivan le Terrible, la noble famille Pozharsky a construit d’impressionnants bâtiments en pierre et procédé à de grandes acquisitions de terres.

Le Kremlin de Souzdal

Grand-père du Kremlin de Moscou, cette citadelle, datant du XIIe siècle, était la base du prince Yury Dolgoruky, qui régnait sur la vaste partie nord-est de Kyivan Rus (avant-poste qui allait devenir la capitale russe). Les remparts de terre du Kremlin de Souzdal, d’une longueur de 1,4 km, renferment de vastes rues et maisons et une poignée d’églises, ainsi que le principal groupe de cathédrales de l’avenue Kremlyovskaya.

Cathédrale de la Nativité de la Vierge

La cathédrale de la Nativité de la Vierge (En russe : Собор Рождества Пресвятой Богородицы), dont les dômes bleus étoilés dominent la cour du Kremlin de Souzdal, a été fondée dans les années 1220. Seule sa partie inférieure, richement sculptée est en pierre blanche d’origine ; le reste est en briques du XVIe siècle. L’intérieur est somptueux, avec des fresques du XIIIe et du XVIIe siècle et des portes damasquinées (or sur cuivre) du XIIIe siècle.

Musée de l’architecture en bois et de la vie paysanne

Ce musée en plein air situé en face du Kremlin de Souzdal, de l’autre côté de la rivière, offre un aperçu fascinant de la vie traditionnelle des ruraux de la région il y a plus de 100 ans. Outre les maisons en rondins, les moulins à vent, une grange et de nombreux outils et objets d’artisanat, l’église de la Transfiguration (En russe : Преображенская церковь) et sa plus ancienne église (1756) sont plus que remarquables. Il existe également un musée similaire à Kostroma.

Place du marché – Torgovaya ploshchad

La place Torgovaya de Souzdal (marché) est dominée par les arcades commerciales à piliers le long de son côté ouest. Il y a plusieurs églises dans les environs notamment l’église de Kazan (Казанская церковь) de 1739 et l’église de la Résurrection (Воскресенская церковь) de 1720 ; les heures de cette dernière sont irrégulières, mais si elle est ouverte, vous pouvez monter au sommet du clocher pour être récompensé par une vue magnifique sur la silhouette dorée de Souzdal. Au bout de cette place les babouchkas vendent la production de leur jardin.

Le Couvent de la Sainte Intercession

C’est une image classique de Souzdal : une beauté blanchie à la chaux de murs monastiques entourés de vertes prairies au bord de la rivière qui serpente paresseusement. À l’intérieur, se trouvent des parterres de fleurs aux couleurs vives entretenues par les religieuses qui vivent dans des cottages en bois. Fondé en 1364, ce couvent (En russe : Свято-Покровский женский монастырь) était à l’origine un lieu d’exil pour les femmes non désirées des tsars.

Se promener dans les rues et admirer les vieilles maisons en bois colorées

Si vous avez une voiture, le quartier à côté du couvent de l’intercession a de très belles maisons qui ne demandent qu’à être photographiées.

L’église de l’Assomption de la mère de Dieu

Cette petite église rouge située dans la rue du Kremlin présente une magnifique icône de la Vierge Marie (En russe : Храм успения божией матери на Княжьем дворе) créée par l’artiste Fyodor Zubov au XVIe siècle. Mais aussi un grand cercueil en or contenant les reliques de Saint Arseny (1550-1625), l’archevêque de Souzdal. À droite de cette église, il y a une petite butte avec une belle vue.

Ramener un souvenir de Souzdal

Céramiques Dymov

Si vous recherchez des souvenirs un peu plus sophistiqués que le Russo-kitch, jetez un œil à ses jolies créations en céramique faites à la main : tasses, tuiles, vases, assiettes aux motifs éclatants et même des cornets de crème glacée en céramique. Ce magasin de la place du marché vend également des vêtements, des jouets et des produits alimentaires faits main. Dymov propose aussi des cours de poterie et de fabrication de carreaux dans son atelier de banlieue. Ouvert de 10h à 19h tous les jours.

Hydromel

Souzdal est très connu pour son hydromel que l’on trouve partout en ville. En russe cela se dit « Medavukha » et vous pouvez en savoir plus dans notre article sur le sujet ici. Sur la petite montée après le pont du Kremlin en direction du musée de l’architecture en bois il y a une échoppe qui en vend au verre. C’est l’occasion d’en goûter plusieurs, mais attention, car le sucre cache bien l’alcool.

Où faire une pause déjeuner à Souzdal ?

Le restaurant du Gostiny Dvor

Ouvert de 10h à 22h sur la place du marché, le Gostiny Dvor est l’un des meilleurs endroits pour se restaurer. À l’intérieur, décor éclectique d’antiquités rustiques et de bois chaleureux; tables de terrasse extérieures offrant une vue sur la rivière ; copieux plats russes préparés avec une touche moderne et conviviale. Le service est attentif et vous pouvez terminer avec un ensemble de dégustation de medovukha maison (hydromel) pendant que les enfants s’amusent dans la salle de jeux.

Café Chaynaya

Une pause-café ? Le Chaynaya est caché derrière le marché artisanal kitch sur la rue du Kremlin. Tous les standards russes sont présents, vin chaud, shchi (soupe au chou), plats aux champignons et cornichons sont bien représentés, mais ce sont tous les éléments inhabituels (et plutôt expérimentaux) du menu qui rendent Chaynaya si spécial. La terrasse en extérieur a une vue relaxante et les enfants pourront jouer dans la cour au milieu des échoppes.

Plus d’adresses pour dîner et prendre un verre dans notre article « Suzdal hors des sentiers battus« 

Comment se rendre à Souzdal ?

Le seul moyen pour se rendre à Souzdal est de prendre un bus ou une voiture, car la ville ne possède pas de gare ferroviaire. C’est peut-être pour ça que la ville n’a pas perdu de son charme. La gare la plus proche de Souzdal se trouve à Vladimir, à environ 60 km.

La gare routière de Souzdal est située à un peu moins de 2 km du centre-ville, mais vous pouvez facilement vous promener le long de Ulitsa Vasilevskya (ул. Васильевская) et jeter un coup d’œil au monastère de Vasilevsky sur le chemin. Souvent, les bus s’arrêtent à la gare puis se rendent au centre-ville, vous n’avez alors pas nécessairement besoin de marcher.

Depuis la gare routière de Vladimir, vous pouvez prendre un bus direct pour Souzdal. Départ toutes les heures pour environ 40 minutes de trajet.

Depuis la gare routière ou ferroviaire de Vladimir, vous pouvez également prendre un taxi directement à destination de Souzdal. Normalement, le chauffeur vous demandera dans quel hôtel vous allez, puis vous indiquera un prix en fonction du niveau de l’hôtel ! Attendez-vous également à payer plus en fonction de vos compétences en russe !

Excursion organisée

Alexandre de Russie vous propose des excursions organisées en voiture pour visiter Souzdal. Elles sont généralement incluses dans un tour allant de 2 à 5 jours autour de l’Anneau d’Or. Nous écrire pour plus de renseignements.

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Suzdal propose beaucoup plus que les principaux sites touristiques que nous avons traité ici. Malheureusement, très peu de touriste passe plus d’une journée dans ce superbe village, probablement par manque de temps. Si vous êtes de passage à Moscou et que vous souhaitez profiter d’un week-end complet avec votre famille alors c’est la destination idéale. Dans cet article nous allons lister toutes les activités et points d’intérêt qu’il est possible de faire en plus des classiques lors d’une deuxième journée.

Temps de lecture estimé : 7 minutes

Faire du vélo à Suzdal

Sur la petite route qui mène au Kremlin en partant de la place du marché, vous trouverez quelques vélos à la location. À partir de ce point, il y a une belle balade à faire. Descendez la rue principale jusqu’à l’église Znamenskaya (A. Церковь Знамения на Мжаре). Sur le parking de l’église prendre l’accès piéton au fond à gauche puis le pont pour rejoindre le complexe d’églises Mikhailov (B. Церковь Михаила Архангела на Михайловой Стороне) avant de remonter la rue du même nom vers le monastère Vasilievskiy (C. Свято-Васильевский мужской монастырь). Prenez ensuite la rue du même nom pour retourner au marché et ramener les vélos (D).

Ce tour fait environ 7 kilomètres et vous prendra au moins 25 minutes pour le réaliser.

Croisière sur la rivière Kamenka

En saison quelques locaux proposent une croisière sur la rivière Kamenka à bord d’une barque pour une vingtaine de personne. Ce tour dure 45 minutes et il y a un départ toutes les heures. Il faut compter 250 RUB par personne.

Vous trouverez l’embarcadère en contre bas du Kremlin juste après le pont sur la droite.

Profiter d’un bon bania traditionnel à Suzdal

L’ancien Helio Park Hotel maintenant propriété d’Azimut Hotel propose un superbe complexe de bania avec des maisons en bois individuelles et un accès à la petite rivière. C’est l’endroit idéal pour se relaxer après une grosse journée.

La location d’une maison coûte 1600 RUB de l’heure en semaine et 2200 RUB de l’heure le week-end. Ces tarifs passent à 3000 RUB de l’heure après 1h du matin.

Réservation minimum de 2 heures limitée à 6 personnes puis 300 roubles de l’heure par personne supplémentaire dans la limite de la capacité de la maison.

• +7 (492) 312-39-39

Faire des photos-souvenirs rétro

À côté de la location des vélos se trouve un studio photo où il est possible de faire des photos de famille en costume d’époque. La très sympa Ekaterina retouche ensuite les photos pour leur donner de l’âge et les faire passer en noir et blanc. Le résultat est plutôt pas mal. C’est un super souvenir à mettre sur une table de chevet.

Il faut compter dans les 700 RUB le tirage d’une photo + 250 RUB pour avoir la clé USB avec vos photos et un petit plus pour en avoir 5 retouchées.

• +7 915 776 37 45
  +7 904 592 88 00
• fotosuzdal21@yandex.ru

Où bien manger russe à Suzdal ?

Gostiny dvor (Гостиный двор)

Le principal restaurant de Suzdal sur la place du marché avec son intérieur remplit d’histoire. Faites simplement un tour aux toilettes pour vous en rendre compte. Le frigo soviétique qui garde l’entrée fait son effet. Niveau menu, nous sommes sur les plus grands classiques russes, mais de très bonne qualité. Les prix sont un peu supérieurs à la moyenne, mais le cadre vaut le coups. La terrasse est très agréable.
Retrouvez le menu ici.

Ogurets (Огурец)

« Concombre » est le nom de ce bon restaurant russe tout de vert vêtu. A deux pas du grand monastère, c’est un super endroit pour un dîner après une longue journée d’excursion. Bonne cuisine russe avec en plus quelques bières locales et leurs fameuses liqueurs (ностойко).

Adresse: Lenina ulitsa 121

Café Kharchevnya (Харчевня)

Le sympathique café avec sa micro terrasse est le meilleur rapport qualité prix de Suzdal. Un très bonne cuisine a un prix imbattable.

Adresse: Lenina ulitsa 73

Traktir Pushkar (Трактиръ Пушкарь)

A l’entrée de la ville, ce restaurant de l’hôtel du même nom est plutôt dans la catégorie haut de gamme. Vous ne pouvez pas le louper avec son immense canon à l’entrée. Toujours dans la même idée que le Gostiny Dvor, nous sommes sur de la cuisine russe traditionnelle de qualité avec des prix légèrement supérieurs à la moyenne. Le soir, il n’est pas rare de voir des représentations de danses et chants traditionnels. Contacter le restaurant pour en savoir plus.

Adresse: Lenina ulitsa 45

Uleiy (Улей)

Même propriétaire que le Traktir Pushkar et même concept avec en plus une belle terrasse.

Adresse: Lenina ulitsa entre le 27 et le 29

Où boire un verre à Suzdal ?

Slavyansky bar (Славянский)

On dirait que ce bar a toujours existé. Un peu normal, car ça a été le seul pendant des années à rester ouvert à la nuit tombée. Ici une belle liste de 50g 😉

Adresse: Kremlevskaya ulitsa 6

Jasper Pershanik (Джаспер першаник)

Nouveau bar à bière qui a ouvert en 2019 sur la place du marché. Des bières locales en pression et autres. Une belle adresse qui a besoin de se faire une place d’autant plus que c’est la seule du genre et c’est tout…

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La ville de Gorokhovets (en Russe : Гороховец) se situe à 340 km à l’Est de Moscou, et à 90 km à l’Ouest de Nijny Novgorod. Elle se situe dans l’Anneau d’Or, bien que trop souvent oubliée. La ville est tout de même connue pour son histoire et sa rareté architecturale. Elle fait partie des villes russes ayant réussi à garder des bâtiments du XVIIe siècle, ce qui est plutôt difficile à trouver de nos jours. À ce titre, elle entre en 1970 au classement des villes historiques de Russie et reste en lice pour figurer à l’UNESCO.

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Histoire de Gorokhovets

Naissance de la ville

Gorokhovets aurait été fondée, selon les dires, en 1168 par le grand-duc André I^er Bogolioubski, pour servir d’avant-poste fortifié à la frontière Est de la principauté de Vladimir-Suzdal.

Au XIe siècle, des tribus slaves se sont installées dans la région, qui était auparavant habitée depuis le VIe siècle, par la tribu Merya finnoise-ougrienne.

Le cœur de la cité était une forteresse en bois dénommée « detinets », construite au XIIe siècle sur la colline Nikolskaya.

Mais ce n’est qu’en 1239 que Gorokhovets est mentionnée pour la première fois, car la ville a été détruite par les Tatars mongols, lors de leur invasion de la Russie.

En 1539, Gorokhovets est assiégé par les Tatars de Kazan. La légende dit que pendant le siège, l’apparition d’un chevalier armé d’une épée s’est produite derrière une colline, à travers les rayons du soleil couchant. Ils prirent peur et abandonnèrent le siège de la ville. En mémoire de ce miracle, on attribua à la colline le nom de Colline Puzhalova, qui tire sa racine du vieux russe signifiant « effrayer ».

Beaucoup de travaux de construction ont été réalisés au XVIIe siècle, et fort heureusement, sont encore debout de nos jours, comme des églises et monastères.

C’est le cas du couvent Sretensky, fondé en 1658 sur ordre du patriarche Nikon, mais aussi le monastère Znamensky, fondé en 1670 sur la rive gauche de la rivière Klayzma, qui traverse la ville. Ou encore le monastère Nikolsky, construit en 1689 au sommet de la colline Nikoslkaya, au même endroit que la première forteresse en bois. Sans oublier bien sûr la cathédrale de l’Annonciation, achevée en 1700.

Au-delà des édifices religieux, de nombreux marchands ont pu faire construire de grandes propriétés. On peut citer certaines demeures comme la maison Sanonnikov, la maison Sapozhirov, ou même la maison Yershov, toutes encore debout.

XXe siècle

Au XXe siècle, la ville change un peu de visage. Un chantier naval y est installé, et restera ouvert jusqu’en 1996.

Gorokhovets entre dans la liste des villes historiques de Russie en 1970, et malgré la réduction de la sélection en 2010, elle en garde le titre.

D’où vient le nom Gorokhovets ?

On peut supposer qu’elle est liée à la culture du haricot, qui figure également sur les armoiries de la ville. Mais selon certaines sources, ce ne sont pas des pois, mais des montagnes locales, où se trouvent les rues de Gorokhovets. Le proverbe : « Gorokhovets est la fin des montagnes » n’est pas sans raison. Et en effet. Un peu plus loin, les hautes terres se jettent paisiblement dans les basses-terres. Une autre version, féerique, fait référence au roi Gorokh lui-même, dont descendent les princes Gorokhovichi. D’autre part, les chercheurs trouvent une consonance de ce nom avec le dialecte ugro-finnois, dont Gorokhovets signifie « un village dormant dans les neiges ». À en juger par l’emplacement et les hivers russes rigoureux, cela pourrait ne pas être loin de la vérité.

Quoi voir à Gorokhovets ?

Monastère Znamensky

L’un des plus anciens sites de la ville est le monastère de Znamensky. Il a pu voir le jour dès 1598 grâce aux dons du marchand Peter Lopukhin, il était alors en bois.

En plusieurs centaines d’années, le monastère a changé plus d’une fois son apparence architecturale. Le premier édifice en pierre est apparu à la fin du XVIIIe siècle. C’était une église érigée en l’honneur de la Vierge. L’argent pour le temple a été alloué par un marchand local Semyon Ershov. Sur le territoire du monastère, il y avait une autre église construite en l’honneur des saints apôtres Pierre et Paul, mais elle n’a pas survécu. Au XVIIIe siècle, le monastère a reçu une clôture en pierre avec une porte principale, qui a reçu le nom de « Porte Sainte ». 

Pendant les années du pouvoir soviétique, comme de nombreuses institutions orthodoxes, le monastère Znamensky, a fermé ses portes.

Dès 1999, le monastère Znamensky devient un couvent, accueillant des femmes.

Monastère de Sretensky

Le monastère de Srentensky se situe sur la place principale de Gorokhovets. Le clocher s’élève à une hauteur de 35 mètres, dominant toute la ville. Ce monastère est l’un des monuments architecturaux les plus remarquables du XVIIe siècle en Russie.

Monastère de la Sainte-Trinité-Nicolas

Le monastère de la Sainte Trinité et de Saint-Nicolas est situé tout en haut de la colline, à l’endroit où les murs de la première forteresse de la ville ont été posés il y a quelques siècles. L’ensemble du monastère se compose de la cathédrale de la Sainte Trinité et de Saint-Nicolas, datant du XVIIe siècle, d’un clocher, d’une petite église de Saint-Jean l’Ermite et de bâtiments de service. Les dômes des églises du monastère sont visibles de loin et constituent l’une des caractéristiques de Gorokhovets.

Maison Oparin

La maison du marchand Oparin à Gorokhovets est un exemple frappant de structure résidentielle du XVIIe siècle. Il se trouve sur la rue Naberezhnaya et reste caché de la rivière par des plantations vertes. À une époque, ce bâtiment était enregistré comme la maison de Serin, il était donc mentionné dans tous les manuels d’architecture. Mais son véritable premier propriétaire était le marchand Oparin. Les voûtes en pierre de la cathédrale de l’Annonciation, qui a été construite grâce à l’argent d’un autre marchand de Gorokhovets, Semen Yershov, se dressent devant la maison. Il se trouve que les deux hommes d’affaires, en langage moderne, étaient rivaux et se sont affrontés toute leur vie.

Les deux marchands sont décédés depuis longtemps, leur litige a été oublié, et les efforts des mains humaines décorent toujours la ville de Gorokhovets. Aujourd’hui, la maison d’Oparin abrite le bureau d’enregistrement et les archives de la ville. L’architecture du bâtiment est intéressante. Les travaux de restauration ont préservé l’aspect du bâtiment, typique des maisons de banlieue de la fin du XVIIIe siècle. Il mêle organiquement les caractéristiques traditionnelles des terems russes et les nouvelles tendances de l’époque pétrinienne.

Un détail frappant de la maison est son porche massif. Non seulement les marches mènent à la chambre, mais elle fait également partie intégrante du bâtiment. Le porche est doté de solides supports qui rappellent subtilement les colonnes d’une cathédrale voisine. Probablement, Matvei Oparin voulait, par ces détails, comparer au moins partiellement sa maison à la majesté de la cathédrale de l’Annonciation. Le porche est fortement avancé et représente une partie massive de la maison.

Manoir Shorin

Il est impossible de passer par la rue Moskovskaya sans s’attarder sur ce bâtiment. La maison de l’ouvrier Shorin ressemble à un extraterrestre, même dans le contexte des chambres et des manoirs de Gorokhovets. Construit au début du siècle dernier, il appartenait à Mikhail Ivanovich Shorin, un homme au sens des affaires.

Mikhail Ivanovich Shorin est né à Vladikavkaz, où son père était dunkerque. De retour à Gorokhovets avec sa famille, Ivan a acheté un chantier naval local et l’a agrandi en même temps. L’un de ses fils, Mikhail, était chargé de la production. La société fabriquait des barges à cargaison sèche et des barges pétrolières pour les rivières russes. En 1907, le chantier naval de Shorino a produit une barge en fer appelée Marfa Posadnitsa. Ce navire avait une taille et une capacité de transport impressionnantes. Après 1917, Shorin a été expropriée par la jeune république des Soviets, et le constructeur naval a été arrêté. Le célèbre constructeur naval est mort après une longue maladie à Moscou, et son usine a fonctionné jusqu’au XXIe siècle.

Mikhail Shorin a eu quatre enfants. Selon certains rapports, la célèbre maison de la rue Moskovskaya a été construite par son père Ivan Alexandrovich pour la famille de son fils. Mais ça aurait pu être Mikhail Ivanovich lui-même. Le nom de l’architecte n’a pas survécu non plus ; certaines sources affirment que le manoir a été conçu par Y.F. Bruni de Saint-Pétersbourg. Il a créé une incroyable tour en bois avec plusieurs styles architecturaux. Dans le bâtiment, le style russe, l’Art nouveau et l’éclectisme ont été combinés de manière organique. La combinaison fantaisiste des styles crée une composition inhabituelle. Deux tours asymétriques ornent les côtés de la maison, donnant au bâtiment un aspect fantaisiste, digne d’un conte de fées.

Les fenêtres de la maison, dont la taille et la forme ne sont pas standard, sont également inhabituelles pour l’architecture russe traditionnelle. Leur rondeur et leur fluidité s’apparentent davantage aux lignes fluides du style Art nouveau. La seule porte de la clôture de la maison a survécu, et ses lignes ajourées suggèrent le style d’architecture qui était à la mode au tournant des XIXe et XXe siècles. Il y a des sculptures dans la décoration de la maison. Le manoir possède un étage sur une haute plinthe, qui était utilisé comme quartier de service.

Aujourd’hui, la Maison des arts et métiers populaires est située dans le manoir du propriétaire de l’usine, Shorin. Ils exposent des objets du passé et des objets d’art et d’artisanat fabriqués par les maîtres de Gorokhovets. Les employés du Centre font revivre divers arts et métiers anciens : patchwork, façonnage du bois, tissage de dentelles, fabrication de poupées à bijoux, etc. La Maison des arts et métiers populaires propose des représentations théâtrales consacrées aux fêtes anciennes et aux rites traditionnels russes. Tous les événements sont adaptés à des groupes de touristes d’âges différents.

Maison Shiryaev

La maison de Shiryaev a été construite à la fin du XVIIe siècle par le marchand Grigory Shiryaev, l’une des familles les plus riches de Gorokhovets à l’époque. Cette demeure a été érigée sur la place centrale de la ville, près du mur sud du monastère Sretensky. La maison appartenait aux Shiryaevs jusqu’en 1823, date à laquelle elle a été achetée par le bourgeois Alexei Kanunnikov. Mais déjà en 1827, il passa au marchand Yegor Shumilov, dont les héritiers en étaient propriétaires jusqu’à la révolution.

Durant la période soviétique, elle tombe en désuétude, mais c’est entre 1984 et 1987 que la maison Shiryaev a été restaurée selon le projet de l’architecte Bachurina. De nombreuses formes et détails originaux du bâtiment ont été restaurés. Le monument a pu retrouver sa beauté d’antan. Actuellement, la maison appartient au couvent Saint-Sretensky.

Manoir Semenichev

Le manoir de deux étages en briques rouges de la rue Lénine appartient aux bâtiments du début du XXe siècle. Cette maison, construite dans le style néo-russe, appartenait à S. I. Semenichev, un marchand de la 3e guilde.

Semen Ivanovich Semenichev est né dans une simple famille de paysans. Avec ses frères, il est allé à Bakou, où il a travaillé comme opérateur de chaudière. À son retour, il a utilisé l’argent économisé pour acheter un terrain, construire des bâtiments, importer les équipements nécessaires et ouvrir sa propre entreprise de réparation de chaudières, de remorqueurs et de barges. Gorokhovets est situé sur la Klyazma, où la navigation fluviale a toujours été à l’honneur.

À la fin du XIXe siècle, Semen Ivanovich vend son entreprise à Ivan Alexandrovich Shorin. On ne sait pas à quoi cela était lié, mais le nouveau propriétaire de l’usine a réussi à étendre et à renforcer sa production.

Malheureusement, le nom de l’architecte qui a conçu et construit la maison de Semenichev reste inconnu. Mais l’influence de l’architecture d’Europe occidentale est très présente dans son travail. Bien que les entrées de la maison soient situées aux extrémités de la façade et possèdent des corniches dans le vieux style russe, le mur avant de la maison est décoré de nombreux éléments adoptés de la culture de la construction d’Europe occidentale. Il y a des corniches à motifs, des risalits centraux et latéraux – des saillies sur la façade – et des insertions de briques blanches. Les tourelles en croupe dans les coins du toit donnent un caractère complet à la maison. Selon les plans, les quartiers d’habitation se trouveraient au premier étage et le rez-de-chaussée serait utilisé pour les magasins et les salles de service. Il y avait même une banque municipale dans le bâtiment à une époque. L’arc en brique du portail, dans l’alignement de la façade, a été conservé.

Depuis mai 2010, la maison Semenichev est utilisée comme salle d’exposition pour le musée d’histoire de la ville.

Maison Kanonnikov

Les Kanonnikovs étaient une famille nombreuse. Le bâtiment a donc été construit en prévision d’un grand nombre de ménages. L’apparence de la maison n’a pas fait l’objet d’autant d’attention que celle des Ershov et des Oparin, dont les chambres en pierre étaient des exemples de l’ancienne architecture russe. La maison Kanonnikov semble plus austère et ascétique dans ce contexte. Il y a très peu de détails décoratifs. Les fenêtres cintrées sont situées dans des niches rectangulaires. Une corniche courant le long du périmètre du bâtiment divise l’espace en deux niveaux.

L’innovation pour l’architecture russe a été la suppression du grand escalier menant au premier étage depuis la rue. Cela a été fait par souci d’économie, mais la maison a été privée de l’élément habituel et grandiose. Aujourd’hui encore, il semble que le bâtiment manque de quelque chose. La maison a appartenu à la famille Kanonnikov jusqu’à la révolution. Après avoir été nationalisé, elle a abrité les organisations publiques de la ville.

Le 20 juillet 2018, une exposition permanente « Gorokhovets dans l’histoire russe : l’héritage des générations » a été ouverte dans la maison de Kanonnikov. Un salon d’art a été créé sur la base de cette exposition, où les photographes et les artistes pourront organiser des expositions et des ventes.

Maison Ershov

Ce splendide exemple de l’architecture des vieilles villes russes est la plus remarquable des maisons de marchands de Gorokhovets au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles. La maison a vraisemblablement été construite dans les années 1680, à la demande du marchand Semen Nikiforovich Ershov, alors florissant.

Contrairement à la maison de pierre à deux étages située sur la place de la ville, les chambres construites vingt ans plus tard (maison Ershov-Sapozhnikov) ressemblent déjà à de véritables demeures palatiales. L’emplacement même de la maison à trois étages, au pied de la colline Puzhalova, du côté de la rue principale, permettait de l’élever au-dessus des bâtiments à un étage.

Le décor de la façade de la partie ancienne de la maison est caractéristique de l’architecture locale et reprend même certains détails de l’ornementation des églises construites par S. Ershov. On le remarque tout d’abord dans les bandeaux de fenêtres sculptés.

L’ornementation des façades reflète la vocation fonctionnelle des étages. Les ouvertures des fenêtres du premier étage (mansarde) sont petites et simples, sans bandeau. Les armes, les harnais de chevaux, les vêtements, les ustensiles ménagers et les réserves de nourriture étaient conservés dans les caves. Des volets en fer avec des serrures étaient autrefois accrochés à toutes les fenêtres, et des barres en fer forgé étaient insérées dans les ouvertures. Du côté opposé, les fenêtres du premier étage sont dotées de riches bandeaux figurés, dont les formes alternent. En outre, la partie supérieure du premier étage est décorée d’une frise ornementale. La différence de l’étage supérieur avec de simples cadres de fenêtres rectangulaires est tout de suite évidente. Il s’agit d’un ajout tardif, apparemment au tout début du XIXe siècle, lorsque le troisième étage en bois a été remplacé par un étage en pierre. La particularité du troisième étage, qui était un espace de vie, est un plus grand nombre de fenêtres, également plus grandes – pour un meilleur éclairage des pièces supérieures, où les propriétaires passaient la plupart de la journée.

Aujourd’hui, la maison Ershov (Sapozhnikov) abrite des expositions du musée historique et architectural de Gorokhovets. Parmi eux, « Chambres de marchands à la fin du XVIIe – début du XVIIIe siècle », « Architecture civile et vie quotidienne de Gorokhovets à la fin du XVIIe – début du XVIIIe siècle », « Cave » et « Samovar russe ».

Maison Prishletsova

Voici un superbe exemple du talent des charpentiers de Gorokhovets sur cette maison de la rue Lenina, 38. Il a été construit en 1915 pour Fyodor Ksenofontovich Prishletsov, le président du gouvernement local. Plus tard, elle a appartenu au gouverneur de la ville de Gorokhovets. Avant la révolution, il abritait également une pharmacie, et maintenant c’est juste une maison d’appartements.

L’architecture de la maison reflète l’intérêt croissant pour les motifs folkloriques russes dans l’architecture à la fin du XIXe – ce qu’on appelle le « style néo-russe ». Par exemple, les platines, décorées d’une sculpture aveugle représentant un lion et deux sirènes pharaoniques au milieu d’un ornement végétal. En Russie, ils étaient considérés comme les gardiens du foyer.

En outre, dans la région de Nijni Novgorod, on trouve des sculptures en bois représentant des sirènes masculines qui étaient appelées pharaons. Et au-dessus de la fenêtre supérieure, deux oiseaux sculptés de Sirin sont clairement visibles. Une tour avec des carreaux « écailleux » s’intègre très bien et complète le thème de la décoration de la maison.

Musée d’histoire et d’architecture

Le musée d’histoire et d’architecture se trouve dans l’ancienne maison Ershov. Il dispose d’une salle qui présente diverses expositions sur l’histoire de la ville, allant de la préhistoire à la pré-révolution. On peut y trouver une maquette de la forteresse en bois qui se trouvait autrefois sur la colline Nikolskaya, ou des intérieurs de maison de marchands locaux du XIXe siècle.

Montagne Puzhalova

Au-delà de l’aspect historique, Gorokhovets se dote dès 2005 d’une station de ski, qui participe grandement au rayonnement de la ville. Avec 16 pistes, des remontées mécaniques, de quoi se loger et se restaurer, la station propose tout ce qu’il faut pour passer quelques jours en famille.

Comment s’y rendre ?

La ville se situe sur la ligne directe Moscou – Nijni Novgorod en train, ce qui est très pratique. Vous pourrez rejoindre Gorokhovets en seulement 3 h par le train. L’autre option est la voiture, mais il vous faudra compter 2 heures de plus.

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Mourom est située à 280 km à l’Est de Moscou, et à 120 km au Sud-est de Vladimir. La rivière Oka longe la ville, qui se trouve sur la rive gauche. Elle est dotée d’une gare permettant l’accès à la ligne de chemin de fer Moscou – Kazan.

La ville de Mourom n’est revenue dans la liste des villes de l’Anneau d’Or que récemment, elle est effectivement un peu loin des autres villes, mais son patrimoine historique et architectural lui permet d’honorer ce titre. De plus, la ville est tombée dans les oubliettes durant la période soviétique, puisqu’elle était inaccessible aux étrangers, du fait de la présence de différentes industries liées à la défense.

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Histoire de Mourom

Mourom a été mentionnée par la première fois dans une chronique en l’an 862, ce qui est en fait une des villes les plus anciennes de Russie.

En 1549, le tsar Ivan le Terrible débute sa première campagne militaire, la conquête du Khanat de Kazan et passe par Mourom qui se trouve sur le chemin. La campagne n’aboutit pas, et en 1552, Ivan retourne à Mourom se préparer pour lancer la deuxième offensive. Il y reste une semaine, pendant laquelle il s’engage à y construire des églises s’il emporte la victoire. Lors de cette seconde tentative, la ville de Kazan est conquise, et Ivan le Terrible ordonne la construction de plusieurs églises dans la ville. Comme par exemple, la cathédrale de la Transfiguration du Sauveur dans le monastère de Spaso-Preobrazhensky, ou le monastère Blagoveschensky (de l’Annonciation) en 1553.

Au XIXe siècle, Mourom est restée une ville provinciale avec une population essentiellement composée de marchands. Les incendies destructeurs de 1792 et 1805 ont été suivis de travaux de reconstruction à grande échelle. Parmi les nouveaux bâtiments datant du XIXe siècle, on trouve le célèbre château d’eau de la ville. En 1880, les travaux de construction d’une ligne de chemin de fer reliant Moscou à Nijni-Novgorod et Kazan ont commencé, passant par Mourom.

En 1918, Nikolaï Sakharov, membre de l’Union pour la protection de la patrie et de la liberté, prend la tête d’un soulèvement anti-bolchevique à Mourom. Cependant, le manque de soutien de la population à ce soulèvement le voue à l’échec et ses participants sont contraints de fuir vers Kazan. Le soulèvement était soutenu par le monastère Spaso-Preobrazhensky, qui a été fermé par les bolcheviks peu après. De nombreux autres monastères et églises ont subi le même sort, et leurs reliques et icônes ont été transférées au Musée Historique et Artistique de Mourom, fondé en 1919,.

Quoi voir à Mourom ?

Château d’eau

Murom pourrait se définir comme une ville qui a révolutionné la distribution de l’eau, grâce à son château d’eau. Aujourd’hui, c’est l’une des attractions principales de la ville. Il faut savoir qu’au XIXe siècle, même la grande ville de Vladimir, ne disposait pas de système d’approvisionnement en eau. Le château d’eau de Mourom est inauguré le 26 août 1864, où une procession est organisée afin de bénir l’eau qui s’en écoulera.

Un fait intéressant, les tuyaux originels qui permettaient l’acheminement de l’eau était en bois, dont un morceau est conservé au Musée Historique et Artistique de Mourom.

Statue Ilya Muromets

En 1204, un moine connu sous le nom de Ilya, originaire de Mourom, meurt au monastère de la Laure des Grottes de Kiev (Киево-Печерская лавра). Avant de devenir moine, il était connu sous le nom de Ilya Chotobok, et était un grand guerrier.

D’après les dires, il semblerait que cet homme fut l’exemple duquel est tiré le héros fictif Ilya Muromets, un chevalier russe légendaire apparaissant dans de nombreux contes. Effectivement, selon les légendes, ce chevalier serait né à Mourom où il a passé une grande partie de sa vie. Jusqu’à ses 33 ans, il était cloué au lit, à cause d’une maladie, dont il sera miraculeusement guéri, et en ressortira avec une force surhumaine. Il aurait ainsi utilisé sa force miraculeuse pour défendre la Russie.

Le moine Ilya est canonisé en 1643 par l’Église Orthodoxe, sous le nom d’Ilya Pesherky (Ilya des grottes). C’est en 1988 que les restes de son corps ont été examinés, et il en résulte de nombreuses blessures de combat, une ossature d’homme fort, ainsi que des signes d’une maladie à la colonne vertébrale.

Le pont de Mourom

Le pont à haubans construit en 2009 est devenu l’une des principales attractions de Murom. Une autoroute reliant les villes d’Arzamas et de Vladimir passe par ce pont. Il mesure 1,4 km de long et 15 m de large ; il est maintenu par 3 supports porteurs de 85 m de haut ; les travées ont une longueur de 230 m.

Musée Historique et Artistique de Mourom

Le musée principale de Mourom a été créé en 1918 en tant que musée du territoire local et a été ouvert aux visiteurs le 1er janvier 1919 dans la maison de marchand Zvorykine sur la rue Nikolskaya (rue Pervomayskaya moderne). Son exposition est basée sur les collections des membres de la « Murom Scientific Society » et du Cercle des amoureux de l’histoire naturelle.

Actuellement, le musée détient de nombreuses collections de peintures, de tissus, quelques objets métalliques et boiseries, ainsi que des porcelaines par exemple.

Monastère Spaso-Preobrazhensky

L’histoire de ce monastère débute il y a plus de 1000 ans, ce qui en fait l’un des plus anciens de Russie.

Selon la légende, le monastère a été fondé en 1096 par le saint prince Gleb (le premier saint russe, fils du baptiste de Russie, l’égal des apôtres, le grand-duc Vladimir de Kiev). Ayant reçu Mourom comme appanage, le saint prince ne pouvait s’installer dans la ville même parmi les païens, et il fonda une cour princière plus en amont de l’Oka, sur la rive escarpée et boisée.

C’est là que le prince Gleb de Mourom a construit la première église au nom du Sauveur tout miséricordieux, puis un monastère pour éclairer la terre de Murom avec la lumière de la foi du Christ.

Une autre page de l’histoire est liée au tsar Ivan le Terrible. En 1552, le tsar s’est rendu à Kazan. Et l’un des chemins de ses nombreuses troupes passait par Mourom. À cette époque, Ivan le Terrible a fait un vœu : s’il prenait Kazan, il construirait une église en pierre à Murom. Et il a tenu sa parole.

Par son décret en 1555, on érigea ce monastère. Le tsar a fait don d’ustensiles d’église, de vêtements, d’icônes et de livres au nouveau temple.

La cathédrale de la Transfiguration est la plus ancienne sur le territoire du monastère, et c’était le point de départ du monastère. L’église abrite les reliques de 30 saints et thaumaturges.

La cathédrale de l’Intercession à deux étages avec un réfectoire a été construite grâce aux dons de Varsonofy (Chertkov), le métropolite de Sarsk et de Podonsk originaire de Mourom, en 1691. Le temple était chauffé par trois poêles.

En 1757, un clocher en croupe à trois niveaux a été ajouté à l’église de l’Intercession, l’argent pour sa construction a été donné par le marchand de Mourom Pavel Samarin; il a ensuite fait don d’une cloche pesant 120 livres au monastère.

Couvent de la Sainte-Trinité

Le monastère a été fondé en 1643 sur une vieille colonie, où au XIIe siècle le saint noble prince Constantin, le baptiste de Mourom, a érigé une église en bois au nom des saints princes-martyrs Boris et Gleb.

Le monastère a été érigé par les « efforts » et la « diligence » du marchand de Mourom Tarasiy Borisovich Tsvetnov. La construction a commencé avec l’église de la Trinité en 1642 à la place de l’ancienne église en bois du même nom. À la fin des travaux de construction, Tarasiy Tsvetkov demande la bénédiction à l’évêque de Riazan et de Mourom pour aménager un cloître de jeunes filles dans le temple.

En 1648-1652, dans la partie Sud du monastère, sur la même fondation, une église à toit en croupe portant le nom de l’icône de Kazan de la Mère de Dieu et un clocher à plusieurs niveaux ont été construits.

Le monastère a existé paisiblement jusqu’en 1921 avant d’être fermé.

La renaissance du monastère a commencé le 15 mai 1991, lorsque l’Église orthodoxe a commémoré le transfert des reliques des Saints Boris et Gleb. L’abbesse Tabitha (Gorlanova) est devenue la première abbesse du couvent rénové, avec la bénédiction de l’Archevêque de Vladimir et de Suzdal, Evlogy.

En 2002, une pension pour enfants mineurs « Nadezhda » a été ouverte dans le couvent, où les filles reçoivent un enseignement secondaire.

Une chapelle et une source ont été construites sur le territoire du couvent en l’honneur des Saint Pierre et Fevronia. Le couvent dispose aujourd’hui de trois églises actives.

Monastère de l’Annonciation

Le monastère de l’Annonciation de Mourom est né en 1553 d’une modeste église en bois de l’Annonciation de la Sainte Vierge Marie.

Selon une légende religieuse, les habitants de Mourom ont longtemps pratiqué une religion païenne qui divinisait les forces de la nature. Après en avoir entendu parler, le prince Constantin a supplié son père de faire de Murom son héritage afin de convertir les habitants au Christianisme. Ses fils Michael et Feodor l’ont aidé dans cette œuvre.

Les païens de Mourom, ne souhaitant pas accepter le prince, assassinèrent son fils cadet Michael. Surpris par le signe miraculeux d’une icône de la Mère de Dieu, ils se repentirent de leur mauvaise action et accepterent le baptême dans les eaux du lac Kstovo, non loin de la ville.

Le monastère de l’Annonciation a été fermé en 1919. Les frères se sont installés dans la ville, continuant à servir dans la cathédrale. Le 22 mai 1923, des reliques des princes bénis Constantin, Michel et Théodore ont été examinés, après quoi elles ont été transférées dans un musée où elles sont restées jusqu’en janvier 1989. Le dernier abbé du monastère, Archimandrite Mikhail, a été arrêté et soumis à la répression à la fin des années 1930.

En 1940, la cathédrale est restée la seule église fonctionnelle de la ville jusqu’en 1991. Hieromonk Pimen (Izvekov) – futur patriarche de toute la Russie – y a servi de 1945 à 1946.

Le monastère de l’Annonciation est aujourd’hui un trésor unique de l’ancienne culture orthodoxe russe. Aujourd’hui, elle tient des services monastiques quotidiens et s’engage dans des activités spirituelles et éducatives.

Couvent de la Résurrection

Le monastère est mentionné pour la première fois en 1566, dans un inventaire datant du début du XVIIe siècle. Deux églises en bois, un beffroi, des cellules d’abbesse et 21 cellules pour les sœurs y étaient pointées, les bâtiments du monastère étaient entourés d’un mur en bois. Dans l’inventaire du monastère de l’époque, la décoration des temples est riche, avec de nombreuses icônes dans des couvertures de valeur, des livres d’église et d’autres ustensiles. Les donateurs et bienfaiteurs du monastère sont le marchand Semen Semenovich Cherkasov et ses frères.

Au milieu du XVIIe siècle, les mêmes mécènes du monastère, les frères Tcherkasov, ont donné de l’argent pour construire deux nouvelles églises en pierre dans le monastère pour remplacer les églises en bois délabrées.

Dans les années 1930, l’église est fermée et le cimetière détruit et transformé en terrain de football. Ce n’est qu’en 1998 que les édifices reprennent leur fonction initiale.

Statue de Pierre et Févronya

Les deux grands saints de la ville sont un couple princier du XIIe siècle.

Pierre était le deuxième fils de Youri Vladimirovitch de Mourom, atteint de la lèpre. La jeune paysanne Févronya put le soigner grâce à sa connaissance des plantes, avant qu’ils ne se marient. A la mort de Youri, le prince ne pouvait pas accéder au trône, et ils ont été mis de côté à cause de la guerre civile. Ils sont décédés le même jour, le 8 juillet 1228. Cette histoire est un classique de la littérature russe du XVe siècle, à tel point qu’en 2008, la journée du 8 juillet devient officiellement la fête de la famille en Russie.

Leurs religues se trouvent dans le couvent de la Sainte Trinité de Mourom, et restent très vénérés depuis les années 1990.

Une pause déjeuner

« Chez Ilya, chez Muromets » / « У Ильи, у Муромца »

Ce restaurant typique vous offrira l’expérience du folklore russe, de par ses plats savoureux, mais surtout par son ambiance chaleureuse et « à l’ancienne ».

C’est une sorte de restaurant-musée, faisant référence au héros légendaire Ilya Muromets que vous connaissez bien maintenant.

Adresse : г. Муром ул. Ленина 25

Site web : restoran-museum.ru

Tel : +7 (904) 658-50-73

Restaurant Chaika

Dans un style un peu différent et plus Européen, vous pourrez déguster du poisson pêché dans la rivière locale de l’Oka, dans ce restaurant aux allures gastronomique.

Différents menus vous sont proposés, viandes ou poissons, mais toujours servis dans de belles assiettes.

Adresse : Муром, ул. Набережная 32

Site web : chaika-murom.ru

Tel : +7 (920) 936-47-89

Comment s’y rendre ?

La solution la plus simple est de prendre le train au départ de Moscou. Mourom se situant à l’Est et se trouvant sur la ligne Moscou – Kazan, il vous faudra débuter votre voyage à la Gare de Kazan (Казанский вокзал). Puis différents trains font le trajet, mais vous mettrez entre 3h30 et 4h30 pour arriver à Mourom.

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Alexandrov est une ville de l’Anneau d’Or, un peu oubliée des guides touristiques, bien que d’une rare richesse d’un point de vue historique du moins, grâce au Tsar Ivan le Terrible. Non loin de Serguiev Possad, Alexandrov se situe à environ 100km au Nord-Est de Moscou, et à environ 110km au Nord-ouest de Vladimir. La ville est traversée par la rivière Seraïa, qui est un affluant final de la Volga.

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Histoire d’Alexandrov

À partir de 1505, la sloboda sert de résidence de campagne au grand-prince Vassili III, père d’Ivan le Terrible, mais le 11 Décembre 1513, il décide d’y faire construire un palais.

Né en 1530, puis couronné en 1547, Ivan IV Vassilievitch, dit « le Terrible », vit à Moscou. Mais faisant face à une période de troubles, et les soupçons le fatiguant, il décide de s’installer, lui et sa famille, ainsi que le pouvoir tout entier, au palais d’Alexandrov, de 1564 à 1581. Alexandrov devient ainsi capitale de la Russie pendant 3 mois, de décembre 1564 à février 1565, jusqu’à ce qu’il accepte finalement de retourner les reliques et la cour à Moscou, après avoir eu l’accord de l’Église. Néanmoins, Alexandrov restera la capitale du royaume d’Ivan le Terrible, jusqu’en 1572, et sa résidence jusqu’en 1681.

Fait intéressant, le nom actuel du palais est Kremlin d’Alexandrov, ce qui en fait le deuxième plus grand kremlin de Russie, derrière celui de Moscou.

Sous Ivan le Terrible

Dès son installation à Alexandrov, le Tsar Ivan le Terrible fonde l’Opritchnina, une sorte d’Etat dans l’Etat. À la différence près, qu’il devient le seul dirigeant de cet Etat.

Il devient, pour ainsi dire, le tsar d’un territoire assez vaste, d’abord regroupant les villes de Souzdal et Vologda par exemple, et s’étendant rapidement au Nord, à l’Est jusqu’à Arkhangelsk, puis à l’Ouest jusqu’aux portes de Veliky Novgorod.

Les habitants de l’Opritchina deviennent des opritchniki, alors que le reste de l’Empire Russe, se dénomme zemchtchina, où vit le reste du peuple, à savoir des Boyards.

Les optitchniki de la garde personnelle d’Ivan le Terrible étaient vêtus de frocs (larges manteaux pour se rendre aux offices) plus d’autres éléments caractéristiques des moines. La vie dans le cercle proche du Tsar était, comme qui dirait, un monde ecclésiastique.

À chaque conquête ou pillage, de gros butins étaient rapportés dans l’enceinte du palais.

Par ailleurs, plus les péchés du Tsar étaient importants, plus les actes de repentance étaient spectaculaires en place publique.

La dénomination d’Ivan « le Terrible » prend sens dès lors que l’ont découvre en quoi consistait l’opritchina. Pillages, conquêtes de territoires, incendies, exécutions… Tels sont les qualificatifs des actes orchestrés durant 7 années, car le Tsar met fin à ce système en 1572, doutant de son efficacité.

Selon les dires, le fils héritier est tué par son père, Ivan le Terrible, dans un excès de fureur en 1581. Dès lors, le Tsar quitta le palais pour retourner à Moscou, et ne retournera jamais à Alexandrov.

L’histoire de la ville d’Alexandrov est plutôt tragique.

Après les temps de troubles

Après le Temps de troubles – une période de l’histoire russe, de 1598 à 1613, marquée par une guerre civile, des interventions, une grave crise politique et économique, Fiodor Mikhailovich, le premier de la dynastie des Romanov, est élu au trône. La ville d’Alexandrov perd son importance métropolitaine.

Lorsqu’Alexei Mikhailovich (le futur père de Pierre Ier) régnait sur le trône, les marchands locaux obtinrent du tsar l’autorisation d’organiser un monastère dans l’ancienne résidence royale pour les femmes en détresse après les Troubles. Ainsi, en 1650, le monastère de la Sainte Dormition est né.

C’est en 1651 que le monastère de la Dormition, exclusivement réservé aux femmes, est construit. Une dizaine d’années plus tard, elles sont déjà plus d’une cinquantaine.

Alexandrov est devenu un lieu d’exil de prédilection pour le nouveau tsar Pierre Ier. Il a tonsuré de force sa demi-sœur Marthe, accusée d’avoir aidé les archers, puis sa première épouse Evdokia, en tant que nonne.

Période soviétique

En 1923, le monastère a été fermé. Le territoire de la résidence devient alors un jardin potager et les gens occupent les anciennes cellules. Dans les années 1970, on y installe un planétarium.

Aujourd’hui, le Kremlin d’Alexandrov existe toujours, ainsi que de nombreuses églises. Le Palais est un musée qu’il est possible de visiter. Le monastère est de nouveau en fonction depuis les années 90.

Le Kremlin d’Alexandrov

Sous le règne d’Ivan le Terrible, l’Aleksandrovskaya Sloboda devient la capitale de facto de l’État et devient le plus grand centre culturel de l’État russe. C’est ici que l’oprichnina a été instituée, que les ambassades des pays européens ont été reçues et que les traités politiques et commerciaux les plus importants ont été conclus.

Pendant la période des troubles, l’Aleksandrovskaya Sloboda était le site d’un camp fortifié des troupes russes sous le commandement de M. V. Skopin-Shuisky. Après la destruction du Kremlin par les interventionnistes Polonais, Alexandrov a perdu son importance politique et culturelle et s’est transformé en un simple établissement judiciaire. Et seuls les noms de rues ont gardé longtemps la mémoire d’Ivan IV : Stables, Strelichnaya, Sadovnya avec les jardins royaux.

Au milieu du XVIIe siècle, on y a fondé le couvent de la Dormition, dont le noyau a été construit au XVIe siècle. Certaines constructions du palais du tsar ont été démantelées et reconstruites pour les besoins du monastère.

En 1778, la province de Vladimir a été formée, et Aleksandrovskaya Sloboda a reçu le statut de ville et un nouveau nom – Alexandrov.

Les expositions à voir dans le Kremlin

La cour du Tsar dans la Sloboda d’Alexandrov

L’exposition révèle des pages vivantes de la transformation du village du palais en capitale de l’oprichnina et de l’État russe. Dans l’exposition « Le temple de la maison d’Ivan le Terrible », les peintures de la marquise présentent un intérêt exceptionnel. Il s’agit du seul chapiteau du XVIe siècle connu en Russie peint avec une intrigue. La peinture se distingue par la perfection du dessin, le laconisme du langage artistique et un sujet inhabituel. La représentation des princes et des martyrs russes avec les rois de l’Ancien Testament et les hommes justes, leur unité spirituelle incarnait l’idée de la divinité du tsar de Moscou et de la Russie.

Le tsar à Alexandrov

L’exposition dans le palais en pierre blanche du XVIIe siècle présente des représentants des dynasties royales Rurikovich et Romanov, qui ont vécu ou visité le domaine royal, grâce aux efforts et aux soins desquels le statut d’Aleksandrovskaya Sloboda en tant que domaine du souverain a été maintenu pendant plusieurs siècles.

Salle à manger du XVIe siècle

Cette exposition reproduit l’intérieur d’une salle à manger du XVIe siècle destinée aux « petites réceptions » des ambassadeurs étrangers, des boyards, des dumnyi et, éventuellement, des frères oprichnaya. Les tasses, gobelets, coupes et louches exposés sont authentiques.

L’image d’Ivan IV le Terrible dans la peinture

L’exposition de peintures de la collection du Musée-Réserve se tenait dans la chambre du palais du début du XVIe siècle, servant probablement de « trésor » à la cour du souverain. L’exposition reflète les points de vue d’artistes de différentes époques (du XVIIe siècle à nos jours) sur la personnalité de l’un des plus célèbres autocrates russes. La galerie d’images présentée est d’une diversité impressionnante : Ivan le Sage, Ivan le Vlast, Ivan le Terrible.

Une vaste et splendide forteresse

Dans l’une des caves royales du XVIe siècle, la nouvelle exposition « Un vaste et splendide forteresse » est une surprise. Des effets de lumière inhabituels, un diaporama intéressant et la voix agréable de l’audioguide soulignent le caractère unique de l’intérieur de la cave médiévale et les découvertes présentées à la suite des travaux de recherche architecturale – matériaux de construction, éléments décoratifs des façades et décorations intérieures.

Trésors du pays d’Aleksandrov

L’exposition « Trésors du pays d’Alexandrov » est basée sur la collection du musée, qui a été rassemblée au cours des huit dernières décennies. Parmi elles se trouvent les meilleurs exemples de peinture d’icônes russes des XVIe et XVIIIe siècles, ramenés à la vie par des restaurateurs. Les livres exposés présentent un intérêt particulier. Les plus anciens d’entre eux sont datés du début du XVIe siècle (« Apôtre », « Aprakos complet »). On y trouve également de splendides objets d’art décoratif du XVIIe siècle, tels que des calices et autres meubles d’église. (calices, couvertures d’icônes, icônes miniatures, croix, chandeliers, encensoirs). Les échantillons de broderie d’objets de culte religieux, créés par des brodeuses russes, sont remarquables.

Légendes d’Alexandrov

L’exposition relate des événements mystérieux de l’histoire du Kremlin Aleksandrov : le destin de la célèbre Libéria d’Ivan le Terrible, le premier vol d’un homme sur des ailes en bois, les collisions de la vie familiale tsariste ainsi que le mystère de la mort du premier autocrate russe.

Les bâtiments du Kremlin d’Alexandrov

Eglise de l’Intercession et son clocher

Selon des études récentes, l’église de l’Intercession d’Alexandrov est le premier temple russe en pierre érigé en 1510 sous Vasily III, père d’Ivan IV dit le Terrible. L’architecte était probablement Aleviz Novy, l’un des constructeurs du complexe d’églises du Kremlin de Moscou. Initialement, l’église a été consacrée au nom de la Sainte Trinité, mais elle est devenue église de l’Intercession après l’établissement du monastère de l’Assomption et la construction de la cathédrale de la Trinité. Après la révolution, l’église a été fermée, mais pas ruinée, et les locaux ont été utilisés pour accueillir l’exposition du musée-réserve « Aleksandrovskaya Sloboda ».

L’élément architectural dominant du complexe palatial d’Alexandrovskaya Sloboda est le clocher de l’église. Sa puissance particulière et son aspiration vers le haut placent ce monument architectural parmi les œuvres exceptionnelles de l’art de la construction russe.

Cathédrale de la Trinité

La cathédrale de la Trinité est la seule église du Kremlin d’Alexandrov à avoir conservé presque son apparence d’origine. Comme tous les autres bâtiments du Kremlin, la cathédrale de la Trinité est construite en pierre blanche et en brique rouge. On suppose que des architectes italiens ont travaillé à la construction de la cathédrale, le nom de l’un d’eux se trouve dans divers documents historiques. Selon certaines données, l’architecte s’appelait Aleviz Novy. Les artisans russes étaient directement engagés dans la construction, de sorte que des éléments italiens et russes sont présents dans l’architecture de la cathédrale.

La cathédrale de la Trinité a été témoin, à plusieurs reprises, des événements les plus importants de la famille royale et de toute la Russie. Dans les murs de la cathédrale, Vasily III a reçu des bénédictions pour les campagnes, Ivan le Terrible a tenu des réunions où des plans d’attaque de villes rebelles ont été discutés. La cathédrale de la Trinité a accueilli la cérémonie de mariage d’Ivan le Terrible avec Martha Sobakina, qui n’a pas pu être appelée reine pendant longtemps, car elle a été reconnue coupable de trahison et exécutée sur ordre de son mari.

Eglise de l’Assomption

Le long séjour de la famille royale à Alexandrovskaya Sloboda a été rappelé par une autre église ancienne – l’église de l’Assomption, construite au début du XVIe siècle. De petite taille, aux proportions exquises, elle était également l’église de la famille du tsar. Le portail sud du temple a conservé sa sculpture originale en pierre blanche. L’église de la Dormition, ainsi que l’église de la Protection de la Sainte-Marie aux XVIIe-XIXe siècles, ont fait partie des constructions ultérieures. Des réfectoires et des clochers, nécessaires aux religieuses, qui se sont installées au XVIIe siècle sur le territoire du Kremlin, y étaient rattachés.

Le bâtiment de l’hôpital

L’exposition « Le monde du village russe » est située dans un monument d’architecture civile de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Le bâtiment est typique de la Russie d’Europe centrale. Des programmes interactifs fascinants sont proposés à l’intérieur.

Couvent de la Dormition

Le monastère a été fondé en 1650 par le tsar Alexei Mikhailovich sur les ruines de la résidence du tsar Ivan le Terrible à la Sloboda d’Alexandrov. À partir de 1658, lorsque l’higoumène Korniliy est devenu confesseur du monastère, la construction active des bâtiments du monastère a commencé.

En 1764, avec l’introduction du personnel monastique, le couvent est classé au premier rang, l’abbesse et 100 religieuses sont pourvues par le trésor. En février 1923, le couvent de la Dormition d’Aleksandrov a été liquidé, et tous les biens et objets de valeur ont été entièrement remis au musée. La vie du monastère ont repris en 1991.

Une pause déjeuner

Restaurant Gusli

Le restaurant Gusli propose, en plus d’une cuisine typiquement russe, une ambiance datant du siècle d’avant ! Vous aurez la possibilité de voir à l’entrée de vieilles cabanes et carioles d’époque, exemple de la vie d’antan.

Adresse : Sovetskiy Pereulok, 33, Alexandrov

Horaires : Tous les jours sauf le lundi de 12h à 00h et jusqu’à 2h le week-end.

Tel : +7 492 442-48-59

Restaurant Traktir

Dans le même genre de cuisine, le restaurant Traktir devrait satisfaire votre déjeuner ou votre dîner, d’autant plus qu’il se situe juste à proximité de la Sloboda d’Alexandrov.

Adresse :Sovetskaya Ulitsa, 48, Alexandrov

Horaires : Tous les jours de 10h00 à 20h00, fermé le Lundi.

Tel : +7 492 442-04-98

Comment s’y rendre ?

Se rendre à Alexandrov par ses propres moyens est plutôt simple, à fortiori si vous disposez d’une voiture, auquel cas le GPS ne devrait avoir aucune difficulté.

Si le train est votre moyen de transport privilégié, alors le train de banlieue au départ de la gare de Yaroslavl (à Moscou) fera le trajet en environ 2h30.

Si le temps vous le permet, il est peut-être intéressant de visiter une autre ville de l’Anneau d’Or. Serguiev Possad n’étant qu’à quelques kilomètres, vous pourrez aisément visiter les deux villes dans la même journée.

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Gous-Khroustalny est une petite ville de la région de Vladimir au bord de la rivière Gous, un affluent de l’Oka. Elle a été fondée au milieu du XVIIIe siècle en raison de la construction d’une verrerie en 1756. Les produits de cette usine sont célèbres dans tout le pays. C’est d’ailleurs pour ça que l’on vient visiter cette partie de l’oblast. Occasion idéale pour ramener un petit lustre de 3kg à la maison.

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Histoire du musée du cristal Maltsov à Gous-Khroustalny

Le musée du cristal Maltsov de Gous-Khroustalny a célébré son 35e anniversaire en 2018. C’est le seul dépositaire du patrimoine de la célèbre verrerie datant du XVIIIe siècle

En 1756, les marchands Maltsov ont construit une usine de verre sur la rivière Gus, qui a donné le nom à toute la ville. L’usine de cristal Gusevsky est la plus ancienne entreprise de fabrication de verre en Russie.

À cette époque, le cristal transparent avec des facettes en forme de diamant était particulièrement apprécié. Des artisans talentueux travaillaient à la manufacture, créant constamment de nouvelles techniques de traitement du verre avec gravure au diamant.

Avec l’avènement d’un grand nombre de variétés de produits, des catalogues Maltsov sont apparus dans les grandes villes de l’Empire.

Les formes de base étaient créées selon les canons de l’époque puis numérotées. Elles étaient ensuite colorées et décorées avec diverses techniques artistique. Malgré le fait que le cristal incolore était le plus populaire de tous, les artisants ont constamment développé méthodes d’application des couleurs.

Au début du XXe siècle, les capacités techniques et les compétences des verriers ont progressé. Ils ont inventé des techniques de gravure sur verre. Des imitations de pierres semi-précieuses sont apparues – malachite, jaspe, opale, aventurine. Il est devenu possible de peindre des objets en or et en argent.

Lors d’expositions internationales à Vienne, Paris, Chicago, les maîtres locaux ont pris la première place.

Les produits de la cristallerie étaient très populaires à l’étranger. Fabergé était un client de marque. Maltsov fut honoré d’être le fournisseur de la cour impériale et il reçu le droit de représenter les armoiries de la Russie sur ses produits.

En 2012, l’usine de Gous-Khroustalny a fait faillite avant de reprendre son activité en 2014. Aujourd’hui le cristal est fait à la main est créé ici pour des clients privés.

Quoi voir au musée du cristal ?

La collection du musée reflète les étapes de développement de l’artisanat des souffleurs de verre locaux. Il y a des produits du XVIIIe siècle, de la période soviétique et des maîtres verriers modernes de Gus-Khrustalny. L’exposition compte environ deux mille pièces. Il s’agit de vases, de verres à vin, de services, de carafes, de chandeliers, de soucoupes, d’objets d’intérieur.

Depuis le XVIIIe siècle, il est de tradition de rassembler des échantillons de tout ce qui est produit dans le musée et de les stocker dans une salle séparée. Ces objets sont ensuite devenus la base de la collection unique du musée.

Au XIXe siècle, un terme spécial est apparu – « cristal de Maltzovsky », qui servait non seulement de marque d’identification, mais aussi de garantie de qualité. Plus tard, les facettes du diamant « Maltsovsky » ont également fait leur apparition et sont à la base d’une nouvelle tendance dans le traitement artistique du cristal.

Au début du XXe siècle, l’exposition de la manufacture a montré des pièces avec une nouvelle technique appelée « natsvet ». Un verre coloré est superposé sur le verre incolore. Avec le temps, ils ont commencé à créer des œuvres d’art à deux et trois couches. Plus tard, le verre est apparu dans la technique du « natsvet », imitant l’argent et l’or.

Jusqu’aux années 1930, les produits de la verrerie de Goussev étaient fabriqués selon des catalogues pré-révolutionnaires. À cette époque, les peintures émaillées étaient populaires.

La composition la plus inhabituelle est l' »Hymne au verre » créé par les maîtres V. Kasatkin et V. Muratov visible dans l’église.

Au sous-sol du musée, il y a une petite salle d’exposition qui presente des thématiques historiques, décoratives et appliquées au cristal.

Pour une liste des événements à venir, visitez le site officiel du Musée du cristal. L’acoustique de la cathédrale est étonnante, c’est pourquoi tous les deux ans s’y tient le festival de musique Crystal Lyre.

La musique de fond du musée est classique, ce qui, combiné à l’intérieur ancien et aux expositions fascinantes, crée une atmosphère particulière.

La cathédrale Saint-Georges à Gous-Khrustalny

Le musée est situé dans le bâtiment de la cathédrale Saint-Georges, qui est un spectacle lumineux en soi. Il a été construit en 1895 dans le style pseudo-russe par l’architecte L. Benois. La cathédrale a été construite en 11 ans.

Viktor Vasnetsov a peint des toiles uniques pour la décoration de la cathédrale. Après la reconstruction, seules deux des cinq toiles ont été reconstituées – la toile « Jugement dernier » (50 mètres carrés de surface) et la mosaïque « Réjouis-toi, ô bienheureux ». La mosaïque est faite de petits morceaux de verre.

Après la révolution, la cathédrale fut fermée jusqu’aux années 1970. Elle a abrité un cinéma, une bibliothèque avec une salle de lecture, une école de musique et un atelier de couture.

En 1974, la cathédrale Saint-Georges a été transférée à la réserve-musée de Vladimir et Suzdal. Ce n’st qu’en 1983, après restauration, qu’elle accueillit le musée.

Complexe muséal « Routes de Soljenitsyne »

Le complexe muséal « Routes de Soljenitsyne » est actuellement en cours de formation dans le village de Mezinovsky, dans le district de Gous-Khroustalny. Il sera associés au séjour de l’écrivain russe Alexandre Soljenitsyne (1918-2008).

Alexander Soljenitsyne a vécu dans le village de Miltsevo, dans le district de Gus-Khrustalny, et a enseigné à l’école Mezinovskaya de 1956 à 1957. Après de nombreuses années d’emprisonnement et d’exil dans la steppe du Kazakhstan, n’ayant pas encore été réhabilité, il a trouvé refuge et solitude dans l’outback russe. Comme il l’écrivait lui-même, il voulait «se perdre à l’intérieur de la Russie». À Miltsevo, l’écrivain a loué un coin à une résidente locale Matryona Zakharova. Dans le village voisin de Mezinovskoye, il a enseigné les mathématiques et l’ingénierie électrique (physique) à l’école.

En apprendre plus sur ce musée ici (en russe).

Adresse : Simanovskovo ulitsa 26, Kostroma

Parc national de la Meshchera

Le parc national de Meshchera a été créé en 1992 dans la région de Vladimir pour préserver la nature des basses terres de Meshchera. Sa superficie était de plus de 100 hectares.

En 2003, un centre de visite du parc de la Meshchera a été créé dans la ville de Gus-Khrustalny. Le Centre des visiteurs situé au 111, rue Internatsionalnaya, organise des concours, des excursions, des cours, des expositions d’œuvres créatives, des photographies, des dessins, des ateliers, des festivals, des réunions et des quiz.

En 2004, il a ouvert un musée de la nature appelé « Le monde des oiseaux du parc national de Meschera » au 12A, rue Matrosova, village d’Urshelsky.

L’année 2011 a été spéciale pour le parc national en raison de l’inclusion des réserves de Muromsky et de Klyazminsky d’une superficie de 56,2 mille hectares et de 21 mille hectares.

En 2015, la réserve a été étendue pour inclure le parc national Meshchersky d’une superficie de 105 000 hectares.

Le territoire

Le paysage de type Polésien est une plaine marécageuse avec des forêts (pins et bouleaux). La précipitation annuelle moyenne est de 570 mm, la température moyenne est de +3,7 °C. Juillet est considéré comme le mois le plus chaud, en octobre il commence à faire plus froid.

Le nombre de rivières et de lacs dans le parc national de Meshcheri est stupéfiant : les rivières Oka, Tasa, Buzha, Karaslitsa, Shurovka, Pinsur, Pra, Poserda, Pol, Gus, les lacs Glukhoe, Spudninskoe, Svyatoe, les lacs Klepikovsky : Velikoye, Imles, Dubovoye, Sokorevo, Valdevo, Shatura, Ivankovskoe, Shagara, Likharevo, Krugloe, Belenkoe, Lebedinoe, Filileevskoe et autres. La superficie des lacs Klepikovsky à elle seule est d’environ 3,5 mille hectares. Ici, le brochet, la carpe cruciforme, la perche, la collerette, l’ide, le gardon et d’autres espèces de poissons cohabitent.

La flore et la faune du parc

Les forêts occupent 70 % du territoire du parc national. Le pin, le tremble, l’aulne, le bouleau, le chêne, l’épicéa, la myrtille, la fraise, l’airelle rouge, la canneberge et la framboise sont des espèces courantes.

Les endémies de la région sont très répandues. D’autres mammifères (environ 50 espèces) habitent la région : martre, bison, belette, orignal, hermine, écureuil, vison, sanglier, castor et lièvre. Le nombre de bisons sauvages est de 70 et celui des édredons de 500.

Il y a aussi des oiseaux rares : aigles barbus, aigles guindés, cigognes noires, aigles, tétras des bois, grues, pika, hiboux des marais, jaseurs et sittelles.

L’eau est habitée par 11 espèces d’amphibiens, 6 espèces de reptiles. Il existe 790 espèces de papillons, 1700 espèces de coléoptères, 2700 espèces d’invertébrés, 24 espèces de champignons. Le Livre rouge contient 60 espèces de plantes, dont 4 sont en voie d’extinction. Les plus rares sont Caulinia thinifolia, l’orchidée à brosse, Palchatocoryne baltica, Neottiantha clobuccina.

Excursion dans le parc

La belle nature vierge du parc national est combinée avec d’excellentes conditions pour les loisirs touristiques. Sur le territoire du complexe naturel, il y a 14 parkings, où tout est préparé pour la création d’un terrain de camping. Ici, vous pouvez vivre quelques jours au sein d’une nature intacte, vous détendre de la vie trépidante. Pour les touristes, il existe des circuits de 4 et 5 jours, qui présentent les curiosités de la flore locale. Des randonnées à pied, à vélo ou en bus sont proposées. Vous pouvez vous arrêter et rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans n’importe quel endroit.

Ecotrails

Pour ceux qui n’ont pas le temps, il existe de courts trajets appelés éco-trails. En les parcourant, les visiteurs découvrent les plantes et les animaux locaux sur des panneaux spéciaux. Il y a également des statues d’animaux qui habitent cette région. Vous pouvez également visiter l’étonnant chemin des contes de fées qui est dédié aux personnages de contes de fées les plus célèbres. Imaginez que soudainement Baba Yaga ou Leshy (le diable) apparaissent hors des bois et que vous vous sentez comme un véritable personnage de conte de fées.

Expositions

Il sera intéressant de visiter le complexe touristique et les autres attractions, qui se trouvent dans la merveilleuse ville de Gus-Khrustalny. Les expositions du complexe sont très instructives pour les visiteurs. L’un d’entre eux présente une énorme collection de magnifiques papillons, qui vivent dans le parc national. L’autre exposition présente une collection de coléoptères. Il y a une exposition de divers lichens. Le plus grand intérêt est une énorme maquette, qui représente avec précision le paysage et la végétation du parc national.

Musée d’histoire locale

Dans le village de Tasinsky, situé à 35 km de Gus-Khrustalny, un musée unique de la culture locale a été créé. Elle fait également partie du complexe naturel de la « Meschera ». Il s’agit d’un musée en plein air. De vieilles maisons de hachage, de vrais bains et des puits construits comme nos ancêtres l’ont fait au XIXe siècle. Tout cela est à l’origine d’anciens festivals rituels à la riche saveur nationale. Ils permettent de se plonger dans la vie dimensionnée du passé sans précipitation, de détendre son âme et de rejoindre la sagesse populaire des siècles passés.

Les excursions sont à reserver sur le site officielle ici.

Comment se rendre au musée du cristal de Gous-Khroustalny ?

Si vous venez de Moscou, il est plus facile de se rendre d’abord à Vladimir, puis à Gous-Khroustalny. Vous devrez changer de train, mais les transports vont plus souvent à Vladimir.

En voiture

La distance entre Moscou et la ville de Gous-Khroustalny est de 250-300 km. La durée du voyage avec une route ouverte est de 4,5 à 5 heures. Prenez l’autoroute M7 de Vladimir (autoroute de Gorkovskoïe), puis prendre la route P73 en direction de la ville de Gous-Khroustalny.

Vous pouvez également passer par Sergiev Posad par l’autoroute M8 (autoroute de Yaroslavl), à la bifurcation près de la sortie du lac Torbeyevskoe prenez l’autoroute A-108.

En train

Les trains pour Vladimir partent presque toutes les heures des gares de Yaroslavsl et Kursk. Les lignes à grande vitesse, Lastochka et Strizh, sont accessibles en 1 heure 40 minutes environ et les lignes régulières en 3-3,5 heures. Depuis Vladimir, des trains de banlieue partent deux fois par jour – le matin et le soir.

En bus

De la gare routière centrale (station de métro Shchelkovskaya), vous permettra de vous rendre à Vladimir. Là, vous changez pour le bus 507. La ville de Gous-Khroustalny est également desservie par des bus, mais une fois par jour, tôt le matin.

Vous pouvez vous rendre au Musée du cristal en bus. Jusqu’à l’arrêt de l’administration municipale, prenez les lignes de bus 1, 2, 6, 11, 124. Avec le bus numéro 4, allez jusqu’à l’arrêt Centrum, où vous devrez marcher environ 800 mètres.

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Yuriev-Polski prononcé Iouriev-Polski (En russe : Юрьев-Польский) est une très ancienne ville de la région de Vladimir par laquelle passent les routes de l’anneau d’or de Russie. Elle a été fondée en 1152 quelques années après Moscou par Yuri Dolgoruky, Prince de Rostov-Souzdal et grand-duc de Kiev, qui lui a donné son nom.

Le terme « Polski » qui signifie « champs » a été ajouté par la suite pour la distinguer d’autres villes du même nom. Yuryev-Polsky se distingue des autres anciennes villes russes par l’inexistence de fortifications naturelles. Autour de celle-ci, il n’y a pas de forêts impénétrables, de marais ou de grandes collines. C’est pour cette raison que de profondes douves furent creusées à l’époque et encore visible sur les photos aériennes.

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Le kremlin oublié de Yuriev-Polski

1. Monastère de l’archange Saint-Michel

Le monastère de l’archange Saint-Michel (En russe : Михайло-Архангельский монастырь) est un autre monument célèbre de Yuriev-Polski. Il est divisé en deux parties : le musée historique et architectural et le monastère lui-même. Selon la légende, le monastère Mikhailo-Arkhangelsk aurait été fondé par le prince Svyatoslav Vsevolodovich, constructeur de la cathédrale Saint-Georges. En 1238, les troupes de Batu ont ravagé le monastère, qui a été vide pendant près de deux siècles. En 1560, le premier temple de pierre a été construit, qui n’a malheureusement pas été préservé. Les bâtiments existants datent des XVIIe et XVIIIe siècles.

2. Cathédrale de l’archange Saint-Michel

La place centrale du monastère est occupée par la cathédrale Saint-Michel (En russe : Собор Михаила Архангела) à cinq dômes qui a été construite au tournant des XVIIIe et XIXe siècles avec l’argent récolté par les habitants. La cathédrale de Iouriev-Polski est richement décorée de corniches et de frises sculptées. L’icône de l’archange Michel est conservée ici.

3. Le clocher

Au nord-ouest de la cathédrale, se dresse un beau clocher (En russe : Колокольня) à plusieurs niveaux du XVIIIe siècle. Le bâtiment octogonal élancé est orné de sculptures sur tous les côtés. Trois rangées d’«ouïes» se trouvent au sommet de la tente.

4. Église Znamenskaya

Au sud de la cathédrale se dresse l’église Znamenskaya (En russe : Знаменская церковь), apparue en 1625.

5. Le Kremlin et l’église des remparts

Le territoire du monastère est entouré d’une forteresse avec des tours. Ces fortifications ont été construites au milieu du XVIe siècle. Au-dessus de la porte menant au cloître, se dresse l’église théologique Jean-Thé (En russe : Иоанно-Богословская церковь), construite en 1670. L’église à cinq dômes a une large corniche et son architecture rappelle la cathédrale Michel-Archange.

6. Église Saint-Georges

Près du clocher, vous pouvez voir une petite chapelle surélevée et l’église Saint-Georges, apportée ici du village d’Egoriy (En russe : Церковь Георгия Победоносца из села Егорье). Ils ont été construits au début du XVIIIe siècle pour le monastère de St. George et transférés à Yuryev-Polsky en 1968. La chapelle et l’église sont d’excellents exemples de l’architecture russe en bois. Ils sont très beaux et s’intègrent à l’ensemble architectural du monastère.

Cathédrale Saint-Georges

Sur la rue du 1^er mai, à 100 mètres du centre-ville, se dresse la cathédrale de pierre blanche de Saint-George (En russe : Георгиевский собор) construite en 1234. Elle se distingue par de riches sculptures en pierre blanche. Les murs du temple sont recouverts d’images d’animaux, d’oiseaux et de saints chrétiens. 

Vers le milieu du XVe siècle, la cathédrale Saint-Georges est délabrée et partiellement effondrée. Le grand-duc de Moscou Ivan III demanda au célèbre architecte moscovite Ermolin de restaurer ce temple. 

Dans les années 1920 et 1930, la cathédrale a été une nouvelle fois restaurée. Les travaux ont été dirigés par Pyotr Baranovsky et Igor Grabar. Aujourd’hui, les cultes dans ce temple sont rares. Le reste du temps, il est ouvert aux touristes en tant que musée. À l’intérieur, des échantillons de vieilles sculptures russes en pierre blanche sont exposés. 

L’église de la trinité

Le projet de l’église de la Trinité élaboré par l’architecte N.D. Koritsky, a été approuvé en 1905 pour être terminé en 1915 constituant l’une des dernières églises pré-révolutionnaires. À l’époque soviétique, l’église de la Trinité fut fermée et le dôme démoli pour donner au bâtiment un aspect neutre. Aujourd’hui, ce colosse de briques rouges est en train de renaître doucement.

Les temples antiques Pokrovskaya et Nikitskaya

Non loin du monastère se trouve un complexe de temples composé de deux églises : Pokrovskaya et Nikitskaya. Le premier fut construit en 1769 et le second en 1799. L’église de l’Intercession de la Vierge, blanche comme la neige, à cinq dômes, est adjacente à un clocher à quatre niveaux, le plus haut bâtiment de la cathédrale Saint-Georges. À travers elle, les croyants entrent dans l’Église de l’intercession.

L’église Nikitsky de Yuriev-Polski à un dôme est de petite taille. Il a été érigé dans la tradition du classicisme et est orné sur trois côtés de frontons triangulaires et de colonnes blanches comme neige. Le complexe du temple est entouré d’une belle clôture en fer forgé.

Monastère de Pierre et Paul à Yuriev-Polski

Selon la rumeur, le métropolitain de Souzdal, Hilarion (Ananyev) a fondé le monastère au XVIe siècle a avant qu’il soit ravagé par les Lituaniens. L’église en bois de Pierre et Paul sur ce site fut reconstruite au XVII^ème siècle et a survécu deux siècles avant de passer aux mains des paysans du coin.

Pyotr Borodulin, marchand de Yuryev, acheta cette terre aux paysans et décida de rénover le temple. Le 16 mai 1843, le Saint-Synode a publié un décret autorisant la construction d’une église en pierre. La même année, non loin de l’avant-poste de la ville, la construction d’une grande église a commencé sous le nom des apôtres Pierre et Paul. En 1871, après un grand incendie, les religieuses reçurent la permission d’occuper l’église Pierre et Paul.

À la fin du XIXe siècle, un énorme clocher à cinq étages de style néo-russe fut construit suivi d’une école pour filles. Malheureusement, en 1925, toutes les cloches ont été vendues pour être fondues. Le lieu est alors tombé en ruine. Depuis 2010, de nombreuses discussions sont en cours pour restaurer l’ensemble du monastère de Pierre et Paul (En russe : Петропавловский монастырь).

Comment se rendre à Yuryev-Polsky ?

Yuryev-Polsky est situé dans le nord-ouest de la région de Vladimir, à 180 km de Moscou. L’aéroport international le plus proche est celui d’Ivanovo. La route en voiture de Moscou à Iouriev-Polski prend environ 3 heures et traverse Kirzhach et Kolchugino le long de l’autoroute A-105.

La gare est à 1,5 km au sud du centre-ville. À travers elle, une branche reliant Alexandrov à Ivanovo est desservie quotidiennement par plusieurs trains longue distance et deux trains électriques. De Moscou à Iouriev-Polski comptez entre 4h15 et 4h50, vous pourrez prendre le train pour Kineshma et Ivanovo.

Près de la gare, des bus réguliers viennent de Vladimir, Aleksandrov, Pereslavl-Zalessky et Moscou (métro « Schelkovskaya »). La route menant à la ville prend 4 heures.

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