« Les Montagnes Dorées », c’est ainsi que l’Altaï est traduit des langues turciques. Et c’est un vrai trésor ! La diversité des paysages naturels, du monde animal et végétal, la richesse des ressources minérales et la nature préservée de ce vaste territoire sont simplement extraordinaire. Rare sont les endroits sur notre planète qui peuvent être comparés aux montagnes de l’Altaï en termes de ressources naturelles, de paysages étonnants et de la pureté de la nature.

La « Suisse russe » ou le « Tibet russe » sont d’autres noms populaires donnés à cet endroit, qui attire des touristes du monde entier avec sa beauté vierge, son pouvoir et sa grandeur.

Les montagnes de l’Altaï sont un système de crêtes situées sur le territoire de quatre pays frontaliers : la Russie, le Kazakhstan, la Mongolie et la Chine.

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Présentation de l’Altaï

L’Altaï est considéré comme le « berceau de la civilisation », le foyer ancestral de nombreux groupes ethniques et mouvements religieux. C’est l’endroit où l’histoire millénaire a rencontré la nature magnifique : rivières de montagne, eaux cristallines, cascades déchaînées, Taïga infini et prairies alpines.

La vaste partie de la région, qui comprend le plateau de l’Oukok, des réserves naturelles de l’Altaï et de Katoun, le lac Teletskoïe et le mont Béloukha, est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO sous le nom de « Montagnes Dorées de l’Altaï ».

Histoire de l’Altaï

L’Empire Xiongnu (209 av. J.-C. – 93 ap. J.-C.) a gouverné le territoire de l’actuelle République d’Altaï. La région a fait partie du Premier Khaganat turc, de l’Empire ouïgour et des Kirghizes yéniches. C’est à cette époque que la population locale s’est totalement turquisée sur le plan culturel et linguistique.

La partie méridionale de la République de l’Altaï a été placée sous le Khanat de Naiman. Le territoire de la République moderne de l’Altaï a été gouverné par l’État mongol Xianbei (93-234), le Khaganat Rouran (330-555), l’Empire mongol (1206-1368), la Horde d’or (1240-1502), le Khanat Zunghar (1634-1758) et l’Empire Qing (1757-1864).

La période Qing est une période semi-autonome avec la supervision de deux bannières de gouverneurs de l’Altan Nuur Uriankhai et d’une partie des sept bannières de l’Altai Uriankhai. Pendant l’administration Qing, le général de Sibérie Fedor Ivanovich Soimonov a lancé une expédition non militaire dans la région d’Altan Nuur en 1760 et a commencé la construction d’un fort, qui a ensuite été supprimé par Heseri Jalafungga des Qing. Depuis les années 1820, les contrôles de routine à la frontière sont moins fréquents et le bassin versant du Chuy est occupé par les Russes.

Toute la région d’Altan Nuur Uriankhai a été annexée à l’Empire russe en 1864-1867 par le traité de Tarbagatai. Pendant la guerre civile russe, la République confédérée de l’Altaï (région de Karakorum-Altaï) a été créée en 1918, et déclarée comme la première étape de la reconstruction de l’Empire mongol de Gengis Khan. Mais elle n’est jamais devenue une force concurrente dans la guerre civile russe, et est restée neutre de 1918 à janvier 1920, date à laquelle elle a été annexée à nouveau par la Russie. Une deuxième République de l’Altaï a été formée en 1921 et a duré jusqu’en 1922, date à laquelle elles ont été annexés par les bolcheviks. Le 1er juin 1922, les Altaïens ont retrouvé leur autonomie avec la création de l’Oblast autonome d’Oyrot (Ойро́тская автоно́мная о́бласть), qui fait partie du Kraï de l’Altaï. Le nom d’origine de cette région était Bazla. Le 7 janvier 1948, elle a été rebaptisée Oblast autonome de Gorno-Altaï (Го́рно-Алта́йская автоно́мная о́бласть). En 1991, elle a été réorganisée en République socialiste soviétique autonome de Gorno-Altaï (ASSR) et en 1992, elle a été rebaptisée République de l’Altaï.

Climat et météo en Altaï

Le climat est tempéré avec des étés relativement courts et chauds de juin à août ; et de longs hivers assez froids de novembre à mars. En général, le climat des zones du sud-est, comme la région d’Oulagan ou de Kosh-Agachsky, est plus sévère que le climat des régions septentrionales moins élevées.

• températures annuelles moyennes : +1 °C à -6.7 °C.
• température en janvier (min-max) : -9.2 °C à -31 °C.
• température en juillet (min-max) : +11 °C à +19 °C.
• Précipitations annuelle moyenne : 100–1000 mm.

Les immanquables de l’Altaï

Le mont Beloukha

Le mont Beloukha est considéré comme un site sacré pour les bouddhistes et les burkhanistes. Leurs mythes entourant cette partie de la chaîne de montagnes ont donné foi à leur affirmation selon laquelle c’était l’emplacement de Shangri-la (Shambala). Cet endroit, ayant été escaladé pour la première fois au début des années 1900, accueille maintenant une myriade de grimpeurs chaque année.

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La route de la Tchouïa

La route de la Tchouïa (En russe : Р-256 Чуйский тракт) est une autoroute de presque 1000 kilomètres de longueur reliant la Russie (Novossibirsk) à la Mongolie et à la Chine. Il s’agit d’un tronçon du réseau autoroutier d’Asie centrale, l’AH4, qui relie plus largement les villes de Novossibirsk et Biïsk (en Russie), Iarantaï (en Mongolie), Ürümqi (en Chine), Islamabad et Karachi (au Pakistan). Elle traverse l’Altaï d’Ouest en Est et elle est la seule voix « rapide » de la région. La route est incluse dans la liste des 10 plus belles routes du monde par National Geographic. En passant par l’autoroute de la Tchouïa, vous pourrez mieux connaître les montagnes de l’Altaï et voir la diversité de ses paysages.

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Lac Teletskoïe

Le lac Teletskoïe (En russe : Телецкое озеро) est une vraie perle parmi les nombreux lacs de l’Altaï. Il y a tout ici : falaises abruptes, pentes de montagne escarpées, plages de galets et de sable, baies pittoresques et calmes. C’est le plus grand réservoir de montagne du sud de la Sibérie et le deuxième réservoir d’eau douce de la Russie après le lac Baïkal.

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Plateau de l’Oukok

Le plateau de l’Oukok (En russe : Укок) est une zone naturelle protégée, un lieu de concentration de sépultures kurgan de différentes époques chronologiques. Pour les Altaïens, ce plateau représente un lieu sacré, auquel ils font confiance dans les corps des morts. Dans de nombreux monticules, refroidis par le pergélisol, ont été trouvés des articles de grandes valeurs historiques, bien conservés. C’est là qu’on a fait une découverte scientifique de renommée mondiale : la momie de la « Princesse de l’Altaï ».

Le peuple Pazyryk y habitait autrefois et des archéologues ont trouvé de nombreuses traces de leur civilisation sur le plateau, dont des momies gelées dans le pergélisol ainsi que des tombes. La culture pazyryk ressemblait à celle des Scythes plus à l’ouest. La trouvaille la plus connue est celle de la « princesse de glace » datant du IIIe siècle avant J.-C.

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Île Patmos dans la Vallée de Tchemal

L’île Patmos sur la rivière Katoun est située à la périphérie du village de Tchemal et attire de nombreux amoureux de la nature et de la culture orthodoxe. Ce nom a été donné en l’honneur de l’île grecque éponyme. À l’heure actuelle, l’église Saint-Jean-le-théologien de l’île de Patmos est un monastère féminin en activité. En même temps, tout le monde peut le visiter. Vous pouvez marcher jusqu’à l’île en empruntant un pont suspendu au-dessus de la rivière de montagne d’une beauté extraordinaire.

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Lac de geyser

Au cœur de l’Altaï, vous trouverez un petit lac thermal appelé Secret, Argenté ou Bleu. Ce petit lac de geyser (En russe : Гейзерное озеро) a acquis une renommée mondiale grâce à l’incroyable couleur turquoise de l’eau et à son fond bleu brillant. Les teintes sombres de la taïga qui l’entourent le font briller d’une manière surréaliste. Au fond d’un réservoir de montagne, les sources thermales modifient constamment l’image du fond bleu brillant.

Localisation GPS : 50.289265, 87.667110

Mars de l’Altaï

Ce nom a été attribué à la région de Kyzyl-Tchin, où une teneur élevée en mercure dans la roche donne aux montagnes une teinte rouge. Les paysages surréalistes de ces lieux attirent depuis longtemps les voyageurs. Tout le monde veut se promener sur les terres de la « planète rouge », et cela devient possible dans l’Altaï. La beauté de la nature ici peut facilement rivaliser avec le célèbre Grand Canyon américain.

Localisation GPS : 50.054429, 88.283372

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Comment se rendre dans l’Altaï ?

L’option la plus confortable pour aller en l’Altaï depuis l’Europe est de se rendre à Novossibirsk, où plusieurs vols directs sont proposés depuis les grandes villes européennes. Un service de bus réguliers relie Novossibirsk à l’Altaï. Si vous êtes déjà à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, une option pratique est également l’aéroport de Barnaoul ou même le petit aéroport de Gorno-Altaisk, capitale de la République de l’Altaï.

Mais le moyen le plus fiable de voir les Montagnes Dorées est de confier l’organisation de votre voyage aux professionnels (qui parlent votre langue de préférence).

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Tchemal est un grand village de la République d’Altaï. Il est situé à 60 km au sud de Gorno-Altaïsk, l’endroit où vous pourriez fort bien arriver en avion, à moins que vous préfériez errer un peu avant d’y arriver, et atterrir à l’aéroport de Barnaoul (370 km). Le village est situé sur les rives de la rivière Katoun, certainement la plus belle rivière de la République d’Altaï. Le village est entouré par la vallée du même nom, formée par les éperons environnants de la crête d’Iolgo et de la crête Seminsky. Dans les environs du village se trouvent des sommets de montagne aussi connus que le mont Chameau (930 m) ou Croix (1335 m).

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Vacances d’été à Tchemal

Tchemal est l’un des plus grands centres touristiques des montagnes de l’Altaï. Il est doté d’une infrastructure bien développée. Les paysages y sont très beaux et les endroits remarquables ne manquent pas dans ses alentours. La vallée du village de Tchemal présente des conditions naturelles uniques – un climat très chaud qui permet aux habitants de cultiver des fruits, et notamment des pêches !

Il y a plusieurs façons de prendre ses vacances à Tchemal. Mais pendant la saison touristique, ce ne sera pas du tout le lieu le plus calme de la région. Si vous aimez la tranquillité et le silence, alors il vous faudra, en venant de Gorno-Altaïsk, continuer tout droit sur la magnifique Tchouïsky Trakt et ne pas prendre à gauche la Tchemalsky Trakt qui est plutôt destinée à ceux qui aiment les vacances qui bougent et qui vivent du matin au soir ! Mais une petite étape mettra tout le monde d’accord, qu’on se le dise…

Il y a beaucoup de loisirs actifs que l’on peut pratiquer à Tchemal, comme du rafting sur la rivière Altaï, des excursions à cheval, en quad ou en 4×4. Mais il y a aussi des excursions possibles vers des lieux insolites comme le lac Karakol où vous pourrez vous rendre à pieds ou à cheval après un parcours très tonique dans un véhicule tout terrain.

Contentons-nous dans cet article de rester au cœur de Tchemal pour y découvrir ce qui en fait incontestablement le joyau. Je veux parler de l’île de Patmos…

Île de Patmos et l’église de Saint Jean l’Évangéliste

Un peu d’histoire sur ce lieu

Le village de Tchemal a été fondé en 1842. Un camp missionnaire allait s’y installer en 1849, ce qui a probablement eu un impact important sur le développement ultérieur du village. Et c’est cette histoire, marquée par les soins de l’église orthodoxe, qui a apporté au village sa beauté et sa richesse. Car la communauté de moines missionnaires va rapidement construire une petite église dans le centre du village. L’église qui y a été construite se voulait ressembler le plus fidèlement possible au temple où l’apôtre Jean avait vécu.

En 1875, l’iconostase a été déplacée dans une nouvelle église plus spacieuse, et l’ancienne a été désaffectée et utilisée pour y loger les missionnaires. Il faudra attendre 1895, pour que l’église soit reconsacrée comme maison de prière en l’honneur de l’icône de Marie, la Joie de tous ceux qui souffrent.

C’est à cette époque qu’on va voir en ce bloc de roche, qui coupe la rivière Katoun en deux, un lieu sacré plein de potentiel. On va le nommer Patmos (en russe : Патмос), d’après le nom d’une île grecque située dans la mer Égée, sur laquelle étaient exilés les païens et les chrétiens de l’Empire romain. Parmi ces exilés se trouvait l’apôtre Jean le Théologien. Et c’est précisément là que Jean a écrit l’Apocalypse ! Les moines missionnaires avaient pour mission de convertir les païens des environs et on connaît l’efficacité des scènes terrorisantes d’apocalypse pour effrayer et convertir les âmes simples. Ce n’est pas le présent qui contredira l’efficacité de ces anciennes pratiques…

Patmos est donc consacrée et il faudra attendre 1915 pour qu’on y transfère la petite église de Saint Jean le Théologien. Le 9 août 1915, le bâtiment est consacré par l’évêque Innocentius de Biysk et une première passerelle est construite pour enjamber le lit de la Katoun.

Dans les années 1920, la petite église en bois est détruite par le feu dans le cadre de la lutte du régime soviétique contre les mouvements religieux. Ce n’est qu’après 80 ans qu’il a été décidé de la reconstruire. La reconstruction a commencé en 2000. Le projet s’est basé sur des dessins anciens et des dessins d’archives.

Immédiatement après la fin des travaux de construction, en janvier 2001, l’église est consacrée par l’évêque Antoine d’Altaï et de Barnaul en l’honneur de Jean l’Évangéliste. Elle sera affiliée au couvent de Barnaoul, un lieu où les religieuses sont encore très actives. L’église sur l’île est constituée d’une petite salle de prière en bois d’environ 20 mètres carrés et de quelques pièces adjacentes non ouvertes au public.

L’église de Patmos

L’église (ne devrait-on pas dire « la chapelle » ?) de l’île de Patmos est d’un grand intérêt pour tous les visiteurs de l’Altaï. Les touristes et les voyageurs viennent nombreux pour admirer la beauté naturelle de l’îlot rocheux et ils ne sont pas déçus ! Le petit temple planté sur ce piton rocheux et entouré de verdure satisfait toutes les aspirations au sacré ! En outre le contraste avec le lit de la rivière Katoun dont la couleur, notamment de juillet à octobre, est d’un bleu turquoise d’une infinie douceur, fait qu’on n’en croit pas ses yeux. Le pont suspendu, lui-aussi reconstruit récemment, achève magnifiquement le tableau. Le traverser garantit une somme d’émotions diverses, entre la contemplation du contraste entre l’eau turquoise et la roche d’une part, et ce léger et délicieux vertige qui vous prend lorsque, suspendus à 15 mètres de haut, vous sentez le pont tanguer sous vos pas ! Un vrai parcours initiatique qui va vous mener à la contemplation d’une crèche peinte par l’une des religieuses dans un creux de roche avant l’entrée de la chapelle.

Une réalisation d’une grande sensibilité. L’intérieur de l’église est modeste, mais une autre merveille artisanale de l’île s’appelle un bila. Il s’agit de la reproduction de plaques métalliques plates qui ont fait office de carillon dans les temps anciens, avant que les cloches n’arrivent dans les église plus récentes. Pour en jouer, on utilise un marteau spécial et, lorsque les abbés en jouent, un beau son chatoyant retentit dans tout le village de Tchemal !

Icônes miraculeuses

Les russes aiment les objets miraculeux… Eh bien, il y en a un qui fait la célébrité sur ce rocher de Patmos ! Une icône retrouvée de la Vierge, qui avait été apportée ici dans un état lamentable et entreposée dans l’église. On voulait la faire restaurer mais, après qu’elle eut séjourné dans le petit temple, l’icône a commencé à se rafraîchir miraculeusement ! Peu à peu, le visage est réapparu, puis le vêtement qui était pourtant fort flou, et les couleurs qui ont commencé par s’intensifier. C’est un véritable miracle qui a surpris non seulement les abbés de l’église, mais aussi tous les visiteurs !

Que vous aimiez les miracles ou non, que vous soyez croyant ou non, vous serez séduits par cette véritable réussite de mise en espace du sacré. Chaque moment de la journée offre une lumière unique, et chaque saison lui apportera un charme particulier. C’est un lieu incontournable de l’Altaï, un lieu de souvenirs et d’expériences inoubliables.

Centrale hydroélectrique de Tchemal

Lorsque vous aurez visité l’île de Patmos, après être passé devant l’alignement de boutiques surélevées sur une sorte de quai en bois menant à la passerelle, lorsque vous aurez acheté quelques souvenirs, vous pourrez trouver un sentier sur la droite en remontant. Vous voilà partis pour une randonnée d’un grand intérêt et sans grande difficulté. Attention cependant aux racines et aux quelques passages tortueux.

Evitez donc les tongs ! Vous allez suivre le cours de la rivière Katoun, observer une très jolie affluence entre les rivières Katoun et Tchemal et vous allez enfin arriver au plus ancien barrage hydro-électrique de la République d’Altaï.

Malheureusement, en raison de plusieurs inondations graves, la centrale hydro-électrique sur la rivière Tchemal n’est plus en service. Il s’agit aujourd’hui d’une simple attraction touristique, avec de petites visites guidées de la salle des machines restaurée, et surtout, le barrage vous permet de passer de l’autre côté du cours de la Tchemal. Et là, les habitants ont installé tout un ensemble d’attractions et de kiosques : des manèges, une grande roue, des boutiques de toute sorte, artisanat, souvenirs, restauration rapide.

C’est un endroit où vous pourrez passer une agréable soirée, seuls ou à plusieurs, avec des enfants ou non.

Un passage obligé et un lieu central pour d’autres découvertes

Cascades, autres jolis passerelles traversant la Katoun de plus en plus large, mystérieux rocher en forme de boule immense coincée dans une faille de la montagne, les destinations d’une randonnée à pied ou après un petit tour en voiture ne manqueront pas.

Mais il serait dommage de vous arrêter là en été. L’Altaï recèle d’autres trésors et il est préférable de reprendre la route et d’aller voir ce qui vous attend un peu ou beaucoup plus loin.

La Tchouïky Trakt, qui est la route traversant l’Altaï du nord au sud pour mener à la frontière de la Mongolie, est certainement une des plus belles routes du monde. Partez donc la retrouver et partez plein sud vers d’autres merveilles, avec des paysages qui ne vont cesser de changer et qui, depuis début mai sont parsemés de fleurs magnifiques dans des quantités impressionnantes ! Pas étonnant que l’Altaï soit si réputé pour son miel et que vous en trouverez des variétés multiples tout au long du chemin !

Chechkysh la vallée des esprits des montagnes

Le tract Chechkysh (En russe : Чечкыш) ou comme on l’appelle aussi « Vallée des esprits de la montagne » est une petite mais pittoresque gorge située dans la région de Tchemal, sur le côté droit de la vallée de Katun. Un ruisseau du même nom coule en contre bas des murs de pierre escarpés. Il y a une petite cascade à proximité.

L’itinéraire commence dans la forêt de pins Sopoha. Les touristes se familiariseront avec les types de forêts de base de la plaine aquoglaciaire : sa pinède à mousses, sa forêt mixte avec différentes herbes sauvages au sol et sa forêt d’épicéas près du ruisseau. Vous verrez différentes plantes typiques et rares atteindre les tourbières des sources d’eau douces.

La gorge est constituée de falaises calcaires abruptes, dont la hauteur atteint 150 mètres. Mais en même temps, il y a des endroits où la gorge se rétrécit sensiblement pour atteindre une largeur de 15 mètres. D’où le nom « Chechkysh » qui, en traduction de l’Altaï, signifie « mince, étroit ».

À l’entrée de la gorge, vous devez payer une redevance symbolique pour les équipements dont l’attraction est équipée (lieux de repos, toilettes).

Sur le territoire de la région, il y a trois grottes. Lors de la visite, il est de coutume de laisser un cadeau. Les touristes donnent généralement des biscuits, des bonbons ou des pommes.

Avant d’atteindre le village d’Elanda, il y a une ascension le long d’un sentier pittoresque qui longe le ruisseau. Quelque part au milieu du chemin, le chemin bifurque : à droite, la route mène à une cascade, et à gauche, à la plate-forme d’observation. Sur le côté droit, vous pouvez entrer directement à l’intérieur et faire un vœu. Cette cascade de 4 mètres est artificielle, fabriquée par les mains des résidents locaux pour attirer les touristes.

À l’ombre des bouleaux, face à la cascade, se trouve une aire de repos équipée. Il y a une table avec de larges bancs où vous pourrez manger et boire de l’eau puisée à la source, située à côté de l’attraction.

Si vous contournez la cascade par la gauche et montez plus haut, regardez attentivement, vous pouvez voir plusieurs anciens pétroglyphes de l’Altaï représentant des personnes et des chèvres de montagne.

Si vous montez encore plus haut le long du sentier, les rochers se sépareront et une large vallée apparaîtra, entourée de tous côtés par des montagnes. Cette vallée est considérée comme un lieu de pouvoir, puisqu’ici on organise des cérémonies cultuelles avec des rituels.

Une plate-forme d’observation se situe un peu plus loin sur la gauche. À 715 m d’altitude, c’est un endroit idéal pour terminer la route.

L’ascension jusqu’à la plate-forme d’observation ne prend pas plus de 30 minutes. La route est relativement facile, mais afin de ne pas glisser dans la boue lors de la montée en cas de pluie, il est conseillé de porter des chaussures confortables.

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Comment se rendre à Tchemal ?

Le village de Tchemal se trouve à 100 km au sud de Gorno-Altaïski par la route soit un peu plus de 1h30 en voiture.

Tchemal n’est accessible que par la route en voiture ou en bus. Les bus peuvent être en retard et circuler en dehors des horaires, surtout en hiver lorsqu’il neige. Cela est dû au climat rigoureux et aux conditions météorologiques imprévisibles. Les congères et les blizzards dans ces régions sont assez fréquents.

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J’ai récemment passé une semaine bien remplie dans les montagnes de l’Altaï. Cela m’a permis d’étudier les spécialités culinaires et les produits locaux de cette belle région. Les restaurants, les cafés, les hôtels dans les vallées reculées, les marchés et les magasins m’ont fait découvrir une nourriture riche et une cuisine originale qui raviront tous ceux qui viennent se détendre dans l’Altaï. Voici ma sélection des plats et produits les plus intéressants.

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La cuisine traditionnelle de l’Altaï

Les produits traditionnels de la région sont le poisson, la viande, le lait et les produits laitiers. À cela, s’ajoutent quelques cultures éparses, les plantes sauvages et le miel. C’est ainsi que cuisinent les chefs talentueux.

« Le climat rigoureux a joué un rôle important dans le développement de la gastronomie de l’Altaï, car il était nécessaire d’apprendre à conserver les aliments pour une utilisation future en utilisant des techniques telles que la salaison, la fumigation, la fermentation et le salage. Cela a contribué à créer des saveurs spéciales et très fortes de plats locaux. De plus, à cause du climat froid, tout ici pousse plus lentement, donc les produits ont un goût plus riche. »

Plats à base de farine

Boorsok

Boorsok (en russe : Борсоок) qui se prononce baursak d’ailleurs, sont des petit beignets ronds et frits. Ils sont accompagnés de miel, mais ils sont aussi très savoureux sans rien. Parfois, ils sont faits avec du fromage blanc : juste comme ça à gauche sur la photo.

Pour les confectionner il vous faut : 3 tasses de farine, un verre de Chegen, du lait caillé ou crème aigre, 3 œufs, 70 gramme de beurre ou margarine, 1/2 cuillere de bicarbonate et sel. Roulez la pâte en boules et faites-la frire dans la graisse jusqu’à ce qu’elle soit dorée. Laissez la graisse s’égoutter puis versez du miel réchauffé.

Teertnek

Le teertnek (en russe : Теертнек) est le pain national de l’Altaï. Il est généralement poêlé.

Recette : mélanger deux œufs avec du sel, une cuillère à soupe de sucre et 50 grammes de beurre. Pétrir une pâte ferme et laisser reposer 15-20 minutes avant de poêler.

Les gâteaux sont frits dans une poêle dans une petite quantité de graisse. Auparavant, les ménagères les cuisaient à même le sol, dans des cendres chaudes après un feu, en n’enlevant que des charbons ronds.

Plats à base de lait

Chegen

Le chegen (en russe : Чегень) est un lait aigre, fermenté non pas à partir de lait cru, mais à partir de lait bouilli sur du levain à raison de 100 grammes pour 1 litre de lait.

Le levain initial était le « zabelon » (la partie extérieure d’un jeune talus), qui était séché et laissé reposer sur de la fumée. Il est préparé et stocké dans un récipient spécial avec un couvercle étanche – un baril de 30 à 40 litres, il est soigneusement lavé, aspergé d’eau bouillante et fumigé pendant 2 à 2,5 heures. Pour la fumigation, la pourriture des branches saines de mélèze et de cerisier sont utilisés.

Pour mûrir, le chegen est placé pendant 8 à 10 heures dans un endroit chaud pour éviter la peroxydation. Le lait, la crème et le levain sont combinés, bien mélangés pendant 5 minutes, battus toutes les 2-3 heures. Un bon chegen a une texture dense sans grains, un goût agréable et rafraîchissant.

Le chegen lui-même sert de produit semi-fini pour l’aarchi et le kurut.

Aarchi

Aarchi est un fromage à pâte molle de l’Altaï à base de chegen. Dense, homogène, non acide, sans grains, le chegen est porté à ébullition pendant 1,5 à 2 heures avant d’être filtré à travers un sac en lin. La masse dans le sac est ensuite placée sous une presse.

Kurut

Le kurut au fromage à pâte dure est fabriqué à partir d’aarchi séché au feu. Le kurut a un goût de fumé salé et est utilisé en cuisine.

Kaimak

Le kaimak (en russe : Каймак) est un produit traditionnel des peuples d’Asie centrale, ressemblant à un croisement entre la crème épaisse et le beurre. 1 litre de lait entier est bouilli pendant 3-4 minutes et mis dans un endroit frais sans le secouer. Après une journée, la mousse et la crème sont retirées – kaymak. Le lait écrémé restant est utilisé pour les soupes et la cuisson des chegen.

Byshtak

Byshtak est une autre version du fromage de l’Altaï, qui rappelle le fromage blanc dense appelé « cottage » chez les anglophones. Le byshtak est souvent servi avec du kaimak et du miel. Pour en faire il vous faut verser du chegen dans du lait entier chaud avec un rapport de 1:2 puis porter à ébullition. La masse est filtrée à travers un sac de gaze et mise sous presse. Après 1 à 2 heures, le byshtak est retiré du sac et coupé en plaques. Le produit est très nutritif. C’est particulièrement savoureux si vous ajoutez du miel ou du kaymak.

Plats à base de viande

Kan

Le kan (en russe : Кан) est un boudin noir. Après un premier traitement minutieux, les boyaux sont retournés de manière à ce que la graisse se trouve à l’intérieur. Le sang est bien remué et ajouté au lait pour qu’il acquière une délicate couleur rose. On y ajoute ensuite de l’ail, des oignons, de la graisse de mouton et du sel. Remuez bien et versez dans un boyau, attachez les deux extrémités fermement, mettez dans l’eau et faites bouillir pendant 40 minutes.

Lorsqu’elle est prête, percez-la avec une fine écharde ou une aiguille. Si du liquide apparaît au point de perforation, c’est prêt. Servez sans laisser refroidir.

Dörgöm

Le Dörgöm (en russe : Дёргём) est une natte bouillie, fabriquée à partir de boyaux de mouton et de bandes de graisse d’estomac. Ça peut sembler effrayant, mais c’est délicieux ! Une de mes choses préférées dans l’Altaï.

Kazy

Dans l’Altaï, la saucisse de cheval est appréciée et bien fabriquée ; le plus souvent, vous y trouverez du kazy bouilli. Elle contient beaucoup de graisse, et au cas où vous ne le sauriez pas, la graisse de cheval est la plus délicieuse. Assurez-vous de l’essayer chaude.

Le maral ou cerf d’Europe de l’Est

Si vous vous trouvez dans un endroit où ils savent cuisiner le cerf, vous n’oublierez jamais cette tendresse d’un autre monde. J’ai eu de la chance : au restaurant « Dich » du village de Maïma, quelque chose d’absolument incroyable est fait à base de langue de cerf. Vous pouvez immédiatement envoyer les sauces à la cuisine : vous n’avez pas besoin de raifort, encore moins quelque chose d’orange. La langue parle d’elle-même. Un autre restaurant où ce produit est amené à un état proche de la perfection est le restaurant Ozero de l’hôtel Altay Village.

La viande de maral est l’un des principaux produits de l’Altaï. Elle l’est devenu après la domestication des rennes élevés pour leurs bois auxquelles on attribue des propriétés miraculeuses. Il y a pas mal d’élevages de cerfs dans les montagnes de l’Altaï, mais la viande ne se trouve pas partout.

La stroganina de maral

La stroganina n’est pas la chose la plus traditionnelle pour l’Altaï, bien qu’elle soit courante. C’est déjà une tendance moderne : le poisson congelé en fines tranches est devenu populaire dans toute la Sibérie et dans le pays en général. Je vous recommande d’essayer non pas le poisson, mais la stroganina à base de maral, c’est-à-dire de cerf. C’est mieux si vous l’essayez dans le froid. Ces pétales écarlates semblent tout simplement magnifiques, mais ils sont si froids qu’ils ne promettent aucune autre saveur que celle du glaçon – et soudain cette chair s’épanouit sur votre langue avec toute la richesse de la viande de cerf. Une sensation très sauvage : comme si vous aviez vous-même tué ce cerf rouge lors d’une chasse épuisante.

Tepshi

Le tepshi (en russe : Тепши) est un grand plat de viande. En même temps, c’est un plat au sens d’aliment : un tas d’agneau bouilli. J’ai eu une fois un tepshi qui contenait les deux mâchoires et la queue… Naturellement, il est servi dans les restaurants de l’Altaï en grands groupes, et il faut commander le tepshi à l’avance. Si vous en avez l’occasion, je vous le conseille vivement : le mouton de l’Altaï est l’un des meilleurs du pays, et vous serez surpris de constater qu’une telle viande ne nécessite rien d’autre qu’une bonne cuisson, elle est délicieuse à souhait.

Oromo

Il s’agit d’un rouleau de pâte, dont la signification est similaire à celle du manti. L’oromo est cuit dans des autocuiseurs, à la vapeur. La garniture peut maintenant être non seulement de la viande mais aussi des légumes et du aarchi de l’Altaï avec de l’ail des ours.

Les soupes

Kocho

La principale céréale des montagnes de l’Altaï est l’orge. Il est ajouté à la principale soupe de l’Altaï, le kocho. C’est très simple : agneau, gruau, eau, sel. Le bouillon du kocho est très parfumé et très riche, l’orge ajoute à son épaisseur : tout cela rassasie rapidement et longtemps. La viande peut être servie à la fois dans la soupe ou séparément, comme un plat à part. Et en plus de l’orge perlé, on ajoute du petit grain d’orge – talkan, ou plus grossier, dharma. L’épaisseur du kocho peut également varier considérablement.

Tutpach

Le tutpach est fabriqué à partir de pâte sans levain. Pour ce faire, il est coupé en petits cubes, bouilli dans un bouillon de viande avec des oignons verts sauvages.

Bonbons chok-chok

Si l’orge est grillée et broyée sur des meules de pierre, on obtient le talkan, c’est-à-dire le toloknok (aujourd’hui, bien sûr, des méthodes plus modernes sont également utilisées). Le talkan est ajouté non seulement à la soupe, mais aussi au thé, en tenant compte du fait que le thé est infusé avec du lait, il s’avère être une bonne boisson tonique et énergétique. Ce produit est également utilisé pour faire des chok-chok : des boules de céréales mélangées à du miel et des noix moulues (aujourd’hui, on y ajoute souvent des baies ou des fruits secs) et roulées en boules à partir du mélange.

Le miel

Le miel de l’Altaï est une denrée riche reconnue dans toute la Russie. Il comprend de nombreuses variétés. Différents critères de division du miel en variétés sont pris en compte, le plus souvent le miel est divisé en polyfloral – c’est du miel, dont le nectar a été collecté à partir de différentes plantes et monofloral – à partir d’une plante.

Monofloral les variétés dépendent directement du type de plante mellifère. Les plantes à miel peuvent être complètement différentes – sarrasin, acacia, angélique, trèfle, chicorée, sauge, épilobe, tournesol et bien d’autres. Dans les variétés polyflorales, les variétés se distinguent en fonction du lieu de collecte – champ, prairie, montagne, taïga. La dernière variété est la plus précieuse, la raison en est la complexité de la production et les qualités uniques du produit lui-même.

Le miel des champs

La variété de champ du miel de l’Altaï est assez courante, sa production n’est pas difficile, mais cela ne la rend pas moins précieuse. Le miel a absorbé les propriétés d’herbes telles que le chardon, la camomille, le pissenlit, etc.

Le miel des champs est vraiment magnifique. Il a un arôme floral prononcé, un goût doux agréable, cristallise longtemps. La couleur est jaune ou jaune ambré. Riche en minéraux et vitamines.

Le miel de la taïga

La variété taïga est considérée comme la plus haute qualité de miel de l’Altaï, qui possède des caractéristiques de goût et de qualité uniques. Le goût du miel dépend de la plante dominante à l’heure actuelle, et les plantes dominantes peuvent être différentes – chardon, angélique, canneberges, groseilles, myrtilles, etc. Le miel de la taïga diffère également par sa couleur – du jaune au brun. Il a une teinte, généralement rougeâtre.

Le miel de la taïga est très riche en microéléments, tels que le potassium, l’iode, il contient de nombreuses substances utiles et vitales.

Thé

Le thé dans l’Altaï est un plat spécial et très satisfaisant. Il existe plusieurs façons de le préparer.

Thé au talkan (une manière purement altaïenne de faire du thé): 2 cuillères à soupe beurre, 1/2 cuillèrere à soupe de talkan est versé avec du thé frais prêt à l’emploi. On y ajoute du lait et le tout est servi dans des bols. Parfois, les Altaïens ajoutent aussi du sel. Auparavant, une feuille de bergenia, de framboises et de baies acides était utilisée comme feuilles de thé.

Arachka

L’araka, ou, comme les habitants de l’Altaï l’appellent affectueusement, l’arachka, est une vodka au lait. Oui, de la vodka faite à partir de lait. Il a un goût et une odeur particuliers, et vous ne pouvez le goûter que si on vous l’offre (je ne sais pas si vous pouvez l’acheter dans un endroit spécial), mais si on vous l’offre, ne refusez pas : c’est une expérience intéressante.

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Que vous veniez de Novossibirsk, de Barnaoul ou de Gorno-Altaïsk, les trois villes proches pourvues d’un aéroport, vous devrez, pour aller en Altaï, emprunter la R 252, ancienne M52, mais surtout connue sous le nom de route de la Tchouïa. Certains sont allés jusqu’à l’appeler la route nord de la soie. Si l’on entend par là une ancienne voie de communication avec la Chine, cette désignation sera acceptable. Mais ne cherchez pas de la soie dans ces caravanes de chevaux et de chameaux laineux qui, à grand risque, se frayaient un chemin parmi des montagnes quasi infranchissables…

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Histoire de la route de la Tchouïa

Aujourd’hui la route est belle, – très très belle pour une route russe. En moins de dix ans elle s’est couverte d’un asphalte bien noir et de lignes-blanches immaculées. Je vous mets au défi d’y trouver une ornière. La route est devenue fédérale et on l’entretien avec grand soin. Dire qu’en 2007 il y avait encore des fragments de piste en pierraille ! Dire que le col de Tchike Taman, en 1980 n’était encore qu’un sentier où deux voitures ne pouvaient se croiser ! Il y a eu beaucoup de travail pour confectionner ce magnifique ruban noir qui descend vers la Mongolie, – oui, mais à quel prix…

Les premiers grands travaux ont commencé en 1893 où la province de Tomsk, capitale de l’époque, a reçu une subvention de 45 000 roubles pour engager les travaux. Rapidement on s’est aperçu qu’il en faudrait 560 milles ! Les marchands vont contribuer, les promesses de bénéfices sont très importantes. On commencera les travaux en 1902 avec 80 000 roubles en poche.

Au départ, le dernier comptoir russe impérial se trouvait dans la petite ville d’Altaïskoe, légèrement à l’ouest de l’axe nord-sud. Et c’est par là qu’on voulait faire passer la voie vers la Mongolie. La route d’Altaïskoe vers le sud, par Saraça, Beloe, Tcherga, existe encore, une piste sinueuse qui traverse quelques hameaux paysans, et que je recommanderai aux personnes venant de Belokourikha. Dépaysement garanti ! Mais justement, pour être une route d’importance, elle est un peu trop sinueuse. En 1914 un certain Chitchkov a l’idée de donner à la route vers le sud son parcours actuel, traversant la ville de Biisk puis frôlant Gorno-Altaïsk, capitale de l’actuelle république d’Altaï. Altaïskoe, abandonnée, va commencer son déclin tandis que Biïsk va connaître un vrai boom économique.

Après une première version impériale qui va vite se déliter, la route va connaître un véritable essor dans les années 30. C’est là qu’elle va véritablement se construire, et comme beaucoup de grands chantiers russes, elle va être une grande ogresse de vies, dévorant les nombreux prisonniers, paysans déclassés qu’on va mettre au travail, arrachant au sol 2,5 millions de m3 de pierre avec des pioches et des pelles… Le résultat est de l’ordre du miracle, et on s’en rendra compte en visitant les anciens fragments de la route. Gloire à tous ceux qui y ont œuvrés, en le payant souvent de leur vie…

Oui, car un article du National Geographic l’a classée cinquième plus belle route du monde ! Mais pourquoi ? D’où tient-elle tant de beauté ?

Ma carte intéractive de la Tchouïa

Musée de la route de Tchouïa à Biïsk

Tout d’abord, il faut donner son ampleur : de Novossibirsk à la frontière mongole, on compte 968 kilomètres. Mais nous parlons ici de la M252. En réalité, on a coutume de faire commencer la route de la Tchouïa à Biïsk, – et pourquoi pas au musée qui lui est consacré ? Oui, un bâtiment qui a gagné à être restauré et qui s’élève entre deux routes, à quelques mètres du pont enjambant la rivière Biïa. C’est une belle symbolique : faire une halte au musée (1) pour découvrir l’histoire de la célèbre voie, passer le pont et avoir l’impression que l’aventure commence. Après Biïsk on est en effet dans le vif du sujet : les eaux turquoise de la rivière Katoun, les montagnes qui la bordent, les immeubles qui disparaissent au profit de maisons traditionnelles, les animaux au bord de la route, parfois la traversant, les ciels d’une beauté sans cesse renouvelée et cette impression que tout l’espace est à nous… C’est de cela qu’on est venu vous parler, c’est l’Altaï. Et la route de la Tchouïa, c’est la colonne vertébrale de l’Altaï. Donc, si l’on fait en réalité commencer la route à Biïsk, elle fera 590 kilomètres de long, et c’est ce fragment qui a mérité la cinquième place mondiale des plus belles routes.

Alors pourquoi ? Parce que, à Biïsk, nous sommes encore sur le contrefort de l’Altaï, dans une zone où la Taïga règne toujours. Une zone où l’on peut voir, à la tombée de la nuit, un élan traverser la route ! Peu après Biïsk a lieu la rencontre entre la rivière Biïa, qui vient du lac Teletskoïe, et la rivière Katoun qui fait une grande boucle en République d’Altaï depuis le mont Beloukha, 4500 mètres, où elle prend sa source. On dit qu’à la confluence des deux rivières il y avait autrefois une grande statue d’or érigée par les anciens peuples d’Altaï. On dit que c’est aussi là que les russes ont construit leur premier fortin pour se défendre des Djougars… En tout cas, Katoun et Biïa vont s’unir pour former le plus long fleuve de Sibérie, l’Ob.

Biïsk mérite la visite, et la méritera encore plus à mesure qu’elle continuera à restaurer ses vieux bâtiments. De gros progrès ont déjà été fait. Il en reste encore à faire. Zone interdite pendant l’URSS, quel choc cela a dû être de s’abstraire de l’industrie militaire pour se convertir en cité touristique ! Laissons donc encore du temps à ce vieux Phoenix pour renaître de ses cendres !

Srostki

On a toujours plaisir, 37 km plus loin, de faire une Halte à l’aire de repos du village de Srostki (2). On peut y découvrir de nombreux produits issus du nord de l’Altaï, du miel surtout, des boissons aux baies de Sibérie, des confitures et des boîtes de toute sorte réalisées en écorce de bouleau gravées ou ciselées. Peu de Français iront visiter le musée de l’Écrivain et réalisateur Vassili Choukchine (3), très connu des Russes mais qui n’a jamais été reçu en France avec de grands honneurs. Il a été pourtant une sorte de néo-réaliste russe, resté toujours très proche des paysans de son village natal, Srostki.

Gorno-Altaïsk, la capitale

La prochaine étape (à 62 km) sera bien sûr Gorno-Altaïsk, qui méritera quelques kilomètres de crochet. C’est là qu’il faudra absolument visiter son musée national de l’Altaï du nom d’Anokhine, un incontournable de l’Altaï ! Les mercredi et les dimanche matin des jours de lune montante (eh oui, nous sommes en terre chamanique…) on pourra y contempler cette fascinante momie de la princesse des glaces, ou Princesse d’Oukok (4). La princesse scythe est, pour les Altaïens, une grande chamane. Son aspect correspond à la grande chamane de leurs légendes et on la vénère comme un personnage sacré. Pas question donc de la laisser sans cesse sous des regards irrévérencieux. Il faudra se contenter d’environ cinq visites par mois. Mais quelle émotion de découvrir ses magnifiques tatouages du plus pur style sibérien, un style amélioré pendant des millénaires et que les scythes ont porté à la perfection. On pourra aussi s’émouvoir de la beauté de ses vêtements.

De très belles reconstitutions permettent de contempler les splendeurs que le sol d’Altaï a su garder. En effet, plusieurs tumulus de la période dite de Pazyryk ont été noyés d’eau qui s’est transformée rapidement en glace. Et cette glace, par un phénomène local n’a jamais fondu, permettant une conservation exceptionnelle de tous les objets organiques enfouis sous le tumulus. Tapis, étoffes, et même les offrandes aux morts : viande, laitages, céréales, instruments de musique !!! Et l’or bien sûr ! Lorsqu’il n’a pas été pillé ! Le musée est une véritable insertion dans ces terres chamaniques et les différents peuples qui les ont habitées, trouvant refuge dans ces montagnes difficilement accessibles.

Mangerok

Reprenons la route. Nous rejoignons le lit de la Katoun que nous allons suivre jusqu’à l’embouchure avec la route de la Tchouïa (35 km), la route qui mène à Tchemal. La couleur de la Katoun varie selon les saisons. C’est de juillet à l’hiver qu’elle a sa plus belle teinte, un turquoise un peu laiteux qui parfois est d’une rare beauté. La république d’Altaï ne connaît pas l’industrie. Très faiblement peuplée, plus on avance vers le sud, plus elle devient pure et dédaigneuse de la civilisation. On appréciera en chemin une halte à Mangerok (5). Un lieu de villégiature concurrent de Tchemal. Et si le temps le permet, on pourra monter sur le mont Malaya Sinioukha par télésiège, qui nous permettra d’observer une magnifique vallée où s’alignent lacs et cours de la Katoun. En haut, on pourra même aller consulter un néo-chaman qui, dans un ayïl, sorte de tipi en bois, vous soumettra au son du tambour géant. Pour comprendre son interprétation de votre « voyage », il vous faudra bien sûr connaître la langue russe ou un bon interprète…

Mangerok propose aussi un couloir de rapides qui ravira les amateurs de rafting. Savez-vous que toute la Russie connaît Mangerok sans savoir où cela se trouve ? C’est grâce à une chanson d’Edita Piekha qui a fait connaître ce nom dans toute la Russie des années 60. Raison certainement pour laquelle un festival de chanson a lieu ici fin septembre, invitant les derniers touristes de la saison à écouter ceux qu’on appelle ici des bardes.

La vallée de Tchemal

Avant le franchissement de la Katoun, vous pouvez bifurquer à gauche pour aller visiter la vallée de Tchemal (7) soit environ 80 km aller-retours. Vous y verrez encore plus de paysage époustouflant dont la fameuse île de Patmos (8). Si vous êtes motivés, vous pouvez pousser jusqu’à la vallée des esprits des montagnes (10).

Lorsque vous allez franchir le cours de la Katoun qui vous quitte en remontant son cours vers l’Est, vous allez ressentir soudain un vrai changement : le nombre de voitures diminue, les enseignes, les bases de loisirs disparaissent. On entre dans l’Altaï intime, secret, majestueux. Et vont s’imposer les raisons qui font que cette route est si belle. C’est que ses paysages ne vont pas cesser de changer. La taïga est oubliée. Maintenant les montagnes sont partout et elles sont encore couvertes de pins et de mélèzes. Plus loin, les montagnes vont devenir de plus en plus chauves, de couleur rougeâtre, toujours de taille moyenne. Et puis, encore plus loin, surgiront des crêtes alpines couvertes de neiges éternelles, puis des steppes, puis ces monts arrondis qui annonceront la Mongolie. Une variété qui fera que vous ne cesserez de vous étonner, jusqu’à ce qu’un troupeau de chameau surgisse, et là vous saurez que la Mongolie est toute proche…

Col de Seminsky

Mais auparavant il faudra franchir deux cols. Le premier arrive bientôt (140 km), c’est le plus haut et c’est aussi le plus froid. C’est le col Seminsky (11) qui culmine à 1 717 m d’altitude. Souvent, il neige ici quand il fait beau ailleurs. Même l’été un petit gilet apportera son confort. Une promenade vers la forêt de pins un peu plus haut vous étonnera par ces masses de Dialamas blancs accrochées aux branches. Au retour, c’est l’endroit où vous pourrez acheter de très beaux produits venus de Mongolie, vêtements chauds en laines diverses et délicates, miels d’altitude, infusions et élixirs à base de plante.

Encore quelques kilomètres et vous aurez peut-être envie, et ce sera très sage, de faire une halte dans la vallée de Karakol, un lieu incontournable dont on reparlera. Vous pouvez passer la nuit dans l’hôtel de la réserve Outch-Enmek où l’on se met souvent à discuter avec des inconnus, Français ou non ! Un endroit très sympa.

Vous êtes au cœur de l’Altaï russe. Ici, les habitants sont fidèles à des traditions bien ancrées, avec des systèmes de clans familiaux, une langue turcique et des chants de gorge interprétés par des kaï Tchi, aussi prestigieux personnages que les chamans… De plus en plus, vous verrez des animaux traverser la route, des vaches, des chevaux. Pas d’enclos ici, les vaches sont libres, et les chevaux ont les jambes liées entre elles, afin qu’ils ne s’éloignent pas trop. On remarque aussi de nouveaux types de constructions qui ressemblent à des yourtes en bois, avec six côtés. C’est aussi une variété d’Ayïls et elles sont antérieures à l’invention de la yourte. C’est là que les altaïens cuisinent et mangent l’été. C’est peut-être ce que vous avez fait si vous avez passé la nuit à Outch-Enmek.

Vous longez maintenant la rivière Oursoul (33 km plus bas). Beaucoup de campings sur le bord de la route dans cette magnifique vallée. C’est un endroit idéal où les amoureux pourraient planter leur tente. Nul doute que la soirée au bord d’un feu et la nuit sous les étoiles seront féeriques…

Col de Tchike-Taman

Vient ensuite le second à 50 km et peut-être dernier col que vous aurez à franchir, à moins que vous n’alliez jusqu’en Mongolie. Il s’agit ici du col de Tchike-Taman (12) dont le sommet est à 1 295 m. C’est le dernier gros œuvre de la route de la Tchouïa. Commencé en 1903, il n’a pas cessé d’être revu, dévié, reconstruit.

D’abord en 1925, pour arriver à un état stationnaire en 1934. Mais c’est en 1984 qu’il a fini par prendre sa forme actuelle, avec ses vallées imposantes de part et d’autre, ses longues courbes élégantes, une très belle réussite. Arrêt obligatoire. D’abord, vous remonterez une allée bordée de boutiques en bois. Il y a des découvertes à faire, des bonnes affaires aussi. N’hésitez pas à marchander gentiment. Surtout si vous décidez d’acheter de magnifiques toques de fourrure en plusieurs exemplaires ! Tout en haut de l’allée, un premier promontoire sur la vallée, c’est un des plus beaux panoramas à faire en chemin. Et puis vous pourrez continuer sur la gauche pour aller voir des fragments de l’ancienne route et la vallée sud. Un moment agréable et fort utile pour se détendre les jambes. Vous êtes déjà à 310 km de Biïsk…

Malyï Yaloman, Ininsky & Tchouï-Oozy

Après Tchike-Taman les paysages vont encore changer et vont peu à peu passer au sublime… À Malyï Yaloman (13), juste avant le village, il faudra s’arrêter pour contempler une sublime courbe de la Katoun qui vient de rejoindre notre route. On pourra s’arrêter en septembre pour acheter les délicieuses pommes, une spécialité locale. Après quelques kilomètres, on découvrira les trois stèles en pierre d’Ininsky (14) datant de 3000 ans avant JC dont l’une fait plus de quatre mètres de haut.

Et, à l’entrée du village d’Aya, un arrêt juste après le pont sur la Katoun permettra d’aller voir un superbe vieux pont suspendu en bois qui permettra d’imaginer à quoi ressemblait la route de la Tchouïa avant les immenses travaux qui lui ont donné sa forme actuelle.

Encore quelques petits kilomètres et on s’arrêtera encore pour découvrir un autre lieu sacré de l’Altaï, la confluence des rivières Tchouïa et Katoun, que les habitants appellent « Tchouï-Oozy » (15). Les eaux de l’une ont cette belle couleur turquoise, les eaux de l’autre une couleur plus chargée de terre après tous les rapides qui constituent ce torrent. Les dialamas et les innombrables caïrns de pierres empilées indiquent le culte que vouent les Altaïens à cet endroit. La promenade d’une centaine de mètres, où le minéral sert d’écrin au lit des rivières, permettra une contemplation profonde.

Les pétroglyphes de Kalbak Tach

Mais les surprises ne sont pas réservées qu’aux beautés géologiques. Encore quelques kilomètres et l’on se garera sur un parking, à gauche, pour aller contempler un merveilleux monument laissés par les hommes de la préhistoire. La visite de Kalbak Tach (16) est indispensable. Pour quelques roubles, vous aurez droit à un guide qui vous expliquera la signification de ces quelques 2000 pétroglyphes laissés par plus de trois mille ans d’histoire. Que ce soient les hommes de la culture Andronovo (- 2000 avJC), qui parlaient une des premières langues indo-européennes, ou les Scythes (- 600 AvJC), ou encore les peuples Türks du début de notre ère, auxquels appartenaient les Huns, tous ces peuples ont laissé une trace de leur présence, chacun avec des styles de gravure différents. Il est évident que ce lieu unissait culte et échanges commerciaux. Les plus fabuleux pétroglyphes ressemblent à un mur d’autel, présentant des hommes qui font penser à des extraterrestres tandis qu’un immense monstre semble une allégorie de la mort. Un lieu qui vous fera rêver à ces mystérieux mondes anciens et que les récits de votre guide nourriront d’histoires fascinantes…

Tchibit

Nous consacrerons un chapitre spécial à la région de Tchibit (17) que la route de la Tchouïa a maintenant atteinte. C’est un carrefour important puisqu’il permet de prendre la route qui mènera à la vallée de Tchoulychman puis au sud du lac Teletskoïe. On pourrait l’emprunter juste pour aller découvrir la jolie Porte Rouge, du fait de la présence de cinabre dans ses roches, à 8 kilomètres sur la route d’Oulagan.

Lac Geyser

Mais on pourra se contenter, si l’on ne veut pas quitter la route de la Tchouïa, d’une visite au plus mystérieux des lacs, le lac Geyser (18). L’œil de la terre… Un lac à l’eau d’une pureté absolue qui laisse voir ses profondeurs où se dessinent incessamment des cercles d’argiles blanches, comme sous la main d’un dieu artiste infatigable. Sa visite est un véritable enchantement, d’ailleurs une Baba Yaga vous y attend et vous comprendrez que vous êtes vraiment entrés dans le territoire des contes.

Steppes de Kouraï

Le paysage va encore changer considérablement. Vous entrez dans la steppe de Kouraï (19), un bassin entre les montagnes d’environ 20 km de large. À droite de la route, au loin, vous verrez surgir les crètes blanches du massif Nord-Tchouïsky. Vous savez maintenant à qui la route a emprunté son nom : à un massif de montagnes où la rivière Tchouïa prend sa source. Eh bien, entre la steppe et les crêtes aux neiges éternelles, vous êtes dans la zone la plus troublante de la route, et ceux qui aiment le peintre Roerich ne manqueront pas d’y songer… Un peu plus loin les montagnes, maintenant complétement chauves, ont pris une couleur rouge qui vous font sentir que la Mongolie n’est plus très loin.

Après un virage, vous allez remarquer un amalgame de petites constructions étranges, peintes d’un bleu turquoise et recouvertes de pieux se terminant par des croissants de lune. Il s’agit de cimetières kazakhes, de religion musulmane, qui ne manquent pas d’exotisme. En effet, à la fin du XIXe, des tributs kazakhes ont demandé asile aux Altaïens locaux que l’on appelle les Télengites, et y sont venus avec leurs yourtes et leurs troupeaux.

Weclome to Mars

Vous suivez le lit de la rivière Tchouïa. Après avoir longé ce qu’on appelle « Les montagnes rouges », vous allez voir un petit pont sur la droite. Vous êtes arrivés vers Mars. On appelle comme cela l’un des plus spectaculaires phénomènes géologiques de la région ! Il faudra traverser le village de Tchagan-Ouzoun et continuer sur une piste moyennement bonne en longeant la rivière du même nom. Et là, vous arriverez à ce qu’on appelle Mars (21) tellement le paysage semble surgit d’une autre planète. Quelques massifs de roche ont en effet des couleurs allant du rouge au vert, en passant par des nuances de jaunes éclatants.

Pour quelques roubles, vous aurez le droit de traverser le ruisseau et de gravir ce tableau coloré où vous ne manquerez pas de fixer d’inoubliables photographies. Il faut compter quelques heures de visite, et on pourra suivre encore le lit de la rivière, à pied cette fois, pour aller voir La Patte du Dragon, une autre fantaisie polychrome inventés par les Dieux locaux ! En route vous passerez devant une ancienne mine de mercure qui semble vomir une lave de roche aux couleurs tout aussi intéressantes. Une petite promenade que vous ne serez pas prêts d’oublier !

Koch-Agatch

Prochaine étape : Koch-Agatch. C’est par là que reçoit l’un des derniers chamans authentiques d’Altaï. Là encore vous devrez parler le russe car qui supporterait qu’un interprète vous traduise les révélations sur votre intimité des esprits ! La ville de Koch-Agatch (22) est annoncée par un nouveau type de troupeaux, celui des chameaux de Mongolie ! C’est eux qui offrent leur laine pour les vêtements les plus chauds, toutefois un peu moins délicat que la laine de cachemire, une autre spécialité de la région et surtout de la Mongolie toute proche. D’ailleurs, vous ne manquerez pas de faire étape au marché du centre de Koch-Agatch où on fait les meilleures affaires pour tout ce qui vient de Mongolie, cuir, laines et fourrures. Nous sommes ici à un carrefour qui permet de prendre les routes menant vers le plateau d’Oukok (23), où, rappelons-nous, a été découverte la princesse des glaces. Un haut lieu pour les randonnées. D’ailleurs, vous pourrez passer la nuit dans l’hôtel de la réserve nationale où vous pourrez solliciter des visites des lieux les plus rares de la réserve.

Vous êtes ici dans une terre où la préhistoire a laissé beaucoup de traces. Par exemple, dans le bassin de la rivière Elangash, près du village d’Ortolyk (24), se trouve un complexe de pétroglyphes remarquable, des deux côtés de la rivière, avec plus de 30 000 gravures ! Elles représentent principalement des scènes de chasse et peuvent être vues sur 18 km dans une bande pouvant atteindre 1,5 km de large. Une immense chronique en pierre, qui raconte la vision du monde oubliée des habitants des montagnes d’Altaï. Bientôt, cet immense bestiaire appartiendra à la première réserve pétroglyphique de Russie !

Une décision un Tchouïa difficile

Cette fois, il ne reste plus beaucoup de temps avant d’arriver à la frontière mongole. D’ailleurs, géographiquement, on y est déjà. Ces montagnes basses, arrondies et rougeâtres, sont déjà celles de la Mongolie. Quelques marécages asséchés font apparaître en surface la poudre blanche du sel. Ici, les cultures sont rares, les peuples qui y vivent sont des descendants de nomades pour qui la viande était la source principale d’alimentation. D’ailleurs, deux petits musées à proximité de la route vous permettront de découvrir, l’un la culture des Telenguites, peuple natif, l’autre la culture des Kazakhes (25) ayant intégré l’Altaï au XIXe siècle. On pourra même vous convier à un repas typiquement kazakhe dans la yourte reconstituée du musée !

Maintenant, il faudra prendre une grave décision : ou bien revenir en arrière, ou bien traverser le miroir et entrer en Mongolie après avoir traversé le col Dourbet-Daba (26). Mais ce sera une autre histoire…

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Lorsque vous regardez une carte de l’Altaï, il vous semble y voir une longue tête de dragon bleu qui cracherait le feu devant sa gueule… Eh bien, c’est à cela que ressemble le lac Teletskoïe, celui qu’on appelle parfois le « Baïkal de l’Altaï ».

Le lac Teletskoïe est devenu un incontournable d’Altaï, bien qu’il devait être, il y a peu encore, contourné, si l’on voulait joindre sa rive nord et sa rive sud. Une bagatelle de 690 km qui selon Yandex prenait 11h27 minutes… Or est venue la possibilité de traverser les 70 km du lac grâce à un Ferry qui, chaque jour d’été, fait un aller-et-retour, le matin d’Artybach à Kyrsaï, et à 14 heures, de Kyrsaï à Artybach. Cela a ouvert évidemment des possibilités formidables, d’autant plus que les six heures de traversée seront un véritable émerveillement…

Le lac Teletskoïe est à l’origine de la rivière Biïa, qui se joindra à la Katoun, peu après Biïsk, pour constituer le fleuve Ob. Mais le lac est essentiellement alimenté par la rivière Tchoulychman qui, elle, prend sa source dans un lac perché dans l’Est de la République d’Altaï, le lac Djouloukoul, à 2176 m d’altitude. Donc, nous verrons à tour de rôle les trois centres d’intérêts de cette zone orientale de la République d’Altaï, la station d’Artybach, vivant été comme hiver, le lac, ses villages, ses baies et ses cascades, et la vallée de la Tchoulychman qui forme une entité propre jusqu’à l’incroyable col qui la relie au restant du monde…

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Itinéraire autour du Lac Teletskoïe

Artybach

Artybach est une station de montagne qui a commencé son activité dans la période soviétique. Située à 160 km de Gorno-Altaïsk, elle est bien sûr très accessible, tout autant que depuis Barnaoul, à 420 km de bonne route. Cela explique son succès. Elle est très bien pourvue en hôtels confortables, chalets, et « tour baza » nombreuses et pour toutes les bourses. D’ailleurs, ce ne serait pas une mauvaise idée d’y passer la nuit dans un hôtel confortable, avant de se lancer vers le sud où les conditions seront souvent moins avantageuses, avec ces WC à l’extérieur qui ne plaisent pas à tout le monde ! …

Artybach vit l’été, mais aussi l’hiver. Son climat, tempéré par le lac qui ne gèle pas tous les hivers, permet une pratique du ski moins spartiate, avec une température supportable de moins 10° et de nombreux jours d’ensoleillement. Depuis 2017 a été ouvert un ensemble de pistes, à commencer par 5, qui vont d’année en année se multiplier pour exploiter tous les versants du mont Kokouya, qui se dresse à 1386 mètres d’altitude. La station de ski s’appelle Teletski, un jeu de mots presqu’à la française ! On ne risque pas de l’oublier ! Et la journée de ski commencera par une ascension en télésiège qui vous conduira à un point d’observation à 1050 m d’altitude. Évidemment le télésiège est aussi ouvert l’été, ce qui permet de prendre son envol pour de très agréables randonnées.

On l’a compris, Artybach est une station familiale qui séduira les familles pour un séjour détente, avec promenades en bateau, randonnées locales, activités de pêche, même si la baignade sera un peu rude, les 10° de l’eau du lac, ici, étant réservés aux initiés…

Les promenades sur le lac Teletskoïe

Le lac Teletskoïe est un long couloir de 70 km de long, d’une largeur variant entre 2,9 à 5,2 km de large. Bordé de montagnes, ses rives sont escarpées et criblées de nombreuses baies, ce qui lui donne une beauté profonde et tourmentée. Il est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et fait aussi partie d’une réserve naturelle régionale, où l’on veille soigneusement à la protection de ses espèces végétales et animales. C’est pourquoi sa partie orientale est interdite autant à la chasse qu’à la randonnée. Il bénéficie d’un microclimat qui a fait certains de ses villages se spécialiser notamment dans la culture des pommiers. Ce climat n’est pourtant pas des plus calmes. Le lac est réputé pour ses coups d’humeur, le temps peut changer brusquement et les orages soulever des vagues de plusieurs mètres ! Mais cette vie tourmentée contribue en même temps à la beauté du lac. Les ciels ne sont jamais monotones, et le mariage du minéral, de l’eau et des météores contribue à sa solennelle beauté.

Le lac attire bien sûr les pêcheurs qui peuvent y pêcher hors de la période du frai. Il y a 18 espèces de poissons dans le lac. Les plus populaires étant le brochet, la perche, la brème, la lotte et le corégone, une sorte de saumon à chair blanche.

Les cascades Korbou et Kichte

Les excursions sur le lac sont une des occupations favorites des touristes. On trouve les services de hors-bords ou de bateaux plus spacieux pour visiter quelques centres d’attraction réputés. Le plus populaire est sans doute la cascade Korbou. Elle se trouve à peu près au-dessus du cou du dragon dessiné par le lac. En hors-bord, il faudra moins d’une heure pour y aller. C’est un endroit extrêmement agréable pour une excursion d’une demi-journée. Depuis la plage, on va accéder à une petite vallée où des échoppes en bois vous proposent toute une gamme de produits artisanaux. L’une d’entre elle est d’ailleurs tenue par une Française, Eva, à qui l’on doit la renaissance de la culture des pommiers à Yaïliou. Yaïliou est un village au centre nord du lac Teletskoïe, ancien siège de la réserve, où se trouve une station météorologique qui prélève un air considéré en Russie comme l’étalon de mesure de la pureté ! Eva vous fera déguster ses glaces et ses jus délicieux. Plus loin, au fond d’une combe, se trouve la cascade, de 12 mètres de haut. Au printemps ou après des pluies abondantes, la cascade est d’une farouche beauté !

70 cours d’eau se jettent dans le lac, ruisseaux et torrents. Avec sa bordure de montagnes, les cascades sont donc légion autour du lac. Une autre que l’on peut visiter est la cascade Kichte. Sa hauteur est de 12,5 mètres. Elle est située sur la rive orientale du lac Teletskoïe et fait donc partie de la réserve naturelle de la République d’Altaï.

La baie des roches

Deux autres sites attirent les touristes sur le lac Teletskoïe. La baie des roches, ou baie Kamenny, est située à trois kilomètres d’Artybash. Il est très difficile d’y aller sans bateau. D’énormes pierres recouvrent la rive et le fond du lac. La baie en elle-même est petite, mais elle est très pittoresque : eau turquoise, énormes rochers découpés et un rivage de végétation et de montagne. L’autre est une curiosité végétale, le pin Poklonnaya (parfois appelé « pin ivre »). Il est symbole du village de Yaïliou. Des écrits du XIXe siècle parlent déjà de lui ! Il s’agit d’un pin que les vents ont totalement couché, les branches trempant dans le lac, et qui a pu survivre en déployant un énorme réseau de racines.

La vallée de la Tchoulychman

Le ferry vous déposera au sud du lac aux environs de 13 heures. Vous arriverez donc avec votre voiture près de la base de Kyrsaï. Ici, l’eau du lac a dix degrés de plus qu’au nord ! Il vous sera donc possible de vous baigner dans une eau à 20°. Nous choisissons ce sens de voyage uniquement par souci de présentation. On peut très bien choisir l’itinéraire en sens inverse, où l’on quitterait le village d’Aktach pour la route d’Oulagan vers la vallée de la Tchoulychman et, via le Ferry, vers Artybach. Mis à part les horaires, tout sera identique.

Champignons de pierre

Après un repas qui peut être pris dans un café, près de la base de Kyrsaï, on pourra se rendre, à quelques kilomètres, à une des perles de l’Altaï, les « champignons de pierre ». Il faudra payer la traversée de la rivière car les champignons se trouvent sur la rive opposée à la route. Là, vous devrez gravir un sentier qui va s’avérer de plus en plus pentu. On finira à la limite de l’escalade. Réservé donc à ceux qui ont le cœur et les jambes en pleine forme. Mais le spectacle, vu d’en haut, en vaut la peine. Un phénomène géologique a séparé des roches résistantes d’autres plus friables, pour constituer de grandes colonnes, hautes jusqu’à sept mètres, et recouvertes d’un rocher plus large. L’effet est saisissant. Une forêt d’immenses champignons de pierre au long cou ! D’autant que la vallée de la rivière, en bas, est d’une beauté féérique. La lumière est tellement saisissante, les formes si proches de la Fantasy qu’on se demande s’il n’y a pas d’effets spéciaux ! Eh bien non, rien que les caprices d’une nature bien aussi imaginatives qu’un Tolkien ou qu’un Peter Jackson…

La vallée de la Tchoulychman est en soi un vrai joyau. Le microclimat qui l’abrite a permis de se développer une végétation tout à fait originale, qui ne ressemble à aucune autre en Altaï. Le lit de la rivière est bordé de falaises, certains évoquent le Grand Canyon américain. Non, nous sommes ici dans un autre monde, où la végétation a une luxuriance propre qui ne mérite aucune comparaison. Cette vallée a été ouverte au public il y a peu. D’ailleurs, on remarquera que les autochtones n’ont pas encore pris l’habitude de voir tant de voyageurs traverser leur pays. C’est un territoire qu’il faut respecter, et lui garder son intimité. La piste n’est pas encore facilement carrossable, mais des travaux ont lieu et elle devrait bientôt gagner un peu de confort. On trouvera dans cette zone si sauvage, récemment offerte au tourisme, quelques campings ou « tours bases », au confort parfois très rudimentaire. N’espérez pas non plus trouver ici une boutique. Même les cafés sont très rares. Il va falloir penser s’approvisionner à Artybach, et, pour ceux qui font l’itinéraire en sens inverse, à Oulagan.

Les cascades d’Ouchar et de Kourkoure

Un autre haut lieu de la vallée est la plus grande cascade de Sibérie, Ouchar. En fait, ce n’est pas à proprement parler une cascade, mais plutôt un déversoir. C’est un spectacle étourdissant et qui se mérite ! Compter une randonnée de 7 à 8 heures ! Avec, en plus, des passages difficiles et quelque peu périlleux, qui ne sont d’ailleurs pas praticables en toute saison. Seulement en plein été la traversée de certains ruisseaux sera possible. Mais le spectacle est réellement impressionnant. Sur 160 mètres le torrent dévale à travers des blocs colossaux de pierres. On se sent comme absorbé par le spectacle, par le bruit assourdissant de l’eau, enveloppés par les embruns.

D’autres cascades peuvent être aussi visitées, comme la cascade de Kourkoure, qui, si elle ne fait que 30 mètres, vaut déjà le coup d’œil, d’autant qu’elle est beaucoup plus facile d’accès, à quelques mètres de la route. Plus loin, près de Tchibit, on trouvera aussi la cascade de Karasou, moins connue, plus secrète, avec une chute de 12 mètres.

Le col de Katou-Yarik

Mais le clou de la vallée de Tchoulychman, notre canyon de 130 kilomètres de long, c’est le seul col qui en permet l’accès (un autre est en construction), le col de Katou-Yarik. Ceux qui arriveront de Tchibit et Oulagan seront véritablement saisis par la beauté soudaine de ce panorama visible en haut du col. Ce point de vue permet de voir la percée de ce canyon verdoyant, avec, visible, une cascade, un camp d’ayïl (sortes de yourtes en bois), et de l’autre le tracé en zigzags, comme tracé à l’épée, qui permet à la route de gravir une pente redoutable. Il va de soi que les véhicules se lançant dans l’ascension autant que dans la descente, devront être certains de leur bon fonctionnement. Le col de Katou-Yarik risque bien de vous laisser l’un de vos plus marquants souvenirs. Vieux de 30 ans, le col exprime aussi que cette vallée fut si longtemps isolée du monde, étant auparavant inaccessible. Le touriste s’y est déployé progressivement depuis, mais la vallée garde une authenticité rare qui laissera un souvenir marquant.

Le col franchit, nous arriverons dans une zone que nous traiterons dans un chapitre à part. Un des grands avantage de cette traversée du lac en Ferry, c’est qu’elle permet d’éviter de revenir sur vos pas lorsque vous aurez traversé la Tchouïsky Trakt, ou route de la Tchouïa. Que vous fassiez la bouche dans un sens ou dans l’autre, elle vous ravira par sa richesse et répondra à toutes vos curiosités, quelque soit votre condition physique et vos intérêts.

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Teletskoïe en groupe

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La vallée de Karakol est un des sites les plus authentiques de l’Altaï russe. Sa population totale est d’environ sept cents personnes, presque toutes d’origine altaïenne. Il constitue l’un des épicentres ethnographiques, historiques de la République d’Altaï et un lieu véritablement sacré que les habitants défendent activement contre toute influence pouvant en altérer sa pureté. En cela, n’allez pas la comparer à la région de Tchemal, de Mangerok ou même d’Artybach vers lesquels nombres de familles iront retrouver les appâts des stations touristiques. Ici, vous ne verrez pas de grandes affiches publicitaires, de magasins divers ou d’attractions bruyantes. Sa population, tout en étant hospitalière, veille au respect des lieux sacrés, de leurs croyances anciennes, et à la pureté et à la beauté de la nature. Du coup, on sent ici une ambiance particulière, qui ne manquera pas de séduire ceux qui attendent de leur voyage autre chose qu’un commerce rutilant attendant leur venue. Ici, on viendra chercher une expérience, une émotion particulière, dans le respect des hommes et de leur terre séculaire… Et on ne sera pas déçu.

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Carte de votre itinéraire dans la vallée de Karakol

La réserve naturelle « Ouch-Enmek »

Il s’agit d’une combe de trois kilomètres de large et qui longe la rivière Karakol. Elle est protégée de tous côtés par de hautes montagnes, où différentes époques et civilisations se sont croisées il y a plusieurs milliers d’années. On y trouve un ensemble archéologique exceptionnel constituant aujourd’hui la réserve naturelle « Ouch-Enmek » qui comprend trois villages : Karakol (Bitchiktou-Boom), Bootchi, Koulada. La réserve d’Outch-Enmek a pris le nom du massif qui la domine. En langue turk, « Ouch » signifie « trois» et « enmek » « le sommet ». En effet, la montagne Outch-Enmek a trois sommets, dont le plus élevé atteint une altitude de 2821 m. La vallée Outch-Enmek a été classée « réserve naturelle régionale » en 2001.

La réserve comporte un centre d’hébergement à son image, – un hôtel où règne une atmosphère vraiment particulière. C’est sans doute le lieu où vous pourrez le plus facilement faire connaissance avec d’autres voyageurs, russes, altaïens ou d’autres nationalités… même français ! Et il y a de grandes chances que ces voyageurs aient les mêmes intérêts que vous, étant donné que le tourisme de masse ne choisit pas ce type de destination.

À l’extérieur, vous trouverez un camp de yourtes et, plus loin, quelques ayïls. Il s’agit d’un habitat traditionnel d’Altaï, en bois, qui peut avoir une forme équivalente à une yourte, ou à celle d’un tipi amérindien. Il est à noter que les ayïls sont antérieurs à l’invention de la yourte qui, suite à la découverte du feutre, et à son grand pouvoir isolant, a permis de transformer les lourds ayïls en habitations transportables et passer de l’élevage sédentaire à l’élevage semi-nomade, beaucoup plus performant. C’est dans l’un de ces ayïls que vous pourrez prendre vos repas et même, après réservation ou à l’initiative de votre guide, que vous pourrez déguster un repas traditionnel. Il est même possible de le faire en compagnie d’un Kaï-Tchi, un chanteur de gorge qui vous fera entendre tout un panel d’instruments de musique traditionnels.

Les pétroglyphes de la vallée de Karakol

La visite de la vallée de Karakol nécessite la présence d’un guide local qui vous fera découvrir les secrets de la vallée et leur signification. Comme les altaïens respectent les cycles de la lune, la visite pourra varier. Certains monuments archéologiques qui sont liés à des cultes particuliers ne sont pas visitables pendant la période de lune descendante.

La vallée recèle un des complexes archéologiques les plus riches d’Altaï, principalement par les nombreux pétroglyphes de Bitchiktou-Boom et les kourgans (tumulus sibérien). Au total, environ cinq mille monuments culturels, historiques et archéologiques différents ont été découverts dans les environs, qu’il s’agisse de pétroglyphes, de balbales (petite statue de l’époque türque), de stèles ou de dalles d’autels rituels. Elles proviennent de cultures anciennes telles que les cultures karakol-afanasieviennes (entre le 3ème et le Ier millénaire avant J..C), scythes (VIe au IIIe siècle avant J.C.), türques (début de notre ère) – le tout dans un somptueux massif montagneux.

Des peintures sur roche remarquablement bien conservées, réalisées avec des pigments minéraux, ont aussi été découvertes sans qu’on n’ait pu trouver d’équivalent dans le reste de l’Altaï. Bien que les peintures n’utilisent que trois couleurs – le noir, le blanc et le rouge – elles sont frappantes par la richesse et la variété de leurs tons.

Des monuments à la dimension symbolique forte

On connaît la pratique des peuples altaïens à laisser sur les lieux sacrés des offrandes. C’est le cas des caïrns de pierres empilées, que l’on trouve dans certains endroits d’Altaï, et c’est surtout le cas des dialamas, ces rubans accrochés généralement aux branches des arbres, que les locaux appellent « rubans kyïra ». Mais à Karakol il semble que les habitants aient décidé de laisser aussi d’autres marques symboliques, porteuses de messages spécifiques.

Le second monument se trouvera au bord de la route qui traverse la vallée. Il s’agit d’une balbale géante, entendons par là une copie de ces nombreux monuments que l’on trouve partout en Altaï, mais aussi dans tous les pays marqués par la culture türque. Elles datent du début de notre ère, et étaient érigées à l’honneur du souvenir d’un guerrier défunt. Selon leur taille, elles définissaient le pouvoir et la fortune de celui qu’elles honoraient. Il y avait autrefois des balbales dans la vallée, mais les archéologues s’en sont appropriés… Le monument que l’on apercevra au début de la vallée a été érigé ici pour commémorer toutes les statues prélevées dans l’Altaï par les archéologues et désormais conservées dans de nombreux musées. Il est vrai qu’on puisse regretter parfois qu’elles aient quitté leur lieu d’origine….

Enfin, le troisième monument s’appelle « L’enfant au souslik ». Il s’agit de la sculpture d’un enfant tenant un petit animal sur ses genoux. On le trouve en escaladant un sentier et quelques marches sur la droite de la route. Le souslik, ou spermophile, est aussi appelé écureuil terrestre. Bien que plus petit que la marmotte, il fait penser à elle lorsqu’il se met droit sur ses pattes arrière. La sculpture a été installée en 2017 à la demande des générations ayant survécu à la famine des années de guerre. Les hommes étant tous partis à la guerre, personne n’était capable d’aller chasser le gros bétail. Seul le souslik pouvait être chassé par les enfants ou les femmes. Et c’est grâce à lui que la communauté a pu survivre. C’est pourquoi l’auteur de la sculpture, le jeune architecte Amyr Kydyev, a remplacé le visage de l’enfant par un miroir : celui qui regarde la sculpture se verra dans le miroir et pourra penser « Si vous n’aviez pas été là, sousliks, je ne serais peut-être pas là non plus… »

L’un des monuments importants de la vallée de Karakol est le grand kourgan (tumulus) que l’on aperçoit avant le village de Koulada. En 1950, l’archéologue Rudenko en a supervisé la fouille et, à en juger par leur apparence et leur contenu, on peut supposer que ce ne sont pas des membres ordinaires de la culture Pazyryk qui y ont été enterrés ici. On remarque notamment une longue allée de pierres et de stèles qui pouvait conduire à ce monument funéraire. La nature tout autour est d’une grande beauté et, même si les archéologues n’ont laissé qu’un tas de pierres, la visite du grand kourgan ne manquera pas de produire une forte impression.

Un musée des traditions altaïennes

À l’entrée du village de Koulada on aperçoit des figures en bois d’Oumaï-Ene, la divinité protectrice des peuples turcs, et d’un vieil homme de l’Altaï (peut-être une image de Tengri, le père céleste). En 2016, lors de la célébration du 90e anniversaire du village, on a ajouté à proximité les sculptures « Koulada rouge » et « Origine du clan Achina » de Stanislav Tadaevich Urchimaev, maître sculpteur sur bois.

Koulada a vu naître de nombreux artistes et écrivains célèbres en Russie. L’un de ces hommes célèbres est le Kaï-Tchi Nogon Choumarov, directeur de théâtre et acteur de cinéma, scénariste, compositeur et dramaturge. Certains guides vous permettront de rencontrer cet homme à l’esprit universel, qui fait preuve d’une connaissance étonnante de la France où il est déjà venu se produire. Nogon Choumarov vous rejoindra dans l’Ayïl d’un village de la vallée où vous aurez dégusté un repas typiquement altaïen et vous étonnera par ses talents d’interprète, mais aussi par sa sympathique présence. Selon la disponibilité des uns ou des autres, vous pourrez aussi assister au concert d’un groupe de musique altaïenne, jeunes disciples de Nogon Choumarov, et qui, pendant quelques minutes, vous emporteront dans leur somptueuse magie musicale. En tout cas, ces rencontres au village vous laisseront l’impression d’avoir vécu une expérience incomparable.

Enfin, la visite du musée de Koulada vous permettra de comprendre comme on vit ou vivait dans une maison traditionnelle en Altaï. En effet, sous la forme des deux types d’Ayïl, l’un en forme de yourte, l’autre de tipi pointu, le musée vous permettra de comprendre comment on y vivait et l’usage qu’on faisait des accessoires typiques de ces habitations, du lit d’un nourrisson à un appareil permettant de distiller le lait de jument fermenté. Une visite très agréable assurée par une équipe généreuse et passionnée.

Le lac Arou-Kem

Le lac de montagne sacré Arou Kem, est une autre attraction de la vallée de Karakol. On aime aller le visiter lors de randonnées équestres et de randonnées pédestres le long du versant nord de la chaîne de montagnes Terektinsky. Le lac est très pittoresque, entouré de taïga. L’eau est propre et claire, et atteint la température de 18 degrés en été. En revanche, il faut savoir que le respect des lieux saints impose quelques contraintes. Tout d’abord, la baignade y est interdite. Comme en puiser de l’eau après le coucher du soleil, ce qui risquerait de troubler le repos des esprits du lieu. Aux abords du lac, ainsi que sur l’ensemble du territoire du parc et pour votre grand plaisir, toute activité industrielle et économique est interdite. En langue altaïenne, Arou-Kem se traduit par « lac propre ». On remarquera qu’aucun cours d’eau n’entre et ne sort du lac. Il est alimenté par des sources souterraines et certaines légendes lui attribuent une origine météoritique. Sur le sentier qui contourne le lac, il y a plusieurs points de vue d’où, par temps clair, on peut voir les chaînes majestueuses des montagnes de l’Altaï – Smoultinsky, Nord-Tchouïsky, Katounsky, etc. Aux solstices d’été et d’automne ont lieu sur les rives du lac des rituels chamaniques et c’est pourquoi on est très vigilant à entretenir sa propreté.

Alcool interdit !

Ce n’est pas insignifiant de le mentionner. Si l’alcool est interdit dans toute la vallée, cela n’est pas sorti d’un banal arrêté communal. Cette interdiction a été prononcée après qu’un mouvement de femmes des trois villages l’ait volontairement sollicité. On sait que l’alcool a un effet désastreux sur certains types ethniques. On le sait autant des autochtones du grand-Est russe que des amérindiens. D’ailleurs, il a été démontré qu’ils appartenaient au même groupe génétique. Le corps de ces peuples autochtones ayant des difficultés à faire disparaître l’alcool dans le sang, l’alcool agit comme un véritable poison. C’est ce qui s’est passé dans la vallée. La dépendance à l’alcool devenait telle que les bergers abandonnaient leurs troupeaux et que la famine s’installait dans les familles. Les femmes ont donc demandé que l’alcool soit interdit dans toute la vallée, permettant de rétablir un équilibre salutaire pour toute la communauté.

On l’a compris, la vallée de Karakol est un lieu à part, un havre de paix et de contemplation. Nous vous conseillons d’y passer la journée, et de déjeuner avec les habitants dans un des ayïls du village. Vous en rapporterez un souvenir inoubliable, un véritable voyage dans le temps.

Koulada, le village des conteurs et ses colonies

On dit que les trois villages de la vallée ont chacun leur spécificité, l’un accueille des hommes économes, l’autre est habitée par des hommes habiles qui excellent dans les taches techniques.

Le parc comprend trois colonies – Bichiktu Boom, Boochi et Kulada.

Le nom Bichiktu Boom se traduit par « falaises de pisse » et se justifie pleinement. À l’entrée du village, se trouvait une dalle avec des écritures runiques, qui a été enlevée en 1973 par le personnel du musée de Gorno-Altaisk et apportée au musée lui-même. On y a également trouvé de nombreux pétroglyphes : un archer turc à pied, un archer à cheval, des cerfs, des chèvres, des chiens et des chevaux.

Le village de Boochi. En Altaï, le mot boochi signifie un col relativement petit, mais long. Après le village de Boochi commence la soi-disant « vallée de la mort » des chefs de Pazyryk. C’est ici que se trouve le plus grand nombre de tumulus inexplorés, qui se distinguent de la masse générale de tous les tumulus de l’Altaï par leur taille. Le village de Kulada (Kuu – « cygne »), qui se trouve à l’extrémité de la combe, est réputé pour être le village des écrivains et des artistes. Il est en effet réputé en Altaï pour ses conteurs, maîtres de chant diphonique (kaï-tchi) et ses poètes.

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La fascination pour le mont Beloukha ne remonte pas à hier… Au Xe siècle, un sage est venu trouver le prince Vladimir Krasnoé pour lui rapporter qu’il se trouvait, à l’Est, un pays où personne n’a besoin de rien, où le blé pousse tout seul, et où le bétail paît dans les prairies sans aucun danger. De grandes cascades blanches tombent des montagnes, pour former des rivières où les poissons vivent en abondance. Il ajouta même que vivaient là des sages qui connaissent la réponse à toutes les questions. Ainsi était née la tradition chrétienne orientale des légendes de « la terre des blanches eaux » ou de « l’île blanche » ou encore de « Bélovodié » (russe : белую воду). Une légende qui fera plus tard pendant au mythe bouddhiste de Shambhala, – à tel point qu’elle va parfois s’y confondre… 

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Plan du sud de l’Altaï

Voici le plan avec tous les points d’intérêts que je vais souligner ci-dessous.

Grotte de Denisova

Pour aller visiter le mont Beloukha, nous allons suivre le parcours emprunté par Roerich. Car déjà à l’époque le peintre et philosophe avait été attiré par la grotte de Denisova où il avait fait escale. Cette grotte s’est avérée par la suite un lieu déterminant pour les archéologues et les paléoanthropologues du monde entier. En effet, tous les textes actuels sur les origines de l’homme citent la grotte et l’homme de Denisova qui y a été découvert. On dit que 20 souches culturelles ont été découvertes dans la grotte de Denisova et qu’elle aurait été habitée pendant 250 milles ans… La grotte de Denisova se trouve le long d’une piste permettant de passer d’une région d’Altaï à l’autre, puisqu’il y a deux régions d’Altaï, l’une qu’on appelle le kraï de l’Altaï, située au nord-ouest, et l’autre s’allongeant vers le sud-Est et qu’on appelle la République d’Altaï. Cette piste a été parcourue par des savants du monde entier, venus prêter main forte à ceux qui chaque été continuent de fouiller la grotte. Pourquoi ? Parce que la grotte de Denisova a livré une découverte majeure pour l’histoire de l’humanité. Il s’agit d’une nouvelle espèce humaine, cousine de Neandertal, qui s’est révélée après l’analyse ADN de la phalange d’une petite fille. Un ADN encore inconnu, d’un homme qu’on a appelé le Dénisovien, et dont on a retrouvé des traces dans les gènes de nombreux groupes humains actuels, et notamment dans tout le sud-est asiatique… Nicolas Roerich ne pouvait pas savoir à l’époque tout le potentiel de cette grotte mais déjà au début du XXème siècle il en avait pressenti l’importance. 

Vers les monts de l’Altaï

La piste demandera des carrosseries robustes mais le paysage en toute saison vaut le détour. On a l’impression d’atteindre le bout du monde. Nul village, des troupeaux de chevaux laissés à eux-mêmes, on pourra imaginer sans peine cette même nature immaculée que traversait Roerich en 1928…

On passera Oust-Kahn qui se présente toujours comme une étape pour se restaurer, que vous ayez courageusement suivi la piste de Denisova, ou que vous ayez pris la route de la Tchouïa, puis tournez à droite après le col Seminsky. Après Oust-Kahn, on reprendra la route menant maintenant plein sud, et notamment en direction de la petite ville d’Oust-Koksa, un endroit idéal pour passer la première nuit, avant de s’élancer vers les monts et les lacs d’altitude…

Avant d’aller plus loin, il est utile de rappeler un avertissement important. Nous sommes proches du Kazakhstan, et plus loin nous serons dans des zones frontalières de la Chine. Et en Russie, l’accès à ces zones frontalières est contrôlé. C’est pourquoi vous avez l’obligation de demander une autorisation d’accès à des zones frontalières à adresser aux services du FSB local. Cette autorisation demande en moyenne deux mois de traitement. C’est pourquoi il faudra préparer votre voyage au moins deux mois en amont..

Verkh-Ouïmon

On trouvera par ailleurs à Verkh-Ouïmon un musée des vieux-croyants. Le musée comporte quelques outils de la vieille culture slave ainsi que des accessoires en tissus et des parures anciennes, mais tout son intérêt repose sur le talent de conteur de sa fondatrice, Raïsa Pavlovna. La visite nécessitera donc de connaître la langue russe ou la présence d’un interprète. Raïsa Pavlovna a réalisé depuis plus de quarante ans un travail de collecte de connaissances sur les vieux-croyants de la vallée d’Ouïmon. Elle y a collecté nombre d’histoires individuelles, de ces personnages hauts en couleurs qui permettent, par l’ensemble de leurs vécus, de se faire une idée de la vie des vieux croyants dans la région.

Frontière naturelle entre la Russie et le Kazakhstan

Depuis Verkh-Ouïmon, la prochaine destination sera le village de Tougour puisque c’est de là que vont partir les randonnées vers le mont Beloukha. On passera un ancien pont suspendu en bois, remontera une piste de moins en moins praticable, où seules passeront les voitures 4×4, avant d’arriver au lieu de rassemblement de tous les départs vers le mont Beloukha. La course des véhicules s’arrête là et là commencent les treks à pied ou à cheval vers le mont Beloukha et les lacs d’altitude.

La randonnée vers Beloukha, la plus haute montagne de l’Altaï, est une destination touristique populaire. Les yogis et les ésotéristes s’y rendent pour trouver des réponses à leurs questions et acquérir une nouvelle expérience spirituelle, les alpinistes y vont pour se mesurer à un massif de caractère et les touristes ordinaires viennent y contempler une nature d’une incroyable beauté. 

Le mont Beloukha marque la frontière entre la Russie et le Kazakhstan. Jusque dans les années 50, le mont Beloukha était mis en concurrence, pour le titre de plus haute montagne de l’Altaï, avec le pic Naïramdal sur le plateau d’Oukok. Mais ce dernier s’est avéré être moins haut de 132 mètres. Le massif du Beloukha présente plusieurs sommets. Les deux principaux, en forme de pyramides irrégulières, sont appelés Beloukha oriental et Beloukha occidental. Leurs altitudes sont respectivement de 4509 et de 4435 mètres. Le troisième sommet est le pic Delaunay (4260 m).

La montagne sacrée

En raison de ces trois sommets, le Beloukha est appelé la montagne à trois têtes. Bien qu’il y en ait un de plus dans son massif – la Couronne de l’Altaï, qui est située un peu à l’écart. La montagne a été nommée Beloukha parce qu’elle est blanche toute l’année – les glaciers et la neige sur ses sommets ne fondent jamais.

Les habitants considèrent la montagne comme sacrée. C’est un autre endroit des montagnes de l’Altaï où les ésotéristes ont cherché l’entrée de Shambhala. Les habitants de l’Altaï croient que la déesse Oumaï, divinité féminine suprême des peuples turcs, patronne des mères et assistante à l’accouchement, réside sur le mont Beloukha.

Le mont Beloukha abrite le plus grand nombre de glaciers de la région. On lui connaît aujourd’hui 169 glaciers. Les glaciers sont la source de nombreuses rivières qui se jettent dans la rivière Katoun. Tous se distinguent par des torrents avec de nombreux rapides et une abondance de cascades. On y trouve également plusieurs lacs pittoresques. La flore et la faune de la région sont variées et parfois uniques.

Le mont Beloukha est une destination de vacances agréable et variée. Il y a beaucoup de bases et de complexes touristiques, de fermes et de maisons d’hôtes dans les environs. Il y a également un complexe de santé avec des bains de bois de cerf et des jardins d’herbes aromatiques. Ceux qui ne veulent pas vivre dans un ayïl (l’ancêtre de la yourte, en bois), un chalet ou une chambre d’hôtel peuvent loger dans une tente. Vous pouvez faire du feu presque partout, y cuire de la viande ou des légumes, et les paysages majestueux ne feront qu’aiguiser votre appétit.

Certaines bases proposent des services supplémentaires tels que du rafting sur les rivières de montagne, des visites spéléologiques, de l’escalade vers les sommets du Beloukha et bien d’autres choses encore. Il existe plusieurs sentiers pédestres qui s’approchent du pied de la montagne ou la contournent, et certains réservés aux alpinistes.

À ne pas manquer dans la région

Le lac Akkem

Un endroit très populaire pour sa beauté. Le lac est situé sur le côté nord de la montagne et des conditions de lumières permettent de faire des photographies du lac où les sommets du mont Beloukha se reflètent. L’effet est saisissant et nombreux sont les visiteurs qui souhaitent repartir avec cette merveille enregistrée dans leur appareil photo. 

Le glacier Akkem

Il est situé sur le versant nord du Beloukha. Sa superficie est de 10,4 kilomètres carrés et sa longueur de 7,8 km. Il est plat et n’a pas de fissures, mais sa surface est accidentée, c’est pourquoi il n’est pas facile d’y marcher. Le glacier est entouré du célèbre mur d’Akkem. Le mur fait partie du Beloukha dont il constitue l’un des versants. De loin, la paroi semble raide, mais en fait, son angle d’inclinaison est seulement de 50 degrés. Des itinéraires de randonnée de difficultés variables sont proposées à travers le mur d’Akkem.

La Cascade de Tekeliou

L’une des plus hautes cascades des montagnes d’Altaï. Sa hauteur est de 60 mètres. On peut l’apercevoir depuis le sentier Akkem, un itinéraire de randonnée menant au lac Akkem. Il est impossible de voir l’ensemble de la cascade car elle s’écoule dans une cuvette étroite. Tekeliou est un monument naturel d’importance nationale.

La vallée de la rivière Yarlou

L’une des parties les plus mystiques des montagnes de l’Altaï est la vallée de Yarlou. Les couleurs vives des forêts locales, les fleurs rares et les immenses parois rocheuses sont capables d’émerveiller n’importe qui. On y trouve notamment une pierre blanche énorme et inhabituellement lisse dans cet environnement. Elle est appelée la pierre du maître ou la pierre du chaman et elle est vénérée par les adeptes de Roerich. On y voit souvent des voyageurs en train de méditer assis ou allongés sur la pierre, les yeux fermés. Une enceinte de roches, que les russes appellent une « ville » de pierres, a été construite autour de la pierre du Chaman.

La vallée elle-même est extraordinairement belle. Les montagnes qui l’entourent sont pour la plupart de couleur bleue ou grisâtre, violette à certains endroits. Il y a une section de roche rougeâtre, appelée le Cœur de la Mère. Et dans le contour d’une des crêtes, on peut voir le profil d’une femme.

La vallée des sept lacs

Elle est située à 10 km du Beloukha. Elle est formée de trois niveaux sur lesquels sont répartis les sept lacs. Leur eau est de différentes couleurs. Le troisième niveau (supérieur) est le plus pittoresque. De là, vous pouvez voir trois plans d’eau très intéressants :

• Le lac noir, dont la couleur est donnée par les pierres du fond,
• Le lac Turquoise dont l’eau est d’une profonde teinte turquoise,
• Le lac de Brides avec des petites fleurs sur les berges et des petites îles.

Le lac des esprits de la montagne

Les guides disent que ce lac est remarquable pour son eau claire qu’on peut à peine discerner de l’air… Parfois, les gens ne voient pas la frontière entre l’eau et l’air. Lorsque la brise souffle, l’eau « apparaît » en quelque sorte grâce aux ondulations de la surface. La transparence du lac crée un effet magique. Pour cette raison, des légendes sont nées selon lesquelles des esprits vivent ici.

La chapelle de l’Archange Michel

La plus haute chapelle d’altitude de Russie. Elle est située près de la source de la rivière Akkem, sur sa rive. La chapelle a été construite en 2006 à la mémoire des alpinistes disparus. Les fonds ont été collectés dans le monde entier. Il a été difficile de choisir un emplacement pour la chapelle en raison du terrain montagneux. Le projet a été conçu par l’architecte Kirill Khromov, qui avait déjà construit des églises en bois en Antarctique et à Valday. La cabane en rondins a été fabriquée dans le village de Iogatch.

Le service religieux dans la chapelle est assuré une fois par an par un prêtre de Maïma.

La rivière et le lac Koutcherla

Le long de la rivière Koutcherla se trouve un des sentiers les plus pratiqués pour se rendre au pied du Bekoukha. En amont de la rivière Koutcherla, le lac Koutcherla a une profondeur maximale de 55 m. Il est l’un des plus grands lacs de la chaîne de Katoun et est situé sur son versant nord. Il est souvent utilisé comme nuit d’étape pour les treks vers le Beloukha.

Les lacs de Multinskiye

(profondeur maximale : 20 m ; village de Moulta, vallée d’Ouïmon)

Les lacs Multinskiye sont une série de trois beaux lacs dans la partie occidentale de la chaîne Katoun, dont l’un, le lac Multinskoye inférieur, est le troisième plus grand lac de la chaîne Katoun après les lacs Taimen et Koutcherla.

Les lacs de la montagne rouge

Lacs de la Montagne Rouge (profondeur maximale : 11 m)

Les lacs de la montagne rouge sont un groupe de lacs de haute montagne situés près de la ville de Krasnaïa, à 50 km du village d’Ust-Koksa. Beaux et différents, situés de manière compacte, les lacs constituent une destination touristique attrayante.

Le col de Kara-Tiourek

(Altitude au-dessus du niveau de la mer : 3060 m ; vers mont Beloukha et lacs Koutcherla)

Le col de Kara-tiourek est un col accessible en randonnée, cheval ou à pieds et offrant une vue magnifique sur la chaîne de montagnes de Beloukha et de Katoun, ainsi que sur la vallée de la rivière Akkem. Le col est accessible aux personnes robustes sans aucune expérience de la randonnée en montagne. Cela vaut la peine de passer par là pour aller vers le Beloukha et admirer le magnifique panorama depuis son sommet. Mais il est fortement conseillé de s’y faire accompagner par un guide de montagne.

Pétroglyphes de la grotte de Kouïliou

La grotte Kouïliou est un lieu qui ne manquera pas de soulever en vous d’intéressantes interrogations et imaginations à propos de nos lointains ancêtres ! Les rites sacrés qui y ont sans doute eu lieu ont été préservés dans les images gravées sur les pierres. Plus de 100 pétroglyphes s’y trouvent, avec principalement des animaux et quelques images de créatures anthropomorphes. Les pétroglyphes sont disposés en ceinture sur les rochers, ainsi que sur une grande pierre triangulaire. Cette pierre, qui se trouve au centre de la grotte, ne pouvait qu’attirer l’attention des hommes. Il semble que la nature elle-même l’ait prédestiné à être l’ »autel » d’un ancien sanctuaire païen : divisée par une fissure en deux moitiés, la pierre d’autel pouvait être perçue comme une image miniature du Beloukha.

Vous avez compris l’intérêt de cette région qui a de multiples raisons d’attirer tous ceux qui ont de l’intérêt pour les loisirs actifs. C’est une des plus belles régions pour les treks d’été, et c’est aussi une destination pour tous ceux qui aiment mêler leurs loisirs et leurs recherches spirituelles. Car ici la recherche spirituelle connaît une longue tradition à travers les siècles…

Réserver un séjour en Altaï

En groupe

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Si l’on cherche un endroit où passer un séjour à l’abri des foules tout en ayant le maximum à voir et à faire à proximité, alors on choisira d’aller dans la région d’Aktach. Ce n’est pas que le village d’Aktach ait un intérêt particulier, c’est plutôt qu’il est proche de la région du sud de l’Altaï russe, et qu’il se trouve à la croisée de deux axes très importants, la route de la Tchouïa (ou Tchouïsky Trakt), classée cinquième plus belle route du monde, d’une part, et d’autre part la route d’Oulagan, ou Oulagansky Trakt, qui est une voie nouvellement ouverte, d’une beauté profonde et secrète, et qui permettra de rejoindre le sud du lac Teletskoïe. Grâce au ferry qui relie quotidiennement les deux extrémités du lac, et aux travaux d’amélioration de la piste (davantage qu’une route), on peut maintenant réaliser un itinéraire circulaire en Altaï, ce qui n’a pas toujours été possible. Auparavant on devait revenir sur nos pas et reprendre la voie de la Tchouïa pour remonter vers le nord.

Cet article va donc permettre de nous consacrer à cette route d’Oulagan et de nous intéresser à deux massifs importants : les monts Tchouïa et le plateau d’Oukok.

Temps de lecture estimé : 18 minutes

Village d’Aktach

Le village d’Aktach, qui signifie en langue turcique « pierre blanche » a été fondé en 1957, mais dès les années 30 on y trouvait une activité minière d’extraction du mercure. Suite à l’arrêt de l’exploitation minière, la région s’est orientée vers le tourisme. Il se trouve qu’elle est particulièrement bien dotée, à la fois par une nature d’exception et par les vestiges d’une longue Histoire humaine.

Le village d’Aktach se trouve entre les montagnes de Kouraï, au Nord-Est, les monts de Tchouïa, au Sud-Ouest et la plaine de Kouraï au Sud. Cette situation lui permet d’être la porte d’un nouvel ensemble de paysages sur la voie de Tchouïa, ou Tchouïsky Trakt. En effet, peu avant Aktach tout va commencer à changer, et dès que l’on entre dans la plaine de Kouraï, c’est un vrai enchantement : une longue steppe devant nous et, sur la droite, l’ensemble des sommets des monts Tchouïa couverts de neiges éternelles. C’est véritablement fascinant et donne l’impression qu’on a changé de pays…

Le camp de Tchibit

Mais prenons les choses dans l’ordre. Car tout commence au deuxième col de la Tchouïsky Trakt, le col Tchike-Taman, où l’on aura bien fait de faire une petite pause car on y trouve une promenade agréable avec la récompense d’un magnifique panorama et un ensemble de boutiques avec des produits représentatifs de la région et de la Mongolie. Quelques kilomètres après, nous ferons escale à la confluence de la Katoun et de la Tchouïa, lieu impressionnant autant par le nombre des caïrns que par le spectacle du mélange des eaux de couleurs différentes des deux rivières, la brune Tchouïa et la turquoise Katoun, l’ensemble sur un fond de montagnes inoubliables.

À deux kilomètres avant Aktach, le petit village de Tchibit a presque volé la primeur de son plus grand voisin grâce au développement, sur les rives de la rivière Tchouïa, d’un camp de vacances permettant tous les types de séjours, du plus rudimentaire camping sous tente au champ de yourtes, en passant par de confortables chalets et un non moins confortable hôtel. On a compris qu’il y en a pour toutes les bourses et pour toutes les humeurs. Il n’est qu’à assister au dernier repas d’une équipe partie une semaine en trek pour comprendre comment on peut vivre ici des moments de grande intensité et de profonde humanité. Notons aussi qu’une des yourtes fait office de restaurant de spécialités locales, tant russes qu’Altaïennes, – bref, une très belle table pour tous les goûts. L’hôtesse de la base Kotchevnik pourra répondre à toutes vos attentes, que vous souhaitiez participer à une randonnée d’un jour dans les alentours, que vous vouliez faire une descente en rafting ou prendre part à une excursion vers le lac Geyser et les terres de Mars.

Carte des 3 itinéraires

• En rouge les camps de base de la vallée.
• En bleu les lacs Chavlinsky et le mont Aktrou
• En vert la route d’Oulagan jusqu’au lac Teletskoye
• En violet route vers le plateau d’Oukok

du Lac Chavlinsky au glacier Aktrou

Lac Geyser

Mais ceux qui préfèrent une promenade paisible et non moins féérique se rendront à 8 kilomètres au sud visiter le lac Geyser, une des merveilles que l’on trouve à quelques centaines de mètres de la Tchouïsky trakt (ou voie de la Tchouïa). Un site vraiment exceptionnel et accessible à tous.

Steppes de Kouraï

Lorsque nous sommes à Aktach, nous avons donc la possibilité de continuer la si belle voie de la Tchouïa, pour peu à peu entrer dans la steppe de Kouraï, une surprenante vallée qui est l’ancien bassin d’un lac de la période glaciaire. La vue aérienne de la steppe permet encore aujourd’hui d’imaginer le pourtour de cet ancien lac, d’une vingtaine de kilomètres de large et d’environ 80 km de long que formait la rivière Tchouïa. En effet, en cette époque lointaine, des glaciers latéraux, au niveau d’Aktach, bloquaient le cours de la rivière dont les eaux s’étaient élargies pour former un lac aussi long que le Teletskoïe. Il faut imaginer qu’un jour le barrage de glace a cédé et qu’un immense raz-de-marée a déferlé vers le nord. C’est ainsi que le lac s’est transformé en cette steppe que nous pouvons contempler aujourd’hui. Une zone de steppes très proches des steppes mongoles d’où surgissent les sommets enneigés du massif nord-Tchouïa. Un spectacle d’une beauté bouleversante…

Route d’Oulagan

Pourtant, quelle beauté sauvage que ce plateau d’Oulagan ! D’ailleurs, on sentira que les habitants n’ont pas encore eu le temps de s’habituer à ces visiteurs au drôle de faciès occidental. On y croise encore des femmes portant leurs deux seaux d’eau sur des poutrelles ouvragées pour reposer sur leurs épaules… Les enfants jouent en liberté mais s’écartent lorsque les étrangers s’approchent. Un monde tout surpris de l’attention qu’une nouvelle population porte à ses terres ancestrales. Le plateau d’Oulagan offre donc des paysages fréquemment percés par la surface bleue d’un lac. On y croise divers troupeaux escortés par des cow-boys ressemblant davantage à des Indiens, ou quelque télègue tirée par un cheval. Les ciels sont souvent tourmentés de nuages blancs sur un ciel bleu profond.

La porte de ce véritable paradis retrouvé pourrait commencer par celle qu’on appelle la « Porte Rouge ». La route à cet endroit passe entre deux massifs rocheux de couleur rouge sombre. La couleur si caractéristique qui lui a donné son nom vient de sels de mercure, le cinabre, qu’ont utilisé les peintres comme pigment pour apporter à leurs toiles la pourpre, caractéristique des parures royales.

Vers le plateau d’Oulagan

Dans le village d’Oulagan, il faudra faire vos courses car vous y trouverez les derniers magasins. Sortis d’Oulagan, vous aurez l’impression d’entrer dans des terres véritablement vierges et somptueuses. 

La route nous conduit vers la vallée de la rivière Tchibitka jusqu’au lac mort (lac Tchaïbekkel), puis elle monte de plus en plus jusqu’au plateau d’Oulagan. Avant d’arriver au col d’Oulagan, vous découvrirez le lac Ouzoun-Kël, sur la gauche, qui est situé à 2000 m au-dessus du niveau de la mer. Il y a un camp sur le rivage où vous pouvez passer la nuit ou prendre une collation dans un café. Ici, le paysage commence à changer, les arbres deviennent plus bas, la température baisse et le paysage ressemble plus à une toundra de montagne.

Le col d’Oulagan

Le col d’Oulagan culmine à 2080 m. Il est l’un des plus hauts cols de l’Altaï. A son sommet vous pourrez faire escale à son belvédère où l’on voit, recouvrant tous les arbres qui entourent le monument central, une immense quantité de dialamas blancs (offrandes rituelles sous forme de bouts de tissus). Cela permet de mesurer la valeur particulièrement sacrée que les Altaïens attribuent à ce col d’Oulagan. D’ici, on peut voir les pics de l’Altaï oriental et la crête de Kouraï. L’odeur est chargée de la fraîcheur et de l’humidité du lac qui se trouve à proximité et dont les rives sont bordées de mélèzes, de cèdres, de bouleaux nains et de genévriers. La neige peut facilement tomber ici en été. De nombreux lacs entourent le col d’Oulagan, et surtout le lac Kidelyou, tant apprécié des photographes de l’Altaï, qui se trouve à côté.

Les kourgans de Pazyryk

Encore quelques kilomètres de lacs, de troupeaux croisés, et vous verrez sur votre droite la trace circulaire au sol de ce que les Russes appellent des « kourgans ». Il s’agit d’anciens tumulus qui ont été fouillés par les archéologues. Vous êtes arrivés à Pazyryk. Bien sûr, tout cela ne vous dira rien si vous n’avez pas lu les livres ou vu les expositions de Véronique Schiltz, spécialiste française des Scythes, ou si vous n’avez pas pris le temps de visiter les musées de Novossibirsk, Barnaoul ou de Gorno-Altaïsk. Car c’est en 1920 qu’ont été trouvées ici les premières tombes gelées, recouvertes d’un tumulus empêchant le dégel. Et dans le glaçon de ces tombes a été découvert un art délicat, des costumes somptueux, des corps tatoués de figures symboliques, et surtout, le plus vieux tapis connu de l’humanité, aujourd’hui stocké dans le Musée National de Moscou. Une trouvaille phénoménale de la culture scythe, – la culture élaborée, raffinée, d’un peuple de guerriers nomades. On a décidé d’appeler cette culture, « la culture Pazyryk », et c’est à cette même culture qu’appartient la célèbre princesse d’Oukok, elle-aussi conservée dans la glace, mais qu’on a découverte dans les années 90. Fort de ce qu’ont révélé ces fabuleuses tombes, un arrêt à Pazyryk, où il ne reste plus au sol que quelques cercles de pierres, permettra un petit recueillement. Jamais les scythes n’ont implanté leurs tombes et leurs kourgans dans des lieux indifférents. A chaque emplacement vous ressentirez une puissance envoûtante, propice à la méditation…

Le col de Katou-Yaryk

Encore 30 minutes de piste et vous arriverez au fabuleux col de Katou-Yaryk. Vous êtes alors sur l’un des plus beaux sites d’Altaï. Depuis le col, vous apercevez les versants rocheux du canyon de la rivière Tchoulychman, avec une cascade sur l’autre flanc. Au bord de la rivière, tout en bas, un camp de yourtes. Et partout, une végétation luxuriante, spécifique à la vallée de Tchoulychman et de son microclimat. Et puis, sur votre droite, vous voyez la route qui monte au col en faisant des lacets si rapprochés qu’il paraît impossible que des voitures puissent y monter ou descendre. C’est véritablement vertigineux. Un des plus beaux spectacles de votre vie de voyageur. Oui, ce n’est pas rien…

Vous avez réussi à descendre le col. Vos freins ont tenu, très bien. Maintenant il faut poursuivre la piste qui longe la rivière Tchoulychman. La nature est partout magnifique, les arbres, les roches, la rivière, – tout semble différent d’ailleurs. Ce microclimat a constitué un monde en soi, un monde ouvert au tourisme il y a moins de dix ans. La piste est mauvaise mais des travaux ont lieu pour l’améliorer.

Il vous faudra une quarantaine de minutes pour arriver à ce qu’on appelle « Les champignons de pierre ». Il s’agit d’un monument naturel qui a dû demander des milliers d’années à l’érosion pour les réaliser. Mais ce monument figure déjà dans notre article sur le lac Teletskoïe. La boucle est donc bouclée, il vous reste à aller prendre le Ferry, si vous voulez rejoindre Artybach, ou revenir sur vos pas, et rejoindre Tchibit ou Aktach.

Direction sud vers le plateau d’Oukok

Car enfin, Aktach est la porte vers le sud. Dans une petite heure vous arriverez aux fabuleuses terres de mars, près du village de Kyzyk-Tchin, un paysage d’une étrangeté fabuleuse, et encore quelques kilomètres et vous serez arrivés dans la capitale du sud, la petite ville de Koch-Agatch. Là se trouve un marché où vous pourrez acheter de magnifiques produits importés de Mongolie, des vêtements chauds et doux avec les laines de cachemire ou de chameau laineux. Cela peut-être un lieu d’escale avant de vous jeter vers un autre univers montagneux, le plateau d’Oukok.

Le plateau d’Oukok peut être un moyen de s’approcher du mont Beloukha. Sa situation frontalière le place au bout du monde et son accès demande une autorisation spéciale d’accès aux zones frontalières. Le lieu idéal pour un trek à cheval où vous vous sentirez vraiment hors du monde. C’est de là qu’a été extraite la célèbre princesse d’Oukok, d’ailleurs plutôt une grande chamane, d’après des articles récents, qu’une princesse. Oukok c’est donc une nature sauvage unique, entrée dans le patrimoine mondial de l’Unesco. Terres sans téléphone et sans internet, c’est donc le lieu idéal pour un séjour pour débrayer.

Mégalithe de Tarkhatin

Après Koch Agatch, vous pourrez faire escale au Cromlech ou mégalithe de Tarkhatin qui se trouve presque en périphérie de la ville. Calendrier solaire ? Lieu de sacrements ou de sacrifices ? En tout cas, cet ensemble de mégalithes formant un immense cercle, s’il ne livrera jamais ses mystères, pourra vous impressionner dans cette grande plaine de steppes. Nulle surprise qu’un lieu aussi important se trouve sur la piste pouvant mener vers la Chine ou vers le Kazakhstan.

Source thermale de Djoumalin

Bientôt vous allez vous élever dans les hautes terres quelques peu austères de ce plateau d’Oukok. D’autres traces archéologiques se révéleront à ceux qui sauront les trouver. Ici tout est immensité mais on trouve cependant le tracé des pistes sur les principales cartes et sur les navigateurs. C’est pourquoi vous pourrez trouver facilement les sources Djoumalin à cent kilomètres de Koch Agatch et situées à une altitude de 2400 mètres.

Il s’agit de sources thermales, même si leur température n’excède pas 20 degrés. En été, la température sera juste agréable pour quelques minutes d’immersion. Mais en hiver, lorsqu’il fait plusieurs dizaines de degrés en dessous de zéro, 20 degrés c’est chaud ! Les sources sont connues depuis des temps incommensurables par les populations locales qui en font un lieu sacré et un lieu de guérison. C’est pourquoi on demande au visiteur beaucoup de précautions, une propreté absolue et de la quiétude. On trouve plusieurs bassins dans des chalets en bois et un bassin extérieur. Avant ou après un trek, un passage par les sources Djoumalin préparera ou remettra vos muscles et vos articulations.

Plusieurs tracés de trek existent, à pied ou à cheval, dans le plateau d’Oukok. L’un permet de rejoindre le pied du mont Beloukha. Comme dans les autres massifs les lacs d’altitude sont foison et selon le temps que vous souhaitez séjourner, les guides vous orienteront vers le sud des monts Tchouïa au nord ou vers le Beloukha à l’Est.

Donc le sud de la République d’Altaï sera apprécié par ceux qui aiment se sentir les pionniers et entrer dans une nature totalement vierge. Nulle doute que l’aventure commence ici et qu’elle sera à la hauteur des rêves les plus exigeants d’authenticité !

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